Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент
В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.
Причины завоздушивания
Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).
Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:
- наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
- вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
- по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.
Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.
Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.
Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.
Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:
- В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
- После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
- Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.
Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.
Способы удаления воздуха
Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:
- исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
- проверьте уровень жидкости в бачке;
- убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
- если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.
Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.
Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.
Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.
Способ первый – продувка
Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:
- При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
- Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
- Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.
Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.
Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.
Способ второй – полная замена
Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.
Процедура выполняется в следующем порядке:
- Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
- Установите все крышки на места и затяните их.
- Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
- Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
- Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.
Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.
Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.
Способ третий – дорожный
Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:
- Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
- Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
- Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
- Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.
Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.
Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.
Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.
В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.
Читайте в этой статье
Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания
Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).
После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).
Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.
Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.
- Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
- Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.
Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.
Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.
Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.
Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя
Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:
- Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
- Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
- После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.
При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.
Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».
Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.
- Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
- Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
- Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
- После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
- Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
- После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
- Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.
Полезные советы
Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.
При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.
Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.
Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.
Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.
| ПОДЕЛИТЬСЯ: | Температура замерзания, °С | Безопасная рабочая температура, °С | 20 | 30 | 40 |
| 1,054 | 1,050 | 1,046 | 1,042 | 1,036 | |
| 1,063 | 1,058 | 1,054 | 1,049 | 1,044 | |
| 1,071 | 1,067 | 1,062 | 1,057 | 1,052 | |
| 1,079 | 1,074 | 1,069 | 1,064 | 1,058 | |
| 1,087 | 1,082 | 1,076 | 1,070 | 1,064 | |
| 1,095 | 1,090 | 1,084 | 1,077 | 1,070 | |
| 1,103 | 1,098 | 1,092 | 1,084 | 1,076 |
Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»
на Ваш сайт.
Проверка
Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.
Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.
Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.
Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.
|
ВНИМАНИЕ При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО. |
Откройте систему охлаждения.
|
ВНИМАНИЕ Система охлаждения находится под давлением. |
|
Рис. 2.246. Компоненты системы охлаждения (двигатели 2,0 л): 1 – подающий шланг радиатора отопителя; 2 – возвратный шланг радиатора отопителя; 3 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 4 – соединительный шланг между радиатором и расширительным бачком охлаждающей жидкости; 5 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 6 – коленчатый патрубок нижнего шланга радиатора; 7 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 8 – верхний коленчатый патрубок шланга радиатора; 9 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 10 – шланг электрического насоса охлаждающей жидкости
|
Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
|
Рис. 2.247. Бачок с охлаждающей жидкостью: 1 – отметка
|
Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рис. 2.247).
Закройте систему охлаждения.
Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Дайте двигателю прогреться при 2500 мин–1 до включения вентилятора радиатора.
Удалите воздух из системы охлаждения.
Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин–1.
|
ПРИМЕЧАНИЕ Воздух из системы охлаждения удаляется через линии отвода. |
Остановите двигатель и дайте ему остыть.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».
Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент
Борьба с печкой за тепло… — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2
АсСалам Алейкум! Приветствую всех!
С началом холодов возникла проблема с печкой, а точнее она стало слабо греть. Проблема было в том, что воздух шел от нее не горячий, а еле теплый. Поток выдуваемого воздуха хороший, фильтр салона новый, но тепла не прибавлялось. Соответственно в морозы от -5 и ниже приходилось мерзнуть)) Создал тему в сообществе Hyundai Accent на данном сайте (www.drive2.ru/c/1562364/) и очень многие откликнулись на мой призыв о помощи. Большое спасибо всем, кто откликнулся! Следуя советам я проверил заслонки, работу термостата и наличие воздушной пробки в системе. К моей радости и сожалению во всем этом проблем не обнаружилось. Но тут на улице потеплело и соответственно в машине тоже)) А два дня назад, когда снова стало холодать решил продолжить свою борьбу. Оставалось промыть систему охлаждения и сменить антифриз, так как его качество вызывало сомнение. Прикупил промывку от LM, 5-ти литровую канистру антифриза, запасся 20-ю литрами дистиллированной воды и приступил…
антифриз и промывка
Промывку залил, но не просто дал поработать мотору на холостых как написано в инструкции к ней, а проехал примерно 30км без нагрузки. После поставил машину под уклоном (двор позволяет), чтобы радиатор был ниже и побольше вытекло из мотора старой жидкости. Снял вентилятор кондиционера для лучшего доступа к сливной пробке и слил старый антифриз. Ну а дальше заливал дистиллированную воду, заходило примерно 4 литра, давал поработать мотору и сливал. Все 20-ть литров ушли на промывку)) Затем залил новый антифриз, выгнал воздух, все собрал и начал проверять. Ничего не изменилось, все также еле теплый воздух. На следующий день поехал развозить своих и в какой-то момент в машине стало теплеть. Я снога стал наблюдать. Открыв капот я увидел, что жидкости в расширительном бочке не прибавилось и верхний патрубок радиатора стал твердым, а печка дает неплохое тепло)) Приехал домой и поменял крышку радиатора на вот эту:
одна из трех имеющихся у меня
После этого через несколько минут печка стала работать еще лучше, а патрубок стал очень твердым. Давление в системе повысилось до такой степени, что его стало немного раздувать. Зато печка начала давать горячий воздух. Но побоявшись того, что там все прорвет я поставил обратно ту которая была раньше:
вот эту
Давление снизилось, патрубок перестало раздувать, но и воздух стал снова не горячим))
В общем проблему я так и не решил, вернее не до конца решил. Наверное ради эксперимента остается поменять термостат, а если и это не поможет, то придется менять радиатор печки, чего я очень не хочу делать))
Всем удачи и берегите себя!
www.drive2.ru
Hyundai Accent «Energy» › Бортжурнал › Промывка системы охлаждения и замена анти-фриза на Hyundai Accent
Давно хотел промыть систему охлаждения и вот появилось время и наконец то промыл)
Купил 15 литров дистиллированной воды, промывку LAVR Radiator Flush Classic
Art Ln1103, и антифриз MANNOL Antifreeze AF12+
Полный размер
«LAVR Radiator Flush Classic Art Ln1103, 430 мл
Профессиональный препарат для промывки системы охлаждения
Рекомендуется для очистки любых систем охлаждения.
Эффективно и безопасно удаляет накипь, продукты разложения охлаждающей жидкости, следы масла, ржавчину и другие загрязнения.
Предотвращает перегрев двигателя.
Продлевает срок службы антифриза на 30-40%.
Содержит ингибитор коррозии и увеличивает ресурс радиатора, помпы и термостата.»
Полный размер
Перед всеми действиями надо не забыть подождать, чтобы ОЖ остыла.
Вся процедура описана в руководстве по ремонту, но вкратце от меня:
1. Снимаем расширительный бачек со старой ОЖ и выливаем все из него.
2. Моем его.
3. Ставим его на место (можно пока не прикручивать).
4. Заливаем в него дистиллированную воду до уровня минимум.
5. Откручиваем крышку заливного отверстия радиатора.
