Какой проволокой варить кузов автомобиля: Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля – АвтоТоп

Содержание

Сварка кузова автомобиля своими руками

Сегодня мы поговорим о том как и чем лучше всего сваривать кузов нашего авто.

Если Вы, как настоящий автолюбитель, не хотите доверять ремонт своего «железного коня» чужим рукам, особенно какие-то мелкие работы, и к тому же хотите значительно сэкономить, то эта статья для именно Вас.

Содержание:

1. Сварка кузова автомобиля своими руками
2. Специфика сварки кузова инвертором
3. Преимущества сварки кузова полуавтоматом
4. Полезные советы
5. Защищаем от коррозии

В последнее время растет интерес к кузовным работам. Причем многих интересует именно сварка кузова автомобиля. Кто-то хочет приварить нужную деталь или заплатку, кто-то вытянуть вмятину, кто-то исправить следы коррозии. Все это можно сделать своими руками в гараже. Нужно всего лишь вооружиться необходимыми инструментами, изучить нюансы предстоящей работы и немного потренироваться.

Так как же восстановить кузов автомобиля с помощью сварки?

Наверняка первый вопрос, который пришел Вам в голову — что же понадобится Вам для работы? И какой сварочный аппарат выбрать?

Существует два способа кузовных сварочных работ:

с помощью инвертора;
с помощью полуавтомата.

Есть еще также вариант точечной сварки. Именно им пользуются на заводах при производстве автомобилей. Тут нужно специальное оборудование и определенный опыт сваривания.

Важно! Если Вы никогда не работали со сваркой, то обязательно сначала потренируйтесь на каких-нибудь металлических заготовках.

В перечисленных выше случаях не требуется каких-то специализированных навыков и умений. Достаточно просто немного попрактиковаться. Можно конечно и сразу приступить к работе с кузовом, но уже на свой страх и риск что-то испортить.

Варить сварочным инвертором несложно. Металл нагревается до нужной температуры за считанные секунды, поэтому весь рабочий процесс займет совсем немного времени.

Сварочный ток остается стабильным даже при перепадах напряжения и не создает излишних нагрузок. Разбрызгивание металла незначительно. Приятным бонусом идут функции горячего старта, антизалипание электрода и форсаж дуги. А так же инвертор потребляет на 15-20% меньше электроэнергии по сравнению с другими устройствами.

Недостатком можно считать только небольшую толщину соединяемых деталей — не больше 3 мм. В целом для бытовых условий и даже небольших мастерских — это идеальный аппарат.

К нему нужно будет докупить только нужные электроды — они различаются по толщине и по составу. Так что будьте внимательны при их выборе, ведь они напрямую влияют на качество будущего сварного шва. Кроме того стоит заранее побеспокоиться о защитной маске, рукавицах и спецодежде.

Для начала выставляем на инверторе силу тока — она зависит от толщины детали и электрода. Ее можно определить по таблице, которая размещена на корпусе большинства аппаратов.

Далее поджигаем дугу, подносим электрод к нашей детали и удерживаем под небольшим углом на расстоянии в пару мм. После этого начинаем сваривать детали, а на получившемся и уже остывшем шве сбиваем окалину молотком или щеткой.

Важно! Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность.

Поясним. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая.

Обратная полярность применяется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки, которая в силу своих химических особенностей сложнее поддается обработке.

Для начала поясним, что полуавтомат — это сварочный аппарат, который варит проволокой. Причем она автоматически подается в зону сварки. Эти устройства обозначают аббревиатурой MIG/MAG.

Такие аппараты идеально подходят для сварки кузова автомобиля. Ведь его толщина может составлять 0,8-1 мм, и чтобы не жечь в нем дырки используют именно сварочные полуавтоматы. Вообще, у них вдвое больше диапазон толщины свариваемого металла, чем у инверторов, и составляет до 5-6 мм. Стоит отметить и то, что качество сварки даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.

Примечание. С помощью полуавтомата получаются тонкие и практически незаметные швы.

Сварочный полуавтомат вполне заменит аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится.

Также имейте в виду, что научиться варить электродом — процесс долгий и не простой. А вот научиться варить с помощью полуавтомата получиться значительно быстрее и проще — как минимум потому, что здесь не требуется умение зажигать и поддерживать дугу.

Полуавтоматы смело можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников и сервисов, выполняющих кузовной ремонт.

Проволока может быть как российской, так и импортной. Сварка кузова автомобиля будет успешной с любой из них, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.

В некоторых случаях работы можно вести так называемой “флюсовой” или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа. Но такая проволока значительно дороже обычной, да и швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.

Примечание. Самый распространённый диаметр сварочной проволоки — 0,8 мм.

Сварочную проволоку можно купить практически в любом инструментальном и даже хозяйственном магазине, если там есть отдел оборудования для сварки. 8-ми мм проволокой можно варить как тонкий (0,7-0,8 мм), так и достаточно толстый металл — от 4 мм и больше.

Скажем напоследок об одном нюансе сварки тонкого металла (примерно 0,6 мм). Проволоку тут тоже удобнее использовать меньше (диаметром 6 мм). Ей Вы можете сварить и более толстые детали. Однако такой диаметр есть только у импортных брендов.

Во-первых, если предполагается длинный сварной шов, то вне зависимости от выбранного аппарата надо действовать в несколько этапов:

сперва привариваемую деталь необходимо «прихватить» в нескольких местах, чтобы она была надёжно зафиксирована;
затем следует сделать несколько коротких (1-2 см) шва, по линии соединения;
после каждой операции металл должен остыть;
и лишь как завершающий этап — производить окончательное соединение. Это позволит свести температурные деформации к минимуму.

Во-вторых, если проводится сварка кузова автомобиля из-за коррозийных разрушений, то всегда удаляем ржавчину до начала работ. Причем очистить нужно полностью до металла. В противном случае ремонта хватит ненадолго.

После проведения работ необходимо защитить сварной шов от коррозии. Если он останется «как есть», то он очень быстро будет разрушен. И если на лицевой части детали этот процесс происходит практически всегда, то про внутреннюю часто «забывают», особенно когда она расположена в закрытой полости.

Важно! Наносим антикор не только на внешнюю, но и на внутреннюю поверхность шва!

Нередки случаи, когда через год по шву через краску начинает прорываться ржавчина. Причём косметикой, в описанном случае, отделаться уже не получится — необходима полноценная переделка. Когда доступ к обработке есть с двух сторон — то проблем нет.

Однако что делать, если внутренняя часть шва находится в закрытой полости? В этом случае мы рекомендуем частично пожертвовать целостностью и просверлить в полости отверстие, которое позволит обработать ее антикором.

Сварка кузова автомобиля своими руками

При возникновении необходимости в кузовном ремонте, прежде всего, всатет вопрос о вспомогательных средствах, которые помогли бы исправить имеющееся положение вещей (повреждение кузова). Так, в частности вам, необходимо будет иметь оборудование для правки кузова, сварочное оборудование и конечно же малярное — покрасочное оборудование.

Конктретно в этой статье, мы хотели рассказать лишь об одном из этапов кузовного ремонта. То есть лишь об одном виде оборудования. Данная статья будет посвящена сварочному оборудованию для выполнения кузовных работ на автомобиле своими руками. Мы поговорим о выборе сварочного аппарата, о технике безопасности, принципах работы сварочного аппарата, материалах используемых для сварки кузова и о технологии сварки.

Сварочный аппарат переменного тока с электродами для сварки кузова автомобиля (ручная сварка)

Для самых неискушенных может показаться, что можно обойтись рядовым сварочным аппаратом для ремонта кузова автомобиля, а аменно сварочником переменного тока с электродами и возможностью выставлять ток под них. Хотелось сразу сказать откровенно, что если вы хотите достичь прочного качественного эстетичного шва на кузове автомобиля, то с таким сварочным аппаратом вам это не реализовать. Для ремонта кузова автомобиля такой аппарат вам никак не подойдёт. На легковом автомобиле почти нет таких мест, куда можно без проблем подлезти электродом, или это вообще невозможно или электрод придется каждый раз откусывать что бы подобраться к месту сварки. Такой сварочный аппарат на электродах подойдет в случае если надо приварить грубое железо, если вы оторвали буксировочный крюк или фаркоп. Или захотели на скорую руку заварить лопнувшую раму на грузовом автомобиле. Если вам нужно варить арматурную сетку из прутка, так скажем, толщиной от 10 мм, или другой, относительно толстый металл, то такой выбор – в самый раз.

Какой сварочный аппарат нужен для сварки деталей кузова автомобиля?

При необходимости варить тонкий кузовной металл, толщиной порядка 0,8 -1 мм, а не жечь в нём дырки, сварочный аппарат должен быть углекислотным полуавтоматом. Если подробнее то углекислотный полуавтомат, это сварочник который варит проволокой, автоматически подаваемой в зону сварки, или аппарат, предназначенный для сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде защитного газа. На западе такие автоматы имеют абревиатуру MAG и TIG, о том что это значит чуть далее. Причём, углекислотный полуавтомат можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников, и сервисов выполняющих кузовной ремонт. Углекислотный аппарат наиболее универсальный и доступный среди всех сварочников, которыми можно выполнить качественно кузовной ремонт. Он может варить стальной лист толщиной от 0,8 мм и вплоть до 5-6 мм. То есть углекислотный автомат вполне заменит сварочный аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится. При этом стоит отметить, что качество сварки (провар и исключение напряжения металла в околошовной зоне) даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.
Надо заметить и следующее, если научиться варить электродом – долгий и не простой процесс, то научиться варить углекислотным полуавтоматом значительно быстрее и проще, так как от вас не требуется умение зажигать и поддерживать дугу во время сварки. То есть, квалификация сварщика на полуавтомате может быть ниже, но качество при этом шва будет выше.
Суммируя всё вышесказанное, можно убедительно заявить, что гаражная сварка кузова автомобиля – это прежде всего электрическая сварка в среде защитного газа выполняемая полуавтоматом.

Что может полуавтомат в качестве сварки кузова автомбиля и не только…

Еще раз повторимся про полуавтомат более конкретно, вернее про его возможности. Сварка полуавтоматом – основа кузовного ремонта автомобиля. Только благодаря тому, что у вас есть надёжный углекислотный полуавтомат, ремонт любого автомобиля не будет казаться авантюрой. Будь то старая, дырявая и убитая «копейка», у которой вместо порогов осталась лишь ржавая бахрома, а водитель и пассажиры ежесекундно рискуют выпасть из салона через огромные дыры в полу, или пафосная иномарка, расплющенная невнимательной блондинкой в роковом ДТП. С помощью углекислотного полуавтомата вы восстановите любой кузов – приварите любые заплаты на любые дыры, вварите новые кузовные детали – крылья, пороги, лонжероны, ремонтные вставки, выправите вмятины, к которым нет доступа изнутри, и тем самым подарите автомобилю новую жизнь.
Помимо ремонта автомобильных кузовов, углекислотный полуавтомат позволит вам решить множество других важных проблем:
1. Ремонтировать сваркой садовый и домашний инвентарь
2. Сваривать водопроводные трубы.
3. Изготавливать специнструмент для ремонта автомобиля – например, мощный торцовый ключ для отворачивания ступичных гаек
4. Изготавливать любые металлоконструкции для вашего гаража, например, стеллажи из стального профиля.

