Ремонт и настройка моновпрыска своими руками
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic
Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
И в «кастрюльку»:
Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:
У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».
Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
элемент с подпаянными новыми проводами:
Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:
Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:
Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…
Замеряем сопротивление форсунки:
1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…
Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:
Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:
В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:
Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:
По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:
Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…
Вот родной ДПДЗ:
Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:
Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.
Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:
Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:
После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…
ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Волгоградец
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
Настройка моновпрыска гольф 3
Ремонт и настройка моновпрыска своими руками
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h3, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h4) 1992 — 1998
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic
Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:
И в «кастрюльку»:
Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:
У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».
Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:
элемент с подпаянными новыми проводами:
Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:
Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:
Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:
Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…
Замеряем сопротивление форсунки:
1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…
Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:
Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:
В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:
Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:
По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:
Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…
Вот родной ДПДЗ:
Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:
Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.
Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:
Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:
После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…
ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Волгоградец
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Настройка моновпрыска своими руками
Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.
Содержание статьи
Устройство моновпрыска: особенности
Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.
Сам моновпрыск представляет собой систему одноточечного впрыска топлива под низким давлением с электронным управлением, которая используется на бензиновых двигателях. В устройстве имеется одна форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Воздух дозируется посредством дроссельной заслонки.Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.
Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.
Настройка моновпрыска в гаражных условиях
Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.
Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и т.д. В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена. Дело в том, что диагностический разъем отсутствует.
С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:
- нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
- проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
- на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
- зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
- дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
- также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
- нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.
Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.
- Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
- Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
- Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
- После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.
Добавим, что после сброса системы моновпрыска следует перепроверить напряжение на разъеме дроссельной заслонки. Если точнее, замер осуществляется на контакте 1 и 5. Для измерения зажигание включается, после чего на мультиметре должны отобразиться 5 или 6 Вольт. Теперь замер производится на контактах 1 и 2, показания должны составлять 0,186 Вольта. В том случае, если данные отличаются от указанных параметров, следует провести корректировку.
Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.
Читайте также
krutimotor.ru
Настраиваем моновпрыск своими руками
Современный автопром уже давно перешел на изготовление автомобилей с инжекторными двигателями, однако по нашим дорогам до сих пор катается много автомобилей с карбюраторами. Но все же, речь в нашей статье пойдет ни о тех, ни о других, а о системе, которая считается переходной между карбюраторами и инжекторами. Думаем, многие из вас догадались, что речь идет о системе моновпрыска, которая и сегодня еще встречается на некоторых автомобилях. Владельцам таких машин мы собираемся поведать об устройстве и принципе работы моновпрыска, а также об особенностях настройки этой системы.
1. О самом главном: устройство моновпрыска, его преимущества и недостатки.
Моновпрыск уже давно перестали использовать в производстве автомобильных двигателей, поэтому на современных авто вам не удастся его встретить. По своей сути это та же инжекторная система подачи топлива в камеру сгорания двигателя. Однако ее устройство нельзя назвать совершенным, что и привело к некоторым изменениям, которые позже были внесены в ее конструкцию.
Главная особенность моновпрыска заключается в том, что вместо карбюратора в данной системе используется одна форсунка, благодаря которой и осуществляется подача топлива. Если быть точнее, то она распрыскивает горючее в цилиндры двигателя. Но подобная система совсем не соответствует действующим экологическим стандартам, в связи с чем, ее впоследствии и заменил способ распределенного впрыска топлива.
Хотя моновпрыск и уступает современной инжекторной системе, однако в сравнении с карбюраторами у него есть целый ряд преимуществ. В частности, к числу главных достоинств моновпрыска необходимо отнести следующие:
— благодаря нему обеспечивается упрощенный запуск автомобильного мотора. Дело в том, что моновпрыск, а вернее все его процессы, контролируется при помощи специального электромагнитного клапана. Данный элемент обеспечивает более плавный запуск мотора, поскольку часть процессов клапан забирает на себя;
— после перехода с карбюраторов на моновпрыск многие автолюбители сразу же оценили его за сниженный расход горючего. Ведь если карбюратор настроен неправильно, он будет буквально «поглощать» бензин, расходуя его без остановки. Преимущество моновпрыска заключается в том, что он экономит бензин не только на старте, но и непосредственно во время движения;
— с моновпрыском водители забыли, что такое ручная настройка двигателя. Ведь, чтобы отрегулировать правильную подачу топлива на карбюраторном автомобиле, зачастую приходилось обращаться за помощью к специалисту. Настройка моновпрыска осуществляется через информацию, которая поступает на него с датчиков воздуха. Подобная необходимость возникает только в случае обнаружения неполадок в процессе эксплуатации;
— экологичность моновпрыска, поскольку во время его работы в атмосферу выбрасывается в разы меньше углекислого газа;
— улучшенные динамические характеристики автомобиля в целом и слаженность работы его систем, которые обеспечиваются только благодаря описываемой системе.
К сожалению, устройство моновпрыска все же нельзя назвать совершенным. У него также есть ряд своих недостатков, что и вынудило специалистов искать новый способ подачи топлива:
— в случае поломки автовладельцу приходилось отдавать огромные деньги на ремонт системы и покупку новых комплектующих. Конечно же, об этом никто не думал в самом начале, когда автомобили с моновпрыском только ставились на конвейер. Но со временем данный факт очень сильно разочаровал владельцев таких машин;
— очень мало элементов, которые составляют систему моновпрыска двигателя, поддаются ремонту. А как уже говорилось выше, покупка новых – дело дорогостоящее;
— добиться хорошей работы от моновпрыска можно только тогда, когда двигатель работает на качественном топливе. А поскольку приобрести такое в нашей стране можно не всегда, то система рано или поздно выходит из строя.
— прямая зависимость от электричества, поскольку ее работа не может осуществлять без питания. В отличие от карбюратора, который можно просто прокрутить, подать искру и услышать гул мотора, здесь без электричества никак не обойтись. Поэтому, если аккумулятор разрядился – автомобиль вы не заведете;
— самостоятельный ремонт системы моновпрыска практически невозможен. Чтобы определить, какая именно поломка с ним произошла, приходится обращаться в специализированный автосервис, где есть необходимое для диагностики оборудование.
2. Принцип работы моновпрыска – чем система отличается от карбюратора и современного инжектора?
Используется моновпрыск только на бензиновых двигателях. Как уже говорилось, основа этой системы – форсунка, управляемая электромагнитным клапаном. Еще один элемент моновпрыска – дроссельная заслонка, благодаря которой воздух перед попаданием в камеру сгорания дозируется, то есть создается оптимальная пропорция топливной смеси.
Стоит также упомянуть, что в распределении горючей смеси по цилиндрам участвуют также специальные датчики, которые по сути и контролируют данный процесс и все характеристики работы двигателя. В конструкции моновпрыска форсунка расположена над дроссельной заслонкой. Бензин же подается в цилиндры между корпусом двигателя и дроссельной заслонкой. Слаженность работы автомобиля обеспечивается еще и благодаря тому, что подача топлива в системе моновпрыска слажена с импульсами, которые поступают от зажигания.
Особенности управления системой моновпрыска
В целом на работу системы моновпрыска влияет несколько очень важных факторов. К их числу необходимо отнести:
— частоту, с которой осуществляются вращения коленчатого вала автомобильного мотора;
— соотношение между объемом потока воздуха и его массой в потоке;
— угол открытия дроссельной заслонки;
— абсолютный показатель давления в трубопроводе.
Несмотря на то, что систему монопрыска очень сильно критикуют из-за выброса слишком большого количества токсичных веществ в атмосферу, если правильно отрегулировать соотношение угла открытия дроссельной заслонки и частоту, с которой происходят вращения коленчатого вала, система может работать корректно с точки зрения экологии, и все выбросы будут соответствовать нормам закона.
Стоит также упомянуть, что система моновпрыска очень тесно связана с лямбда-зондом, то есть кислородным датчиком. В частности, она использует обратную связь с ним, а также с каталитическим нейтрализатором (трехкомпонентным). Сигнал от лямбда-зонда поступает на самоадаптивную систему, которая учитывает в работе моновпрыска все параметры и изменения, которые происходят с мотором. Благодаря этому на протяжении всего периода использования двигателя обеспечивается его равномерная работа.
3. Как настроить моновпрыск на собственном автомобиле: практические советы.
Встретить систему моновпрыска сегодня не так уж легко, однако владельцы таких автомобилей как Volkswagen Passat B3 с такой проблемой точно не сталкиваются. Проблем у них другая: как отремонтировать и настроить моновпрыск, если система вдруг вышла из строя.
Поскольку данная модель автомобиля является достаточно распространенной на наших дорогах, на ее примере мы этот вопрос и рассмотрим. Тем более, что инструкции, как настроить моновпрыск, будут аналогичными и для других машин с такой системой.
Так вот, самая распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться владельцам Volkswagen Passat B3, – это так называемое плаванье оборотов двигателя. Как результат, машина на дороге становится плохо контролируемой, непослушно ведет себя при переключении передач. К примеру, даже если автомобиль хорошо завелся и легко пошел на старт, то через несколько минут обороты могут начать резко падать, а педаль газа вообще может западать.
Все вышеописанные проблемы непосредственно продуцируются из-за некорректной работы системы моновпрыска автомобиля. Если у вашего автомобиля проявляются те же симптомы – необходимо срочно браться за ремонт и настройку моновпрыска.
Однако определить, что именно случилось с этой системой, не так уж и легко. Можно, конечно, было бы загнать автомобиль на компьютерную диагностику, но и здесь есть своя загвоздка – на такой системе нет модуля, через который можно было бы подключить компьютер. Поэтому приходится гадать даже специалистам и по порядку проверять все элементы, которые могут стать причиной неравномерной работы моновпрыска двигателя:
1. Нарушение плотности прокладки, которая стоит под устройством моновпрыска. Если она не герметична – топливо будет распределяться неравномерно, и поэтому прокладку необходимо в срочном порядке заменить.
2. Поскольку моновпрыск работает от электрической сети, к нему подсоединено большое количество проводов. В процессе эксплуатации может нарушаться их целостность. Чтобы узнать, действительно ли проблема заключается в этом, необходимо снять с устройства моновпрыска желтый датчик и проверить, в каком состоянии находятся расположенные под ним провода.
3. Для нормального функционирования моновпрыска необходимо правильно подбирать тип свечей. К примеру, может возникнуть ситуация, когда после их замены двигатель вдруг начал плохо работать. Для того чтобы определить истинную причину неисправности, вставьте старые свечи обратно и проверьте, как мотор будет работать с ними.
4. Проверьте целостность крышки трамплера. Даже самая незаметная трещина, которую трудно найти невооруженным глазом, может стать причиной неисправной работы моновпрыска. Если крышка пробита – ее следует немедленно заменить.
5. Проверьте, какие значения показывает датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки. Если есть значительные провалы – скорее всего дело в проводке.
6. Работа моновпрыска очень сильно зависит от компрессии бензонасоса. Если она не подходит системе – вы будете наблюдать описанные в начале симптомы неисправности. В таком случае необходимо будет заменить бензонасос и подобрать подходящий.
7. Обязательно проверьте состояние топливного фильтра. Если он забит – замените его и проверьте, как после этого будет работать автомобиль.
8. Засоренность и появление большого количества нагара на дроссельной заслонке, которую в таком случае рекомендуется просто снять с устройства и самостоятельно почистить.
Мы описали наиболее распространенные и частые проблемы, которые могут появляться на моновпрыске. Если же после проверки и устранения всех неточностей работа двигателя вас все равно не радует – лучше всего обратиться за консультацией к специалисту. Что делать после ремонта моновпрыска? Систему еще необходимо правильно настроить под новые параметры. Выполнять все необходимые действия необходимо очень четко, согласно нижеприведенной инструкции:
1. При помощи мультиметра проверьте показатель сопротивления на датчике температуры всасываемого воздуха. Полученный результат необходимо сверить с значением таблицы. При температуре в границах 20-25°С показатель сопротивления должен находиться в пределах от 1,8 до 1,9кОм.
2. Когда описанный в предыдущем пункте датчик нагревается, показатель сопротивления будет падать; если охлаждается – сопротивление, соответственно, будет расти. Проверьте, происходит ли подобное при искусственном повышении или понижении температуры.
3. При помощи того же мультиметра проверьте, какое давление отображается на форсунках. В норме этот показатель должен находиться в границе между 1,2 и 1,6 Ом. Если значение лишь немного превышает норму, это может быть просто погрешность мультиметра.
4. Выставляем необходимый зазор холостого хода моновпрыска. Для этого необходимо от аккумулятора подвести напряжение в 12 Вольт к контактам регулятора. Одновременно с этим акселератор необходимо поставить в крайнее положение. На мультиметре ставим положение «короткое замыкание» и подключаем контакты аккумулятора к регулятору акселератора.
В итоге должно получиться следующее: между штоком и концевиком акселератора должен появиться зазор. В эту щель необходимо вставить щуп размерами 0,45-0,5мм. Если в этот момент мультиметр не отобразит «короткое замыкание» – расстояние между ними слишком большое. В таком случае необходимо отрегулировать положение концевика акселератора. Делается это при помощи специального винта, который расположен под моновпрыском.
5. Настраиваем правильное положение дроссельной заслонки. Для этого устанавливаем на мотор наш моноблок и подключаем к нему: разъем на форсунку, датчик, определяющий положение дроссельной заслонки и датчик всасываемого воздуха. После этого необходимо подключить на место топливные шланги и ни в коем случае не забыть снять клемму с аккумулятора. Поворачиваем ключ в замке зажигания – благодаря этому с бортового устройства сотрутся все настройки.
После подключения аккумулятора и начала эксплуатации отремонтированного блока настройки запишутся заново, уже с учетом работы в некотором роде обновленного моновпрыска.
Но и это еще не все. После настройки системы моновпрыска необходимо проверить напряжение на первом и пятом контакте, которые идут от разъема дроссельной заслонки. При включенном зажигании этот показатель должен быть равен 5-6 В. Между первым и вторым контактом этот показатель должен быть равен 0,186 В.
Если результаты вашей диагностики не совпадают с указанными цифрами – необходимо осуществить дополнительную настройку: отпускаем четвертый винт крышки дроссельной заслонки и подключаем мультиметр к первому и второму контактам. Не спеша пробуем повернуть крышку в одну и в другую стороны, наблюдая при этом за изменением напряжения, и доводим его до нужных показателей.
Вот и все. После этого ваш моновпрыск должен работать на твердую «5». Чтобы это проверить, нужно собрать устройство до конца и, конечно же, завести автомобиль. Надеемся, он у вас начнет работать ровно и без падения оборотов в процессе движения.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Моновпрыск мать его — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2
Приобрел я своего друга с карбюратором. да да, причем наш солекс)
ну тогда я не впирал ну карб и карб, всеравно не шарил. но после нескольких месяцев он стал меня бесить><
расход, обороты, ПОДСОС, и каждый раз слышать когда открываю капот: е*ааааааааааааааать, кто то насрал и не убрал.
решено. карб с глаз долой, обратно к корням!
начал разбираться, что должен стоять некий моновпрыск. (тогда казалось вполне безобидное слово)
Начал читать и углубляться, понял что к нему нужны мозги.
разобрался где они стоят, снимаю крышку, пусто. точнее там лежал сверток (пакет) и разъем какой то (позже выяснил что это коса, от катушки над впуск. кол. до эбу) там находился разъем, весь перепаяный, запаяный, проводки какие то. подумал ну ок, значит и проводка нужна новая.
заказал с разбора, пришли ребята)
моник с эбу
начал прикреплять эбу на место, продал карб.
Понял что моник должен на чем то стоять, нашел- прокладка\подушка моновпрыска, приобрел. (не сфоткал)
ок, поставил моник. начал меня проводку.
идет к БРП
и тут замечаю, что от катушки на впуск.кол. провода обрезаны нахер.
звери(
прошло много времени, прежде чем я разобрался как и куда это все присоединяется, купил недостающие разъемы. это были темные времена.