(На работающем двигателе НЕ ОТКРЫВАТЬ!)
6. Залазим под машину снимаем защиту, пыльник, что бы добраться до краника в нижней части радиатора.
7. Берем например ведро и подставляем под этот краник.
Полный размер
8. Откручиваем краник и сливаем антифриз.
9. Снимаем вот эти два патрубка, глушитель воздушного фильтра и сливаем еще антифриз (зданию часть авто можно приподнять или не снимать патрубки и компрессором выгнать ОЖ через шланг в расширительном бачке.)
Полный размер
10. После этого закрываем краник сливного отверстия радиатора, ставим на место патрубки.
11. Заливаем в радиатор химию(промывку) и до верха уже заливаем дистиллированную воду.
12. Закрываем крышку заливного отверстия.
13. Заводим двигатель и ждем пока не запустится вентилятор, в этот момент резкими движениями жмем патрубки. Лучше следить за температурой.(и лучше через ELM наприме
www.drive2.ru
Hyundai Accent | Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения
Проверка
Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.
Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.
Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов. Учитывая это, мы решили помочь, поэтому в нашей сегодняшней статье, речь, как вы уже догадались пойдет о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения двигателя.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. перед тем, как вы узнаете, как будем решать проблему, в начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
- Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
- Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
- Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
- Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
- Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
- Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
- Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
- Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
- Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
- Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
- Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
- Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
- Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
- Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2
- Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
- Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
- Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
- Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
- Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
- Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.
Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения
- Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
- Заливайте исключительно качественный антифриз и производите его полную замену каждые 4–5 тыс. км. пробега.
Собственно, на этом статья о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения подошла к концу. Надеемся, она поможет вам в решении вашей проблемы, и вы без труда сможете удалить воздух в системе охлаждения.
Убедитесь, что система охлаждения герметична. Очевидно, что воздух в ней не может появиться просто так: это либо следствие того, что охлаждающую жидкость при замене заливали не по правилам эксплуатации вашего автомобиля, либо верный признак того, что в системе появилась прореха, сквозь которую охлаждающая жидкость вытекает, уступая место воздуху.
Для начала стоит проверить, достаточно ли плотно закручена пробка сливной горловины системы охлаждения. Если с ней все в порядке, стоит внимательно осмотреть корпус расширительного бачка и поискать трещины на пластике. Следующее слабое звено — собственно шланги, объединяющие всю систему охлаждения: резина могла рассохнуться и покрыться трещинами от чрезмерно долгой эксплуатации или ее агрессивных условий.
В самом худшем случае, вы можете обнаружить, что воздух попадает в систему из-за того, что прохудился радиатор или прокладка головки блока цилиндров.
Когда вы убедились, что система герметична, и ваши труды не пропадут напрасно, приступайте к работе.
Поднимите переднюю часть автомобиля. Вы можете попробовать безопасно запарковать ее передними колесами на любой возвышенности, либо приподнять переднюю част автомобиля при помощи пары домкратов. Это необходимо сделать для того, чтобы винт для удаления воздуха, расположенный на радиаторе, стал наивысшей точкой системы охлаждения, и воздух беспрепятственно выходил именно туда.
Откройте кран отопителя салона. Для того чтобы сделать это, вам просто необходимо поставить регуляторы управления печкой в крайнее положение, как если бы вы хотели прогреть салон. Выставьте также интенсивность обдува, если ваша модель печки это предусматривает, в среднее положение.
Отверните крышку расширительного бачка и выкрутите винт для удаления воздуха из системы охлаждения.
Запустите двигатель и дайте автомобилю некоторое время поработать на холостом ходу, до тех пор, пока мотор не прогреется, и показатели термостата и оборотов двигателя не достигнут рабочих величин.
Попросите своего помощника сесть за руль вашего автомобиля. Для того, чтобы избавиться от нежелательного воздуха в системе охлаждения, необходимо несколько раз периодически нажимая на педаль газа и повышая обороты двигателя, позволять охлаждающей жидкости курсировать по всей системе. Тем временем вы будете доливать в расширительный бачок жидкость, вытекающую из системы, и следить, исчезли ли из нее пузырьки воздуха.
Также попросите своего напарника понаблюдать за работой печки: если после нескольких нажатий на педаль газа на холостых оборотах она начнет стабильно выполнять свои функции, то есть подавать горячий воздух в салон, считайте, что ваша миссия выполнена.
Закрутите на место винт для удаления воздуха и дайте автомобилю поработать в спокойном режиме на холостых оборотах еще несколько минут.
Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чтобы ее уровень достиг максимального, а затем плотно закройте крышку бачка.
Дайте автомобилю поработать еще минуту. Убедитесь, что все крышки и пробки плотно закручены, и глушите двигатель.
Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.
Содержание:
Симптомы завоздушивания
Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:
- Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
- Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
- Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
- Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.
Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.
Причины возникновения воздушных пробок
Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:
- Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.
![Заливка антифриза]()
Заливать антифриз нужно тонкой струей
- Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
- Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
- Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
- Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
- Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.
Крышка радиатора
Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.
Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.
Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.
Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика
Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:
- Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
- Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
- Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
- Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
- Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
- Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.
Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:
- Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
- Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
- Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
- Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.
При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.
Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:
- Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
- Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
- Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
- Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.
Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.
Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.
Общие рекомендации по профилактике
Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.
Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.
Вместо заключения
Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Как выгнать воздух из системы охлаждения акцент
Борьба с печкой за тепло… — бортжурнал Hyundai Accent не ГОРЕЦ 2006 года на DRIVE2
АсСалам Алейкум! Приветствую всех!С началом холодов возникла проблема с печкой, а точнее она стало слабо греть. Проблема было в том, что воздух шел от нее не горячий, а еле теплый. Поток выдуваемого воздуха хороший, фильтр салона новый, но тепла не прибавлялось. Соответственно в морозы от -5 и ниже приходилось мерзнуть)) Создал тему в сообществе Hyundai Accent на данном сайте (www.drive2.ru/c/1562364/) и очень многие откликнулись на мой призыв о помощи. Большое спасибо всем, кто откликнулся! Следуя советам я проверил заслонки, работу термостата и наличие воздушной пробки в системе. К моей радости и сожалению во всем этом проблем не обнаружилось. Но тут на улице потеплело и соответственно в машине тоже)) А два дня назад, когда снова стало холодать решил продолжить свою борьбу. Оставалось промыть систему охлаждения и сменить антифриз, так как его качество вызывало сомнение. Прикупил промывку от LM, 5-ти литровую канистру антифриза, запасся 20-ю литрами дистиллированной воды и приступил…
антифриз и промывка
Промывку залил, но не просто дал поработать мотору на холостых как написано в инструкции к ней, а проехал примерно 30км без нагрузки. После поставил машину под уклоном (двор позволяет), чтобы радиатор был ниже и побольше вытекло из мотора старой жидкости. Снял вентилятор кондиционера для лучшего доступа к сливной пробке и слил старый антифриз. Ну а дальше заливал дистиллированную воду, заходило примерно 4 литра, давал поработать мотору и сливал. Все 20-ть литров ушли на промывку)) Затем залил новый антифриз, выгнал воздух, все собрал и начал проверять. Ничего не изменилось, все также еле теплый воздух. На следующий день поехал развозить своих и в какой-то момент в машине стало теплеть. Я снога стал наблюдать. Открыв капот я увидел, что жидкости в расширительном бочке не прибавилось и верхний патрубок радиатора стал твердым, а печка дает неплохое тепло)) Приехал домой и поменял крышку радиатора на вот эту:одна из трех имеющихся у меня
После этого через несколько минут печка стала работать еще лучше, а патрубок стал очень твердым. Давление в системе повысилось до такой степени, что его стало немного раздувать. Зато печка начала давать горячий воздух. Но побоявшись того, что там все прорвет я поставил обратно ту которая была раньше:вот эту
Давление снизилось, патрубок перестало раздувать, но и воздух стал снова не горячим))В общем проблему я так и не решил, вернее не до конца решил. Наверное ради эксперимента остается поменять термостат, а если и это не поможет, то придется менять радиатор печки, чего я очень не хочу делать))
Всем удачи и берегите себя!