Технические термины абревиатуры используемые в сварочных работах

MIG — металл – инертный газ (например, аргон). Сварка происходит в среде инертного газа, не взаимодействующего с расплавленным металлом.
MAG — металл – активный газ (углекислый газ). Сварка происходит в среде защитного газа, взаимодействующего с расплавленным металлом сварного шва. Некоторые пояснения: если вы варите углекислотным полуавтоматом, то значит, это MAG сварка. Если вам надоело варить с углекислым газом, и вы подключили тот же полуавтомат к баллону с аргоном, то это уже MIG сварка.
TIG — сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (как правило, аргона).

Какие газы используют для полуавтоматической сварки кузова автомобиля

Основной газ применяемый для полуавтоматической сварки это СО2 (двуокись углерода), также именуется как диоксид углерода, угольный ангидрид.
Двуокись углерода подается в зону сварки под давлением, при этом вытесняет обычную воздушную среду, что предотвращает металл от излишнего окисления. Если быть до конца честным, то кислород и в этом случае выделяется из двуокиси углерода, но в гораздо меньшем количестве, чем, если бы сварка проводилась без него.
Предотвращение окисления позволяет сохранить больший объем металла, которые не перешел в оксиды (FeO). В итоге металл не сгорает, а только плавится, выделяется меньше шлака (оксидов).

Как правило, двуокись углерода получают из углекислоты (ГОСТ 8050 — 76), фактически это сжиженный газ. Углекислота хранится в специальных баллонах объемом по 40 кг, при этом углекислоты заправляют в баллон лишь 25кг. При испарении 1 кг жидкой углекислоты при 0°С и 760 мм рт. ст. образуется 506,8 л газа, то есть 25 кг углекислоты составят 12,67 м3 газа. А вот какие должны быть баллоны, для хранения углекислоты мы поговорим далее. Углекислота бывает технической или пищевой. В принципе подойдёт любая, но в технической меньше содержание водяных паров, которые совсем ни к чему в зоне свариваемых деталей.
Если вместо двуокиси углерода в качестве защитного применить аргон, то сваривать можно и цветные металлы – нержавейку, алюминий, латунь и другие сплавы и металлы. При одном обязательном условии, что вы будете применять соответствующую сварочную проволоку – т.е. из нержавейки или алюминия. Что касается сварки неплавящимся электродом (TIG сварка), то этот вид сварки требует большей сноровки, и менее удобен для сварки кузовного металла. Хотя, качество сварки этим способом – вне конкуренции.

Баллон для углекислоты

Здесь возможны варианты. Можно купить малогабаритный импортный баллон с углекислотой, но это дороговато. Более ходовой слчай, это стандартный отечественный баллон объёмом 40 или 25 литров. Углекислый газ, вернее углекислота в баллонах находится в жидком состоянии и занимает чуть больше половины их объёма. В остальной половине находится газ в своей естественной фазе — газообразной.

Если для вас сварка – не случайный эпизод, а дело жизни – покупайте не большой баллон, литров на 20 литров. Такого баллона хватит надолго – на год, а то и больше, при этом перетаскивать его можно в одиночку. И ещё. Такой баллон легко умещается на заднем сидении практически любой легковушки.
Что касается 45 литрового баллона, то он, конечно, работает ещё дольше. Но он тяжеловат для оперативного перемещения. Перетаскивать в одиночку такой баллон, особенно заправленный, очень тяжело – можно надсадиться. Остаётся потихоньку перекатывать…

Можно ли для полуавтоматической сварки применять обычный газовый баллон

Некоторые наверное очень хотели бы сэкономить, применив обычный газовый баллон, при проведении сварочных работ полуавтоматической сваркой. И если по объему у обычного газового баллона все в порядке, то насчет его давления и присоединительной резьбы, такого не скажешь.
Во-первых рабочее давление у баллона для углекислоты порядка 14,7 МПа (150 атмосфер). В обычном газовом баллоне рабочее давление составляет всего лишь 1,6 МПа (16 атмосфер).
Во-вторых, присоединительная резьба на обычном газовом баллоне не обеспечит соединения редуктора высокого давления с баллоном без применения переходника.
То есть, обычный газовый баллон использовать для хранения углекислоты и применения в полуавтоматической сварке нельзя.

Редуктор для полуавтомата для проведения сварочных работ

Редуктор для отечественных баллонов можно купить в сварочных отделах инструментальных магазинов. Корпус редуктора выкрашен в чёрный цвет (как и сам баллон под углекислоту), и имеет регулятор давления газа на выходе и манометр.
Манометр имеет две шкалы и показывает как давление газа на выходе, так и его расход в литрах в минуту.
Редуктор крепится к баллону накидной гайкой на 32. Не забудьте установить паронитовую прокладку, иначе соединение будет «течь»
Годится и кислородный редуктор. У такого редуктора два манометра – один показывает давление непосредственно в баллоне, а другой на выходе редуктора. Давление газа на выходе регулируется точно так же, как и у углекислотного редуктора. Основное различие в том, что корпус кислородного редуктора окрашен в голубой цвет.

Сварочная проволока для полуавтомата

Проволока должна быть омеднённой, нашей, или импортной. Наша проволока может называться СВ08Г2С, или СВ08Г2 (диаметр 0,8 мм). Сварка будет успешной с любой проволокой, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.
В некоторых случаях сварка может вестись так называемой “флюсовой”, или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа.
Но такая проволока значительно дороже обычной, да и сварные швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.
Наиболее распространённый диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм. Её можно купить практически в любом сварочном отделе любого инструментального и даже хозяйственного магазина. Этой проволокой можно варить как тонкий (0,7 – 0,8 мм), так и достаточно толстый металл – 4 мм и толще.
Если вы специализируетесь на сварке тонкого (от 0,6 мм) металла, то удобнее использовать проволоку диаметром 0,6 мм. Этой же проволокой вы можете варить и толстый металл – от 4 мм и толще.
Кстати, проволока диаметром 0,6 мм бывает только импортная. Во всяком случае, лично мне отечественная проволока такого диаметра не попадалась.

Можно ли в полуавтомате применять обычную проволоку

Как мы рассказали выше, основной задачей двуокиси углерода является предотвращение окисления. Дело в том, что частично в этом процессе участвует также и сварочная проволока. Когда металл окисляется, то первыми компонентами, которые участвуют в окислении металла, являются марганец и кремний. Для того, чтобы полезный объем кремния и марганца сохранялся в металле конструкции, в сварочную проволоку также добавляют эти элементы. При этом, кремний и марганец из проволоки окисляются в первую очередь, заменяя собой элементы из металла конструкции, которую мы свариваем. Тем самым сохраняя объем металла в свариваемых деталях.
То есть, использование обычной проволоки не даст желаемых результатов.

Углекислотный сварочный полуавтомат – примеры полуавтоматов и основные органы управления для сварки кузова.

Далее в статье, мы более подробно затронем принцип использования управляющих органов сварочного полуавтомата для кузовного ремонта автомобиля, в случае сварки кузова автомобиля своими руками, а также наглядно продемонстрируем все подключения, необходимые для начала сварочных работ.

(на фото полуавтомат — Блю Велд 4.135)

Первоначально взгляните на переднюю панель полуавтомата. Как правило здесь есть выключатель, регулятор тока сварки, регулировка скорости подачи проволоки.
Теперь перейдем к подключения баллона высокого давления.

Баллон и редуктор без которого качественные сварочные работы кузова невозможны

Далее показан пример «заправки» проволоки в сварочный аппарат

Подающий механизм и бобина с проволокой полуавтомата для сварки кузова Пантер 132

Второй возможный вариант «заправки» проволоки в полуавтомат

Подающий механизм и бобина полуавтомата для сварки кузова Блю Велд 4.135.

Подготовка полуавтомата к работе для сварки кузовных деталей автомобиля.

Что нужно сделать перед подключением сварочного полуавтомата.
Прежде, чем пускаться в рассуждения по поводу того, как правильно подключить полуавтомат, вы должны провести тест – тест гаражной сети на нагрузочную способность.
Говоря русским языком, вы должны выяснить, потянет ли гаражная сеть такую нагрузку,ток, какой потребляет сварочный полуавтомат.
Суть этого теста заключается в следующем: вы должны измерить тестером напряжение в гаражной сети, к которой подключена нагрузка мощностью 2,5-3 кВт. Это может быть электроплитка, утюг или их комбинация.
Если напряжение под нагрузкой меньше 205 – 210 Вольт, то работа обычного полуавтомата становится проблематичной.
Если у вас – инверторный полуавтомат, то он несколько лучше переносит пониженное напряжение.
Но если в гаражной сети под нагрузкой всего 170 – 180 вольт, то нормальная сварка невозможна.
Это значит, что вы сначала должны решить вопрос с сетью, вернее с током, а затем уже думать о дальнейшем

О том, как готовить полуавтомат к работе, написано в мануале к нему. Но, у вас может быть б/у аппарат, купленный с рук, или просто могут возникнуть те или иные вопросы поэтому о подготовке к сварке кузова автомобиля далее:
1. На первом этапе “заряжаем” полуавтомат сварочной проволокой. Для этого придётся:
а) Снять (или отвинтить) газовое сопло сварочной горелки.
б) Отвинтить медный наконечник сварочной горелки. Это делают ключом или пассатижами.
в) Отвести прижимной ролик подающего механизма.
г) Установить евробобину с проволокой.
д) Устанавливаем нужную полярность сварочного тока, а именно: при сварке флюсовой проволокой – плюс на зажиме, минус – на горелке. В этом случае максимум тепловыделения будет на проволоке, что необходимо для активации содержащегося в ней флюса. Такая полярность называется прямой.
Если вы варите с углекислым газом обычной проволокой, то полярность будет обратной – плюс на горелке, минус на зажиме. В этом случае максимум тепловыделения будет на свариваемом металле.
Переключение полярности производится перестановкой клемм (см. фото).
е) Завести руками конец проволоки в подающий канал на 10 – 20 сантиметров. Делайте это аккуратно, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины. Проволока должна быть абсолютно ровной, безо всяких резких изгибов. Если изгибы есть, то острыми кусачками откусите дефектный конец, и только потом продолжайте работу.
ж) Удерживая проволоку от «осыпания», подведите прижимной ролик. Проследите за тем, чтобы проволока попала в канавку на ведущем ролике.
Кстати, канавок может быть две – одна для проволоки диаметром 0,6мм, другая – для 0,8мм. Это значит, что подающий ролик нужно установить так, чтобы проволока попала в «правильную» канавку.
Если канавка на ролике одна – значит, ролик универсальный и париться не о чем.
и) Подключаем полуавтомат к сети, и нажимаем на клавишу на рукояти сварочной горелки. Проволока приходит в движение, и через некоторое время появляется на выходе сварочной горелки. Для ускорения процесса протяжки проволоки можно выставить максимальную скорость подачи проволоки. Обычно, для этого достаточно повернуть плавный регулятор величины сварочного тока до упора вправо. Подающее устройство начинает громко визжать, и проволока очень скоро вылетает из подающего канала.
Кстати, о клавише: когда вы нажимаете на неё, сначала открывается подача газа, и только в следующий момент включается подача проволоки и сварочного тока. Подача газа открывается газовым клапаном, расположенным, как правило (но не всегда), в горелке.
к) Надеваем на проволоку нужный медный наконечник, и завинчиваем его ключом или пассатижами. Кстати, у наконечника должен быть соответствующий диаметр отверстия – или под проволоку 0,6мм, или под 0,8мм, или под другую. Обычно на фирменном наконечнике есть клеймо с диаметром проволоки.
м) Устанавливаем газовое сопло.