подключал на страх и риск, т.е. просто по цвету проводки скручивал, сравнивал с фоток из инета.
После этого я заметил, что какой то колхоз висит на одном винте и проволке, оказалось это катушка зажигания и коммутатор.
не местные
естественно провода с новой косы им не подходили. пришлось брать новую катушку.
поставил
ну и конечно пока возился с установкой, заметил что бачок ГУРа подкапывает, подумал не лишнем еще было б поменять и жидкость. сказано сделано.
ну вроде все подключил, все отлично, начал заводить- х*й там был.
кто то сказал трамблер почистить. ок- сделано.
сухой и чистый)
и по не знанию (хотя не лишнее) начал все менять, свечи, провода, крышку трамблера, фильтр даже топливный)
вычитал тип может форсунка забита, оооок. прочитал как чистить- сделано.
чистка форсунки
пробую снова, заводится и глохнет. буд то бы вот вот схватит но нет. также чихает, стреляет, пердит.
пришлось выкатывать и тащить на сто(
там начали датчик ХХ проверять, все норм, зажигание было немного сбито, выставили- все норм. заводят и к ним такойже х*й заглядывает, что и ко мне в гараж.
вообщем звонят на следующий день и говорят: «это иммобилайзер , ищите того, кто вам его отключит, ничем помочь не можем».
б*яяяять.
пол месяца поисков, нашел. цена 2500. ок, пох*й. уже дело чести завести носка.
месяц ожидания и в итоге целое них*я.
оказалось, мозги вообще с другого двс! 1.8 ADZ чтоль. кароч полный букет.
искал прошивку, бегал приносил, все не то.
от 1.8
после того как прорыдался, пропился, вытер слезы и решил попробовать снова. заказал еще раз эбу, но на этот раз был более осторожен и дотошней. бедного продавца я затрахал вопросами и просьбами о фотках. в итоге он скорее отправил, лишь бы я его не доеб*вал)
вроде его фотка, я уже запутался)
с почты я бежал как еб*нутый, благо прохожие заметили это и уступали дорог
www.drive2.ru
Настройка моновпрыска: пошаговая инструкция, советы специалистов
Весь автомобильный ряд можно разделить на карбюраторные и инжекторные системы. На этом производители не остановились, предложив еще один вариант – моновпрыск. Зачем нужна настройка моновпрыска и как избежать ошибок при монтаже?
О понятии
Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.
В конструктивном составе задействована форсунка. Она работает под давлением. Входят в нее измеритель окружающей температуры, регулятор топливного давления, а также возвратная магистраль. Задача регулятора — стабилизировать давление, исключая появление воздушных пробок после глушения мотора.
Принципы работы моновпрыска
Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.
- Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
- Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
- Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.
Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.
Отличительные характеристики
Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.
По сравнению с карбюраторами, этому «детищу» инженерной мысли удается быстрее запустить двигатель, и это возможно ввиду наличия специального клапана. Моновпрыскам, насосным конструкциям не грозят такие «детские болезни», как засор или залипание иглы. Что еще полезного в системе?
О достойных чертах
Перед тем как изучить, как проводится настройка моновпрыска «1,8-Пассат-RP» или другой иномарки, полезно узнать о целесообразности этих манипуляций. К преимуществам можно отнести следующие.
- Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
- За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
- Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
- Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
- Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.
Эта система дала возможность людям приобрести удобные автомашины, не вдаваясь в подробности технического обустройства агрегата. За счет внедрения моновпрыска водители ощутили реальную экономию на бензине, на ремонте двигателя. Есть ли недостатки у этого «ноу-хау»?
Не без недостатков
Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.
Нюансы монтажа на «Фольксваген»
Авто полюбили за надежность, импозантный внешний вид, престижные технические характеристики. Вначале в настройке моновпрыска «Пассат» производятся замеры следующего характера: сопротивление должно равняться 1800 Ом, температура должна равняться 20 градусам.
Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.
Затем в настройке моновпрыска «Пассат Б3» идет подключение дроссельной заслонки. Когда разъемы форсунки подключены, установлен моновпрыск, подача топлива, необходимо выключить АКБ, включив двигатель для сброса настроек интересующей нас модели. Аккумулятор присоединяется вновь, производится проверка напряжения между 1-м и 5-м контактами разъема, отвечающего за управление дросселем. Между 1-м и 2-м контактами значение должно составить 0,186В. В иной ситуации с показателями нужно настроить правильно систему. Как дело обстоит с другими марками?
Требования к настройке моновпрыска на «Ауди»
Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?
- Автозажигание выключается. Со штекера РХХ снимается колодка. К двум контактам, размещенным наверху, подается 6V. Регуляторный шток при этом должен задвинуться.
- Для грамотной настройки моновпрыска «Ауди 80» следует отрегулировать положение амортизатора.
- К двум контактным выходам PXX внизу присоединяется тестирующий прибор. Удобнее использовать аппарат, умеющий издавать звуки: короткое замыкание легче выявить.
- Теперь дело за щупами в 0,45 и 0,5 мм. Они выступят помощниками в измерении расстояния между винтом дросселя и штоком PXX. Замыкание должно произойти при вставлении полумиллиметрового щупа. Этого не должно случиться при применении второго щупа.
- Контрольный замер в настройке моновпрыска «Ауди» имеет значение для нормального функционирования агрегата. Разъем РХХ задействовать в этом случае не понадобится. Включается зажигание, и потенциометр помогает замерить опорное напряжение. О неисправности можно судить по показаниям, отличным от 5V. При незначительной разнице, к примеру, в 0,2 В, можно говорить о неполадках в электросети. Лучше обратиться к мастерам для квалифицированной диагностики, чтобы наверняка выяснить причины дефектов или для настраивания рабочего режима конструкции.
Частые проблемы
В лексиконе автомобилистов моновпрыск любовно называют «моником», и его неполадки отнюдь не радуют. С чем сталкиваются сервисмены?
- Наблюдается «гуляние» оборотов. Это говорит о дефектах температурных датчиков.
- «Ласточка» теряет мощность – значит воздух проник в узел.
- Из-за залипания «концевика» на регуляторе холостого хода мотор находится в постоянном режиме холостых.
- Движок отказывается заводиться.
- Отпустив педаль газа, автолюбитель видит, что упали обороты.
Что рекомендуют специалисты?
Слово экспертному мнению
Почему сбрасываются настройки? Сложности, острая необходимость в «перезагрузке» блока возникает у любителей ездить на короткие расстояния. Эта проблема присуща собственникам транспорта, предпочитающим регулярно запускать мотор с одновременным нажатием на педаль газа. Как поступить?
- Двигатель заводится, прогревается. Вентилятор охлаждения должен сработать два раза. Оптимальная температура масла +80 градусов.
- Глушим силовой агрегат, отключая зажигание.
- Разъем от блока управления необходимо отключить для очистки оперативной памяти.
- Снова включается вышеуказанный разъем.
Совет подойдет для любой модификации моновпрыска.
fb.ru
Чистка и настройка моновпрыска — Volkswagen Vento, 1.8 liter, 1992 year on DRIVE2
Всем привет!
Причин для чистки моника было много:
-Большей расход топлива
-Плавающие обороты на прогретом двигателе
-Падение оборотов при выключении передачи (частенько глох на светофоре)
-Провалы при резком нажатии на педаль газа
-И конечно же ЛЮБОПЫТСТВО ))))
Снял и разобрал моник без особых проблем, благо информации на эту тему в нете уйма.
Очиститель карбюратора взял фирмы Kerry, чистит круто не хуже Hi-Gear
Zoom
После того как очистил моник от загрязнеий, снял показания с форсунки и ДТВВ, проверил зазор ХХ.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Косяк оказался в том что сопротивление на самом датчике сильно отличалось от показаний на фишке, и я припаял два провода от датчика минуя фишку.
Zoom
После установки моника на машину приступил к настройке ДПДЗ. Пол года назад попытка настроить старый датчик успехом не увенчалась, новый ДПДЗ заказал на Алиэкспресс.
Zoom
Новый ДПДЗ
Zoom
Старый
Эту манипуляцию лучше выполнять как минимум вдвоем. Я же был один, и под капот пришлось залезть целиком))) но рук один хрен не хватает.
С горем пополам выставил на 185.
Zoom
Zoom
Подведем итоги за день:
-Провалов нет
-Обороты не плавают и не падают
-О расходе судить рано
Цели достигнуты. Может быть судить еще рановато, но время покажет.
Всем спасибо. Удачи на дорогах!
www.drive2.com
Audi 80 Моно Белка › Бортжурнал › Настройка моновпрыска. Винт начального положения ДЗ (Решено)
Решено! Все в коментах.
Доброго времени суток, всем читателям этой записи)
Вот наконец-то нашлось время и желание разобраться (изучить), сделать диагностику системе питания своей машинки. Поводом для этого послужила неудовлетворенность динамикой, и мощностью. Может так бы и ездил, если бы у знакомого на работе не было такой же бочки с моноинжектором. По сравнению с его — моя ехала приблизительно на половину… и это мне не давало покоя. Замена свечей, ВВ проводов и регулировка зажигания значительного сдвига не дали.
Перелопатив кучу новой, по началу запутанной и страшной, для меня информации, начитавшись мануалов по диагностике простенького моника — полез я с тестером и щупами тестить и щупать))
Первое, что я заметил — не было колпачков на болтиках потенциометра ДЗ, и был пропилен ножовкой болт начального положения дроссельной заслонки под плоскую отвертку (тот, что должен быть залит эпоксидкой). Все это свидетельствовало о явно не квалифицированном раннем вмешательстве, что меня весьма огорчило. Мало того что болт начального положения кто то крутил – так он был еще и с забитой резьбой, что мешало его выкрутить полностью для замены.
Соответственно не было никакого зазора в 0,5 мм на концевике РХХ (кронштейн ДЗ лежал на нем), ни 0,18 В на первых двух контактах ДПДЗ ( вместо них там 0,01 В)… вот видимо причины моих бед… Удивительно, как она вообще ездила с такими настройками?) При том всем, еще и обороты были в норме, и даже прогревочные)
С горем пополам болт я выкрутил, и предварительно нарезав резьбу вкрутил другой болт ( на 6мм, вместо 5).
Теперь главный вопрос: Каким дожжен быть первоначальный угол открытия дроссельной заслонки, на сколько мне вкручивать тот болт, что нельзя было трогать? Заслонка не должна же быть закрыта полностью при вдвинутом штоке РХХ?
Всем откликнувшимся, огромное человеческое спасибо!
www.drive2.ru
Как настроить моновпрыск
Как настроить моновпрыск с нуля! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2
Надеюсь многим будет полезна эта информация, ибо поработал сам дай поработать другим)
Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ
Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.
Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)
Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.
ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.
С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).
Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1. 2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.
А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)
2. Болт регулировки зазора концевика РХХ
3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).
Если есть все и не тронуты то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину с которой не только сорвали все пломбы но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягваем болты.
4. Включаем зажигание убераем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет то все отлично и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,
он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0. 45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)
9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5
должно быть 5В +- 0.2В, если показания выше или ниже то сбрасываем память ЭБУ (пункт 2) не помогло значит накрывается стабилизатор напряжения в ЭБУ(лечится паяльником), отсутствуют — копаем проводку.
10. Замеряем напряжение между контактами 1 и 2 на клемме ДПДЗ должно быть 0.18В — 0.2В но идеально 0.186В если показания сразу не совпали с нужными то ослабляем болты ДПДЗ и вращаем его так чтоб все совпало(при затяжке болтов результат чуть сместиться учитывайте это). Результаты сильно не сходятся или их нет снимаем ДПДЗ и проверяем истертость дорожек.
11. Делаем ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ
1. Ставим все клеммы датчиков на место и сбрасываем ЭБУ.
2.Запускаем двигатель не нажимая на педаль газа и даем ему поработать минут 10
3. Глушим и повторяем пункт 2. суммарно 3 раза.
Вот и все дальше закрываем капот и наслаждаемся проделанной работой.
если перевернуть моновпрыск с нетронутым ДПДЗ то мы увидим что углы потенциометра совпадают с углами на моновпрыске. Выставив так свой ДПДЗ вы установите его в положение в котором он должен быть с завода.
www.drive2.ru
Настройка моновпрыска своими руками
Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.
Содержание статьи
Устройство моновпрыска: особенности
Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.
Сам моновпрыск представляет собой систему одноточечного впрыска топлива под низким давлением с электронным управлением, которая используется на бензиновых двигателях. В устройстве имеется одна форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Воздух дозируется посредством дроссельной заслонки.Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.
Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.
Настройка моновпрыска в гаражных условиях
Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.
Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и т.д. В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена. Дело в том, что диагностический разъем отсутствует.
С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:
- нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
- проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т. д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
- на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
- зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
- дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
- также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
- нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.
Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.
- Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
- Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
- Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
- После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т. д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.
Добавим, что после сброса системы моновпрыска следует перепроверить напряжение на разъеме дроссельной заслонки. Если точнее, замер осуществляется на контакте 1 и 5. Для измерения зажигание включается, после чего на мультиметре должны отобразиться 5 или 6 Вольт. Теперь замер производится на контактах 1 и 2, показания должны составлять 0,186 Вольта. В том случае, если данные отличаются от указанных параметров, следует провести корректировку.
Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.
Читайте также
krutimotor.ru
Настройка моновпрыска — Volkswagen Golf, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2
Всем привет)
Наткнулся я на видео по настройке моновпрыска.Видео очень полезные, автору спасибо, вот ссылки:
Часть 1: www.drive2.ru/l/2175695/
Часть 2:www.drive2.ru/l/2181848/
Все, видео поглядел, вроде все понятно, приступим.
Снимаем наш моник
Несем на стол
Берем жидкость для очистителя карбюратора и маленько приводим в божеский вид
почти как новый))
Затем снимаем показания с ДТВВ, с форсы
Задвигаем шток РХХ до конца
Берем наши щупы
Выставляем зазор 0. 45, при вставленном щупе 0.45 замыкания быть не должно, а на 0.5 должно замыкаться.
У меня даже на 1мм не замыкало, болт регулировачный совсем был выкручен.
Так все проверено, все в порядке, ставим обратно.
Но с ДПДЗ засада.Хитрые звездочки, таких у меня нету((
Опять снял моник и погнал в магазин за такими звездочками.
Биток не было таких, но впарили отвертку с такой звездочкой
отвертка чтобы открутить 4 болтика, потом закрутить и больше она врятли пригодиться)
Снимаем показания с ДПДЗ и они далеки от идеала
В видео сказано, что значение должно быть 186, ловим это значение поворачиванием ДПДЗ.
Не так это просто как кажется)
Но все таки поймал.Затягиваем болты, собираем все обратно.
Результат:стабильные обороты, повышение приемистости
Чего хотел добился, всем удачи.)))
www.drive2.ru
Ремонт и настройка моновпрыска своими руками
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h3, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h4) 1992 — 1998
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic
Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:
И в «кастрюльку»:
Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:
У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».
Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:
элемент с подпаянными новыми проводами:
Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:
Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:
Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:
Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…
Замеряем сопротивление форсунки:
1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…
Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:
Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:
В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:
Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:
По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:
Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…
Вот родной ДПДЗ:
Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:
Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.
Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:
Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:
После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…
ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Волгоградец
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Настраиваем моновпрыск своими руками
Современный автопром уже давно перешел на изготовление автомобилей с инжекторными двигателями, однако по нашим дорогам до сих пор катается много автомобилей с карбюраторами. Но все же, речь в нашей статье пойдет ни о тех, ни о других, а о системе, которая считается переходной между карбюраторами и инжекторами. Думаем, многие из вас догадались, что речь идет о системе моновпрыска, которая и сегодня еще встречается на некоторых автомобилях. Владельцам таких машин мы собираемся поведать об устройстве и принципе работы моновпрыска, а также об особенностях настройки этой системы.
1. О самом главном: устройство моновпрыска, его преимущества и недостатки.