www.drive2.ru
Hyundai Accent | Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения | Хендай Акцент
Проверка
Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.
Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.
Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.
Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.
ВНИМАНИЕ При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО. |
Откройте систему охлаждения.
ВНИМАНИЕ Система охлаждения находится под давлением. |
| Рис. 2.246. Компоненты системы охлаждения (двигатели 2,0 л): 1 – подающий шланг радиатора отопителя; 2 – возвратный шланг радиатора отопителя; 3 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 4 – соединительный шланг между радиатором и расширительным бачком охлаждающей жидкости; 5 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 6 – коленчатый патрубок нижнего шланга радиатора; 7 – возвратный шланг охлаждающей жидкости турбонагнетателя; 8 – верхний коленчатый патрубок шланга радиатора; 9 – соединительный шланг между расширительным бачком охлаждающей жидкости и корпусом терморегулятора; 10 – шланг электрического насоса охлаждающей жидкости |
Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Существует несколько причин, по которым двигатель после холодного пуска долго прогревается. Мы поговорим об одном из них в этой статье. Часто в системе охлаждения двигателя имеется воздушная пробка, которая препятствует нормальной работе двигателя и способствует тому, что двигатель перегревается. Поэтому вам необходимо знать, как вытеснять воздух из системы охлаждения.
Подготовка к выполнению работ
Прежде чем выпускать воздух из системы охлаждения двигателя (ODS), необходимо подготовиться.Для этого нужно поставить машину на ровную поверхность, для более комфортной работы. Также, прежде чем начать удаление воздуха из системы охлаждения, необходимо приобрести инструмент. Как правило, вам нужна крестовая отвертка, пара ключей для снятия ярма.
Необходимо помнить, что работа выполняется на холодной машине, поэтому после остановки нужно подождать 10 минут. Нельзя залезть под капот автомобиля с голодным мотором. Снять крышку расширительного бачка, вы можете сделать это вручную.Затем ослабьте и опустите хомут водопроводной трубы. Поскольку охлаждающая жидкость подается через двигатель к двигателю, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить патрубок. Теперь вы можете перейти непосредственно к снятию шлюза.
Как вытеснить воздух из системы охлаждения
Несмотря на то, что вся работа займет около 10-15 минут, обслуживание для этого займет приличное количество, и фактически само по себе это не составит труда. Итак, первое, что нужно сделать, это слегка сдвинуть ярмо. Тогда воздух выйдет из сопла, это можно услышать шипением.После снятия воздушной пробки из трубки вытекает охлаждающая жидкость (антифриз), что указывает на то, что пришло время вернуть хомут на свое место.
Стоит отметить, что во время выполнения этих операций рекомендуется проверять герметичность всей системы охлаждения. Теперь, когда труба на своем месте и хомут плотно затянут, необходимо заполнить расширительный бак антифризом до уровня макс. Он может быть немного меньше, главное, чтобы количество жидкости превышало минимально допустимыйПросто проверьте нагреватель. Если циркуляция воздуха нормальная, а поток теплый, то там нет воздушных пробок, и вы полностью справились с задачей.
Удаление воздуха из системы охлаждения: метод 2
Этот метод подходит для владельцев автомобилей с рабочим объемом 1,6 литра. Во всех случаях воздух накапливается в самой высокой точке, в нашем случае это дроссельная заслонка. Поэтому желательно удалить воздушную пробку оттуда. Для этого вам нужно снять пластиковую крышку, которая находится на двигателе, а затем открутить крышку для заливки масла.Затем необходимо полностью снять крышку, на нее устанавливаются специальные резиновые уплотнения.
Следующий шаг — закрыть крышку для байойла. Затем мы находим шланг дроссельной заслонки в сборе. Мы ослабляем зажим и удаляем его. После этого дуйте в патрубок до тех пор, пока весь воздух не будет израсходован и антифриз не стечет. Затем быстро вставьте шланг обратно, вам нужно убедиться, что нет воздуха. Проверяем обогреватель и радуемся результату. Не забудьте надеть крышку на двигатель.
Как избежать попадания воздуха при замене охлаждающей жидкости
Итак, не все знают, что в большинстве случаев воздушные пробки образуются непосредственно при замене охлаждающей жидкости. Чтобы этого не произошло, необходимо ослабить зажим и отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. Но это подходит только если у вас есть автомобиль для инъекций. В случае карбюратора отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от сопла карбюратора.
После этого вы можете заполнить рабочую жидкость расширительного бачка.Заполнить до макс. Если их нет, то можно заливать жидкость до тех пор, пока охлаждающая жидкость не достигнет верхнего края навесного резервуара. После этого крышка плотно закрывается.
Также необходимо подсоединить шланги, которые были сняты до того, как охлаждающая жидкость была залита в систему. В обратном порядке мы выполняем подключение, после чего запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры (зеленое поле на датчике). В это время вентилятор включается. Мы заглушаем двигатель и проверяем уровень охлаждающей жидкости, если он немного упал, ничего страшного, только жидкость прокачана через систему.Вам просто нужно долить охлаждающую жидкость.
Что вы всегда должны помнить
Многие забывают об элементарных проверках системы охлаждения на наличие дефектов (утечек). Если вы регулярно заглядываете под капот, то скопления воздуха можно избежать. Кроме того, воздух легко удаляется из системы охлаждения, поэтому не обращайтесь в сервис. Иногда это можно сделать следующим образом. Мы ведем передние колеса автомобиля на небольшом холме. В этом положении на оборотах двигателя 2000-3000 обойдется пара минут.Как правило, после этого пробка исчезает. Но если это не помогло, то мы используем методы, описанные выше.
Всегда помните, что чистый радиатор — это гарантия того, что выпуск воздуха из системы охлаждения просто не нужен. То же относится и к регулярной промывке системы охлаждения. Стирка может быть сделана с обычной водой или специальными моющими средствами. Некоторые водители употребляют напитки Coca-Cola, Sprite.