Горелка СО-2 сварочного полуавтомата

2. На втором этапе подключаем углекислый газ.
Для этого придётся:
а) Установить редуктор на баллон с углекислотой.
б) Соединяете шлангом редуктор и полуавтомат. Здесь тоже возможны варианты – либо на вашем аппарате имеется штуцер для подключения шланга, либо из полуавтомата выходит тонкая длинная полипропиленовая трубка.
В первом случае всё просто – соединяете оба штуцера – и на редукторе, и на аппарате резиновым, лучше кислородным, шлангом (внутренним диаметром 6мм) нужной длины. Штуцер на редукторе должен иметь соответствующий шлангу диаметр (штуцера бывают на 6, 8 или 12 мм)
Крепление шланга на штуцерах – с помощью червячных хомутов.
В случае полипропиленовой трубки подключение происходит несколько по-другому: в комплект таких полуавтоматов входит переходник, с помощью которого полипропиленовую трубку можно подключить к резиновому шлангу. А шланг подключают к редуктору уже известным способом.

Регулировка сварочного полуавтомата при проведении сварки кузова

Перед тем, как начать работать, вы должны провести ряд регулировочных работ:
а) Отрегулировать натяжение сварочной проволоки. Это делается с помощью пластиковой гайки, установленной на оси бобины. Закручивая гайку, вы увеличиваете трение между бобиной и опорой, на которой она находится. В результате в процессе протяжки проволока автоматически натягивается пропорционально установленной вами силе трения.
Или другим способом, определяемым типом вашего полуавтомата. Так или иначе, натяжение проволоки должно быть таким, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины, но и не особенно затрудняло протяжку.
б) Отрегулировать силу прижима прижимного ролика в подающем механизме. Сила прижима должна быть такой, чтобы проволока уверенно, без проскальзывания между роликами, подавалась в канал при любых изгибах подводящего шланга.
Но, с другой стороны, проволока не должна ломаться на входе в подающий канал, если по – какой либо причине застряла в нём.
Например, проволока приварилась к медному наконечнику и «встала». Если ролик прижат чрезмерно сильно, то проволока сломается в промежутке между роликом и входом в подводящий канал, а если прижим нормальный – то начнёт проскальзывать.
в) Отрегулировать расход газа. Для этого медленно открываем вентиль на 1-2 оборота на газовом баллоне. Регулятором давления на редукторе предварительно выставляем давление на выходе порядка 2 Кг/см.
Далее…
Нажимаем на клавишу, расположенную на рукояти сварочной горелки. Нажимаем так, чтобы проволока осталась «стоять», а газовый клапан открылся. Вы услышите лёгкое шипение газа, выходящего из сопла газовой горелки (можете его понюхать – пахнет кислятиной). Хотя нюхать конечно не стоит, так как это все таки двуокись углерода, то есть возможно кислородное голодание.
В это время расход газа (его величину смотрите на манометре по шкале расхода) должен составлять 8-10 литров в минуту.
Если расход сильно отличается от рекомендованного, корректируете его.
Учтите, что искомый параметр – расход газа, а не его давление.
Расход газа зависит от величины сварочного тока. Простое правило: чем больше ток, тем больше расход. Величина расхода 8-10 литров оптимальна при сварке металла толщиной 0,8мм. Поэтому, окончательно корректируете величину расхода газа исходя из конкретной задачи.
г) Последняя и важная регулировка – это регулировка сварочного тока. Но её лучше делать в непосредственно в процессе сварки.
Конечно стоит заметить, что для качественного проведения сварочных работ нужна практика, с которой в последствии придет опыт и профессионализм проведения сварочных кузовных работ.

Необходимое оборудование для обеспечения защиты жизни и здоровья при проведении сварочных работ

Если у вас есть сварочный аппарат, то обязательно должна быть и маска. Она позволит вам спокойно смотреть на ярчайшую электрическую дугу и расплавленный металл и контролировать процесс сварки, а так же защитит ваши лицо и глаза от жесткого ультрафиолета (его излучает электрическая дуга), едкого дыма и брызг расплавленного металла. Лучше всего, если это будет маска типа “Хамелеон”. Эти маски имеют защитный светофильтр электрооптического типа с управлением от фотодиодов. То есть, прозрачный в обычных условиях светофильтр в момент вспышки дуги моментально затемняется, и ваши глаза не успевают нахвататься “зайцев”. После того, как дуга погасла, светофильтр опять становится прозрачным. В процессе сварки можно менять величину затемнения светофильтра, что позволяет подбирать комфортные условия работы.

Защитная маска сварщика – простая или «Хамелеон»

Защитная одежда – специальная роба, или хотя бы краги для защиты рук от ожогов.

После проведения кузовных операций по ремонту кузова с использованием сварочного аппарата, в последующем необходима будет шпатлевка, грунтовка и покраска. Дополнительную информацию по данной теме можно найти в статье «Покраска кузова автомобиля: технология покраски и рекомендации при проведении покрасочных работ «

Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом, сварка газового баллона

Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом?

Возможна ли сварка без газа?

Сразу скажем, что в этой статье мы будем говорить о технологии MIG/MAG (сварка с применением защитного газа и плавящейся проволоки). Эта технология хорошо себя зарекомендовала и позволяет получить качественные швы, в отличие от ММА сварки (ручная дуговая сварка). Для выполнения MIG/MAG сварки необходимы специальные сварочные полуавтоматы, присадочная проволока и, конечно, газ. Но что делать, если у вас нет возможности использовать газ?

Хоть MIG/MAG сварка и позволяет получить очень качественные швы, она не лишена недостатков. Зачастую газовые баллоны слишком громоздки, чтобы использовать их для сварки в труднодоступных местах и на высоте. В таких случаях сварка с газом просто невозможна. Также при частой сварке газовый баллон необходимо заправлять, и это не всегда возможно, а запасного баллона может не быть под рукой. Возникает необходимость применять сварочный аппарат без газа… Но насколько это возможно?

Многие умельцы решают просто исключить газ из технологии MIG/MAG и варить присадочной проволокой. Они убеждены, что можно использовать сварочный полуавтомат проволочный без газа и при этом получить качественные швы. Так ли это мы расскажем далее.

Сварка без газа обычной проволокой

Сварка обычной присадочной проволокой без газа с применением полуавтомата — это бессмысленная затея. Такая сварка практически невозможна из-за особенностей самой присадочной проволоки. Повторимся, что в данной статье мы говорим о технологии MIG/MAG сварки, где обязательно применение газа. Если убрать газ и оставить только присадочный материал, то он будет либо постоянно разбрызгиваться, либо залипать. И эту проблему не решить встроенными функциями полуавтомата. Просто такова технология. Отсутствие газа при сварке обычной проволокой — это все равно, что у человека отобрать одну руку и заставить выполнять привычные повседневные действия.

Итак, проволочные присадочные материальные годятся для сварки без газа. Что тогда делать? На помощь приходит так называемая порошковая проволока. С виду это обычный металлический пруток. Но в его сердцевине содержится флюс, который при плавлении проволоки высвобождается и позволяет варить без газа.

Вывод: сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой возможна, но получаемые швы никуда не годятся и саму работу крайне сложно выполнять. Используйте такой метод только при экстренных случаях, когда у вас вообще нет никакого выбора. В остальных ситуациях лучше применять порошковую проволоку с флюсом внутри. На данный момент это единственный безгазовый способ сварки при применении MIG/MAG технологии.

Читайте также: Все, что вам нужно знать о порошковой проволоке

Но учтите, что порошковая проволока стоит недешево и такая сварка может оказаться дороже применения газа и обычной проволоки. К тому же, получаемые швы не отличаются высоким качеством и подвержены коррозии. В случае с некоторыми металлами это особенно критично.

Например, при сварке нержавеющей стали. Если использовать порошковую проволоку при работе с нержавейкой, то шов через время покроется ржавчиной, и антикоррозийные свойства сойдут на нет. Учитывайте это и не используйте порошковую проволоку на постоянной основе вместо газа. Все-таки MIG/MAG технология подразумевается связку газ+присадочный материал. А порошковая проволока скорее помогает решить срочные задачи и не подходит для регулярного использования.

Технология сварки

Итак, теперь вы знаете, что сварка обычной проволокой неэффективна и нужно использовать порошковую проволоку, если вы хотите варить без газа. Технология сварки порошковой проволокой довольно проста, и в чем-то напоминает ручную дуговую сварку, но с некоторыми отличиями. Мы расскажем про основные особенности технологии, которые нужно учитывать.

Ваш сварочный аппарат должен работать на постоянном токе или иметь возможность переключения с переменного тока на постоянный. Это связано с тем, что большинство марок порошковой проволоки предназначены для сварки на постоянном токе. Но вы можете подобрать проволоку, которая подходит для переменного тока, если это необходимо. Но учтите, что найти такой присадочный материал непросто и при сварке металл будет разбрызгиваться. Что касается полярности, то рекомендуется установить обратную.

У проволоки должен быть свой сертификат или паспорт, где будет указан рекомендуемый вылет. Обычно вылет проволоки должен составлять от 15 до 20 мм. В процессе сварки вылет должен быть неизменным. Внимательно прочтите рекомендации, которые дает производитель в сертификате или паспорте.

Еще одна важная особенность — это подбор направляющего канала для горелки. Его диаметр должен быть больше диаметра проволоки. Например, для сварки порошковой проволокой диаметром 2 мм подберите направляющий канал диаметром 3 мм. Наконечник лучше выбирать из меди и длиной около 40 мм.

Порошковая проволока не нуждается в перемотке, ее можно сразу использовать их бухты в которой она поставляется. А вот в прокалке она все же нуждается. Так что перед сваркой поместите ее в печь на 2-3 часа. Прокалите до температуры не более 250 градусов. Если в составе проволоки есть органические элементы, то ее не нужно прокаливать. Зачастую все рекомендации касаемо прокалки есть в сертификате или паспорте на купленную вами проволоку.

При формировании швов горелкой совершайте плавные колебательные движения.

Сварка проволокой без защитного газа

Сварка без защитного газа

Сам по себе полуавтоматический сварочный процесс по технологии MIG и MAG с механической подачей проволоки в среде защитных газов позволяет получить более качественное соединение и с большей производительностью, чем при ручной сварке плавящимся электродом в специальной обмазке типа ММА. Так же, как и сварочные полуавтоматы, работающие по технологии MIG и MAG, уже давно не являются новинкой, которая доступна только лишь для профессионального применения. Теперь в специализированных магазинах можно приобрести недорогой и качественный сварочный полуавтоматический аппарат для собственных нужд.

Популярность сварочных полуавтоматов MIG и MAG объясняется простотой процесса сварки, отменным качеством сварного шва и высокой производительностью, причем все это достижимо даже при не очень больших навыках сварщика.

Но при всех своих весомых достоинствах сварочный процесс по технологии MIG и MAG требует значительных затрат для создания среды защитных газов, а это и влечет ряд существенных неудобств таких, как:

постоянное наличие заправленного баллона с инертными или активными газами, необходимыми для процесса сварки;
необходимость в периодической заправке газовых баллонов на специальной станции;
отсутствие достаточной мобильности из-за наличия газового баллона и дополнительного оборудования.

И дело даже не в том, что газобаллонное оборудование достаточно громоздко, а в том, что при не очень частом применении, к примеру, для 5-10 см сварного шва в сутки, заряжать газовый баллон становиться слишком дорого и накладно.