Моновпрыск уже давно перестали использовать в производстве автомобильных двигателей, поэтому на современных авто вам не удастся его встретить. По своей сути это та же инжекторная система подачи топлива в камеру сгорания двигателя. Однако ее устройство нельзя назвать совершенным, что и привело к некоторым изменениям, которые позже были внесены в ее конструкцию.
Главная особенность моновпрыска заключается в том, что вместо карбюратора в данной системе используется одна форсунка, благодаря которой и осуществляется подача топлива. Если быть точнее, то она распрыскивает горючее в цилиндры двигателя. Но подобная система совсем не соответствует действующим экологическим стандартам, в связи с чем, ее впоследствии и заменил способ распределенного впрыска топлива.
Хотя моновпрыск и уступает современной инжекторной системе, однако в сравнении с карбюраторами у него есть целый ряд преимуществ. В частности, к числу главных достоинств моновпрыска необходимо отнести следующие:
— благодаря нему обеспечивается упрощенный запуск автомобильного мотора. Дело в том, что моновпрыск, а вернее все его процессы, контролируется при помощи специального электромагнитного клапана. Данный элемент обеспечивает более плавный запуск мотора, поскольку часть процессов клапан забирает на себя;
— после перехода с карбюраторов на моновпрыск многие автолюбители сразу же оценили его за сниженный расход горючего. Ведь если карбюратор настроен неправильно, он будет буквально «поглощать» бензин, расходуя его без остановки. Преимущество моновпрыска заключается в том, что он экономит бензин не только на старте, но и непосредственно во время движения;
— с моновпрыском водители забыли, что такое ручная настройка двигателя. Ведь, чтобы отрегулировать правильную подачу топлива на карбюраторном автомобиле, зачастую приходилось обращаться за помощью к специалисту. Настройка моновпрыска осуществляется через информацию, которая поступает на него с датчиков воздуха. Подобная необходимость возникает только в случае обнаружения неполадок в процессе эксплуатации;
— экологичность моновпрыска, поскольку во время его работы в атмосферу выбрасывается в разы меньше углекислого газа;
— улучшенные динамические характеристики автомобиля в целом и слаженность работы его систем, которые обеспечиваются только благодаря описываемой системе.
К сожалению, устройство моновпрыска все же нельзя назвать совершенным. У него также есть ряд своих недостатков, что и вынудило специалистов искать новый способ подачи топлива:
— в случае поломки автовладельцу приходилось отдавать огромные деньги на ремонт системы и покупку новых комплектующих. Конечно же, об этом никто не думал в самом начале, когда автомобили с моновпрыском только ставились на конвейер. Но со временем данный факт очень сильно разочаровал владельцев таких машин;
— очень мало элементов, которые составляют систему моновпрыска двигателя, поддаются ремонту. А как уже говорилось выше, покупка новых – дело дорогостоящее;
— добиться хорошей работы от моновпрыска можно только тогда, когда двигатель работает на качественном топливе. А поскольку приобрести такое в нашей стране можно не всегда, то система рано или поздно выходит из строя.
— прямая зависимость от электричества, поскольку ее работа не может осуществлять без питания. В отличие от карбюратора, который можно просто прокрутить, подать искру и услышать гул мотора, здесь без электричества никак не обойтись. Поэтому, если аккумулятор разрядился – автомобиль вы не заведете;
— самостоятельный ремонт системы моновпрыска практически невозможен. Чтобы определить, какая именно поломка с ним произошла, приходится обращаться в специализированный автосервис, где есть необходимое для диагностики оборудование.
2. Принцип работы моновпрыска – чем система отличается от карбюратора и современного инжектора?
Используется моновпрыск только на бензиновых двигателях. Как уже говорилось, основа этой системы – форсунка, управляемая электромагнитным клапаном. Еще один элемент моновпрыска – дроссельная заслонка, благодаря которой воздух перед попаданием в камеру сгорания дозируется, то есть создается оптимальная пропорция топливной смеси.
Стоит также упомянуть, что в распределении горючей смеси по цилиндрам участвуют также специальные датчики, которые по сути и контролируют данный процесс и все характеристики работы двигателя. В конструкции моновпрыска форсунка расположена над дроссельной заслонкой. Бензин же подается в цилиндры между корпусом двигателя и дроссельной заслонкой. Слаженность работы автомобиля обеспечивается еще и благодаря тому, что подача топлива в системе моновпрыска слажена с импульсами, которые поступают от зажигания.
Особенности управления системой моновпрыска
В целом на работу системы моновпрыска влияет несколько очень важных факторов. К их числу необходимо отнести:
— частоту, с которой осуществляются вращения коленчатого вала автомобильного мотора;
— соотношение между объемом потока воздуха и его массой в потоке;
— угол открытия дроссельной заслонки;
— абсолютный показатель давления в трубопроводе.
Несмотря на то, что систему монопрыска очень сильно критикуют из-за выброса слишком большого количества токсичных веществ в атмосферу, если правильно отрегулировать соотношение угла открытия дроссельной заслонки и частоту, с которой происходят вращения коленчатого вала, система может работать корректно с точки зрения экологии, и все выбросы будут соответствовать нормам закона.
Стоит также упомянуть, что система моновпрыска очень тесно связана с лямбда-зондом, то есть кислородным датчиком. В частности, она использует обратную связь с ним, а также с каталитическим нейтрализатором (трехкомпонентным). Сигнал от лямбда-зонда поступает на самоадаптивную систему, которая учитывает в работе моновпрыска все параметры и изменения, которые происходят с мотором. Благодаря этому на протяжении всего периода использования двигателя обеспечивается его равномерная работа.
3. Как настроить моновпрыск на собственном автомобиле: практические советы.
Встретить систему моновпрыска сегодня не так уж легко, однако владельцы таких автомобилей как Volkswagen Passat B3 с такой проблемой точно не сталкиваются. Проблем у них другая: как отремонтировать и настроить моновпрыск, если система вдруг вышла из строя.
Поскольку данная модель автомобиля является достаточно распространенной на наших дорогах, на ее примере мы этот вопрос и рассмотрим. Тем более, что инструкции, как настроить моновпрыск, будут аналогичными и для других машин с такой системой.
Так вот, самая распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться владельцам Volkswagen Passat B3, – это так называемое плаванье оборотов двигателя. Как результат, машина на дороге становится плохо контролируемой, непослушно ведет себя при переключении передач. К примеру, даже если автомобиль хорошо завелся и легко пошел на старт, то через несколько минут обороты могут начать резко падать, а педаль газа вообще может западать.
Все вышеописанные проблемы непосредственно продуцируются из-за некорректной работы системы моновпрыска автомобиля. Если у вашего автомобиля проявляются те же симптомы – необходимо срочно браться за ремонт и настройку моновпрыска.
Однако определить, что именно случилось с этой системой, не так уж и легко. Можно, конечно, было бы загнать автомобиль на компьютерную диагностику, но и здесь есть своя загвоздка – на такой системе нет модуля, через который можно было бы подключить компьютер. Поэтому приходится гадать даже специалистам и по порядку проверять все элементы, которые могут стать причиной неравномерной работы моновпрыска двигателя:
1. Нарушение плотности прокладки, которая стоит под устройством моновпрыска. Если она не герметична – топливо будет распределяться неравномерно, и поэтому прокладку необходимо в срочном порядке заменить.
2. Поскольку моновпрыск работает от электрической сети, к нему подсоединено большое количество проводов. В процессе эксплуатации может нарушаться их целостность. Чтобы узнать, действительно ли проблема заключается в этом, необходимо снять с устройства моновпрыска желтый датчик и проверить, в каком состоянии находятся расположенные под ним провода.
3. Для нормального функционирования моновпрыска необходимо правильно подбирать тип свечей. К примеру, может возникнуть ситуация, когда после их замены двигатель вдруг начал плохо работать. Для того чтобы определить истинную причину неисправности, вставьте старые свечи обратно и проверьте, как мотор будет работать с ними.
4. Проверьте целостность крышки трамплера. Даже самая незаметная трещина, которую трудно найти невооруженным глазом, может стать причиной неисправной работы моновпрыска. Если крышка пробита – ее следует немедленно заменить.
5. Проверьте, какие значения показывает датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки. Если есть значительные провалы – скорее всего дело в проводке.
6. Работа моновпрыска очень сильно зависит от компрессии бензонасоса. Если она не подходит системе – вы будете наблюдать описанные в начале симптомы неисправности. В таком случае необходимо будет заменить бензонасос и подобрать подходящий.
7. Обязательно проверьте состояние топливного фильтра. Если он забит – замените его и проверьте, как после этого будет работать автомобиль.
8. Засоренность и появление большого количества нагара на дроссельной заслонке, которую в таком случае рекомендуется просто снять с устройства и самостоятельно почистить.
Мы описали наиболее распространенные и частые проблемы, которые могут появляться на моновпрыске. Если же после проверки и устранения всех неточностей работа двигателя вас все равно не радует – лучше всего обратиться за консультацией к специалисту. Что делать после ремонта моновпрыска? Систему еще необходимо правильно настроить под новые параметры. Выполнять все необходимые действия необходимо очень четко, согласно нижеприведенной инструкции:
1. При помощи мультиметра проверьте показатель сопротивления на датчике температуры всасываемого воздуха. Полученный результат необходимо сверить с значением таблицы. При температуре в границах 20-25°С показатель сопротивления должен находиться в пределах от 1,8 до 1,9кОм.
2. Когда описанный в предыдущем пункте датчик нагревается, показатель сопротивления будет падать; если охлаждается – сопротивление, соответственно, будет расти. Проверьте, происходит ли подобное при искусственном повышении или понижении температуры.
3. При помощи того же мультиметра проверьте, какое давление отображается на форсунках. В норме этот показатель должен находиться в границе между 1,2 и 1,6 Ом. Если значение лишь немного превышает норму, это может быть просто погрешность мультиметра.
4. Выставляем необходимый зазор холостого хода моновпрыска. Для этого необходимо от аккумулятора подвести напряжение в 12 Вольт к контактам регулятора. Одновременно с этим акселератор необходимо поставить в крайнее положение. На мультиметре ставим положение «короткое замыкание» и подключаем контакты аккумулятора к регулятору акселератора.
В итоге должно получиться следующее: между штоком и концевиком акселератора должен появиться зазор. В эту щель необходимо вставить щуп размерами 0,45-0,5мм. Если в этот момент мультиметр не отобразит «короткое замыкание» – расстояние между ними слишком большое. В таком случае необходимо отрегулировать положение концевика акселератора. Делается это при помощи специального винта, который расположен под моновпрыском.
5. Настраиваем правильное положение дроссельной заслонки. Для этого устанавливаем на мотор наш моноблок и подключаем к нему: разъем на форсунку, датчик, определяющий положение дроссельной заслонки и датчик всасываемого воздуха. После этого необходимо подключить на место топливные шланги и ни в коем случае не забыть снять клемму с аккумулятора. Поворачиваем ключ в замке зажигания – благодаря этому с бортового устройства сотрутся все настройки.
После подключения аккумулятора и начала эксплуатации отремонтированного блока настройки запишутся заново, уже с учетом работы в некотором роде обновленного моновпрыска.
Но и это еще не все. После настройки системы моновпрыска необходимо проверить напряжение на первом и пятом контакте, которые идут от разъема дроссельной заслонки. При включенном зажигании этот показатель должен быть равен 5-6 В. Между первым и вторым контактом этот показатель должен быть равен 0,186 В.
Если результаты вашей диагностики не совпадают с указанными цифрами – необходимо осуществить дополнительную настройку: отпускаем четвертый винт крышки дроссельной заслонки и подключаем мультиметр к первому и второму контактам. Не спеша пробуем повернуть крышку в одну и в другую стороны, наблюдая при этом за изменением напряжения, и доводим его до нужных показателей.
Вот и все. После этого ваш моновпрыск должен работать на твердую «5». Чтобы это проверить, нужно собрать устройство до конца и, конечно же, завести автомобиль. Надеемся, он у вас начнет работать ровно и без падения оборотов в процессе движения.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Настройка моновпрыска: пошаговая инструкция, советы специалистов
Весь автомобильный ряд можно разделить на карбюраторные и инжекторные системы. На этом производители не остановились, предложив еще один вариант – моновпрыск. Зачем нужна настройка моновпрыска и как избежать ошибок при монтаже?
О понятии
Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.
В конструктивном составе задействована форсунка. Она работает под давлением. Входят в нее измеритель окружающей температуры, регулятор топливного давления, а также возвратная магистраль. Задача регулятора — стабилизировать давление, исключая появление воздушных пробок после глушения мотора.
Принципы работы моновпрыска
Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.
- Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
- Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
- Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.
Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.
Отличительные характеристики
Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.
По сравнению с карбюраторами, этому «детищу» инженерной мысли удается быстрее запустить двигатель, и это возможно ввиду наличия специального клапана. Моновпрыскам, насосным конструкциям не грозят такие «детские болезни», как засор или залипание иглы. Что еще полезного в системе?
О достойных чертах
Перед тем как изучить, как проводится настройка моновпрыска «1,8-Пассат-RP» или другой иномарки, полезно узнать о целесообразности этих манипуляций. К преимуществам можно отнести следующие.
- Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
- За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
- Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
- Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
- Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.
Эта система дала возможность людям приобрести удобные автомашины, не вдаваясь в подробности технического обустройства агрегата. За счет внедрения моновпрыска водители ощутили реальную экономию на бензине, на ремонте двигателя. Есть ли недостатки у этого «ноу-хау»?
Не без недостатков
Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.
Нюансы монтажа на «Фольксваген»
Авто полюбили за надежность, импозантный внешний вид, престижные технические характеристики. Вначале в настройке моновпрыска «Пассат» производятся замеры следующего характера: сопротивление должно равняться 1800 Ом, температура должна равняться 20 градусам.
Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.
Затем в настройке моновпрыска «Пассат Б3» идет подключение дроссельной заслонки. Когда разъемы форсунки подключены, установлен моновпрыск, подача топлива, необходимо выключить АКБ, включив двигатель для сброса настроек интересующей нас модели. Аккумулятор присоединяется вновь, производится проверка напряжения между 1-м и 5-м контактами разъема, отвечающего за управление дросселем. Между 1-м и 2-м контактами значение должно составить 0,186В. В иной ситуации с показателями нужно настроить правильно систему. Как дело обстоит с другими марками?
Требования к настройке моновпрыска на «Ауди»
Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?
- Автозажигание выключается. Со штекера РХХ снимается колодка. К двум контактам, размещенным наверху, подается 6V. Регуляторный шток при этом должен задвинуться.
- Для грамотной настройки моновпрыска «Ауди 80» следует отрегулировать положение амортизатора.
- К двум контактным выходам PXX внизу присоединяется тестирующий прибор. Удобнее использовать аппарат, умеющий издавать звуки: короткое замыкание легче выявить.
- Теперь дело за щупами в 0,45 и 0,5 мм. Они выступят помощниками в измерении расстояния между винтом дросселя и штоком PXX. Замыкание должно произойти при вставлении полумиллиметрового щупа. Этого не должно случиться при применении второго щупа.
- Контрольный замер в настройке моновпрыска «Ауди» имеет значение для нормального функционирования агрегата. Разъем РХХ задействовать в этом случае не понадобится. Включается зажигание, и потенциометр помогает замерить опорное напряжение. О неисправности можно судить по показаниям, отличным от 5V. При незначительной разнице, к примеру, в 0,2 В, можно говорить о неполадках в электросети. Лучше обратиться к мастерам для квалифицированной диагностики, чтобы наверняка выяснить причины дефектов или для настраивания рабочего режима конструкции.
Частые проблемы
В лексиконе автомобилистов моновпрыск любовно называют «моником», и его неполадки отнюдь не радуют. С чем сталкиваются сервисмены?
- Наблюдается «гуляние» оборотов. Это говорит о дефектах температурных датчиков.
- «Ласточка» теряет мощность – значит воздух проник в узел.
- Из-за залипания «концевика» на регуляторе холостого хода мотор находится в постоянном режиме холостых.