Несколько слов в заключение
Сегодня многие автомобилисты заинтересованы в ответе на вопрос о том, как удалять воздух из системы охлаждения, но, как отмечалось выше, лучшим средством является своевременная профилактика и тщательный уход за компонентами автомобиля.Иногда виновата банальная утечка, которую довольно легко обнаружить с помощью ультрафиолетового света, который, собственно, и используется.
Еще одна причина появления воздуха в том, что используется некачественная охлаждающая жидкость. Он не выполняет свою работу на 100% эффективно и способствует засорению каналов. Иногда по этой простой причине возникает необходимость научиться правильно удалять воздух из системы охлаждения. В некоторых случаях имеет смысл установить специальный фильтр, который будет нормально работать даже с жидкостями качества ниже среднего.Но все же дешевле купить охлаждающую жидкость лучшего качества, чем фильтр
.Вы можете заменить охлаждающую жидкость в собственном гараже, не оставляя воздушных карманов — обычная проблема во многих современных автомобилях, которая приводит к перегреву двигателя.
По мере того, как защитные свойства антифриза со временем ухудшаются, увеличивается содержание кислоты и распространяется ржавчина. Вскоре коррозия начинает разрушать ваш водяной насос, радиатор и поверхности по всему двигателю.
Вот почему производители автомобилей предлагают двух- или четырехлетний интервал обслуживания или более, в зависимости от конкретной марки и модели вашего автомобиля, а также от типа антифриза, который необходим вашему автомобилю.
Так что чем раньше вы замените старую охлаждающую жидкость в своей машине, тем лучше. Вам понадобится всего несколько общих инструментов.
И вы можете работать над этим проектом по обслуживанию автомобиля в субботу утром с помощью этого руководства, не опасаясь, что ваш двигатель впоследствии перегреется.
Просто следуйте этим шагам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие процедуры не применяются к гибридным транспортным средствам.
I. Как слить охлаждающую жидкость
Прежде чем начать, найдите хорошо проветриваемую зону с ровной поверхностью — если вам нужно поднять автомобиль — и с достаточным пространством вокруг автомобиля для удобной замены охлаждающей жидкости.
Подождите, пока двигатель остынет, прежде чем снимать крышку радиатора — или крышку бачка, если крышка радиатора отсутствует. Это предотвратит выброс горячей охлаждающей жидкости и жжение кожи.
Найдите петух к нижней части одного из резервуаров радиатора. На некоторых транспортных средствах вам нужно поднять переднюю часть автомобиля, чтобы получить доступ к петушиному крану снизу. Если это так, используйте домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля и закрепить его с помощью домкрата.Кроме того, колодки задних колес и установите стояночный тормоз.
Поместите сливной поддон под автомобиль по направлению к сливному клапану радиатора.
Ослабьте кран для петуха рукой, плоскогубцами или гаечным ключом.
Некоторые сливные клапаны радиатора имеют так мало места вокруг, что вы вряд ли сможете добраться до них рукой или инструментом; другие имеют тенденцию ржаветь со временем, поэтому вы не хотите удалять их из-за страха причинения какого-либо ущерба. Если сливной клапан на вашем автомобиле труднодоступен или ржавый, попробуйте снять нижний шланг радиатора, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.Для этого:
Ослабьте зажим, удерживающий шланг с любого конца, в зависимости от того, какой из них вам более доступен — в зависимости от типа зажима вам понадобится отвертка или плоскогубцы для этого.
Затем, после снятия зажима, сломайте зажим шланга на фитинге, используя плоскогубцы для скользящего соединения, осторожно скрутив шланг всего на несколько градусов.
После того, как вы сломаете рукоятку, вручную поверните шланг назад и вперед, когда вы снимаете его с фитинга.Дайте старой охлаждающей жидкости стечь в поддон.
5. Теперь снимите бачок с охлаждающей жидкостью, слейте охлаждающую жидкость в сливной поддон. Промойте резервуар и установите его снова.
6. Ослабьте крышку радиатора и дождитесь полного слива охлаждающей жидкости. Опорожнение радиатора и переливного резервуара обычно удаляет от 50 до 70% охлаждающей жидкости в системе.
7. Найдите сливную пробку или пробки блока.Они расположены на стороне двигателя. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.
На некоторых двигателях практически невозможно снять сливные пробки без каких-либо специальных инструментов или оборудования из-за их расположения или из-за их прилипания к блоку. Тем не менее, в других двигателях отсутствует сливная пробка. Для этих случаев вы можете воспользоваться следующим альтернативным методом.
- После добавления свежей охлаждающей жидкости в радиатор и бачок (см. Шаг 9), пользуйтесь автомобилем в течение недели.
- Затем снова слейте воду из радиатора и резервуара и добавьте свежую охлаждающую жидкость в систему. Это позволит новой охлаждающей жидкости смешаться со старой охлаждающей жидкостью. Замена радиатора и охлаждающей жидкости в резервуаре в течение нескольких дней с разницей поможет заменить большую часть жидкости в системе.
- Выполните процедуру, чтобы также удалить воздух из системы. Смотрите раздел II. Заправка системы охлаждения.
8. После снятия сливных пробок дождитесь полного слива охлаждающей жидкости.Перед заменой заглушек нанесите герметик на резьбу заглушки.
9. После полного слива охлаждающей жидкости промойте радиатор с помощью садового шланга для удаления отложений. Пропускайте воду через радиатор, пока вода не станет чистой через сливной клапан радиатора. Если вы считаете, что вам нужно удалить ржавчину и окалину изнутри вашего радиатора, получите чистящее средство для радиатора в магазине автозапчастей и следуйте инструкциям производителя.
10. После промывки радиатора затяните нефтяной кран или заново установите нижний шланг радиатора.
II. Заправка радиатора охлаждающей жидкостью
С удаленной охлаждающей жидкостью и очищенной радиатором и резервуаром пора заполнить систему охлаждения. Перед тем как начать, проверьте и проверьте, есть ли в вашей системе продувочный клапан (винт прокачки). Это небольшой одиночный винт, обычно расположенный на корпусе термостата, который соединяется с верхним шлангом радиатора на стороне двигателя. Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту автомобиля.
Если у вас нет руководства по ремонту автомобиля, вы можете получить недорогую копию для конкретной марки и модели автомобиля через Amazon.Это руководство Haynes, например, содержит процедуры для многих задач по обслуживанию, ремонту и устранению неисправностей, которые вы можете выполнять дома. Так что руководство окупается довольно скоро.
Это три основных метода очистки воздуха, которые вы можете использовать в своем автомобиле:
Метод продувочного клапана
Прежде чем начать, проверьте и проверьте, есть ли в вашей системе продувочный клапан (также известный как выпускной винт). Это небольшой одиночный винт, обычно расположенный на корпусе термостата, который соединяется с верхним шлангом радиатора на стороне двигателя.Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту автомобиля.