В случае отсутствия баллона с защитным газом сварка полуавтоматом MIG или MAG без газа обычной проволокой возможна, но очень проблематична и крайне неэффективна, а полученное таким образом сварное соединение не будет отличаться прочностью. Разве что можно сделать небольшие точечные прихватки двух листов тонкой жести. А обусловлено это тем, что при больших значениях сварочного тока непростая проволока будет гореть в атмосферном воздухе и разбрызгиваться, а при слабых токах кончик проволоки просто будет прилипать к свариваемой поверхности без должного эффекта.

Но если во время сварки защитить расплавляемый металл от кислородного воздействия путем одновременной подачи сварочной проволоки и флюса в гранулах в район образования сварного шва, то можно вполне обойтись и без защитной среды в виде инертного или активного газа. Отсюда, единственным условием получения качественной сварки при отказе от использования среды защитного газа является наличие специальной проволоки с флюсом, которую можно использовать в сварочных полуавтоматах для стандартного механизма подачи, как для обычной сварочной проволоки.

Как производится сварка порошковой самозащитной проволокой без газа на сварочном полуавтомате MIG или MAG вы можете посмотреть на данном видео:

В свою очередь, при небольших объемах работ, что весьма актуально при индивидуальном использовании, на том же сварочном оборудовании MIG или MAG гораздо выгоднее применять специальную порошковую проволоку. При сварке с использованием такой специальной проволоки защита сварочной ванны осуществляется не потоками инертных или активных газов, а образуемой газообразной средой при испарении флюса, который содержится внутри полой проволочной конструкции.

Таким образом, сварочный полуавтомат проволочный без газа будет способен при работе обходиться без дополнительного газобаллонного оборудования, что сделает такой аппарат абсолютно мобильным, как инверторные аппараты ММА сварки, при этом сохранив все достоинства технологии MIG и MAG.

Плюсы и минусы сварки проволокой без газа

Отказ от газобаллонного оборудования на сварочных полуавтоматах MIG и MAG или сварка порошковой проволокой дает ряд существенных преимуществ:

полная мобильность сварочного процесса, так как отпадает необходимость в газовом баллоне, редукторе и резиновых шлангах;
возможность использования присадочной проволоки с определенным химическим составом для формирования заданных параметров сварного соединения;
более простой сварочный процесс, который значительно эффективней, чем у ММА сварки, при этом не требуется переустановка очередного электрода и обрыва дуги;
постоянная доступность непосредственного наблюдения через защитную маску за формированием сварочной ванны, в отличие от сварки MIG и MAG в среде инертных или активных газов, где сварочная дуга постоянно закрыта соплом горелки.

Но стоит понимать, что сварочный аппарат проволочный без газа при всех видимых достоинствах обладает и определенными недостатками, которые выражаются в виде:

высокой стоимости порошковой проволоки, если здесь понимать качественный товар, а не дешевые аналоги;
повышенных требований к выбору типа и состава сварочной проволоки;
необходимости сварочного полуавтомата MIG и MAG с возможностью изменения с обратной полярности на прямое включение;
сложностей в правильном подборе сварочных режимов, которые очень чувствительны к составу порошковой проволоки и толщине свариваемого металла;
плохой видимости сварного шва под слоем шлаковых отложений, отсюда необходимость в зачистке полученного соединения от шлака, как при обычной сварке ММА;
трудностей при сваривании металлических листов толщиной менее 1,5 мм;
бережного отношения к порошковой проволоке из-за слабой жесткости ее тонкостенной конструкции, не позволяющей производить большие сжатия и резкие повороты рукавом полуавтомата.

Применяемое оборудование

Единственным существенным требованием к сварочным полуавтоматам типа MIG и MAG для того, чтобы они могли варить сварочной порошковой проволокой без защитного газа — это обязательная возможность переключения полярности с обратной на прямую.

То есть для сварки в среде защитных газов по технологии MIG или MAG требуется подключение на горелку «плюса», а на свариваемое изделие — «минуса» или массы, что называется обратной полярностью. А вот при сварке с помощью порошковой проволоки требуется так называемая прямая полярность, где на держак подключают массу или «минус», а на заготовку «плюс», как при обычной ММА сварке, что обусловливается необходимостью достижения более высокой температуры при подаче порошковой проволоки при распылении флюса для создания защитной газовой среды.

Порошковую проволоку применяют для использования в полуавтоматических сварочных аппаратах MIG и MAG без необходимости в газовых баллонах. А также ее еще могут называть флюсовой или самозащитной, в зависимости от особенностей конструктивного исполнения.

Порошковую проволоку для полуавтоматов производят несколько видов, причем конструктивно она представляет собой различного вида полую поверхность, заполненную флюсом с присадками. Итак, различают формы порошковой проволоки, в виде:

Формы порошковой проволоки

простой трубчатой,
с одним загибом и двумя полостями,
с двумя загибами и двумя полостями,
трубчатой двухслойной.

Порошковую проволоку изготавливают в виде полой стальной оболочки, которую заполняют специальным составом. В состав флюса, в основном, входят деоксидирующие и шлакообразующие вещества. Например, рутил с концентратами флюорита с общим содержанием до 60%.

А также в состав флюса входят различные по содержанию присадки, важным компонентом которых являются различные по составу металлические порошки. В зависимости от назначения и области использования в состав присадок могут входить железо, никель, молибден, марганец и другие легирующие вещества.

Чем и как варить кузов автомобиля правильно?

Повреждение кузова может быть вызвано обширным распространением коррозии либо может являться следствием сильного ДТП. В таком случае существует два способа ремонта автомобиля: замена кузова и переварка его поврежденных элементов. Второй вариант требует применения специального оборудования. В приведенной статье рассмотрены инструменты, которыми можно варить кузов автомобиля, и технологии осуществления данных работ.

Выбор оборудования

Профессионалы считают, что для сварки кузова автомобиля лучше всего подходит углекислотный полуавтомат, осуществляющий сварку проволокой. Также для рассматриваемых работ можно применять инвертор.

Не рекомендуется использовать сварочный аппарат на электроде. Это объяснимо:

данный инструмент не способен создать качественный шов при работе с автомобильным металлом;
из-за больших размеров оборудования к некоторым труднодоступным местам будет сложно проникнуть в процессе работы;
высока вероятность прожигания металла кузова насквозь при использовании сварочного аппарата переменного тока.

Поэтому сварочные инструменты на электроде не подходят для кузовного ремонта. Можно использовать их лишь для простейших работ, например, возможно заварить таким инструментом лопнувшую раму.

Что касается инвертора и углекислотного полуавтомата, то каждый из данных вариантов характеризуется специфическими особенностями при использовании для сварки кузова автомобиля. Однако в любом случае, чтобы правильно варить кузов, необходимо иметь соответствующие навыки и соблюдать технику безопасности. К тому же важно правильно организовать рабочее место, заранее приобретя и расположив все необходимое для работ оборудование и организовав достаточное освещение. Нужно учитывать, что варить кузов автомобиля в одиночку затруднительно, поэтому лучше найти помощника.

Углекислотный полуавтомат

Его считают наиболее доступным и универсальным сварочным инструментом. Таким оборудованием можно варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм. Углекислотный полуавтомат подходит для выполнения таких работ:

переварка порогов и лонжеронов;
заплатка дыр;
выправление вмятин.

Данный инструмент чаще всего используют, чтобы варить кузова автомобилей с низкой долговечностью, например, модели ВАЗ.

Принцип функционирования углекислотного полуавтомата состоит в подаче под давлением в зону сварки двуокиси углерода. При этом происходит вытеснение воздушной смеси, поэтому процесс сварки осуществляется в углекислотной среде, что обеспечивает защиту металла от окисления. В процессе сварки металл плавится, прочно скрепляя детали.

Одно из достоинств углекислотного полуавтомата состоит в том, что данным инструментом можно варить все виды металлов, в частности цветные, такие как нержавеющая сталь и алюминий, только для этого потребуется заменить двуокись углерода на аргон.

Для обеспечения прочности швов кузова нужно варить правильно, нанося стежки длиной 2 см с интервалом в 5 см. Недостатком рассматриваемого инструмента считают стационарность, обусловленную большой его массой и размерами, однако это не столь важно при кузовном ремонте, который обычно производят в автосервисе или гараже.

Инвертор

Его применяют обычно с целью ускорения выполнения сварочных работ, данный прибор использует в работе токи высокой частоты (до 2000 Гц). К его достоинствам относят компактные размеры, высокую скорость выполнения сварки, возможность работы при пониженном напряжении тока в сети и простоту использования, позволяющую варить кузов автомобиля даже начинающим сварщикам.

В качестве недостатков инвертора отмечают высокую стоимость, чувствительность к пыли, невозможность варить металл толщиной более 3 мм.

Сварка своими руками

Варить кузов самостоятельно возможно при наличии начальных навыков, особенно с использованием инвертора, что позволит сократить затраты на оплату квалифицированного труда. Однако придется добыть где-то соответствующее оборудование.

Наилучший вариант ремонта при повреждении кузова состоит в его замене. Но это дорого стоит, поэтому сварку применяют для восстановления недорогих автомобилей, отличающихся невысокой устойчивостью к коррозии, следовательно, распространенность рассматриваемого способа ремонта велика. Далее рассмотрена сварка углекислотным полуавтоматом.

Предварительные действия

Перед началом работ необходимо подготовить подлежащие сварке участки кузова автомобиля. Подготовка состоит в полной очистке металла от краски, ржавчины и загрязнений.

Затем переходят к подготовке сварочного оборудования к работе.

Прежде всего, проверяют сеть на нагрузочную способность.
Далее сварочный аппарат заряжают проволокой. Для этого нужно снять газовое сопло сварочной горелки, отвинтить ключом ее медный наконечник, отвести прижимной ролик с проволокой и установить полярность. Данный параметр определяется типом применяемой проволоки. В случае использования флюсовой проволоки на зажиме устанавливают плюс, на горелке — минус, а для обычной проволоки — наоборот.
После этого конец проволоки заводят на 10 — 20 см в подающий канал и подводят прижимной ролик, удерживающий ее от осыпания. При этом проволока должна попасть в ложбинку ведущего ролика.

По завершении описанных операций устройство подключают к сети и нажимают клавишу на его ручке, после чего происходит подача газа, затем сварочной проволоки и тока. При этом нужно надеть на проволоку и закрутить требуемый медный наконечник и установить газовое сопло.

Интересное по теме:

Инструкция по сварке кузова автомобиля для начинающих

Кузов практически любого современного автомобиля способен быть в активной эксплуатации в течение 10-15 лет, до начала активных коррозионных процессов. Конечно, это возможно в случае качественного ухода и отсутствии повреждений (а при наличии таковых – при качественном ремонте). Однако необходимость проведения ремонтных работ, с использованием сварки может потребоваться не только при развитии коррозии, но и, например, в результате ДТП. Рассмотрим технологии проведения работ различных видов, чтобы читатель мог представить себе – насколько возможна сварка кузова автомобиля своими руками.

Как сваривают кузов на заводе

Содержание статьи

Как известно, готовый кузов вовсе не отливают, а штампуют ряд деталей из жести, которую затем и соединяют сваркой в единый кузов. Конечно, происходит процесс, в большинстве случаев, автоматически, с использованием роботов. Однако сама технология сильно отличается от того, что можно увидеть в автосервисах или на производствах, работающих с металлоконструкциями.