- Движок отказывается заводиться.
- Отпустив педаль газа, автолюбитель видит, что упали обороты.
Что рекомендуют специалисты?
Слово экспертному мнению
Почему сбрасываются настройки? Сложности, острая необходимость в «перезагрузке» блока возникает у любителей ездить на короткие расстояния. Эта проблема присуща собственникам транспорта, предпочитающим регулярно запускать мотор с одновременным нажатием на педаль газа. Как поступить?
- Двигатель заводится, прогревается. Вентилятор охлаждения должен сработать два раза. Оптимальная температура масла +80 градусов.
- Глушим силовой агрегат, отключая зажигание.
- Разъем от блока управления необходимо отключить для очистки оперативной памяти.
- Снова включается вышеуказанный разъем.
Совет подойдет для любой модификации моновпрыска.
fb.ru
Volkswagen Passat Variant » ВОЗВРАЩЕННЫЙ В ЖИЗНЬ » › Бортжурнал › МОНОВПРЫСК — как правильно выставить ПУСКОВОЙ ЗАЗОР заслонки !
Всем привет.
С недавнего времени мой моновпрыск был разрегулирован, и попытки вернуть стабильную работу и расход топлива были неудачными…а началось все с концевика рхх еще летом, реанимировать его не получилось и он был переведен в ручной режим ! Передвигаться на авто стало возможным (для тех, кто не вкурсе, залипший концевик рхх дает сбой эбу и машина начинает дергаться и не едет !).
Одновременно я задался целью найти правильные ЦИФРЫ в регулировке моника, а именно ПУСКОВОГО ЗАЗОРА ! Этот термин я услышал с каналов на ютюбе по ремонту карбюраторов…это зазор важен и необходим, иначе авто не завести…искал инфу, спрашивал и все тщетно.
Параллельно регулировал и так, и сяк…снова менял положение винта.и ничего почему то не получалось…
Вернул к старым настройкам( которые все таки считаю не правильными, но это не точно )) ), и получил стабильную работу на горячем двигателе, НО не стабильное поведение на холоднуюю, не было нормальных прогревочных…авто наровило заглохнуть. перелив, …вообщем все ужасно, пока не прогреешь, но по выхлопу все равно понимал, что расход топлива большой, и все это не есть гуд ! Надоело каждые 3 дня посещать азс…в страхе остаться с пустым баком. Теперь всегда вожу запас топлива на всякий пожарный.
а главная проблема, мучавшая меня, ПЛОХОЙ ПУСК НА ХОЛОДНУЮ…со 2 раза, с долгими прокрутками…так не должно быть и я понимал, что это надо устранить ! И виновник этого, тот самый ПУСКОВОЙ ЗАЗОР заслонки, интуиция меня не подвела.
метки грм у меня стоят идеально, и трамблер по риске.
И здесь, на драйве, нашел человека, кто ставит опломбированный моник на свой авто…www.drive2.ru/r/volkswagen/4044232465378705523/
вот этот человек очень помог, замерив истинные значения…за что ему ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !
Этими значениями я и поделюсь с вами…уверен, у многих этих цифр нет…
Перенастраивать вам свой моновпрыск, решать вам…никого к этому не принуждаю…это информация больше для тех, у кого с этим проблемы !
Пока меня все устраивает…хх немного завышен по цифрам…будем с этим разбираться. но мотор работает легко, чек не горит, раньше частенько выскакивал…выхлоп стал менее чадящим как раньше, тяга улучшилась, затыки и плавание на оборотах ушли…делаю вывод, что истину я нашел !
ВСЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ЗАЗОР В ВАШ МОНОВПРЫСК ! уДАЧИ.
вОТ ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК ВСЕХ БЕД…он должен стоять правильно ! Запрашиваю размеры его.
Вот это получаю и настраиваю свой ! все работает !
www.drive2.ru
Настройка Mono jetronic — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2
Наверно самая интересная тема для тех у кого есть/был/будет Б3. А темболее если это Б3 с RP, а так как таких по статистике почти половина от всех пассатов, то всеоно и понятно. Плюс ко всему очень мало у кого все это дело работает как надо.
Вот в таком состоянии был мой моник на момент покупки.
Полный размер
Состояние некоторых проводов тоже можно заметить.
Плюс к этому внешнему виду бонусом прилагалось.
1. Подушка под впрыск рваная.
2. Вып коллектор с трещиной
3. Провод на лямбду оторван.
4. Штуцера сзади моника все отломаны.
Не смотря на это машина ездила. Так что текто захочет кому-то посоветовать почистить моновпрыск типа он там забился подумайте.
Далее все было отмыто, не грязный же его ставить а то отпадет чего в новый мотор, и поставленно на полку.
Когда дело дошло до запуска, достаем с полки пакет.
Полный размер
Немного припылился
Ахалай махалай
Полный размер
Сюрприз (а вы думаете к тому моненту когда до него дело дошло я помнил что его мыл)))) почти новый
Затем вся моторная коса была перепахана, все по проводочку с соблюдениеем цветности.
Все что должно было иметь сопротивление, проверенно на сопротивляемость. Сопротивлялись все, по книжке, даже баластное сопротивление на крыле.
Собираем ключ на старт запускаем заводится. Дымит черным не волнует никого. Выхлопа нет лямбды тоже. Ждем. Приехал выхлоп подключаем лямбду дыма нет но свечи черные.
Единственный узел который я не трогал был ДПДЗ т. к. была надежда что хоть это не тронули. Нет и туда лазили. А т.к. выставить его можно только на машине под напряжением, понятно что это осталось без внимания.
Тестер в руки и вместо 0,180-0,200В на 1-2 контакте мы видим… я сам чуть не упал 1,34В Попутно они еще и сбили немного дроссель.
Выставляем дроссель, регулируем РХХ я сделал 0,45мм, выставляем 0,193В у меня получилось на ДПДЗ.
Собираем, запускаем, прогреваем, глушим, смотрим свечи смотрим на коричневатый налет улыбаемся и ставим галочку.
Так что если на моно все в параметрах то он не может не работать, и не надо нам про солексы.
www.drive2.ru
Настройка моновпрыска Bosch Mono-Jetronic — Citroen ZX, 1.4 л., 1992 года на DRIVE2
Всем привет! это мой первый БЖ поэтому прошу вас не бейте ногами очень сильно. Вчера вечером вместе с http://www.drive2.ru/users/yrkaorange/ заехали к нему в гараж и решили снять мой моник и посмотреть вообще че и как. Посмотрев два очень поучительных видео(ссылки прилагаются в конце записи) решили настроить мой моник так как он должен быть настроен по заводу.
первым делом сняли кожухи на воздух и на моноврыск, отрутили четыре болта которые идут под шестигранник, сняли патрубки воздуха, подачу и обратку топлива, отключили все датчики и моновпрыск у нас в руках. дальше мы улицезрели такую картину
то что снизу старая прокладка на моноврыск, сверху то что приколхозили с Юриком
далее начали настраивать
так выглядит собственно и сам моновпрыск
для начала посмотрели сопротивление форсунки на двух центральных контактах разъема оно было равно 1,6 Ома, далее на этом же разъеме померяли сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха на двух крайних контактах. (Кстати он нам ничего дельного не показал, грешу на его неисправность)
шаг 2. необходимо выставить шаговый двигатель в положение нуля.
подали мы с аккума приблизительно 10В на два верхних контакта до щелчка, тоесть закрыли полностью. далее регулировали с помощью мерных щупов толщиной 0,45 и 0,5 мм. система такая: при засовывании щупа толщиной 0,45 мм не должно быть короткого замыкания на 2-х нижних контактах, а при засовывании щупа толщиной 0,5 мм должно быть короткое замыкание. выставляется это все нижним стопорительным болтом под шестигранник(тем что касается с шаговым двигателем)
шаг 3. ставим моновпрыск на место предварительно сняв клемму с аккумулятора. подключаем все патрубки и разъемы к датчику потенциометра дроссельной заслонки и к датчику форсунки и датчику температуры всасываемого воздуха (ВНИМАНИЕ! разъем на шаговый двигатель остается не подключенным). далее скидываем ошибки с мозгов просто проворачивая ключ зажигания при снятой клемме плюса с аккумулятора. далее подключаемся к фишке датчика положения дроссельной заслонки и меряем опорное напряжение между первым и пятым контактом(оно должно быть 5 В плюс минус 0,2В. у меня было 4,84 В). далее между первым и вторым контактом меряем напряжение. в идеале оно должно быть 0,186 В.(у меня до регулировки было 0,117 В.(просто хаос))
для вылавливания этих 0,186 В. необходимо слегка ослабить болты на датчике положения дроссельной заслонки(их 4 под шестигранник троечку) и смотреть на показания тестера. нам удалось выставить ДПДЗ в идеал.
выглядит это примерно так
собственно и все. далее собираете все и ваш моновпрыск оживает(Во всяком случае мой ожил)
Всем удачи на дорогах
собственно ссылки на две части обучающего видео:
всем спасибо за внимание
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 147 000 км
www.drive2.ru
Audi 80 Моно Белка › Бортжурнал › Настройка моновпрыска. Винт начального положения ДЗ (Решено)
Решено! Все в коментах.
Доброго времени суток, всем читателям этой записи)
Вот наконец-то нашлось время и желание разобраться (изучить), сделать диагностику системе питания своей машинки. Поводом для этого послужила неудовлетворенность динамикой, и мощностью. Может так бы и ездил, если бы у знакомого на работе не было такой же бочки с моноинжектором. По сравнению с его — моя ехала приблизительно на половину… и это мне не давало покоя. Замена свечей, ВВ проводов и регулировка зажигания значительного сдвига не дали.
Перелопатив кучу новой, по началу запутанной и страшной, для меня информации, начитавшись мануалов по диагностике простенького моника — полез я с тестером и щупами тестить и щупать))
Первое, что я заметил — не было колпачков на болтиках потенциометра ДЗ, и был пропилен ножовкой болт начального положения дроссельной заслонки под плоскую отвертку (тот, что должен быть залит эпоксидкой). Все это свидетельствовало о явно не квалифицированном раннем вмешательстве, что меня весьма огорчило. Мало того что болт начального положения кто то крутил – так он был еще и с забитой резьбой, что мешало его выкрутить полностью для замены.
Соответственно не было никакого зазора в 0,5 мм на концевике РХХ (кронштейн ДЗ лежал на нем), ни 0,18 В на первых двух контактах ДПДЗ ( вместо них там 0,01 В)… вот видимо причины моих бед… Удивительно, как она вообще ездила с такими настройками?) При том всем, еще и обороты были в норме, и даже прогревочные)
С горем пополам болт я выкрутил, и предварительно нарезав резьбу вкрутил другой болт ( на 6мм, вместо 5).
Теперь главный вопрос: Каким дожжен быть первоначальный угол открытия дроссельной заслонки, на сколько мне вкручивать тот болт, что нельзя было трогать? Заслонка не должна же быть закрыта полностью при вдвинутом штоке РХХ?
Всем откликнувшимся, огромное человеческое спасибо!
www.drive2.ru
Ремонт и настройка моновпрыска — Audi 100 Avant, 2.0 liter, 1991 year on DRIVE2
В своём ремонте я опирался на эти два видео:
— Настройка Моновпрыска — часть 1
— Настройка Моновпрыска — часть 2
Должен сказать лучшего пособия я в нете не нашел. Так, что Спасибо DJ-ON за его видео инструкции.
Два человека на работе очень не советовали сувать нос в Моновпрыск, но я не только сунул, но и разобрал по винтикам, вычистил, собрал и отрегулировал. Зато теперь я точно знаю, что страшного тут ничего нет.
Zoom
Со вскрытия собственно все и началось.
Zoom
Могу точно сказать, что карбюратор с классики мне кажется более сложным, чем Моновпрыск.
Zoom
Это уже отремонтированая часть. Крышка с форсунки на ней также установлен датчик температуры всасываемого воздуха. Слабое место этого узла — это контактные соединения. Родные провода пришлось удалить и вместо них вставить новые и припаять на контакты и к ДТВВ.
Zoom
Вот так все потом получилось, чуток лишку дал по запасу с проводками.
Zoom
Обратная сторона с форсункой верхней части Моновпрыска.
Zoom
Регулятор холостого хода был снят и разобран.
Zoom
Хитрого там ничего нет, но нужно быть очень аккуратным при его вскрытии и закрытии особенно. Есть возможность погнуть контакты, я потом долго их равнял и выставлял как надо.
Zoom
В инструкции по эксплуатации написано, что на этот моторчик надо подавать 6 вольт. При разборе я увидел на нем что он 12 вольтовый. Подавал при проверке и настройке на него 12 вольт. До сих пор езжу и никаких проблем с ним нет.
Zoom
Тут пришлось выровнять угольную поверхность надфилем. Так как имелась ямка от регулировочного винта.
Zoom
Нижняя часть Моновпрыска.
Zoom
Датчик положения дроссельной заслонки. Из любопытства тоже был снял и потом поставлен обратно. Дорожки там оказались все целые, я их лишь немного ваткой почистил и чуток мазнул машинным маслом.
Zoom
Демпфер хоть и плохо выглядел, но оказался рабочий.
Zoom
Все эти трубочки тоже вынимались и все прочищалось.
Zoom
Собрано и готово к обратной сборке.
www.drive2.com
Настройка моновпрыска своими руками
Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.
Содержание статьи
Устройство моновпрыска: особенности
Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.
Сам моновпрыск представляет собой систему одноточечного впрыска топлива под низким давлением с электронным управлением, которая используется на бензиновых двигателях. В устройстве имеется одна форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Воздух дозируется посредством дроссельной заслонки.Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.
Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.
Настройка моновпрыска в гаражных условиях
Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.
Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и т.д. В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена. Дело в том, что диагностический разъем отсутствует.
С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:
- нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
- проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т. д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
- на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
- зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
- дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
- также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
- нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.
Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.
- Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
- Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
- Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
- После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т. д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.
Добавим, что после сброса системы моновпрыска следует перепроверить напряжение на разъеме дроссельной заслонки. Если точнее, замер осуществляется на контакте 1 и 5. Для измерения зажигание включается, после чего на мультиметре должны отобразиться 5 или 6 Вольт. Теперь замер производится на контактах 1 и 2, показания должны составлять 0,186 Вольта. В том случае, если данные отличаются от указанных параметров, следует провести корректировку.
Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.
Читайте также
Моновпрыск. Как ремонтировать. — Учебный центр Profi+
Как я понял по отзывам и комментариям к видео на канале YouTube «Моновпрыск. Устройство и ремонт» таких людей много и в основном это владельцы таких автомобилей.
Решил подробнее разобрать нюансы диагностики и ремонта, тем более мне есть что сказать так как я в период с 2005 по 2013 год переделал их очень много.
Подавляющее большинство это были системы Mono-Jetronic и Mono-Motronic концерна VAG. Иногда приезжали клиенты на Nissan и крайне редко на Opel.
Мне не совсем понятно, почему многие «инжекторщики» отказываются ремонтировать такой простой вид впрыска.
Итак, по порядку.
Не буду начинать сначала. Общее устройство и принцип действия Вы сможете узнать из этого видео
Что же там ломается и какие особенности ремонта?
Как часто бывает и в других система впрыска, неполадки в работе двигателя вызваны проблемой не с электрической частью системы подачи топлива, а другими неисправностями.
Например:
- Подсос воздуха во впускной коллектор
- Неисправность системы зажигания
- НЕ верный угол опережения зажигания
- Неправильно установлены метки ГРМ
- Износ ДВС
Теперь подробнее.
Подсос воздуха во впускной коллектор часто бывает в шланге от вакуумного усилителя тормозов.
Часть этого шланга резиновая, и часть пластмассовая.
Вот как раз резиновая часть, от впускного коллектора до пластмассовой части, со временем и рвётся. Это не большой длинны участок — около 15 сантиметров.