Продувочный клапан удаляет любой воздух, который попадает в систему после добавления новой охлаждающей жидкости. Это предотвратит образование пузырьков воздуха или горячих карманов внутри двигателя, которые вызывают перегрев.
Джек Стенд Метод
Другой способ удаления воздуха из системы — использовать метод, который я называю подставкой. Все, что вам нужно сделать, это поднять переднюю часть вашего автомобиля, чтобы расположить горловину радиатора (точку заполнения) на более высоком уровне, чем сердечник отопителя — это небольшой радиатороподобный компонент (обычно расположенный под приборной панелью на стороне пассажира). это обеспечивает теплый воздух в салон автомобиля.Это предотвратит попадание пузырьков воздуха в охлаждающую жидкость. Если вы сделаете это, закрепите переднюю часть автомобиля с помощью пары домкратов, заблокируйте задние колеса деревянными блоками и включите стояночный тормоз.
Метод специальной воронки
Кроме того, настоятельно рекомендуется использовать специальную воронку, которая облегчает заполнение радиатора или системы охлаждения без подачи воздуха в систему. Посмотрите объявление Амазонки ниже и видео, чтобы иметь представление о том, как оно работает.Следуйте инструкциям, прилагаемым к воронке, если вы решите ее получить.
Используйте наиболее удобный для вас способ, но обязательно удалите воздух из системы; в противном случае пузырьки воздуха будут препятствовать правильному потоку охлаждающей жидкости, вызвать перегрев двигателя и, возможно, серьезное повреждение двигателя.
Когда вы будете готовы заполнить систему охлаждающей жидкостью, выполните следующие действия:
Установите регулятор температуры нагревателя на максимум.
Медленно добавляйте смесь 50/50 дистиллированной воды и антифриза к радиатору, пока он не достигнет нижней части шейки радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы живете в районе с экстремальными климатическими условиями, вам необходимо увеличить количество антифриза в смеси. Кроме того, некоторые производители автомобилей рекомендуют использовать предварительно смешанную охлаждающую жидкость для добавления в систему, в то время как другие рекомендуют определенный тип антифриза, который необходимо смешать с дистиллированной водой перед добавлением его в систему охлаждения. Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту транспортного средства на предмет правильного предварительно смешанного хладагента или антифриза, который вам нужен для вашей конкретной модели автомобиля.
Заполните резервуар свежей охлаждающей жидкостью до отметки Low.
Установите крышку радиатора в первое положение блокировки. Запустить двигатель.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу — около 15 или 20 минут — пока он не достигнет рабочей температуры. В этот момент термостат откроется; воздух будет выходить через крышку радиатора.
Если вы продуваете воздух через выпускной винт, выполните следующие действия:
Убедитесь, что двигатель теплый, а нагреватель настроен на макс.
Не запуская двигатель, подсоедините прозрачный шланг к винту и поместите другой конец шланга в поддон.
Открутите винт с помощью гаечного ключа и начните доливать систему охлаждающей жидкостью.
Дайте охлаждающей жидкости протекать через клапан, пока не увидите, что охлаждающая жидкость течет без пузырьков воздуха. Затем затяните винт.
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых моделях процедура удаления воздуха из клапана будет отличаться от описанной здесь.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или руководству по ремонту автомобиля для получения конкретных инструкций по марке и модели вашего автомобиля.
Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
Долейте охлаждающую жидкость в радиаторе до нужного уровня — обычно примерно на дюйм ниже нижней части шейки радиатора. Затем сожмите верхний шланг радиатора, чтобы удалить воздух, и добавьте больше охлаждающей жидкости, если необходимо.
Заменить крышку радиатора. Убедитесь, что он полностью заблокирован.
Добавьте больше охлаждающей жидкости в резервуар до отметки Low, если необходимо.
Заменить крышку радиатора.
Запустите двигатель снова и дайте ему прогреться до рабочей температуры и проверьте на утечки.
III. Продление срока службы системы охлаждения вашего автомобиля
Если вам необходимо заменить охлаждающую жидкость в вашем автомобиле, не забывайте о самой важной части, прокачке системы охлаждения, особенно на моделях автомобилей с низкопрофильными радиаторами.Захваченный воздух серьезно нарушит работу системы и может привести к дорогостоящим повреждениям.
При замене охлаждающей жидкости в рекомендованном производителем интервале обслуживания вы удаляете грязь и частицы ржавчины, которые в конечном итоге разъедают, блокируют небольшие проходы радиатора и нагревателя и вызывают серьезные повреждения системы. Поэтому следуйте этому руководству каждый раз, когда вам нужно обслуживать систему охлаждения.
,[ЦЕНТР] [/ ЦЕНТР]
[ЦЕНТР] [/ ЦЕНТР]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Индекс [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] I. Перво наперво! [/ FONT]
[FONT = arial] 1. Отказ от ответственности [/ FONT]
[FONT = arial] 2. Меры предосторожности [/ FONT]
[FONT = arial] II. В живот зверя [/ FONT][FONT = arial] 1. Пыль, мусор и шерсть домашних животных [/ FONT]
[FONT = arial] 1.1. Блок питания (БП) [/ FONT]
[FONT = arial] 1.2. CD-дисководы / жесткие диски [/ FONT]
[FONT = arial] 1.3. Радиаторы [/ FONT]
[FONT = arial] 1.4. Конденсаторы, диоды и все, что меньше ластика [/ FONT]
[FONT = arial] 1.5. Вентиляторы процессора, графического процессора и корпуса [/ FONT]
[FONT = arial] 1.6. Панель ввода / вывода, лицевая панель и другие порты [/ FONT]
[FONT = arial] 1.7. Сам корпус [/ FONT]
[FONT = arial] 2. Фильтры [/ FONT]
[FONT = arial] 3. Коэффициент давления в корпусе [/ FONT]
[FONT = arial] III.Заключение [/ FONT][CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Перво наперво! [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Отказ от ответственности [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 4] Содержание этого руководства / статьи основано на наблюдениях, исследованиях и повторных самоэкспериментах и может быть изменено без уведомления. Читая это руководство, вы также соглашаетесь соблюдать Условия обслуживания TechSpot. Не стесняйтесь благодарить, поздравлять, аплодировать или оспаривать меня, не соглашаться со мной или говорить мне, что я полностью схожу с ума в ваших ответах, но учтите, что я оставляю за собой право сообщать модераторам о любых сообщениях по любой причине, так что держите это вежливо, если хотите.Несмотря на то, что были предприняты усилия, чтобы сделать содержание этого руководства точным и беспристрастным, пожалуйста, используйте свое усмотрение при использовании информации, приведенной здесь. Его применимость и совместимость с вашей системой не гарантируется. Ни TechSpot, ни автор не могут нести ответственность за какой-либо ущерб, материальный или иным образом, любому лицу, живому, мертвому или нежитью, по ошибкам, человеческим или иным. Действительность контента и внешних ссылок подчиняется администратору соответствующего внешнего сайта. Автор написал это руководство по доброй воле и желанию поделиться знаниями, и не имеет к нему никакого коммерческого интереса.Предоставленная информация предназначена только для личного и некоммерческого использования. Вы не можете без специального разрешения автора распространять, передавать или хранить его на любом другом веб-сайте или в другой форме электронной поисковой системы. Весь цифровой контент, торговые марки, названия продуктов и компаний, лицензированные или иные, являются собственностью их соответствующих владельцев. [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] © [SIZE = 4] 2012 [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Предисловие [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Привет! Это руководство изначально было написано как мод с воздушным охлаждением, но, как обычно, со мной, в итоге оказалось чем-то гораздо большим.Конечно, есть более эффективные варианты системы охлаждения. Но у них есть некоторые недостатки. Например, водяное охлаждение охлаждается намного лучше, чем воздушное, но: [/ FONT]