Типичный метод сварки, когда укладывают сварной шов, имеет ряд недостатков, таких как:

Сложность укладки самого шва;
Необходимость учитывать «ведение» металла – ведь он при работе сильно локально нагревается, что вызывает неравномерное температурное расширение и его деформацию;
Существенный расход дополнительных материалов (электроды, проволока и пр.).

На автозаводах, технология сварки кузова автомобиля значительно отличается – там используется преимущественно точечная сварка. Это довольно простой метод, позволяющий практически исключить расходные материалы, увеличить точность позиционирования деталей в автоматическом поточном производстве и нивелировать негативный эффект от локального температурного расширения.

Сама же технология достаточно проста – две детали позиционируются, и будущая сварная точка сжимается двумя не расходуемыми электродами, через которые пропускается значительный ток. Два слоя жести в месте контакта надёжно спаиваются друг с другом. При этом отсутствует сварной шов, геометрия деталей не теряется и образуется возможность пружинной деформации, что положительно сказывается на долговечности.

Конечно, такой тип соединения не предусматривает герметичности шва, но это решается, благодаря нанесению специального герметика на контактирующие области. А сам кузов, после проведения работ, полностью окрашивается. Именно так получаются такие прочные и эстетичные соединения, которые можно увидеть на любом автомобиле типовой конструкции.

Как делается сварка и ремонт кузова в условиях автосервиса или гаража

Мастерские, где используют аналогичные заводской технологии сварки встретить можно, но с каждым годом всё сложнее. Дело в том, что при проведении ремонтных работ с использованием точечной сварки необходимо не только соответствующее оборудование, но и использование множества дополнительных материалов. А заделать, к примеру, дыру (используя точечную сварку) может быть достаточно проблематично. Поэтому в ремонтных работах доминируют другие методы соединения металлических элементов.

Полуавтомат

Это наиболее частый вид оборудования, для проведения сварочных работ на автомобиле. Его популярность обеспечивается удобством использования – ведь можно достаточно просто «подлезть» в любой уголок и сделать шов. При этом не требуется уж очень сильных знаний и опыта.

Технически сварочный полуавтомат достаточно прост – используется практически такой же преобразователь тока, что и в остальных. Но вот расходные материалы различаются. Основной расходный материал – это сварочная проволока, различного диаметра (от 0,2мм до 2мм), как правило, покрытая слоем меди, и углекислый газ. Слой меди необходим для хорошего электрического контакта и как флюс. Углекислый газ, подаваемый в область сварочной дуги, не допускает контакта кислорода воздуха с расплавленным металлом.

В отличие от обычных сварочных аппаратов, в полуавтомате регулируется не только сила тока, но и скорость подачи сварочной проволоки, что позволяет настроить его достаточно точно. Таким аппаратом можно сделать тонкие, практически незаметные швы, при достаточной прочности соединения.

Для применения углекислого газа необходим не только сам заправленный баллон, но и редуктор, который будет снижать давление (150 атмосфер много для любого варианта регулирующей аппаратуры). И его поток также необходимо настроить, чтобы получить наиболее оптимальное значение.

Если пугает необходимость использования углекислого газа, то можно использовать специальную проволоку, которая хоть и не покрыта снаружи медным слоем, внутри содержит специальный флюс, который позволяет проводить работы без подачи газа. Обычная проволока, в таком случае, попросту горит – сварить ей без газа невозможно.

Благодаря вышеперечисленным особенностям, а также возможностью имитации точечной, сварка полуавтоматом кузова авто стала так популярна в мастерских, как официального уровня, так и в сервисах гаражного уровня, а также у частных владельцев.

Инвертор

Инверторы стали необычайно популярны, в последнее время, несмотря на то – что они попросту дальнейшее развитие обыкновенных сварочных аппаратов, но на современных компонентах. Основное отличие инвертора сводится к методу преобразованию тока – в нём, в отличие от стандартных (где используются сетевые 50 Гц), частота преобразования значительно выше (примерно 30-40 кГц).

Благодаря такому нововведению получилось сделать сварочный аппарат достаточно малых размеров и небольшого веса. При этом он не сильно чувствителен к пониженному напряжению питания, а дуга разжигается очень легко. На самом деле необходимо постараться, чтобы её не разжечь – справиться с инвертором может даже самый неопытный новичок.

Сам же сварочный процесс подразумевает использование электродов, совершенно аналогично типовой сварке. Сварка кузова автомобиля инвертором хоть и проста, но результаты далеки от идеальных. Шов получается недостаточно ровным, при этом достаточно толстым. Нагрев металла вокруг происходит сильнее, от чего возможно появление температурных деформаций.

Но если необходимо заварить незаметное для глаз место (например — на днище) – то можно воспользоваться и этим вариантом.

Полезные советы

Если вы решили провести сварочные работы самостоятельно, и уже решили – какой сваркой варить кузов автомобиля, а большого опыта за плечами ещё нет, то стоит знать несколько нюансов.

Вне зависимости от типа сварочного аппарата (за исключением точечной сварки), если предполагается длинный сварной шов, то действовать необходимо в несколько этапов. Сперва привариваемую деталь необходимо «прихватить» в нескольких местах, чтобы она была надёжно зафиксирована. Затем следует сделать несколько коротких (1-2 см) шва, по линии соединения. После каждой операции металл должен остыть. И лишь как завершающий этап – производить окончательное соединение. Это позволит свести температурные деформации к минимуму.

Борьба с коррозией

Когда проведение сварочных работ вызвано коррозионным разрушением кузова, то ржавчину необходимо удалять, иначе ремонта хватит ненадолго (благодаря хитростям окисления железа, которое может быть двухвалентным или трёх). Т.е. необходимо удалить разрушенные участки, а следы ржавчины очистить до металла.

После же проведения работ, сварной шов также необходимо защитить, ведь если он останется «как есть» — то он быстро будет разрушен. И если на лицевой части детали этот процесс происходит практически всегда, то про внутреннюю часто «забывают», особенно когда она расположена в закрытой полости.

Именно поэтому нередки случаи, когда через год по сварному шву через краску начинает прорываться ржавчина. Причём косметикой, в описанном случае, отделаться уже не получится – необходима полноценная переделка. Когда доступ есть с двух сторон – то проблем нет.

Однако как быть, когда внутренняя часть сварного шва находится в закрытой полости? В данном случае лучше частично пожертвовать целостностью, просверлив в полость отверстие, что позволит обработать полость антикорром.

Таким образом, выполненная сварка кузова автомобиля не только будет радовать глаза, но и прослужит достаточно длительное время. А остальное зависит только от вас.

Какой сваркой варить кузов автомобиля

Автомобильный кузов – его несущая часть, требующая тщательного ухода и своевременного ремонта. Некоторые поломки невозможно устранить без сварки. Какой сваркой варить кузов автомобиля? Что для этого потребуется, кроме навыков и сварочного аппарата?

Осмотр машины

Приобретая авто с рук, необходимо внимательно осмотреть его кузов. Общеизвестная истина – кузовная часть отечественных машин начинает гнить через 10 лет после покидания конвейера, у импортных авто этот срок растянут до 15-ти лет. Причина этой разницы кроется в используемой стали. Процесс гниения кузова начинается обычно с нижней его части. Перспектив две: полная замена несущей части автомобиля (очень дорого) или использование сварки в местах сильного риска разрушения.

Наиболее подвержены коррозии те участки кузова, которые имеют частый контакт с водой:

пороги;
крылья над колесами;
багажное отделение;
передняя часть авто.

Если владелец машины умеет пользоваться сваркой, он может самостоятельно выполнить ремонт кузова своего автомобиля.

Описание процесса

Чтобы самостоятельно варить кузов авто, потребуется следующий перечень приспособлений:

полуавтомат для сварки;
специальная проволока;
углекислотный баллон;
средства для индивидуальной защиты (перчатки, маска для сварки).

Прежде, чем выбирать какой сваркой пользоваться, необходимо понять саму суть процесса. Соединение деталей производится при помощи электродов, но при ремонте кузова автомобиля этот способ приводит к образованию неэтичных рубцов. Громоздкая электродная сварка в кузовном ремонте используется редко и на определенных операциях (например, при соединении лопнувшей рамы).

Современные сварщики для кузовного ремонта используют полуавтомат или инвертор. Каждый способ обладает своими достоинствами и недостатками. Очень важно подготовить рабочую зону, чтобы во время сварки кузова автомобиля все инструменты и материалы находились под рукой. Освещение зоны соединения играет не последнюю роль. Новичкам рекомендуется помощь более опытных мастеров, которые подскажут технику выполнения сварных операций.

Использование углекислотного полуавтомата

Анализ состояния отечественных авто, особенно выпуска до 1994 г., позволяет судить о плохом состоянии их несущих конструкций. Причина кроется в отсутствии грунтовки на кузове, в те годы предприятия автопрома наносили ЛКП прямо на железо.

Варить такой «раритет» сложно. Сварка выполняется проволокой, а используемый полуавтомат хорошо соединяет железо толщиной 0,8-6 мм. Какой кузовной ремонт может быть выполнен с помощью углекислотного сварного аппарата? Диапазон операций довольно большой:

сварка лонжеронов и порогов;
устранение дыр
выправление вмятин и иных дефектов.

Работает полуавтомат по следующему принципу: давление подается в зону сварки, само соединение происходит за счет плавления металла двуокисью углерода. Детали автомобиля прочно свариваются друг с другом, а вытеснение воздуха во время процесса позволяет надежно защитить их от окисления.

Углекислотный полуавтомат обладает большим преимуществом: универсальность применения, он может применяться на любых металлах. При замене двуокиси углерода аргоном можно варить нержавеющую сталь, алюминий и другие цветные металлы. Для надежного соединения рекомендуется делать стежки не менее 2-х см в длину и шаг — 5 см.

Важно: обязательна обработка сварочных швов грунтовкой.

Сварка инвертором

Усиление кузова автомобиля сваркой – обычная процедура автосервисов. Но эту же работу владелец может выполнить самостоятельно, используя аппарат с высокочастотными токами. Такое приспособление более компактно, чем углекислотный полуавтомат и обладает высокой скоростью. Варить кузов авто инвертором способен научиться даже начинающий мастер за короткий промежуток времени. Инверторный полуавтомат может работать на разных режимах, но имеет свои недостатки:

высокая цена;
невозможность соединения пластов железа толще 3-х мм;
пыль приводит к частым поломкам оборудования.

Чтобы качественно варить кузов авто, необходимо остановить свой выбор не на самом дешевом инверторе. Такой аппарат очень быстро выйдет из строя. Все сварочные работы с инвертором, также как с полуавтоматом, необходимо выполнять в маске, перчатках. Техника безопасности – ключевой момент в ремонте автомобиля.

Нюансы самостоятельной сварки

Варить кузов машины не просто, для этого требуется сноровка и хотя бы минимальный опыт. Первым делом проводится визуальный осмотр несущей части авто, проводится оценка состояния железа и его толщины. Весь кузовной ремонт делится на 2 вида:

полный;
локальный, или местный.

В первом случае варить приходится большую часть кузова, во втором – устранить коррозию на отдельных участках. Новичок может сам справиться с локальной сваркой, а вот масштабные операции лучше доверить профессионалу.

При коррозии днища кузова может быть приварена заплатка из любого доступного материала. Самое главное – подобрать лист нужной толщины. При нахождении участка повреждения на видном месте необходимо ставить заплатку из того же материала, что и сама кузовная часть автомобиля. При этом цель сварки – сделать место ремонта максимально незаметным для окружающих.