Дыра в резиновом шлангеВ результате во впускной коллектор попадает воздух, в район четвёртого цилиндра и мотор начинает «троить».
Место повреждения вы глазами не увидите, потому что оно обычно находится внизу шланга!
Это повреждение можно найти только на ощупь!
Иногда здесь подсасывает воздухЕщё бывает подсос в поломанных заглушках-колпачках. При такой неисправности обычно незначительно повышаются обороты холостого хода. Возможно повышение расхода топлива.
Резиновая подушка часто рвётсяТак же часто рвётся резиновая подушка под корпусом моно-впрыска.
Что бы её проверить достаточно пошевелить сам корпус заслонки и форсунки.
Система зажигания на двигателях с Моновпрыском довольно проста.И диагностировать её не трудно при наличии осциллографа. Может поэтому многие специалисты и не могут ремонтировать «моники», потому, что у них нет осциллграфа?)
Подсоединяем сигнальный щуп к минусу катушки зажигания,
Оригинальная катушка зажиганиязаводим (или крутим стартером), резко газуем пару раз и смотрим записанный сигнал.
Обязательно должно быть время горения искрыПри исправной системе видим стандартную картинку
Подробнее о диагностике зажигания можете посмотреть Тут.
Стальные наконечники со временем пробиваютЧастая неисправность в таких автомобилях — пробой металлических наконечников ВВ проводов.
Так же встречается обрыв проводов, это можно проверить мультиметром — измерить сопротивление. Обычно составляет 15-30 тысяч Ом.
Из-за неисправности ВВ проводов или свечей зажигания выходит из строя катушка или коммутатор.
Китайская катушка зажиганияКогда сгорает «родная» катушка зажигания или коммутатор — большая как на фото,то китайские выходят из строя очень часто или сразу работают не корректно.
Часто встречается дефект коммутатора.
Когда управляющий сигнал на катушку зажигания выходит раньше входного сигнала от ЭБУ (недержание коммутатора).Особо хорошо это видно при вращении стартером, во время запуска ДВС. после того, как двигатель завёлся, коммутатор может работать нормально.
Нормальный сигнал коммутатораПри такой неисправности трудно выставить угол зажигания — на холостом ходу вроде нормально, но при запуске коленвал «закусывает» — характерный признак раннего зажигания. Ставим УОЗ позже — запуск нормальный, но при ускорении провал…
Неисправность коммутатораСистемы с моно-впрыском чувствительны к раннему углу опережения зажиганием.
При слишком раннем УОЗ двигатель работает с перебоями, холостой ход может быть не стабильным.
При этом бывает люди начинают менять датчики системы впрыска, а причина всего лишь не верный угол опережения зажигания..
На таких автомобилях проверять угол опережения зажигания удобно мотор-тестером.
Используем датчик давления в цилиндре и сигнал минуса катушки зажигания.
Хорошо видно ВМТ и начало искры. С помощью линейки или маркеров можно определить за сколько градусов до ВМТ происходит пробой зазора между электродами свечи. Это и есть реальный угол опережения зажигания.
На данной картинке УОЗ составляет 30 градусов до ВМТОптимальный УОЗ: 11-14 градусов при вращении стартером или 5-7 градусов на холостом ходу.
Про сбитые метки ГРМ много рассуждать не буду.
Отмечу, что когда там изъян, часто видно, что распылённый бензин из форсунки выталкивается из впускного коллектора вверх.
Так же не редкость на таких двигателях, когда срезает шпонку на переднем шкиве коленчатого вала. А на нем как раз и выбита метка для установки ремня ГРМ!
В итоге, метка на этом шкиве не совпадает с ВМТ первого цилиндра. Следовательно, по меткам на маховике устанавливать фазы ГРМ более надёжно.
И конечно, здесь очень поможет мотор-тестер.
А вот если нужно просто замерить компрессию, то проще и надёжней использовать обычный компресометр.
Итак, если:
- С механической частью ДВС всё в порядке
- Зажигание проверили и отрегулировали
- Подсоса воздуха нет, приступаем к проверке датчиков..
Самая частая неисправность в таких автомобилях — это Лямбда зонд (Датчик содержания кислорода).
Проверить его не составляет большого труда.
Для этого понадобится мультиметр или осциллограф.
Исправный датчик подаёт сигнал в ЭБУ напряжением от 0.2 до 0.8 Вольт и это напряжение должно непрерывно двигаться в этом диапазоне.
Сигнал исправного, прогретого датчика кислородаВажно помнить, что лямбда зонд работает только когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Если ДВС не прогрет или датчик неисправен обычно напряжение составляет 0.45 Вольт или медленно изменяется.
Неисправный Датчик кислорода можно отключить и автомобиль в 90% случаев отлично ездит без него. Иногда приходится немного подстроить…
Следующий датчик, который обязательно стоит проверить — это Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ), он же датчик температуры двигателя.
ДТОЖ для ЭБУ моно-впрыска и стрелки на панели приборовСиний для ЭБУ моно-впрыска. Чёрный для панели приборов.Располагается в патрубке на выходе из ГБЦ.
Устанавливается либо черный 4-х контактный датчик с желтым кольцом, либо синий 2-х контактный датчик (тогда для указателя на панели приборов будет ещё один датчик).
Этот датчик меняет своё сопротивление при нагреве двигателя. Исправный датчик имеет сопротивление 200-300 Ом на прогретом двигателе — 90-100 градусов. У неисправного датчика сопротивление будет другое (обычно более 400 Ом).
При этом повышается расход топлива, могут быть проблемы с запуском ДВС, потеря в динамике (автомобиль «тупит»).
Очень важный датчик и часто выходит из строя. Проверять легко — мультиметром измеряем сопротивление.
Сопротивление ДТОЖ при разной температуреСледующее, что стоит проверить — это
Регулятор Холостого Хода.Это обязательно нужно сделать если есть проблемы при работе двигателя на холостом ходу.
Как проверять РХХ Вы можете посмотреть в этом видео
Эта статья находится в процессе написания, так что продолжение будет на это же странице в ближайшие дни…
Замена форсунки моновпрыска
Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic (двигатели ABS, AAM, ABD, ABU и др.)
Эти двигатели устанавливались на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
и др.
Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же — корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.
Снимаем крышку. Видим старую форсунку.
На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе — маленькое.
Купленный «ремкомплект прокладок форсунки» из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.
Извлекаем старую форсунку.
Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами.
Чуть поворачивая, вытаскиваем.
Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым
Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла.
Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.
Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651.
Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.
Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке.
Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного «щелчка».
Также мне захотелось провести ряд измерений.
Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом).
Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.
Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.
Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера — сопротивление практически ноль)
Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он.
Ну и фиг с ним
Дополнение после установки на авто: после того, как мотор поработал — заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.
Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен
Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт.
Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.
Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую
Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится
Дополнение от Дъмитръ:
Хотел бы добавить, что колечки с третьего фото, идут на старые образцы форсунок, которые шли до 91-92 года. К нашим новым форсункам это комплект не подойдет вообще.
Старая форсунка — Bosch 0 280 150 623 — VAG 051 133 025
Ремкомплект прокладок под нее, 2 штуки. Номер комплекта — VAG 051 198 029
Верх впрыска под нее — VAG 051 133 027
Новые форсунки — Bosch 0 280 150 651 — VAG 051133025A
Ремкомплект прокладок под нее, номер комплекта — VAG 051 198 029A
Верх впрыска под нее — VAG 051 133 027A
Я вот лоханулся, поверил ETKA, там под 96 год идет номер новой форсунки, а ремкомплект указан от старой. И нет указания по году или вину о замене.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Моновпрыск — это инжекторная система подачи топлива в двигатель, которая используется в не очень современных автомобилях. Это переходная система подачи топлива, которая была внедрена в широкое использование вместо карбюратора. Особенностью впрыска топлива в этой системе является то, что для этого используется одна форсунка, которая располагается на месте карбюратора. Эта форсунка распрыскивает топливо во все цилиндры. К сожалению из за новых экологических стандартов, на сегодняшний день, этот способ подачи топлива для бензинового двигателя не востребован, на смену ему пришел распределенный впрыск.
Механизм работы моновпрыскаРабота и устройство форсунки
Форсунка находится над дроссельной заслонкой. Горючее подается струей, которая попадает конкретно в серповидное отверстие, находящееся меж корпусом и дроссельной заслонкой. В этом месте обеспечивается смесеобразование, которое может быть благодаря большой разности в давлении. Таковой механизм работы исключает осаждение горючего на стенах впускного тракта. Форсунка работает при лишнем давлении в один бар. Распыление горючего делает рассредотачивание консистенции однородным даже при полных нагрузках. Момент впрыска горючего через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Управление моновпрыском
Работа системы моновпрыска находится в зависимости от нескольких переменных. К главным относятся: частота вращения коленчатого вала мотора, также соотношение объема воздуха и его массы в потоке, положение угла открытия дроссельной заслонки и абсолютное значение давление в трубопроводе. При соблюдении соотношения угла открытия дроссельной заслонки и частоты вращения коленчатого вала в системе моновпрыска «Mono-Jetronic» можно достигнуть ситуации, когда содержание ядовитых веществ в отработанных газах будет соответствовать даже самым серьезным нормам и требованиям. Система употребляет оборотную связь с лямбда-зондом (кислородным датчиком) и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. Лямбда-зонд подает сигнал в самоадаптивную систему, который употребляет его для компенсации конфигураций, наступивших в работе мотора. Не считая того, это принципиально для обеспечения стабильности в работе мотора в протяжении всего срока эксплуатации.
Различия между моновпрыском и карбюратором
- Моновпрыск – способ подачи смеси посредством одной форсунки во все цилиндры. Это лучше, чем карбюратор.
- Посредством специального клапана, обеспечивающего контроль всех процессов, можно легко осуществить запуск двигателя, чего не скажешь о карбюраторных системах. Такое строение делает данный вариант предпочтительным.
- Возможность снижения расхода топлива: карбюраторные элементы призваны делать его более высоким из-за неверных настроек, с помощью рассматриваемого способа можно намного снизить этот показатель. По данному параметру рассматриваемая схема лучше других.
- Для осуществления работы двигателя не потребуется ручной настройки системы. Если в карбюраторной схеме или в области распределенного инжектора происходит то же самое, возможна необходимость помощи специалистов.
- Более совершенные показатели работы, связанные с наиболее высокой точностью функционирования схемы – давление, напряжение и т. д. В результате этого достигаются оптимальные динамические характеристики работы двигателя и прочих механизмов. Главное – своевременно проверить давление и провести работы по нормализации данного показателя. Также важно сопоставить напряжение.
Данная система обеспечивает высокое качество работы двигателя и создает оптимальные условия для его функционирования – нормальное давление и прочие. Какой из видов устройств лучше – каждый пользователь решает сам.
• Обслуживание и диагностика.
Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.
Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления, которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка.
Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления.
По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.
Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
Достоинства системы моновпрыска:
- Упрощенный запуск двигателя. С помощью электромагнитного клапана, который контролирует все процессы работы моновпрыска, возможен более легкий запуск двигателя, по сравнению с карбюраторными двигателями, ведь он забирает часть процессов запуска на себя.
- Уменьшение расхода топлива. Карбюраторные автомобили подвержены повышенному расходу топлива из за неправильной настройки карбюратора, с помощью использования системы моновпрыска, можно сэкономить топливо как при запуске двигателя, так и в процессе передвижения автомобиля.
- Не требуется ручная настройка системы. Опять таки, если в карбюраторной системе подачи топлива, требуется вмешательство мастера и кропотливая настройка, то система моновпрыска настраивается благодаря данным, которые передают датчики кислорода.
- Уменьшение выбросов углекислого газа.
- Улучшенные показатели. Благодаря высокой точности работы всей системы моновпрыска можно достичь улучшенных динамических характеристик автомобиля.
Как и у любой техники, система моновпрыска имеет и свои недостатки:
- Большая стоимость ремонта и комплектующих. Как правило, никто не рассчитывает на поломку, но так или иначе она произойдет и в этот момент необходимо быть готовым к этой процедуре. Отремонтировать или заменить один из функциональных узлов системы обойдется в хорошую копеечку.
- Низкая пригодность большинства узлов к ремонту. Практически всегда ремонт дешевле, чем полная замена, поэтому возможность ремонта очень важна для дорогостоящих элементов. Система моновпрыска этим похвастаться не может, как правило поломка ведет за собой полную или частичную замену функционирующих узлов.
- Необходимость в качественном топливе. В нашей стране приобрести по праву качественное топливо практически невозможно, ведь большая часть заправочных станций попросту используется для закупки и реализации топливо низкого качества.
- Зависимость от электропитания. Для работы системы моновпрыска необходимо электропитание. В этом случае карбюраторная система выигрывает, ведь для запуска двигателя достаточно прокрутить двигатель и подать искру, топливо подается механическим путем. Используя моновпрыск — нужно иметь всегда хороший заряд АКБ, в противном случае Вы рискуете не завести автомобиль.
- Обслуживание и диагностика. Для определения проблем в работе моновпрыска, необходимо использование специального оборудования для диагностики, а также ремонта. Без обращения на автомобильный сервис — не обойтись.
Моновпрыск по сути, это электронно-управляемая, одноточечная система впрыска низкого давления(инжектор), которая используется в бензиновых двигателях. Особенность моновпрыска, как уже говорилось ранее, это форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Для дозирования воздуха при создании топливной смеси, используется дроссельная заслонка. Во впускном трубопроводе происходит то самое распределение топлива по цилиндрам двигателя, этому также способствуют специальные датчики, которые контролируют все характеристики двигателя. Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направлена прямо в отверстие между корпусом и самой дроссельной заслонкой. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.
Во время пуска холодного двигателя, а также сразу после пуска — время впрыскивания топлива увеличено, специально для обогащения топливной смеси. При непрогретом двигателе — положение дроссельной заслонки устанавливается так, чтобы в двигатель попадало побольше топливной смеси для поддержания оборотов коленчатого вала. Весь процесс впрыска топлива, контролируется электронным блоком управления. По сигналам различных датчиков (датчик положения дроссельной заслонки, датчик лямба-зонд, датчик температуры) вычисляется необходимое количество топлива и эти данные передаются на форсунку. Воздух в свою очередь, попадает через воздушный фильтр во впускной коллектор, топливо и воздух смешиваются между собой, создавая топливную смесь, которая поступает в цилиндры двигателя.
Неисправности в работе моновпрыска. Владельца автомобиля, всегда подстерегают скрытые неприятности, которые немного позже выливаются экономическими тратами. Обычно на деньги попадают владельцы подержанных автомобилей. Неисправностями моновпрыска может выступать как банальное засорение форсунки так и серьезные поломки в электронике.
К неисправностям в системе подачи топлива приводят различные факторы:
- Срок службы ключевых узлов и основных элементов системы.
- Заводской брак элементов.
- Неправильные условия эксплуатации.
- Внешние воздействия на функциональные элементы, которые уменьшают срок службы.
Для определения неисправности следует использовать диагностику, при этом диагностику можно провести как на сервисе, так и собственными усилиями. В настоящее время, существует большое количество программного обеспечения и технических устройств, которое поможет провести надлежащую диагностику в гаражных условиях. Обычно для подобной диагностики требуется ноутбук, планшет или мобильный телефон, кабель для подключения, а также специальное программное обеспечение. Все несоответствия нормам хранятся в электронно-управляющем блоке, поэтому целью программы диагностики является считывание этих данных и правильное отображение автомобилисту. Многие программы способны сбрасывать ошибки, таким образом после устранения неисправности, ее след можно затереть в управляющем блоке.
Иногда, может потребоваться диагностировать неисправность без помощи дополнительных устройств, а с помощью внешних (первичных) признаков. К следующим признакам можно отнести:
- Признаки при запуске двигателя. Затрудненный запуск двигателя, запуск двигателя невозможен, а также если двигатель глохнет сразу после запуска — это и есть первоначальные причины, по которым следует проводить дальнейший анализ.