[FONT = arial] 1) Это снижает экономию. Слишком дорого. [/ FONT]
[FONT = arial] 2) Слишком рискованно для новичков и тех, кто недостаточно внимателен. [/ FONT]
[FONT = arial] Так что цель этого руководства состоит в том, чтобы предоставить что-то, что: [/ FONT][FONT = arial] 1) Дешевый [/ FONT]
[FONT = arial] 2) Безопасный [/ FONT]
[FONT = arial] 3) Тихий [/ FONT]
[FONT = arial] 4) Легко для новичков [/ FONT]
[FONT = arial] Это часть I руководства «Чистота — это рядом с прохладой», которая посвящена пониманию того, как чистка как Целое — это зависимость от воздушного охлаждения и от того, как на него влияют небольшие факторы, суммирующие огромные вещи.Вторая часть «Мифы, старые ритуалы и анализ» находится здесь. Назовите это подготовительной подготовкой. Настоящая (изначально запланированная) сделка — это часть III. [/ FONT][FONT = arial] Вы можете оставить свой отзыв в своих ответах. [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] Надеюсь, вам понравится и вы найдете его полезным! [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Меры предосторожности [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 1) Высокие электрические напряжения опасны для человека. Перед тем, как открыть ПК, выключите его, дождитесь выключения всех компонентов (индикатор питания на ЖК-дисплее обычно отключается последним) и отсоедините его от сети переменного тока.Достаточно просто, а? [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 2) Некоторые конденсаторы сохраняют смертельный статический заряд в течение некоторого времени после отключения питания. Поэтому подождите около 5 ~ 10 секунд, прежде чем что-либо касаться. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 3) Компьютеры состоят из чувствительных электронных компонентов. Любой статический заряд тела может навсегда повредить их. Чтобы не взорвать их, сначала заземлите себя, прикоснувшись к металлическому предмету, касающемуся земли, или наденьте антистатический браслет. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 4) Будьте осторожны, чтобы не согнуть какие-либо контакты при чистке / подключении / отключении / вставке или извлечении предметов из розеток. Что касается «почему», обратитесь к руководству по установке вашего процессора. Вещи имеют определенную ориентацию и должны оставаться такими. Принудительное использование чего-либо, кроме предполагаемой ориентации, приведет к необратимому физическому повреждению вашего оборудования. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 5) Если вам нужно удалить / демонтировать какие-либо компоненты для более тщательно очистите, поместите их в антистатический пакет, в котором они упакованы.Это помогает предотвратить повреждение, связанное со статическим электричеством. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 6) Штырьки разъемов, например, на DIMM или GPU, лучше чистить с помощью твердой резины или пластика. не пыльный ластик, чем ватный тампон. Держитесь подальше от диодов выше, хотя. Они могут быть припаяны, но они все еще деликатны. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] 7) Если вы отключаете какие-либо заголовки без прорезей ориентации, убедитесь, что вы правильно их подключаете, когда сделано. Они обычно маркируются или имеют цветовую кодировку, поэтому это не должно быть проблемой.Если вы все еще не уверены, обратитесь к руководству по установке вашей материнской платы. Нет необходимости говорить, что неправильные соединения могут нанести вред вашему оборудованию. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] То же самое касается винтов. Не перепутайте винты разных устройств. Если вы попытаетесь закрутить винты, не предназначенные для этого устройства, ваше устройство будет прикручено. Не нужно каламбур. [/ SIZE] [/ FONT]
[SIZE = 4] [FONT = arial] 8) Пылесосы создают статический заряд благодаря своему естественному механизму. В любом случае, , а не , используйте его непосредственно на компонентах.Я включил его только для пыли, которая оседает на полу корпуса. [/ FONT] [/ SIZE]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Тем не менее, время уборки! [/ SIZE ] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] В живот зверя [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Как и при настройке на уровне программного обеспечения, очистка имеет первостепенное значение и на аппаратном уровне. В настоящее время не существует настоящего решения «поставь и забудь». Толстые скопления пыли и мусора, в то же время снижая эффективность охлаждения в течение короткого времени, могут сделать компьютер непригодным к использованию в течение определенного периода времени из-за включения термического дросселирования для защиты от перегрева, если тепло не отводится достаточно быстро ,Не говоря уже о том, что это влияет на все компоненты, от жестких дисков / SSD до вентиляторов, сокращая срок их службы. Конечно, это немного приглушает реверберацию, но минусы перевешивают плюсы; и совершенно однобоко. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] На скорость накопления пыли влияет немало факторов, а именно: окружающая пыль, давление в корпусе, размещение вентиляторов, фильтрация воздуха, расположение корпуса и т. д. Эта пыль, в зависимости от способа ее попадания, оседает на жестких дисках, радиаторах CPU / GPU, опорах и лопатках вентиляторов, конденсаторах, пустых слотах, пол корпуса и т. д.Как от этого избавиться? Читать дальше. [/ SIZE] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Пыль, осколки и шерсть домашних животных [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[ FONT = arial] [SIZE = 4] Они могут быть разных форм, размеров и цветов. Но, как правило, электроника их не очень любит. Накопление пыли уменьшает площадь поверхности, соприкасающейся с воздухом, ключевого фактора, от которого зависит воздушное охлаждение для обычных, радиационных и других методов рассеивания тепла. Таким образом, создание компьютера без пыли является первой линией защиты.[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Баллон со сжатым воздухом, предпочтительно с соплом, служит хорошей цели даже для тесных пространств, например, между ребрами радиатора. Вы также можете использовать маленький роговой насос, который входит в комплект для чистки ноутбука. Я лично предпочитаю последнее. Вот очистка общих компонентов в любом случае: [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Блок питания (PSU): Часто игнорируется при очистке, совсем немного пыли также поступает в БП.Его компоненты термостойки, поэтому они могут выдержать гораздо больше, чем другие части компьютера. Но у них тоже есть пределы. Если вы достаточно смелы, чтобы аннулировать гарантию, или она уже закончилась, вы можете открыть ее и сдуть всю пыль. Если по какой-либо причине вы не можете открыть его, продуйте воздух через боковые / верхние вентиляционные отверстия или любым другим способом, который выбрасывает воздух вместе с пылью. Если вы дуете из / из отверстия вентилятора, не забудьте удерживать карандаш или что-либо подобное, чтобы предотвратить быстрое вращение лопастей. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] CD Drives / Жесткие диски: Для их очистки не нужно много.Аккуратных, простых салфеток из мягкой ткани обычно достаточно, а канавки очищают аналогичным образом. Маленькие насосы воздуха для труднодоступных мест. Так и должно быть. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Радиаторы: Опять же, это не требует много. Если вы не хотите отсоединять его, просто сдуйте всю пыль воздухом. Просто убедитесь, что он не распространяется по всему корпусу, и остановитесь на других компонентах. Во время выдувания положите корпус на ноги, чтобы большая часть пыли, если не вся, осела на полу корпуса.Любая оставшаяся пыль может быть стерта. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Конденсаторы, диоды и все, что меньше ластика: Удар вниз корпусом на ногах , Стирать здесь может быть немного сложно для тех, у кого большие руки, но обычно это не требуется, если используется сжатый воздух или другое. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Оперативная память, DIMM и карты расширения / слоты: Для этого требуется некоторая осторожность, поскольку они несколько менее прочны как в термическом, так и в электронном виде.Для тех, кто не знает, некоторые из наиболее распространенных причин BSOD (Blue Screen Of Death) и нестабильной системы — это неисправное ОЗУ или неправильные / неисправные соединения или конфигурации. Чтобы очистить их, извлеките их из их слотов (см. Инструкции к материнской плате по безопасным процедурам удаления) и удалите всю возможную пыль с воздуха (очевидно, не изо рта). Если на микросхемах осталась пыль, вытрите их. Помните, протрите это; не тереть это. Достаточно одного прохода. Если вы один из тех, у кого разбрасыватели тепла RAM не могут быть удалены, попробуйте удалить всю видимую пыль с ребер и распределителя тепла.[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] Для слотов DIMM просто продуйте / удалите всю пыль, подавая воздух. Просто убедитесь, что разъем достаточно чистый, чтобы обеспечить полный контакт контактов с слоты. [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Для выводов DIMM и разъема карты (плоские золотые, которые входят в слот), используйте пластиковый ластик без пыли — поверьте, лучше чем с помощью ватной палочки — аккуратно втирать золото. Как только золото снова засияет, сдуйте пыль и верните ее обратно в отверстие.В правильной ориентации. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Следуйте тем же рекомендациям для карты расширения. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Вентиляторы процессора, графического процессора и корпуса: При чистке вентиляторов сжатым воздухом держите карандаш, чтобы предотвратить быстрое вращение лопастей. Это лучше для вентилятора, потому что они не должны вращаться при отключении питания. Поэтому вытирайте пыль везде, где это возможно. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Панель ввода-вывода, передняя панель и другие порты: Более часто игнорируемые, незанятые порты и другие Элементы панели ввода / вывода со временем могут забиваться пылью, и это может быть проблемой при подключении устройства к такому порту, обычно в форме неисправностей, таких как нераспознанные устройства.Это личный опыт. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Храбрые могут отпаять переднюю панель и очистить соединения с помощью ластика (как я). Те, кто менее заинтересован в аннулировании гарантии, могут очистить их, подавая сильный воздух или всасывая его с помощью пылесоса с насадкой. Как всегда, не сгибайте булавки. И не надо вытирать его рукой. Некоторые части здесь можно разрезать. Я научился этому нелегко. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Сам случай: Это не могло быть проще.Пыль в основном оседает на полу корпуса, которую можно очистить тряпкой или пылесосом. Боковая, задняя и передняя панели могут хорошо работать с тканью. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] В любом случае при чистке необходимо соблюдать осторожность при работе с деликатными деталями. Как часто вы чистите свое дело, зависит от вашей среды. Обычно достаточно одного раза в 2-3 месяца. [/ SIZE] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Фильтры [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Они тоже бывают разных размеров, цветов и материалов, от утонченных колготок до гениальных шотландских бритт.Хотя они чрезвычайно эффективны для защиты от пыли, они также сильно ограничивают поток воздуха. И в течение некоторого времени они забиваются пылью и мусором, в результате чего воздушный поток практически останавливается, что требует регулярной очистки или замены. Для этой цели я считаю очень тонко нарезанные прокладки Scotch Brite очень полезными и моющимися. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Это будет объяснено более подробно в последней части этого руководства . [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] Если вы не любитель DIY, взгляните на фильтры DemciFlex — они примерно такие же хорошие, как и в фильтрации.Дополнительные преимущества заключаются в том, что они являются магнитными, поэтому не требуют какого-либо модифицирования корпуса hack’n’slash, а также создают специальные фильтры для шасси, которые не соответствуют стандартным размерам. Также они предоставляют руководства по установке. [/ FONT]
[FONT = arial] [/ FONT] [CENTER] [FONT = arial] Выше показан боковой воздухозаборник моего собственного корпуса, покрытый самодельным фильтром из скотча Брайта, который я лежал в своем доме, почти полностью забитый пылью. Это было легко убрано хотя (только несколько насосов воздуха).А внутренняя часть корпуса была почти стерильной, так что это стоило лишних хлопот. [/ FONT] [/ CENTER][CENTER] [FONT = arial] P.s .: Пожалуйста, простите за плохое качество изображения. [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Коэффициент давления корпуса [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Существует много споров о том, какое давление в случае заболевания лучше всего подходит для защиты от пыли. Большинство утверждают, что положительное давление в корпусе лучше с точки зрения чистоты, чем отрицательное давление в корпусе, поскольку последний имеет тенденцию всасывать воздух и пыль через все имеющиеся зазоры.[/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Не для того, чтобы быть защитником дьявола, но отрицательное давление на дело не такое «плохое», как некоторые думают. При положительном давлении в корпусе у вас больше воздуха, чем снаружи; и наряду с этим пыль. В этом положительном случае противники давления противодействуют использованию фильтров. Но использование фильтров препятствует потоку воздуха, уменьшая объем входящего воздуха по сравнению с объемом выходящего воздуха, создавая тем самым отрицательное давление в корпусе. Моя тестовая установка для этого, 2x 80 мм фильтрованного впуска и 1x 80 мм выхлопа, доказала это без сомнения.Однако это в значительной степени зависит от величины вентилятора. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Таким образом, пользователям с отрицательным давлением не нужно переключаться на положительное давление в корпусе. Чтобы противостоять ускоренному накоплению пыли, отфильтруйте промежутки и отверстия (слоты расширения, неиспользуемые крепления вентиляторов и т. Д.) С помощью фильтров «сделай сам», сделанных из подушек Scotch Brite, вырезанных в соответствии с вашим случаем, вместо того, чтобы просто приклеивать их. Это имеет двойное назначение: фильтры пропускают воздух и не допускают попадания пыли, а Scotch Brite действует как звукопоглощающий материал, уменьшая шум, вызванный внутренней «реверберацией».Я в настоящее время испытываю отрицательное давление на случай, когда все пробелы отфильтрованы, и мой случай бесплоден больше месяца. Мы подробнее рассмотрим плюсы и минусы обоих видов давления с точки зрения охлаждения во второй части этого руководства. [/ SIZE] [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [ SIZE = 5] Действительно ли это имеет значение? [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[LEFT] [FONT = arial] От того, насколько это эффективно, зависит от отдельных систем. На сколько градусов вы теряете температуру, зависит от того, сколько пыли испачкало ваши компоненты (да, есть люди с такими случаями), и сколько пыли вы очищаете.[/ FONT] [/ LEFT]
[LEFT] [FONT = arial] Чтобы сравнить разницу, вот некоторые широко используемые мониторы температуры: [/ FONT] [/ LEFT]
- [FONT = arial] Speedfan (скачать здесь) [/ FONT]
- [FONT = arial] HWMonitor (скачать здесь) [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Заключение [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial ] Как мы видели, даже самые мощные компоненты не могут помочь вашей системе, если о ней не позаботиться должным образом. Очистка — это только основная подготовка, когда речь идет о разгоне и, следовательно, о мощных вычислениях.Для эффективности компонентов, чтобы дать полные результаты, вы должны заботиться о них. Вот почему мы здесь, чтобы помочь вам сделать это правильно. [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] Именно для важности очистки при эффективном воздушном охлаждении. В следующей части мы увидим, как давление в корпусе влияет на охлаждение и идеальное размещение вентиляторов. [/ SIZE] [/ FONT]
[FONT = arial] [SIZE = 4] До тех пор, следите за обновлениями! [/ SIZE] [/ FONT]
[CENTER] * УВЕДОМЛЕНИЕ * [/ CENTER]
[CENTER] PDF-версия руководства доступна для загрузки ниже во вложениях.Надеюсь, поможет! [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[CENTER] Альтернативное скачивание зеркала из моего Dropbox. [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[FONT = arial] ========= == Журнал изменений ============= [/ FONT]
Версия 1.7 (16 июля 2012 г.)
Добавлена альтернативная ссылка для скачивания PDF
Версия 1.6 (15 июня 2012 г.)
Добавлен PDF для скачать
[FONT = arial] Версия 1.5 [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлено содержание [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлено предисловие [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлена ссылка на часть II [ / FONT]
[FONT = arial] Версия 1.4 [/ FONT]
[FONT = arial] Началось добавление фотографий для демонстрации. [/ FONT]
[FONT = arial] Версия 1.3 [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлено предупреждение об использовании пылесосов (благодаря нашей член slh38 за указание на это) [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлен совет по использованию фильтров DemciFlex (спасибо нашему члену divbybyo за информацию) [/ FONT]
[FONT = arial] Исправлено несколько опечаток [/ FONT ]
[FONT = arial] Версия 1.2 [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлен раздел «Есть ли разница?» [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлены ссылки на необходимое программное обеспечение для мониторинга [/ FONT]
[ FONT = arial] Добавлено Заключение [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлен журнал изменений [/ FONT]
[FONT = arial] Отредактированный отказ от ответственности [/ FONT]
[FONT = arial] Версия 1.1 [/ FONT]
[FONT = arial] Отредактированный отказ от ответственности [/ FONT]
[FONT = arial] Исправлено несколько опечаток (спасибо Мэтью, нашему менеджеру сообщества) [/ FONT]
[FONT = arial] Версия 1.0 [ / FONT]
[FONT = arial] Первая публикация [/ FONT]
: место установки и выбор корпуса
Блок питания на базе блока
Многие современные корпуса для ПК размещают блок питания под материнской платой. Этот вариант установки имеет много преимуществ, поэтому мы настоятельно рекомендуем шасси, настроенное таким образом. Как видно из диаграммы, вентилятор всасывает прохладный воздух с уровня пола через собственный впуск блока питания, использует его для охлаждения активных компонентов внутри блока питания и вытесняет его с задней стороны устройства.
Преимущества для нижнего монтажа :
• Постоянная подача холодного воздуха из пола за пределы корпуса
• Прямое выталкивание из корпуса
• Более низкая скорость вентилятора
• Работа кулера позволяет повысить эффективность блока питания
• Меньшая тепловая нагрузка на компоненты, более длительный срок службы
• Более низкий центр тяжести
• Отсутствие подвесного силового кабеля
Недостатки:
• Шасси должно иметь нижнее отверстие
• Он также должен иметь воздушный фильтр
• Возможное влияние на акустику в зависимости от материала пола.
Несмотря на незначительные недостатки, приведенная выше конфигурация предпочтительнее некоторых других вариантов установки, которые следуют, и вы всегда должны искать чехол, который подходит для нее.Но здесь также можно ошибиться:
Не устанавливайте блок питания с его отверстием вверх в корпусе. Вы должны идти по этому пути только с пассивно охлаждаемыми «тихими» блоками питания, чтобы теплый воздух мог подниматься. В противном случае вы боретесь с силами конвекции и, возможно, создаете ситуацию, когда винт или другая свободная деталь могут попасть в источник питания.
Блок питания в верхней части блока
Корпуса более старых ПК, изготовленные в соответствии со спецификацией ATX, размещают блок питания под верхней частью корпуса.Воздух всасывается изнутри корпуса и затем удаляется. Предположительно, это улучшает рассеивание и предотвращает накопление тепла. Однако это также приводит к тому, что блок питания поглощает большую часть тепла, выделяемого видеокартами и процессором. Следовательно, вы получаете неэффективную работу от блока питания, в результате чего максимальную мощность и эффективность практически невозможно достичь при температурах, превышающих 40 ° C (поскольку они обычно основаны на рабочей среде около 25 ° C.) Долговечность компонентов внутри источника питания предложение тоже пострадает.
Преимущества для монтажа сверху:
• Помогает с охлаждением в некоторых системах
• Более короткий кабель необходим для подключения 12 В
Недостатки:
• Более высокая температура блока питания
• Неэффективная и громкая работа
• Система стареет быстрее
Идеальное шасси …
… не существует. Однако крупные, хорошо спроектированные башни, такие как Corsair Graphite 600T, очень близки. Нет ничего, что могло бы ограничить поток воздуха внутри конструкции.Пространство, прокладка кабелей сзади и множество вентиляторов и воздушных фильтров объединяются, чтобы создать решение, которое подходит к тому, что мы считаем идеальным.
Насколько это возможно, вы должны придерживаться корпусов, которые не ограничивают поток воздуха снизу вверх. Если вы хотите включить в конфигурацию особенно длинную видеокарту, используйте шасси с максимально возможной глубиной. В противном случае карта разделит поток воздуха. Толстые кабели всегда должны быть сзади. Кроме того, все, что гремит вокруг, значительно нарушит воздушный поток.
,