Какая сварка лучше для кузова автомобиля

Кузов автомобиля, как несущая часть, требует постоянного ухода, периодического ремонта. Зачастую приходится проводить такие ремонтные мероприятия, как сварка автомобиля. Это востребовано при необходимости приварить на кузов нужный элемент, заплатку, вытянуть вмятину. Чаще всего портятся части, в которых скапливается влага: пороги, крылья колёсные, пол багажника, днище. Они ржавеют, подвергается коррозии, затем деформируются и разрушаются, и необходимо ремонтировать их посредством сварки. Многие автовладельцы предпочитают ради экономии средств выполнять её собственноручно. Однако тут есть множество нюансов, которые важно учитывать. Попробуем рассмотреть, какой вид сварки для кузова автомобиля лучше, наиболее экономичный, практичный, эффективный.

Что потребуется для сварки

Вы решили выполнить сварку вашего автомобиля собственноручно, не обращаясь в сервисные пункты, значит, вам нужно приготовить:

сварочный аппарат;
электроды либо специальную проволоку в зависимости от типа оборудования;
средства защиты: маску, перчатки;
электросеть, выдерживающую нужную для сварки нагрузку.

Выбор сварочного оборудования

Аппарат на переменном токе

Автовладельцы часто выбирают сварочное оборудование с принципом работы, основанным на переменном токе. Но он не пригоден для работы по кузову по нескольким причинам:

получаемые сварочные швы невысокого качества;
возникают проблемы с доставанием электродом нужных мест из-за громоздкости оборудования;
подобным аппаратом варят железо толщиной больше, чем на кузове: 1 мм прожигается подчас насквозь, лучше варить им при толщине свыше 6 мм;
довольно сложный инструмент.

Аппарат переменного тока рекомендуется, когда предстоят простые сварочные работы автомобиля, вроде заваривания лопнувшей рамы.

Углекислотный полуавтомат

Это наиболее часто встречающееся оборудование, успешно применяемое при самостоятельном ремонте автомобиля. Сварка на нём производится посредством проволоки, поступающей в зону работы. Полуавтомат лучше выше охарактеризованного оборудования по нескольким пунктам:

сварочные работы доступны при 0,8–6 мм толщины железа;
шов аккуратный;
качество хорошее;
можно использовать аргоном, тогда получится проводить сварочные работы на цветном металле;
опыт требуется меньше: не нужно поддерживать постоянную дугу;
расходность материала, деформированность металла автомобиля ниже.

При полуавтоматической сварке проволока подаётся в рабочую зону. Она служит в качестве электрода при сваривании железа на высокой скорости. Металл плавится, не сгорая, элементы надёжно крепятся. Шов, полученный после сварки углекислотным аппаратом, внешне и с точки зрения механики очень качественный.

Недостаток полуавтомата — большие размеры и масса, что обусловило стационарность работы.

Инвертор

Сварка автомобиля инвертором доступна даже тем, кто не имел опыта работы. Этот прибор практичнее, когда сварочные мероприятия хочется ускорить. В нём используются высокочастотные токи — до 2 тысяч Гц. Преимущества инвертора:

компактность;
сварка на высокой скорости;
инвертором можно варить при пониженном напряжении в сети;
простота в использовании;
хорошее качество швов инвертором даже у начинающих.

Минусы выбора этого аппарата при сварке автомобиля:

дорогой;
сварка металла не более 3 мм толщиной;
пылечувствителен.

Конечно, при повреждениях кузов лучше заменить, что довольно дорого. Рекомендуется также обращаться к специалистам. Для экономии бюджета вполне можно выполнить сварочные работы по кузову самостоятельно, главное тут — оценить потребности и сложность ремонта, а затем посмотреть видеоуроки с советами. С инвертором даже начинающий автовладелец вполне справится с нужным объёмом мероприятий, иное оборудование требует наличия навыков, опыта обращения. Выбирайте тот вариант, который вам будет лучше подходить, рассмотрев все плюсы и минусы разных вариантов.

Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля

Автомобили наполнены вещами, которые могут повысить или снизить производительность. В двигатель необходимо подавать необходимое количество воздуха, топлива и искры. Подвеска и тормоза должны быть в отличном состоянии. Колеса и шины, трансмиссия, система охлаждения, датчики — даже сиденья — все должно функционировать должным образом.

Из-за всех этих вещей, о которых нужно беспокоиться, многие энтузиасты упускают из виду систему электропроводки. Плохая проводка не позволит вашим электрическим аксессуарам работать на полную мощность, а это означает низкую производительность.

Многие люди боятся электромонтажа в автомобиле. Но правильная электромонтажная работа не должна быть пугающей задачей — мы собрали несколько советов, которые помогут сделать работу немного более гладкой.

Правильные инструменты значительно упростят работу по электромонтажу. Начните с качественного набора инструментов для зачистки проводов. Устройства для зачистки проводов обычно имеют группу отверстий, подходящих для большинства калибров. Это позволяет снять изоляцию с проводов, не разрезая жилы случайно.

При установке беспаечных разъемов необходим хороший инструмент для обжима проводов. Большинство качественных обжимных машин имеют две или три секции на передней части, чтобы соответствовать разным размерам наконечников. Вы даже можете приобрести обжимные устройства с секциями для резки и зачистки проводов.

Паяльник необходим для сращивания проводов или закрепления негабаритных разъемов, которые невозможно обжать. Вам понадобится припой, разработанный специально для электроники и проводки. Он имеет среднеактивированный флюс из канифоли для очистки проволоки во время нагрева, удаляя окисление и легкую коррозию.Это позволяет паять с меньшим нагревом, делая соединения более прочными с меньшим электрическим сопротивлением.

Вот еще несколько вещей, которые должны быть в вашем электрическом ящике для инструментов:

Проволочная щетка для удаления сильной коррозии, масла или смазки перед пайкой
Вольт / омметр для измерения уровней напряжения и сопротивления в ваших цепях
Контрольная лампа для проверки наличия питания в цепи
Термоусадочная трубка для изоляции соединений от внешних элементов. Трубка скользит по соединителю или пайке и безвозвратно сжимается при нагревании

Заводской жгут проводов включает в себя необходимую проводку для стандартных электрических компонентов, таких как дворники, звуковой сигнал, фары и т. Д. Однако, когда вы добавляете электрические или электронные компоненты в свой автомобиль, такие как высококачественная аудиосистема или гоночная электроника, вам необходимо выбрать правильный провод самостоятельно. Следует учитывать три фактора: размер, материал и цвет.

Размер провода измеряется калибром — чем меньше номер калибра, тем больше проволока.Необходимый калибр зависит от тока, потребляемого аксессуаром, и длины провода между аксессуаром и источником питания. Как правило, чем больше потребляемый ток, тем большего сечения требуется для правильного питания аксессуара.

Одним из факторов, который следует учитывать при использовании длинных проводов, является падение напряжения. Чем длиннее провод, тем больше падение напряжения. Вы можете компенсировать падение напряжения, увеличив размер провода. Как показывает практика, для обеспечения максимальной производительности старайтесь поддерживать падение напряжения менее 0,5%.

Материал проволоки — обычно алюминий или медь. Для автомобильных целей мы рекомендуем многожильный медный провод для максимальной гибкости и проводимости.

Цвет провода на первый взгляд может показаться неважным, но он становится критически важным, когда вы пытаетесь отследить неисправную цепь в дальнейшем. Чтобы не рвать на себе волосы, раскрасьте провод по аксессуару. Это поможет вам отслеживать, какой провод куда идет, во время установки и устранения неполадок.

Существует два основных типа разъемов: паяные и беспаечные. Паяные разъемы необходимы при слишком большом размере проводки или при сращивании проводов вместе. Паяльные или обжимные соединители можно использовать для большинства других соединений, и мы рекомендуем использовать их везде, где это возможно.

Разъемы без пайки наиболее просты в использовании и обеспечивают хорошее и надежное соединение. Обычно беспаечные соединители поставляются с изоляторами с цветовой кодировкой, поэтому вы знаете, для какого калибра провода они предназначены.Разъемы без пайки бывают разных конфигураций:

Стыковые соединители имеют форму цилиндра и идеально подходят для соединения двух концов проводов вместе. Конец провода вставляется в каждый конец соединителя, который обжимается для завершения соединения.

Лопаточные соединители идеально подходят для компонентов, которые часто снимаются или обслуживаются. Штекерный соединитель на одном конце провода входит в гнездовой соединитель на другом конце провода, завершая соединение.Чтобы отключить, просто разъедините разъемы.

Кольцевые соединители используются для крепления провода к винтовым клеммам; они закреплены клеммным винтом.

При установке любого типа разъема — паяного или беспаечного — рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Термоусадочные трубки относительно просты в установке и обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания и внешних элементов.

Электропроводка в автомобиле — это больше, чем просто провод. Например, вам понадобится какая-то защита от перегрузки для защиты вашей дорогой электроники.Три основных типа защиты от перегрузки: предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели:

Предохранители сконструированы так, чтобы срабатывать, когда на защищаемые ими цепи подается больше мощности, чем рассчитаны на предохранители. Предохранители рассчитаны по силе тока; популярные размеры: 3, 4, 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25 и 30 ампер. Всегда используйте предохранитель с номиналом немного выше, чем у аксессуара. Например, если электрический вентилятор рассчитан на 19,5 А, используйте предохранитель на 25 А.
Плавкие вставки — еще один вариант. Это специальные проволоки, изготовленные из сплава с более низкой температурой плавления, чем обычная медная проволока. Ссылка соединена с проводом питания аксессуара. В случае электрической перегрузки перемычка оплавится, и питание не попадет на защищаемый аксессуар.
Автоматический выключатель отключит питание защищаемого устройства в случае перегрузки. Когда перегрузка устранена, автоматический выключатель возвращается в исходное положение. Автоматические выключатели бывают в версиях с ручным и автоматическим сбросом и имеют те же самые популярные значения силы тока, что и предохранители.

Вы также должны установить реле вместе с проводкой, если ваши электрические аксессуары требуют большего тока, чем рассчитан на стандартный выключатель питания. А поскольку большинство переключателей предназначены для работы с очень ограниченными токами, реле требуются почти каждый раз для подключения нового вторичного электрического аксессуара.

Реле чрезвычайно полезны для работы с электрическими аксессуарами, рассчитанными на большой ток, такими как большие электрические вентиляторы, топливные насосы и HID фары.Они активируются электрической катушкой и управляются переключателем. Когда реле замкнуто, питание на рассматриваемый аксессуар не подается. Когда вы щелкаете выключателем аксессуаров, электрическая катушка в реле размыкается, передавая питание на аксессуар.

Существует множество других продуктов, облегчающих выполнение электромонтажных работ, в том числе панели переключателей, многоконтурные главные и вспомогательные блоки предохранителей, тумблеры, кнопочные и выносные переключатели, и, конечно же, жгуты проводов для всего, от противотуманных фар. и датчики для комплектации автомобилей.

Прежде чем приступить к проекту электромонтажа, составьте план. Проложите проводку или жгут проводов так, чтобы вы знали, куда идет каждый провод, и что у вас достаточно проводов для выполнения работы. Разместите блок предохранителей в легкодоступном месте, например, в перчаточном ящике или на центральной консоли. Установите необходимые реле, плавкие вставки или автоматические выключатели на соединениях между источником питания и электрическими аксессуарами.