- Холостой ход. Признаками на этом этапе служит неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, детонация, плавающие обороты.
- В движении. Повышение расхода топлива, ухудшение динамики разгона и перебои двигателя при разгоне автомобиля — говорят о неисправности в системе подачи топлива.
Хотелось бы отметить, что по внешним признакам можно определить неисправность точно, только в случае правильной работы остальных узлов системы. При ремонте или замене функциональных узлов, рекомендуется прибегать за помощью к специалистам, ведь любое не профессиональное вмешательство способно повлечь за собой очень большие последствия.
Переходным этапом между карбюратором и современным инжектором был моновпрыск. До сих пор множество автомобилей колесит по дорогам, имея под капотом такую систему питания, несмотря на то, что выпуск машин с одной форсункой завершен. На смену одноточечному пришел распределенный впрыск.
Устройство моновпрыска
Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.
Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.
Достоинства системы
Преимущества моновпрыска перед карбюратором:
- упрощенный запуск двигателя;
- расход топлива уменьшается при сохранении стиля езды;
- устройство моновпрыска исключило необходимость вручную регулировать смесь, подаваемую в двигатель;
- уменьшение количества вредных веществ в выхлопе в результате более оптимального соотношения бензина и воздуха, подаваемых в камеру сгорания;
- управление при помощи ЭБУ.
Одним из главных плюсов автомобилей с моновпрыском стало отсутствие зависимости расхода топлива от уровня квалификации и опыта карбюраторщика. Классическая система при неправильном выставлении винтов качества и количества, могла сжигать бензина в несколько раз больше нормы, из-за низкого профессионализма человека, производившего настройку. В моновпрыске при обычной работе вмешательство не предусмотрено. Неверная настройка одноточечной системы впрыска при устранении неисправностей не столь критично влияет на расход топлива.
Недостатки использования одной форсунки
Отсутствие на сегодняшний день серийного производства моновпрыска связано с рядом недостатков, не позволившим выйти ему победителем в конкурентной борьбе. Основными из минусов рассматриваемой системы являются:
- высокая стоимость комплектующих, особенно на фоне карбюраторной системы питания;
- низкая ремонтопригодность, связанная как с конструктивными особенностями узлов, так и с малым количеством специалистов, способных выполнить ремонт моновпрыска;
- сильно плавают обороты при любых отклонениях в качестве топлива;
- невозможность завести автомобиль при разряженном аккумуляторе, так как система моновпрыска управляется электронным контроллером;
- диагностика, ремонт и настройка моновпрыска очень сильно затруднены в гаражных условиях, так как требуют специального оборудования.
Если автомобиль не заводится то при карбюраторной системе питания автовладелец проверит не переливает ли топливо и может запустить мотор. В случае с моновпрыском о том, как отрегулировать топливоподачу знают только единицы, поэтому проверить работоспособность системы для большинства становится непостижимой задачей. Усложнение электросхемы сделало невозможным прозвонку ее мультиметром, теперь выявить неисправность можно только подключением диагностического сканера.
Особенности принципа действия моновпрыска
Принцип приготовления топливовоздушной смеси прост. Форсунка, управляемая ЭБУ, дозирует необходимое количество топлива, а дроссельная заслонка подает необходимый воздух. Горючая смесь по цилиндрам распределяется при помощи специальных датчиков.
Бензин подается в камеру сгорания между корпусом мотора и дроссельной заслонкой. Для обеспечения хороших эксплуатационных характеристик зажигание и моновпрыск работают слаженно. Это стало возможным благодаря управлению всеми процессами с единого контроллера.
На режим работы топливной системы влияют такие факторы:
- частота вращения коленчатого вала;
- соотношение компонентов бензовоздушной смеси;
- положение дросселя;
- давление бензина в топливной магистрали.
Управление моновпрыском имеет множество отрицательных обратных связей, идущих от датчиков. Вся информация, получаемая ЭБУ, служит для уменьшения выбросов вредных веществ и улучшения динамических показателей автомобиля. На технически исправной машине с моновпрыском выхлоп полностью соответствует современным требованиям экологичности.
Неисправности системы впрыска
К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:
- проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
- неправильная работа электроники.
Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:
- естественный износ элементов топливной системы;
- заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
- неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
- сбоящий регулятор;
- спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.
Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.
Многие автовладельцы при отсутствии возможности воспользоваться персональным компьютером, действуют по принципу «проверю внешним осмотром». Производить любые манипуляции с моновпрыском можно только при уверенности в работоспособности всех остальных систем авто. Некоторые поломки, например, если датчики имеют окислившиеся контакты, можно определить при визуальном осмотре. Окисления и загрязнения чистим без чрезмерных усилий.
После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.
Советы по настройке
Настройка моновпрыска наиболее часто требуется когда плавают обороты мотора. Наблюдаться это может как на холостом ходу так и во время движения. Наиболее сильно заметно сбои в работе двигателя при переключении передач. Все эти симптомы говорят, что регулировка моновпрыска потребуется в ближайшее время.
Описание последовательности действий:
- Мультиметром проверить сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха и сверить с табличными значениями;
По завершению регулировки требуется завести автомобиль. Пробная поездка должна показать отсутствие плавающих оборотов. В противном случае необходимо дополнительно проверить сопутствующие системы.
Поддержание моновпрыска в исправном состоянии возможно только при качественной диагностике. Необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Чем раньше будет замечена неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Необходимо регулярно уделять внимание впрыску.
Современные автомобили по устройству системы, обеспечивающей подачу топлива в двигатель. разделяются на карбюраторные и инжекторные. Но также существует третий вариант топливной системы – моновпрыск. В своё время он стал промежуточным поколением между первыми двумя, поэтому имел и недостатки, и преимущества в работе. Что такое моновпрыск, как он работает, чем хорош – рассмотрим в данной статье.
Как устроен моновпрыск
Моновпрыск – это один из вариантов инжекторной подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Его характерной особенностью является подача топлива в общую для всех цилиндров камеру. В ней смешивается воздушно-топливная смесь и направляется в тот цилиндр, который находится в открытом состоянии.
В настоящий момент выпуска автомобилей с одной топливной форсункой не ведётся, однако можно встретить относительного много машин старого производства, работающих по такому принципу.
Устройство моновпрыска. 1 — электрический топливный насос; 2 — топливный фильтр; 3a — потенциометр дросселя; 3b — регулятор давления; 3c — форсунка; 3d — датчик температуры воздуха; 3e — активатор холостого хода дроссельной заслонки; 4 — датчик температуры двигателя; 5 — лямбда зонд; 6 — электронный блок управления (ЭБУ)
Моновпрыск был разработан и введён в эксплуатацию в процессе ухода автопроизводителей от карбюраторов. Сначала изобрели систему с одной форсункой, а позднее – распределённый впрыск для каждого цилиндра, используемый сейчас.
Конструкция прибора включает в себя непосредственно форсунку, работающую под давлением, датчик температуры воздуха, регулятор давления топлива и возвратную топливную магистраль. По современным рамкам давление топлива для работы моновпрыска довольно низкое. Для управления открытием и закрытием форсунки применяется электронный контроллер. За дозирование топлива отвечает электромагнитный клапан, а воздуха – дроссельная заслонка.
Регулятор давления в моновпрыске выполняет задачу стабилизации давления и предотвращения пропуска воздушных пробок после выключения двигателя (это облегчает пуск двигателя в дальнейшем).
Как работает моновпрыск
- В функциональной цепи моновпрыска располагается перед цилиндрами ДВТ. Через его форсунку топливо поступает в общую воздушную камеру.
- Подготовленная топливно-воздушная смесь отправляется в первый открывшийся цилиндр.
- Объём воздуха и топлива, передаваемый внутрь цилиндров, определяется различными датчиками, входящими в состав моновпрыска.
- Лишнее топливо возвращается из системы по обратной магистрали.
В рабочем цикле форсунка, сделанная в виде электромагнитного клапана, обеспечивает импульсный вброс горючего. В её конструкцию, как правило, входят распылительное сопло, запорный клапан, возвратная пружина и соленоид. Дроссельная заслонка, регулирующая поступление воздуха, управляется через электрический или механический привод.
Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора
Ключевое отличие моновпрыска от распределённого инжектора заключается в том, что здесь используется одна форсунка для всех цилиндров. У распределённого инжектора форсунки стоят на каждом цилиндре отдельно. Благодаря этому при его использовании топливо расходуется экономичнее. Кроме того, использование общей форсунки снижает срок эксплуатации двигателя.
Дело в следующем. Если форсунка начинает работать неправильно, создаётся плохая топливно-воздушная смесь, ухудшается работа двигателя, появляется дополнительный нагар, внутрь камер сгорания попадает влага и т.д. Таким образом, ухудшение состояния форсунки сказывается на всём блоке цилиндров. В случае с распределённой подачей горючего износ одной из форсунок сказывается на работе только одного цилиндра.
По сравнению с карбюраторными системами, моновпрыск позволяет быстро запустить двигатель за счёт специального клапана, запускающего все необходимые процессы.
Инжекторные системы подачи топлива (включая моновпрыск) не «страдают» таким типичными для карбюраторов болезнями, как частое засорение, забивание жиклёров, залипание иглы, необходимость регулировки в соответствии с пробегом.
Для водителей-обывателей, которые не разбираются в особенностях настройки карбюраторов и влиянии качества горючего на работу двигателя, инжекторная система удобнее, потому что долго сохраняет заданные при установке условия езды. Карбюраторная система, в свою очередь, со временем теряет настройки, поэтому начинает «сжигать» больше бензина.
Читайте также: Инжектор и карбюратор — в чем разница и что лучше?.
Плюсы и минусы моновпрыска
Главными преимуществами использования моновпрыска для подачи горючего в двигатель являются:
- Простой и быстрый запуск мотора (по сравнению с карбюраторными вариантами).
- Уменьшение расхода топлива с увеличением КПД двигателя, как при движении машины, так при запуске и работе вхолостую.
- Отсутствие необходимости настраивать систему подачи топлива и создания топливно-воздушной смеси вручную. Всё регулируется автоматически в соответствии с данными датчиков температуры, кислорода и т.п.
- Моновпрыск, как и другие инжекторные системы, сниженным уровнем выброса углекислого газа в атмосферу.
- В отличие от инжектора, моновпрыск имеет более простую конструкцию.
На момент своего внедрения моновпрыск стал системой, которая позволила «посадить» за руль ещё большее количество обычных людей, далёких от понимания внутренних процессов автомобиля. Теперь состав топливной смеси регулировался автоматически, снижал расходы на горючее, улучшал КПД и снижал износ двигателя. Ранее, в эпоху карбюраторных двигателей, расход топлива зависел от настроек, которые нужно было задавать вручную и регулировать в зависимости от стиля вождения, дорожных условий, поведения двигателя и других факторов.
Но сегодня моновпрыск – устаревшая технология, проигрывающая системам с распределённым вбросом горючего практически во всём:
- Комплектующие и запасные части для моновпрыска редки и дорого стоят. Для некоторых элементов сейчас уже невозможно найти замену.
- Отклонения в качестве топлива приводят к сильному «плаванию» оборотов двигателя.
- Для диагностики, ремонта и настройки моновпрыска необходимо специальное оборудование, которое нецелесообразно приобретать для гаражного использования.
- В моновпрыске топливно-воздушная смесь разное время находится в камере и проходит разное расстояние до попадания в цилиндр. Это снижает качество его прогорания и увеличивает расходы на бензин.
В целом, распределённые инжекторы – это современные топливные системы, которые менее требовательны к качеству топлива, снижают износ элементов системы, делают работу двигателя более стабильной и полезной (по КПД).
Читайте также: Что такое лямбда зонд и как он работает.
Видео на тему
Chevrolet Aveo или Volkswagen Polo Sedan — что лучше? | Авто центр SPB
Chevrolet Aveo , VW Polo седан , Skoda Rapid — задняя подвеска …
youtube.com/embed/xQ4PAOo3r_8″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Chevrolet чуть менее информативен, а на небольших скоростях управление резко становится менее острым, в отличие от Polo. Спидометр информативный, считываются показания просто отлично. Рулевое колесо имеет большой радиус.
Экономичность, безопасность и комфорт нового KIA Rio. В любой поездке!
По ходу эксплуатации буду добавлять пункты. У Авешки передние стойки были настолько широкими, особенно, в нижней части, что за ними в мёртвой зоне как раз помещался автомобиль. Рулевое колесо имеет большой радиус.
Информацией, отображаемой на нем, можно управлять кнопками на подрулевом рычажке с дворниками. Рулевое колесо имеет большой радиус.
Впрочем, и сам пластик, которым отделаны двери и торпедо довольно жесткий; логично возник вопрос — насколько бы удорожал автомобиль, используй VW пластик как в обычном Polo… Зато организация водительского инструментария — как в самом настоящем Volkswagen. Отлично читаемые приборы, между ними — небольшой экранчик бортового компьютера.
Информацией, отображаемой на нем, можно управлять кнопками на подрулевом рычажке с дворниками. Но все жизненно необходимое также на своих местах: Сhevrolet Aveo попал к нам в средней комплектации из трёх , а Volkswagen Polo — в топовой также из трёх возможных.
И там и там были добавлены опции. Таким нам видится новичок российского рынка — Авео второго поколения.
Принимает вызов четырёхдверка Volkswagen Polo: Чуть меньший кузов, минимум украшательств, сбалансированные пропорции. Споры в редакции о том, какой из седанов симпатичнее, закончились, так и не начавшись. Polo седан победил безоговорочно.
Стильная оптика, минимальные зазоры между элементами между фарой и закрытым капотом Aveo без проблем пролезает мизинец. Aveo также подвели декоративные колпаки и не очень серьезный сине-голубой цвет; в черном да с литыми колесными дисками был бы он более конкурентоспособным. Было несколько случаев, чуть не сделал ДТП.
Потом приноровился на перекрёстках делать движения головой вперёд-назад, просматривая эту зону сначала в лобовое, а потом в боковое окно. Фонарь заднего всего хода один. Сегодня ночью при движении задним ходом даже засомневался, что он вообще горит, так как света от него не больше, чем от стопов. У Авешки фонари освещали метра на три достаточно хорошо.
Рычажки переключения поворотов и дворников — пустотелая пластмасса, впечатление дешёвки по сравнению с Авео. То же самое касается эталонно точного рычага КПП, педалей и согласованности двигателя и трансмиссии при смене передач.
Здесь уже краснеть приходится Aveo. Последний рывок вперед Polo делает, когда берет на борт задних пассажиров. Им легче входить и сидеть втроем, тогда как на задней скамейке Chevrolet третий чаще всего лишний.
Уже одно это может оказаться решающим аргументом для семейной покупки. VW Polo Деталировка интерьера — корпоративный стандарт, материалы выглядят простыми, но износостойкими. Неважно чувствует себя Chevrolet и на разбитых дорогах, требуя подруливаний и снижения темпа из-за опасности пробоя.
На гладком же асфальте Aveo хоть и не дарит счастья от управления, но хотя бы не вызывает негативных эмоций. Невысокое усилие на руле вполне информативно, а чувствительность выверена и вовсе здорово.
VW Polo и Chevrolet Aveo
Жаль, ранней весной хороших дорог у нас осталось мало — снег, похоже, нынче сходит вместе с асфальтом. Модная внешность — это единственное, что выделяет Chevrolet Aveo из массы бюджетных седанов: Посмотрим, какой окажется надежность В силовом агрегате Aveo задора больше. Знакомый по автомобилям Opel двигатель 1. Это приятно еще и потому, что радости в смене передач мало — рычаг ходит слишком размашисто.
На повышенную громкость выходит и шум от шин. В итоге, похоже, можно поздравить дизайнеров Chevrolet с победой над инженерами: Не исключено, что крохотный дорожный просвет — еще один элемент этой победы.
А Rio оказался удивительно тихим. Гудят шины, воет ветер, а мотор будто установили прямо в салоне, где-то за крышкой перчаточного ящика. Внешне приборная панель прямоугольной формы, цифры четкие, засветок опасаться не стоит.