Если проводка еще не промаркирована, пометьте каждый провод или жгут с названиями компонентов, к которым они направляются.Если проводка или жгут проводов будут проходить через брандмауэр, вставьте в отверстие втулку, чтобы листовой металл не прорезал провода. Не закрепляйте разъемы, пока проводка не пройдет через брандмауэр.

Выберите место на брандмауэре или рядом с ним для точки общего заземления ремня безопасности и одну точку для заземления шасси на отрицательной стороне автомобиля. Этот метод дает вам единственный путь к отрицательной стороне транспортного средства и обеспечивает более эффективное заземление. Используйте провод 10 калибра или больше, чтобы соединить общее заземление с землей вашего шасси.

Не торопитесь, будьте организованы, сохраняйте спокойствие, и вы станете мастером электромонтажа, прежде чем это поймете!

Ремонт электропроводки

Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма. Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.

Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель.Несомненно, у вас короткое замыкание.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью. С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается либо рамы, либо кузова автомобиля, либо другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для перегорания предохранителя.Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть такие вещи, как загорание плафона, когда вы нажимаете на указатели поворота. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением. Более того, не все проблемы с проводкой связаны с коротким замыканием: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его.Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. Если возможно, старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более пугающего, чем поиск неисправностей в связке из полдюжины или более проводов, которые все одного цвета. По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.

Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.

Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.

(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Оберните две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте стык снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг проволоки. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.

ПАЙКА НА

Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы не слишком опытны в пайке, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.

(1) Новый соединитель с выступом и выступом следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Затем с помощью обжимного инструмента прижимается соединитель к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочен.

У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть жгутов проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным разъемом с лопаточным наконечником.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и круглыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем к размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов будет использоваться разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник соединителя, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Убедитесь, что ручка обжимного устройства выходит наружу, когда вы сжимаете, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вы захотите воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. У него есть центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.

(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ.Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда вы (2) осторожно потянете за провод , чтобы извлечь штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательный обжим оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.

Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.

Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Квадратные штифты используют маленький плоский зонд, а круглые штифты — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскочил из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили около ста долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы приобрели в Wal-Mart, не годится). Необходимо сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на ломе. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.

(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Советы по работе со свежим жгутом проводов

После того, как в 1960 году кузов Крайслера был помещен на восстановленное шасси, реставратор Джерри Копекки начал работу над проводкой задолго до того, как были повторно установлены какие-либо другие компоненты.

Рассказ и фотографии Анджело Ван Богарта

Для новичка жгут проводов автомобиля или грузовика выглядит как гигантская тарелка спагетти без начала и конца. Определить, где сделать первый укус, может быть непростым решением, но соблюдение основных принципов электромонтажа и следующих советов может сделать установку нового жгута проводов менее трудным.

В этом рассказе о наконечниках жгутов проводов мы последовали за Джерри Копецки из Kopecky Klassics в Иоле, штат Висконсин.путем переоборудования кабриолета Chrysler 300-F 1960 года, описанного в предыдущем выпуске Old Cars Guide to Auto Restoration. Хотя здесь изображен автомобиль, готовый к электромонтажу после процесса покраски, Копецки начал работать над проводкой задолго до того, как взял в руки свой распылитель или пескоструйный аппарат, если на то пошло.

«Перед разборкой убедитесь, что все работает», — предупредил Копецки. Несмотря на то, что Копецки устанавливает совершенно новый жгут проводов, перед разборкой убедитесь, что все компоненты автомобиля исправны, что позволит изолировать проблемные участки при повторной сборке.Обнаружение неисправных выключателей, изношенных двигателей, перегоревших ламп и плохого заземления определит, какие детали требуют особого внимания при частичном восстановлении. Кроме того, изучение таких компонентов перед разборкой может помочь реставратору понять, как эти части снова соединяются во время повторной сборки.

После того, как все электрические компоненты снова заработали, Копецки рекомендует пометить каждый провод, чтобы определить его место в автомобиле после отсоединения аккумулятора, даже если будет использоваться новый жгут. Кроме того, сфотографируйте все области, где провод заземлен, а также его путь, когда он наматывается в автомобиле. Убедитесь, что фотографии отображают полный контекст, чтобы вы позже смогли добраться до места. если это невозможно, сделайте знак и поместите его на фотографии, чтобы точно указать, где делается фотография. Если вы не уверены в правильном расположении провода, сейчас самое время обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля, без справки не должно быть ни одного реставратора.

«Я рекомендую руководство [магазина]», — сказал Копецки.«Это моя библия. Некоторые ребята читают руководство от корки до корки, прежде чем приступить к [ремонту машины] ».

Руководство по ремонту не только включает в себя проводку (включая ее цвет, калибр и путь), но часто также включает правильные размеры для ламп. «Часто лампы в машине могут быть неправильного размера», — добавил Копецки.

При электромонтаже автомобиля, подвергающегося полной реставрации, Джерри Копецки из KopeckyKlassics собирает и выводит проводами приборную панель из автомобиля, чтобы облегчить доступ.Установка приборной панели, конечно, выполняется как минимум двумя людьми, но Копецки уверен, что это лучше, чем прокладывать проводку снизу, когда панель находится в машине. Также обратите внимание на подставку, которая позволяет поворачивать приборную панель — это обычная подставка на крыло, используемая при стандартных кузовных работах. Единственными доработками, которые сделал Копецки, были небольшие скобы для крепления панели приборов.

При отключенном аккумуляторе можно начинать удаление старой проводки. Копецки начинает с задней части машины и направляется к приборной панели, останавливаясь, когда достигает этой точки.Он проявляет осторожность, протягивая провод через небольшие щели в машине, чтобы старый провод не порвался и его бирки не оборвались. Что касается проводки в передней части автомобиля, Копецки работает от самой передней точки (фары, поворотники и т. Д.) По направлению к приборной панели.

Также отметьте и сфотографируйте заземление и оборудование, используемое для подключения проводки к автомобилю. Если оборудование окажется оригинальным, его необходимо будет восстановить и переустановить. Если заводской путь проводки, кажется, ставит под угрозу стабильность проводки из-за острых углов и изгибов, ищите ближайший путь, который позволит избежать этих участков, которые могут его смять или разрезать.

На снятой, но в остальном нетронутой приборной панели изображен худший кошмар каждого любителя — беспорядок из старых, сломанных или потрескавшихся проводов, смешанных с вакуумными шлангами.

Даже старый провод, который не будет использоваться повторно, следует разложить, промаркировать и хранить до установки нового жгута.

После снятия проводки с машины Копецки выкладывает ее на чистом участке пола и отмечает любые разрывы, порезы и любые другие неисправные участки, если они будут переустанавливаться. В связи с тем, что сегодня жгуты проводов доступны из различных источников, Копецки не рекомендует повторно использовать старые жгуты.Однако это необходимый шаг, если привязь будет использоваться повторно или даже тиражироваться.

Travis of Rhode Island Wiring Service рекомендует сохранить старый жгут проводов, пока он не будет полностью установлен.

«Не выбрасывайте ничего, пока вы не будете удовлетворены и не закончите работу, так что если у вас есть проводка, которая не была предоставлена, ее можно скопировать», — сказал Трэвис. При покупке жгута проводов у Трэвиса есть несколько предложений.

«Заказывая шлейку, убедитесь, что продавец будет на связи, если у вас возникнут проблемы, и у него есть служба технической поддержки.Мы получаем много жалоб на то, что продавец не хотел рассказывать о жгуте проводов после продажи.

При установке проводки, когда приборная панель находится вне автомобиля, к проводам будет легче получить доступ сзади. Использование этой вращающейся подставки на крыло для кузовного цеха также значительно упрощает процесс.

«Кроме того, самое важное — получить ремни безопасности с полными инструкциями, прочитать их, разложить и изучить перед установкой в автомобиль», — сказал Трэвис.«Таким образом, если вы обнаружите что-нибудь странное, вы сможете задавать вопросы».

Поскольку Копецки обычно выполняет полную реставрацию, он тянет приборную панель, чтобы ее можно было снова отполировать. Находясь за рулем отреставрированного автомобиля, его прямые стороны, идеально окрашенный воздухоочиститель и повторно хромированные детали не видны, но его датчики, приборная панель и другие компоненты приборной панели смотрят водителю прямо в глаза. Поэтому придание этой части автомобиля внешнего вида — задача, которую он считает не менее важной для восстановления экстерьера.Копецки отмечает, что снятие приборной панели также значительно упрощает электромонтаж автомобиля. Как и в некоторых других типах автомобилей, добраться до проводки приборной панели на Chrysler практически невозможно, пока приборная панель находится в автомобиле. Поэтому он собирает и полностью вытаскивает приборную панель из машины.

«Вот как это делала фабрика, вот как я это делаю», — добавил Копецки. Он видел приборные панели, заполненные песком в результате струйной обработки во время предыдущих реставраций, и видел, как песок может нанести повреждения еще собранным приборным панелям, их датчикам и другим компонентам.Работа с приборной панелью вне автомобиля также значительно упрощает установку радио, переключателей и датчиков.

Чтобы упростить работу с приборной панелью, Копецки немного модифицировал колесную тележку, изначально предназначенную для удержания крыльев и других частей тела. Такую тележку можно приобрести примерно за 125 долларов у поставщиков, обслуживающих автомастерские, или в магазинах, у которых есть инвентарь для помощи в такой работе.

Используйте новые разъемы и предохранители, которые обычно входят в комплект новой проводки. Также обратите внимание, что провода маркируются производителем этого жгута проводов.

Этот приборный щиток, электролюминесцентный блок, установленный на Chrysler начала 1960-х годов, был перестроен, чтобы обеспечить надлежащее функционирование после ремонта автомобиля. Восстановитель, J.C. Auto Restoration, предлагает несколько советов по первому включению, чтобы предотвратить повреждение компонентов освещения при первом включении. Всегда рекомендуется получать советы по установке и эксплуатации от любого изготовителя деталей, чтобы предотвратить ненужные повреждения и связанные с этим расходы.

Для этой реставрации MoPar Копецки отправил все переключатели, двигатели и специальный куполообразный спидометр в компанию J.C. Auto Restoration, которая проводит стендовые испытания всех восстанавливаемых частей. Эта компания заменяет все внутренние детали на компоненты, которые она восстанавливает, и даже восстанавливает внешний вид электрических деталей для новой отделки и новой функциональности. Однако другие части этой реставрации, которые не обрабатываются таким универсальным поставщиком, как J.C. Auto Restoration, требуют некоторой осторожности и осмотрительности.Например, в этой реставрации корпуса указателей поворота были повторно хромированы, и, поскольку материал добавляется во время процесса гальваники, отверстия для патронов ламп были уменьшены. Копецкий был к этому подготовлен.

«Когда дело доходит до розеток в литых деталях, обращайтесь к поставщику жгутов проводов, потому что свежая обшивка может изменить размер отверстия, в которое устанавливается розетка», — сказал Копецки. Его поставщик жгутов проводов был подготовлен к этому побочному эффекту металлизации и включил в комплект розетки с пружинными зажимами, чтобы удерживать лампочку на месте.Этот стиль зажима не является 100-процентным оригиналом, но гарантирует, что другие оригинальные детали (например, сами корпуса) могут быть повторно использованы и будут правильно работать.