Получилось стильно, нестандартно, инновационно.
Сравнить Volkswagen Polo и Chevrolet Aveo с другими моделями
Одним словом, сюрприз удался, оказавшись очень удачным. Сиденья в седане выполнены из качественной ткани, приятной для дотрагивания. Профиль реализован стандартно для машины подобной ценовой категории:
Фольксваген Поло седан 1,4 125 л.с. Вот зачем?
Проблемы Volkswagen на холостом ходу — Технические письма
Проблемы с холостым ходом и питанием
У меня Scirocco 1.8L 8V 86-го года выпуска. Моя проблема в том, что холостой ход, кажется, колеблется от 800 до 1000 об / мин. Когда это происходит, кажется, что машина немного теряет мощность, и мое ускорение начинается медленно. У меня была эта мучительная проблема уже несколько недель, и я не могу найти причину. Кажется, это тоже происходит непоследовательно. Неважно, холодная погода или теплая. Мой дилер настроил двигатель.Новые пробки, крышка распределителя и ротор, змеевик, новые вакуумные линии, а также синхронизация и топливная смесь были правильно отрегулированы. Автомобиль проехал более 350 км, и я думаю, что это оригинальный двигатель — он никогда не перестраивался. Мне также несколько раз приходилось латать топливопроводы под машиной. Я не уверен, что топливный насос и перекачивающий насос в баке были заменены на машине. Что могло быть причиной потери мощности и непостоянного холостого хода?
Альберт Алехандро
Сент-Катаринс, Онтарио, Канада
Альберт,
Для любого двигателя с большим пробегом, такого как ваш, я бы сначала проверил компрессию, чтобы увидеть, есть ли в двигателе адекватная компрессия.Тогда я бы определенно начал с замены заделанных топливных магистралей и перекачивающего насоса в баке, чтобы обеспечить адекватную заправку. Ваш дилер поступил правильно, проверив утечку вакуума и отрегулировав топливную смесь, но я бы также проверил ваши форсунки и корпус дроссельной заслонки. Убедитесь, что они чистые и функционируют должным образом, или были очищены или заменены. Затем я бы проверил и почистил все ваши электрические соединения и убедился, что все ваши земли в хорошем состоянии.
Джо Луккио
1990 VW Cabriolet
У меня VW Cabriolet 1990 года выпуска.Когда он горячий, он переходит в быстрый холостой ход; он также часто охотился за праздным. Есть идеи, что не так с этой штукой?
Майк
через Интернет
Майк,
Я бы начал с проверки всех вакуумных шлангов на предмет утечек. Затем я бы проверил и почистил все электрические соединения в моторном отсеке. Предполагая, что это стандартный двигатель с системой впрыска топлива CIS-E, я бы проверил клапан стабилизации холостого хода.Вы можете снять клапан, налить в него немного очистителя карбюратора, закрыть его и встряхнуть. Дайте ему высохнуть и установите заново.
Джо Луккио
Комплект большого диаметра для A3 2.0
У меня есть A3 Wolfsburg Jetta, и я намерен сделать что-то другое со своей машиной, используя весь мусорный бак VWis, но без использования каких-либо турбин или нагнетателей. Согласно руководству Bentley VW Sport Tuning, в нем говорится, что для A3 2 есть комплект большого диаметра.0. Это диаметр 84,5 мм и коленчатый вал 99 мм. Это правда?
Винсент
Майами, Флорида
Винсент,
Для почтенного двигателя 2,0 л доступны комплекты большого диаметра и / или строкера. Диаметр цилиндра 84,5 мм — самый большой, на котором можно безопасно ездить на этом двигателе. Однако коленчатого вала 99мм я не видел. В большинстве комплектов с большим отверстием используются поршни диаметром 83,5 мм и коленчатый вал 95,5 мм. Это даст 2092 куб.см или 2,1 литра. Autotech продает такой полный комплект для переоборудования за 2700 долларов. (). Вы также можете использовать коленчатый вал 95,5 мм от двигателя TDI 1,9 л в сочетании с поршнями по вашему выбору для увеличения рабочего объема. Использование этого комплекта в сочетании с более крупными поршнями 84,5 мм даст вам очень близко к 2,2 литрам — что было бы безопасным пределом для этого двигателя, поскольку что-то большее может поставить под угрозу охлаждение. Abt Sportsline UK имеет доступный комплект 2.2, который включает специальные поршни Abt — специальный коленчатый вал Abt — распределительный вал Abt — и обработанную головку блока цилиндров, но, похоже, это довольно дорого — примерно 7000 долларов.
Джо Луккио
Гайка ступицы заднего колеса
У меня четырехцилиндровый i97 VW Jetta GT с задними дисковыми тормозами. Я просто поставил новые роторы с перфорацией сзади. Я не могу найти характеристики крутящего момента для гайки ступицы. Вы можете помочь?
Deborah Butler
через Интернет
Deborah,
Поскольку при замене задних роторов необходимо отрегулировать подшипники задних колес, необходимо убедиться, что вы не перетягиваете гайку задней оси. Вы хотите временно затянуть осевую гайку с усилием 87 фунт-дюймов. или 10 Нм, медленно поворачивая ротор вручную, а затем слегка ослабьте гайку. Затем вы хотите медленно затянуть осевую гайку, при этом вращая ротор до тех пор, пока упорная шайба не будет перемещаться, только слегка с усилием кончика отвертки. После того, как подшипник отрегулирован правильно, установите стопорную гайку и выровняйте отверстие шплинта, слегка затяните гайку оси, если необходимо, и установите новый шплинт.
Джо Луккио
Двигатель VW GTI
Я нашел недавнюю сделку, которую нашел во Флориде, когда переехал.Я наткнулся на i87 Volkswagen GTI с пробегом 95 344 км. Все квитанции о ремонте и техническом обслуживании действительны, и CarFax не обнаружил в автомобиле ничего плохого. Нынешний владелец продает его только потому, что ее семья недавно купила ей новый Civic Si на день рождения. Мой вопрос касается оригинального в нем двигателя 16V. Я знаю, что у 2,0-литрового двигателя MkIII Golf / Jetta 8V есть большой потенциал, но мне было интересно, равна ли точность 16V меньшего рабочего объема более высокому рабочему объему 2,0 литров. Я связался с EPI Tuning из Мэриленда по поводу замены двигателя и модернизации трансмиссии до шестиступенчатой механической коробки передач с одним из его комплектов, и цена кажется разумной. Можете ли вы дать мне совет, что использовать и стоит ли своп? У меня есть шанс купить 2,0-литровый i95 с пробегом всего 30 000 миль. В конце концов, мне захотелось установить в машине турбонаддув и увеличить мощность на ней.
Дэвид Лихай IV
через Интернет
Дэвид,
1,8-литровый 16V может не иметь крутящего момента более крупного 2.0L 16V, но это по-прежнему хороший двигатель с большим потенциалом. Я предлагаю оставить 1.8L 16V, который находится в машине, а затем рассмотреть возможность его модификации, если он в приличном состоянии. Стандартный по сравнению со штатным — он развивает больше лошадиных сил, чем 2.0L 8V, хотя он немного ниже пикового крутящего момента, который также наблюдается в диапазоне оборотов. Если вы в конечном итоге ищете двигатель с турбонаддувом, я бы посоветовал заменить двигатель 1,8T, трансмиссию и т. Д., А не устанавливать 8V, а затем турбонаддувить его позже.
Джо Луккио
VW Golf vs.American Muscle
Я бы хотел начать с того, что считаю ваш журнал лучшим из существующих. За помощь с моими фольксвагенами, он меня никогда не подводил. В недавнем выпуске вы писали о комплекте для замены двигателя 1.8T от Overland Parts, доступном через Greedspeed, который отлично подойдет для моей машины (я был в контакте с компанией). У меня есть Гольф 2.0 л 1997 года выпуска. Я люблю эту машину, и это была такая надежная машина, поэтому я решил использовать ее в качестве машины моего проекта. Я знаю, что 1.8T — отличный двигатель для настройки, очень надежный, и новый двигатель станет хорошей базой для будущей настройки.Но мой друг показал мне статью (в каком-то случайном журнале) о i93 Corrado VR6 с турбонаддувом, мощностью 570 л.с. и 11-секундным двигателем на трассе. Это заставило меня задуматься. Деньги — не такая уж большая проблема; На тюнинг накопил около 25к. Должен ли я по-прежнему менять двигатель 1,8T или, может быть, теперь заменить двигатель VR6? Я хочу силы; Я хочу покурить Corvettes и какой-нибудь серьезный американский мускул. Может ли 1.8T дать мне мощность в диапазоне 550 л.с., или VR6 — лучший выбор для автомобиля с 11-дюймовым двигателем? IIM действительно хочет знать, какой движок будет работать, потому что я знаю, что этот проект будет отличным.
Скотт Велтц
Сан-Хосе, Калифорния
Скотт,
Оба двигателя 1.8T и VR6 — отличные двигатели, которые легко модифицируются. Однако учтите тот простой факт, что замены смещению не существует. В поисках того же типа мощности, что и вы, вы начинаете достигать пределов возможностей двигателя 1.8T. Европейские тюнеры, такие как MTM и Dahlback, вывели из двигателя 1.8T 550+ л.с. — они также внесли в двигатель очень серьезные изменения, включая увеличение рабочего объема до 2.0 литров и доработка блока цилиндров в дополнение к другим модификациям. Хотя такие модификации возможны, они быстро сожгут ваш бюджет в 25000 долларов. Однако, как говорится, двигатель VR6 с турбонаддувом тоже не дешев в сборке, но, поскольку вы начинаете с нуля, вы можете полностью перестроить двигатель, чтобы он работал должным образом с принудительной индукцией. Чтобы начать работу над вашим проектом, я хотел бы связаться с представителем ATP по адресу (), так как они несут множество турбо-компонентов VR6, которые могут лечь в основу вашего проекта.Поскольку вы находитесь в районе Сан-Хосе, я бы также проконсультировался с Tomas Sport Tuning в Сан-Пабло (), который специализируется на пользовательских приложениях для турбо VR6.
Джо Луккио
MKIII 1.8T Swap
У меня есть четырехдверный Golf GL 1994 года, оснащенный двигателем 2.0L 8V, и я очень заинтересован в том, чтобы получить от него более высокую мощность. На сегодняшний день я добавил только Neuspeed P-Chip, которым я вполне доволен. Я ищу где-то около 250 л.с., но в то же время нуждаюсь в этом в качестве ежедневного водителя — и у меня в некотором роде ограниченный бюджет. Я накануне прочитал много статей о нагнетателе Neuspeed 2.0L, и меня не впечатлила его мощность (несмотря на цифры крутящего момента). Я также изучил турбо-комплекты ATP для моего VW, которые выглядят более многообещающими, но их сложно установить. Я задаюсь вопросом, прежде чем вкладывать деньги в свой двигатель, стоит ли напрягать мой нынешний 2.0L 8Vv, чтобы получить высокие показатели л.с.? Или я должен просто заменить 1.8T. Мне хорошо известно, что 1.8T не был предназначен для MKIII, но я нашел гараж, который сделает замену примерно за 6000 долларов.Двигатель не украден, и он будет собран механически, то есть трансмиссия, сцепление, подрамник, оси, шрусы, тормоза, подвеска, ступицы и т. Д. Что дало бы мне базу на 180 л.с. для работы? Хотя я мог бы получить ту же мощность от своего 2.0L гораздо дешевле, что лучше?
Тим Сэвидж
Лаколл, Квебек, Канада
Тим,
Для достижения 250 л.с. из 2,0 л 8 В не так дорого, как вы можете себе представить, поскольку для этого потребуется гораздо больше, чем простой болт на турбо Комплект. Кроме того, вам нужно будет подумать об обновлении трансмиссии и тормозной системы, чтобы справиться с дополнительной мощностью. Упомянутый вами своп 1.8T кажется хорошей сделкой, учитывая все, что есть в комплекте. С небольшими модификациями 1.8T вы получите более 200 лошадиных сил на колесах, чего вы так же легко сможете достичь с 8V 2.0L
Joe Lucchio
Передние фары Golf III
Я работаю в авторемонтной мастерской в Сиэтле и покупаю GTI VR6 98-го года выпуска, который попал в лобовое столкновение.Обе фары потрачены впустую, и мне нужны фары в стиле A4. Парень с местной ремонтной мастерской VW сказал мне, что он прочитал в вашем журнале статью, в которой показано, как можно изменить основную опору и установить комплект фар ’00 Cabrio ‘, потому что они были построены на шасси MkIII. Я исследовал номера деталей в нашем программном обеспечении для оценки и обнаружил, что фары Cabrio ’99-02 имеют тот же номер детали, что и фары Golf 1999 года, которые, как мне сказали, не будут работать. Есть ли правда в том, что он сказал? Я обнаружил, что Hella производит фары в стиле A4, но, похоже, они продаются только в Европе.
T.J. Холсворт
Сиэтл, Вашингтон
T.J,
Вы правы, что фары i99-02 Cabrio такие же, как и на MKIV Golf, хотя Cabrio по-прежнему построен на шасси MKIII. Замена фактических фонарей MKIV на MKIII потребует, чтобы вы в основном поменяли всю переднюю часть, включая опору радиатора, крылья и капот. С другой стороны, фары MKIV ilooki представляют собой прямую замену MKIII.Их можно найти в разных местах в различных конфигурациях. Ознакомьтесь с деталями Virtual World Parts на () или TMTuning на (), оба из которых имеют комплект внешнего вида Hella MKIV для вашего автомобиля.
Джо Луккио
Устройство для устранения неполадок с впрыском топлива 2.8
Устройство для устранения неполадок с впрыском топлива 2,8Bosch K Jetronic — Устройство устранения неполадок с механическим впрыском топлива
ПРИМЕЧАНИЕ: — при работе с любой топливной системой следует проявлять осторожность и внимание. во избежание контакта бензина с любым источником воспламенения может включать: горячие компоненты двигателя, искры высокого напряжения (HT) и курение.
Введение
Эта статья взята из журнала Capri Club International Magazine (май 1999 г.) и написана: Ian Coulson Aff.IMI.Technical Advisor
«Мы разгадываем тайну»
Я работаем в автомобильной торговле почти 10 лет, и 8 из них работали с K-Jetronic.Большинство из информация, которую я буду использовать, взята из заметок курса, которые я получил во время посещения техникум Ford Service Training в Давентри на Bosch K-Jetronic учебный курс по системе впрыска топлива.
Я с тех пор перешли с работы у основного дилера Ford на Volkswagen Дилер Audi в Йорке и посещение учебного курса K-Jetronic в г. учебный центр V.A.G в Милтон-Кейнсе, поскольку та же система была установлен во всей линейке VW Audi. Это наверное первое топливо система впрыска, которая использовалась рядом производителей двигателей и в целом довольно надежный. это довольно простой, механический система, в отличие от более технического электронного управления двигателем доступных систем, поэтому они подвержены износу, коррозии и прилипание компонентов и требует определенной регулировки и чистка, чтобы он продолжал работать так, как задумал г-н Бош.
Общее описание
Топливо подается из бака электрическим топливным насосом.Он проходит через в топливный аккумулятор, до топливного фильтра, откуда он попадает в дозирующая головка. Воздух, всасываемый двигателем, поднимает пластину датчика, который, в свою очередь, соединен с регулирующим поршнем внутри дозатора. голова.
Как он поднимается внутри камеры, топливо под давлением подается в форсунки, количество регулируется количеством воздуха, поднимающего пластина датчика, которая непрерывно распыляет на заднюю часть впускных клапанов внутри двигателя. Когда клапан открывается, воздух и распыленное топливо проходят в камеру сгорания, и происходит возгорание.
Во-первых, топливная система.
Топливный насос
Топливный насос расположен в задней части автомобиля со стороны водителя. это закреплен на боковой стороне бака в резиновом кожухе для срезания шум. Подается через резиновую трубку, соединенную с топливным баком. напрямую.
Это должен получать 12 вольт, чтобы заставить его работать, поэтому у него есть 2 электрических вывода на его переднем конце. Внутри находится 2 клапана, один предохранительный клапан, который в случае блокировки системы сработает спустить топливо обратно на входную сторону и обратный клапан. Это сохраняет топливо в системе перед насосом после того, как двигатель был выключен.
Топливо проходит через корпус насоса и выходит через костный переходник обращенным вперед концом до топливного аккумулятора.
Тестирование
топливный насос — герметичный агрегат и не подлежит ремонту. Если не получится, то может дают несколько симптомов, наиболее очевидным из которых является то, что автомобиль не заводится вообще. Если становится шумно, это признак того, что не все Что ж. Это может вызвать рывки при большой нагрузке, когда ускоряется и даже пропускает зажигание при увеличении оборотов в неподвижном состоянии. Если оно закорачивает внутри, это приведет к перегоранию предохранителя.Он установлен под со стороны водителя, но я расскажу об этом подробнее в системный раздел.
Только для замены насоса требуются основные инструменты, например гаечный ключ на 19 мм для штуцер топливопровода, отвертка для зажима топливопровода и 8мм гаечный ключ или головку для снятия кронштейна с топливного бака. Ты сможешь также нужно чем-то заглушить подводящую трубу от бака иначе вы получит бензиновую ванну! Не рекомендуется.
Топливный аккумулятор
Это также расположен в задней части автомобиля, прямо над топливным баком. это металлический корпус с двумя топливными трубками, прикрученными к одному концу, и небольшой отверстие сапуна на другом. Внутри большая пружина, диафрагма и стальная пластина с отверстием для подачи топлива через нее.
Топливо, под давлением топливного насоса попадает в топливный аккумулятор и заставляет диафрагма против пружины до упора.Остается в этом положение все время работы двигателя. Когда двигатель и следовательно, топливный насос отключается, диафрагма может возвращаются под давлением пружины, удерживая остаточное давление в система скорее похожа на вентиль шины. Он будет удерживать это давление около 20 минут. Он предназначен для поддержания давления в системе, поэтому топливо при выключении горячего двигателя не испаряется, вызывая горячий запуск трудности.
Тестирование
топливный аккумулятор — герметичный блок и ремонту не подлежит. Весна внутри очень прочный, поэтому блок не следует разрезать в качестве травмы может привести.
«удерживающее давление», которое обеспечивает этот блок, трудно проверить без специальных приборов, но без сомнения гараж возьмется это для тебя. Единственное, что вы действительно можете сделать, это проверить, что отверстие сапуна не заблокировано. Затем топливо попадает в двигатель отсек топливного фильтра, который представляет собой серебряный цилиндрический предмет, прикрученный к внутреннее крыло со стороны пассажира.Если он заблокируется, это может вызвать те же симптомы, что и у неисправного топливного насоса, и их можно проверить, выполнив проверка производительности насоса, о которой я расскажу позже.
Дозирующая головка / распределитель топлива
Так сердце системы — дозирующая головка или распределитель топлива иногда известно. Он установлен прямо в передней части двигателя. отсек со стороны пассажира и множество черных труб, ведущих к от него. Топливо попадает в дозирующую головку из топливного фильтра через штуцер со стороны пассажира, ближайший к большому черному воздуховоду. Внутри он переходит в центральную камеру. По мере продвижения поршня вверх камеры, он открывает ряд щелей, которые соединены с штуцеры на его верхней части, которые подключаются к топливным форсункам в двигатель.
чем больше этих щелей он открывает, тем больше топлива проходит к форсункам. Плунжер соединен с рычагом, на котором установлен большой диск.если ты снимите большой черный воздуховод, этот диск будет виден. Это прикручено к пластине датчика рычага и корпусу. Воздух, всасываемый двигателем поднимает эту пластину датчика и, поскольку она соединена с плунжером, также пропускает больше топлива в форсунки. Чем больше всасывается воздуха, тем выше пластина перемещается, поэтому чем выше перемещается плунжер — открывается больше щелей и пропускает больше топлива в форсунки.
Тестирование
Головку дозатора топлива не следует разбирать, так как это очень мелкий обрабатывается и может быть легко поврежден. Единственная настоящая проблема, что я столкнулся с этим из-за коррозии на нем вызвано водой в топливе. В бак добавлен хороший очиститель топливной системы топлива обычно решает большинство проблем с ним.
пластину датчика воздуха, с другой стороны, можно отрегулировать. Во-первых, это должно быть чистый. он должен быть кантральным в своем корпусе и должен быть установлен в правильная высота. Край сенсорной пластины должен быть на уровне начало конусообразного участка корпуса.
Если он установлен неправильно, не по центру и не заедает сбоку корпус или грязный, это приведет к тому, что соотношение скверны / воздуха будет неправильным для весь диапазон оборотов двигателя, приводящий к плохому запуску, недостатку мощности, плоские пятна и большой расход топлива.
После чистки, поднимите пластину датчика вверх, а под ней металлическую букву R формованная пружина. Согните эту пружину вверх или вниз, чтобы получить правильный высота. Если он не в центре, открутите 10-миллиметровый болт в центре и пропустите щуп для щупа по его краю, пока он не займет центральное положение. После регулировки, необходимо будет произвести сброс холостого хода и сброс смеси с помощью CO-метра. Опять же, большинство гаражей сделают это за вас.
Форсунки
Эти установлены под ребристой воздушной камерой на двигателе и закреплены во впускном коллекторе.Выпускают мелкодисперсный спрей в форме конуса, непрерывно — количество в зависимости от положения поршень в дозирующей головке.
Тестирование
Опять же, они герметичны, но их можно чистить очистителем топливной системы как описано ранее. Если в них попадет грязь или весна уйдет слабые, они могут дать неправильный рисунок распыления, что приведет к снижению мощность в соответствующем цилиндре.основная неисправность форсунок — «дриблинг». Когда двигатель выключен, давление все еще в система — благодаря аккумулятору.
Если инжектор не установлен должным образом из-за грязи или износа, это позволит топливо капать в цилиндр, смачивая выступ и, что более важно снижение удерживающего давления. Это может привести к горячему запуску проблемы, в основном запуск на 4 или 5 цилиндрах, затем устранение после rev.Это можно проверить, запустив двигатель и сняв инжекторы с еще прикрепленными трубками и поместив их на ткань бумагу и посмотрите, не влажные ли они.
Регулятор разогрева
Это установлен прямо в передней части двигателя с 2 топливными трубками, прикрученными к он, с штуцерами разных размеров и серой электрической вилкой. По сути, это «дроссель».Он обеспечивает более богатую смесь для холодного пуска и во время фазы разминки. Топливо переходит к нему от центрального штуцера на дозирующая головка. При холодном двигателе работает регулятор прогрева. открыть, позволяя топливу проходить через него. Это снижает давление воздействуя вниз на поршень дозирующей головки, позволяя ему поднимите выше, чем обычно, чтобы позволить большему количеству топлива инжекторам и давая более богатую смесь. По мере нагрева, по температуре двигателя и его нагревательный элемент внутри, он медленно закрывается, вызывая более высокое давление воздействовать на поршень, снова заставляя его опускаться, поэтому ослабляя смесь.Это давление называется «управляющим давлением» и снова требует специальные датчики для проверки.
Тестирование
За больший из 2 штуцеров представляет собой металлический сетчатый фильтр. Если это получит заблокирован, регулятор прогрева остается закрытым, в результате чего плохие плоские пятна и плохое ускорение во время фазы разогрева, как и пытаюсь вести машину без дроссельной заслонки. Его можно очистить с помощью чистый бензин.Он также имеет вакуумное соединение с ним. Это для полного обогащение нагрузки. При полной нагрузке вакуум в двигателе низкий, что открывает клапана немного, уменьшив давление на регулирующий плунжер и давая немного более богатая смесь.
Электрооборудование
Есть различные переключатели, клапаны и элементы системы впрыска топлива K-Jetronic системы, поэтому я постараюсь описать их функции и способы их тестирования.
Реле топливного насоса
Это находится под приборной панелью со стороны водителя, над капотом отпустите ручку вместе с несколькими другими реле. Он розового цвета и имеет 5 терминалов. Коричневый провод подключен к земле, красный провод — к земле. подключен к аккумулятору под напряжением через предохранитель на 20 А, который установлен рядом с реле, черный провод под напряжением зажигания, зеленый провод от клеммы 1 катушки импульсным током, чтобы сообщить реле двигатель работает и к последней клемме идут 2 провода.Они оба черные с красным индикатором, самый толстый из которых идет к топливный насос. Другой провод идет к ТЭНу прогрева. регулятор и дополнительный воздушный клапан, о работе которых я расскажу в ближайшее время. Простое включение зажигания не приведет к подаче топлива. реле насоса, а следовательно, и топливный насос для включения. Это должно получить импульс от катушки до того, как она заработает. Это безопасность устройство, чтобы в случае аварии, когда двигатель заглох, но зажигание остается включенным, топливный насос автоматически выключается, чтобы снизить риск возгорания.
для В целях тестирования 4-контактное реле обогрева заднего стекла можно заменить для реле топливного насоса, чтобы насос работал при включенном зажигании. Это реле находится на том же месте, что и реле топливного насоса, и имеет черный цвет. Цвета и имеет красный предохранитель на 16 ампер сверху, под пластиковой крышкой. Подчеркну, что это нужно делать ТОЛЬКО при работе бензонасоса. тест доставки. Этот тест описан позже.
Вспомогательный воздушный клапан
Это обеспечивает быстрый холостой ход во время фазы прогрева и прикручивается к перед ребристой воздушной камерой с выходом к ней 2 черных трубок, одна с каждой стороны и черные электрические вилки.Когда двигатель холодный, клапан открыт. Вы можете проверить это, сняв с него обе трубы. Ты должен видеть насквозь. Он пропускает воздух в двигатель без он проходит через дроссельную заслонку почти как утечка воздуха. Эта дополнительная воздух в сочетании с дополнительным топливом, поступающим от регулятора прогрева, дает повышенные холостые обороты и смесь для работы холодного двигателя.
Как он нагревается, он медленно закрывается, пока в горячем состоянии не закроется полностью.Это можно проверить, сжав один из шлангов. Если двигатель холодно, обороты должны упасть; горячий двигатель не должен влиять на скорость.
Это нагревается двигателем, а также нагревательным элементом — отсюда и электрическая вилка. Это 2-контактный штекер, одно соединение — заземление, другие находятся под напряжением через реле топливного насоса. Это можно проверить с помощью светильник или метр. Сопротивление нагревательной спирали можно проверить.Для этого вытащите вилку из розетки и поставьте омметр. через 2 клеммы клапана. Должно быть примерно 40 Ом. Электрическую вилку регулятора прогрева можно проверить на напряжение и сопротивление точно так же, хотя сопротивление его нагревательный элемент составляет всего 25 Ом.
Терморегулятор и инжектор холодного пуска
Я связали эти 2 элемента, поскольку они работают рука об руку друг с другом.Термовыключатель — это большой латунный переключатель, вкрученный в воду. куртка в самой передней части двигателя и имеет коричневую электрическую вилку. К нему идут 2 провода, один от стартера, т.е. только под напряжением. когда стартер проворачивается, а другой идет на холодный пуск инжектор.
Форсунка холодного пуска прикручена болтами к ребристому воздуховоду со стороны водителя камера и имеет топливопровод и синюю электрическую вилку. Это также дает находится под напряжением от стартера и получает свою массу через контакты внутри термовыключателя.это можно проверить с помощью глюкометра или теста свет, как описано ранее.
Кому проверьте сам клапан, его следует вынуть из воздушной камеры и помещают в мерную емкость. Он должен распыляться от 1 до 8 секунд в зависимости от температуры (не будет распылять более 40 градусов C) и должен дать мелкую коническую струю. Не должно «капание» вообще после закрытия клапана. этот тест должен быть выполняется с удаленным проводом катушки и проворачиванием двигателя на стартер.
Есть — это дополнительный элемент для инъекции Capri, который может быть у вас время от времени слышал щелчки. это «импульсный модуль» и 4-контактное реле, установленное под приборной панелью рядом с реле топливного насоса.
Когда двигатель запускается, когда он горячий, если он не запускается через 2 секунд импульсный модуль обеспечивает заземление клапана холодного пуска. в виде импульса, заставляя его распылять топливо для облегчения запуска.Он пульсирует в течение 1 секунды, а затем выключается, а затем мигает с частотой 1 секунду интервалы до старта.
Производительность топливного насоса
Производительность топливного насоса проверяется на обратной магистрали на топливной дозирующая головка. Здесь он отмечен, потому что он не только проверяет давление от насоса, но он также проверяет, нет ли завалы на пути.Например, топливный фильтр. Возврат линейный штуцер находится на стороне пассажира дозирующей головки и является больший из 2 штуцеров, расположенных рядом, и на нем есть стрелка, указывающая от дозирующей головки. Прикрепите трубу длиной примерно 2 фута. к короткому резиновому шлангу, идущему от штуцера, и поместите его в мерной емкости, затем замените реле топливного насоса на реле обогрева заднего стекла и включение зажигания. Топливный насос должен подавать как минимум 750 куб. см топлива за 30 секунд.Если это не так получилось, проверьте напряжение бензонасоса. Минимум 11,5 вольт требуется, и если все в порядке, повторите проверку на входе в топливный фильтр. трубка. Если необходимое количество топлива получено, топливный фильтр должен быть частично заблокирован.
Это в основном система впрыска топлива K-Jetronic.
Я надеюсь, что я покрыл все проблемные области и немного рассеял туман окружающие эту систему.Это довольно просто в работе, Проведение диагностики и тестирования осуществляется логично и в один шаг вовремя. вот контрольный список, который поможет вам в этом.
Чтобы закрыть, это система достаточно надежна, поэтому вам не следует переходить на вывод, что с ним что-то не так, когда машина сложно запустить или работает не совсем правильно. Вы всегда должны проверять сначала основы.Проверьте холостой ход и смесь, свечи зажигания могут вызвать все всякие проблемы, если они изношены или потрескались. Штепсельные провода также могут вызывают проблемы, особенно в сырую погоду. если заземляющий ремень двигателя сломан или загрязнены контакты, то стартер может потребовать доп. ток, поэтому не оставляет достаточного количества искры, чтобы хватило на холод начиная. Перед погружением следует проверить такие основные элементы, как эти. в систему впрыска.
Удачной диагностики и сохранения легенды.Ян Коулсон, Aff.I.M.I. Технический консультант.
Идентификатор КПП
- 1 — Топливный насос
- 2 — Соединения и подача топливного насоса
- 3 — Вспомогательный воздушный клапан
- 4 — Топливный фильтр и подающие трубки
- 5 — Клапан холодного пуска
- 6 — Система воздухозаборника на герметичность
- 7 — Пластина датчика воздушного потока и / или регулирующий поршень
- 8 — Положение пластины датчика воздушного потока
- 9 — Терморегулятор
- 10 — Клапан холодного пуска на герметичность
- 11 — Клапаны форсунок
- 12 — Управляющее давление — холодный
- 13 — Управляющее давление — теплый
- 14 — Первичное давление
- 15 — Дифференциальное давление
- 16 — Давление в системе
- 17 — Топливная система на герметичность
- 18 — Вакуумная система на герметичность
- 19 — Дроссельная заслонка
- 20 — Скорость холостого хода и содержание CO
- 21 — Запуск функции обогащения
- 22 — Функция коррекции (диагностический тест / Ford)
- 23 — Функция обогащения после запуска
- 24 — Функция обогащения разогрева
- 25 — Функция ускорения обогащения
- 26 — Функция обогащения при полной нагрузке
- 27 — Импульсный модуль регулировки переключателя дроссельной заслонки (при наличии)