Перед установкой приборной панели Копецки устанавливает все, что может, в межсетевой экран и область под приборной панелью; сюда входят компоненты системы отопления и кондиционирования воздуха, вакуумные линии, электродвигатель стеклоочистителя и сопутствующие детали, а также любые другие компоненты, которые скрываются под панелью приборов. Копецки также максимально тщательно проверяет работоспособность деталей на этом этапе реставрации.После установки приборной панели доступ в эту зону автомобиля значительно перекрывается. Если обнаружены какие-либо проблемы с только что установленными компонентами, самое время исправить их.

На этом этапе перекрашенная и собранная приборная панель, полностью соединенная с новым жгутом проводов, может быть осторожно повторно установлена в окрашенный кузов автомобиля. Копецки подключает оставшиеся провода от приборной панели и основного блока предохранителей к их соответствующим местоположениям по одному, следя за тем, чтобы точки контакта были чистыми, без следов коррозии и краски.Он также работает от приборной панели до моторного отсека, прежде чем работать от приборной панели до задних фонарей, поскольку в передней части есть проводка, важная для запуска двигателя.

Корпус и проводка указателей поворота, первоначально смонтированные в этом автомобиле, позволили деталям разъесться вместе (слева). Кроме того, замена корпуса уменьшила размер отверстия для лампы и проводки, которая должна быть переустановлена, поэтому производитель жгутов проводов предложил решение в виде гибких зажимов, чтобы удерживать лампу на месте (справа).

Пока автомобиль остается в самой низкой точке, Копецки проверяет проводку, лампы и работу всех других электрических частей перед полной сборкой автомобиля, чтобы предотвратить необходимость удаления восстановленных деталей, а также риск повреждения и головных болей. Он также рекомендует проверять новый жгут проводов от постоянного зарядного устройства, а не прямо от аккумулятора, в случае, если были установлены неправильные лампы или есть другая проблема в проводке. Неправильные лампы со слишком высокой мощностью проявят себя ярче, чем другие лампы, при испытании таким образом.В случае чрезмерной яркости лампочки, зарядное устройство не позволит лампочке расплавить линзу или вызвать другие повреждения. Поскольку этот Chrysler оснащен электролюминесцентным спидометром, постоянное зарядное устройство снизит вероятность повреждения ламп в системе при первом запуске.

В качестве последнего совета Копецки предлагает следующий совет: работайте со своими поставщиками запчастей.

«Я многому учусь у продавцов», — сказал Копецки. Эти любители работают с деталями каждый день и часто могут дать более ценные советы, особенно те, которые относятся к вашему проекту и деталям, приобретенным у них.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Автомобильная проводка имеет жизненно важное значение. Есть ли у вас она должным образом защищена?

Когда дело доходит до электромонтажа вашего классического автомобиля, надеюсь, вы убедитесь, что используете проводку надлежащего калибра, а все соединения припаяны и герметизированы. Это стандартная процедура, когда дело касается электромонтажа автомобиля. Но часто не думают о защите проводов, которые вы прокладываете к различным частям автомобиля. Я не могу сосчитать, сколько раз я обнаруживал длинные отрезки скрепленных вместе проводов, проходящих через машину.Собственно, раньше так и было от оригинального производителя. Посмотрим правде в глаза, многие журналы и веб-сайты показали, как подключать автомобили, но ни один из них, похоже, не занимается защитой проводов (они просто прокладывают провода по всей машине без какой-либо защиты)?

Иногда можно запутаться, зная, чем можно обернуть эти провода и шланги. Чтобы прояснить ситуацию, мы связались со Стивом Крейном из WireCare, чтобы получить профессиональную информацию.

Insultherm — это высокотемпературная муфта, обычно используемая в качестве тепловой защиты для проводов, кабелей и шлангов, которые постоянно подвергаются воздействию экстремально высоких температур. Insultherm сплетен из стекловолоконной пряжи и пропитан высокотемпературными смолами, которые улучшают стабильность продукта и сводят к минимуму раздражающее образование пыли из стекловолокна во время резки и установки. Рукава прочные и долговечные, сохраняя свою герметичную структуру при экстремальных вибрациях, истирании, механических нагрузках и перепадах температуры. Insultherm доступен в широком диапазоне диаметров. Он аккуратно режет ножницами и легко устанавливается в самых разных областях, чтобы отводить или удерживать тепло при температуре до 1200 градусов.

Существует множество различных стилей проволочных ткацких станков, и множество вариантов даже позволяет добиться необходимой защиты. «У нас есть много разных рукавов и оберток для самых разных применений», — говорит Стив Крейн из WireCare. «Защита проводов, проходящих через моторный отсек, — лишь одно из таких приложений». Проводка моторного отсека приспособлена к температурам, так что незащищенный провод расплавится, особенно если он попадет в коллектор, поэтому защита от перегрева имеет решающее значение.

Для общей защиты проводов по всему автомобилю уникальная раздельная полужесткая плетеная конструкция Flexo F6 является идеальным решением для ситуаций, когда простота установки имеет первостепенное значение.Боковое разделение позволяет трубке открываться для удовлетворения самых разнообразных требований к связыванию, а конфигурация полужесткой оплетки просто закрывается вокруг всей установки. Оплетка F6 толщиной 10 мил — легкая, бесшумная и гибкая. Перекрытие (при номинальном диаметре) позволяет охватить линейные заглушки, соединители и стыки. F6 изгибается до небольшого радиуса без деформации или раскола, и, в отличие от полностью жестких трубок, не ухудшает и не влияет на гибкость привязных ремней.

«Для этой цели мы предлагаем ряд высокотемпературных рукавов с постоянным диапазоном температур от 250 градусов до 2000 градусов по Фаренгейту», — говорит Стив.«Например, если рядом с коллекторами проходит провод, кабель или шланг, то хорошим продуктом будет наша линия Insultherm. Этот термостойкий рукав сплетен из стекловолоконной пряжи и пропитан высокотемпературными смолами. Размеры этого рукава варьируются от 1/4 до 2 1/2 дюйма ».

В защите нуждаются не только провода рядом с двигателем, но и провода в салоне автомобиля, если их не защитить. Покрытия для кабелей и проводов обеспечивают необходимый слой изоляции и защиту от истирания.Если не защищен, эта группа проводов, идущих от блока предохранителей по всей машине, может натереться, что может вызвать короткое замыкание. Отслеживание закороченного провода — не самое интересное.

Чем лучше вы понимаете среду, в которой размещается жгут проводов, тем лучше вы сможете выбрать подходящее защитное изделие для работы. Материалы, используемые в каждой конструкции ткацкого станка, выбираются потому, что они решают определенные проблемы. При выборе ткацкого станка убедитесь, что продукт, который вы решите использовать, подходит для окружающей среды, для которой он предназначен.

Обеспокоены огнем? WireCare действительно поставляет огнестойкие продукты. Они бывают в виде рукавов и накидок.

Например, Flexo F6 от WireCare представляет собой разъемное полужесткое плетеное покрытие, которое делает его идеальным для прокладки проводов по всей площади автомобиля, не подвергающегося сильному нагреву. для ситуаций, когда простота установки имеет первостепенное значение. Боковое разделение позволяет трубке открываться, чтобы соответствовать широкому спектру требований к связыванию, а конфигурация полужесткой оплетки просто закрывает всю установку без необходимости каких-либо дополнительных креплений.

Неважно, проходят ли ваши провода возле жатки или по кузову автомобиля, они нуждаются в защите.

Вы можете найти множество вариантов защиты проводов на веб-сайте WireCare, и они упрощают выбор, проверяя вкладку «Покупки по интересам» / «Автомобили» / «Автоспорт». «Эти ссылки покажут, какие продукты мы предлагаем энтузиастам автомобилестроения и автоспорта, в том числе различные защитные ткацкие станки для проводов, кабелей и шлангов», — говорит Стив.

У всех энтузиастов есть свои любимые компании по прокладке проводов, но если всерьез не задумываться о защите этих проводов, какой в этом смысл? С помощью WireCare защита этих носителей тока осуществляется одним щелчком мыши.

Правильно выбритый и подобранный моторный отсек Инструкции

Обновлено в марте 2020 г. — Это много работы, это отчасти неудобно, а если все сделано неправильно, может быть совершенно опасно — но законное могущество при правильном исполнении может отправить сборку вашего проекта на следующий уровень похоти. Первоначально опубликованное в 2016 году, обратите внимание на обновленное руководство по выбритому и подобранному моторному отсеку.

Если вы сгладите металлический лист вокруг вашего двигателя, а также уберите или уберите все виды деталей, которые вы не хотите видеть при дневном свете, вы не сможете двигаться быстрее.Это также не сделает вашу машину более безопасной, она не позволит ей пройти испытание на выбросы легче, и она находится в верхней части вашего списка дел по этой стороне необоснованной высоты дорожного просвета и колесных дисков, которые стоят больше, чем весь ваш автомобиль. Civic. Тем не менее, делайте все правильно, и правильно выбритый и подтянутый моторный отсек может полностью оправдать любые компромиссы, на которые вам пришлось пойти.

Знайте, что 17-летний парень с брошенной Интегрой в Instagram не изобрел всю идею бритого и заправленного моторного отсека, и вы уже знаете половину истории.Хотроддеры эпохи карбюраторов, такие как ваш дедушка, сглаживают брандмауэры и скрывают такие вещи, как тормозные магистрали, с тех пор, как уличные гонки были преступлением по запястьям, а мысль об обязательной проверке смога была примерно такой же вероятной, как и мужчины, ходящие с пучками волос. Тем не менее, именно массы VW и Honda превратили свои моторные отсеки в чистые холсты, и, как выясняется, нужно сделать гораздо больше, чем вы думаете.

Бритая и подтянутая гнедая — это не предложение по принципу «все или ничего».Сгладьте этот брандмауэр и уберите жгут проводов, но оставьте насос гидроусилителя руля и тормозные магистрали в покое. Или уберите все это подальше и избавьтесь от всякой ерунды, которую разработчик вашей машины думал, что вам это нужно, но это слишком сильно раздражает вас. Нет правильного или неправильного плана, но есть множество неправильных способов его реализации. Читайте дальше, правильно брейте и поправляйте моторный отсек.

Фото 21/21 | Спросите любого, кто когда-либо брил свой собственный моторный отсек, и он скажет вам, что вашим первым шагом должно быть все спланировать.Пришло время определить, что останется, а что уйдет. Используйте фломастер и отметьте все, что вы собираетесь отрезать или заполнить.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Тело: Вам предстоит много работы по кузову, поэтому, если вы когда-нибудь думали о том, чтобы покрасить внешнюю часть вашего убогого 240, сейчас самое время это сделать. Очистка моторного отсека начинается с удаления двигателя и всего остального из-под капота. И под всем остальным мы подразумеваем каждый болт, скобу и линию, которые вы видите.

Купите себе пневматический измельчитель воздуха, прикрепите к нему проволочную щетку, отмените Netflix и остынь, потому что вы застрянете, удаляя любой герметик для швов, который сможете найти в течение следующих нескольких часов. Кто бы ни сделал вашу машину, нанес этот герметик практически на все, что было сварено или стыковано под вашим капотом, чтобы предотвратить коррозию и не дать краске растрескиваться, но герметик уродливый, и все уродливое должно исчезнуть.

Такие чистые, они криминальные
Построен 20v 4A-GE Hachiroku
JDM AE70 Corolla

Фото 21/21 | Вы не сможете правильно побрить свою нишу без сварки.Здесь листовой металл нужно разрезать по размеру и приварить, прежде чем отшлифовать до гладкой поверхности.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Выбритая часть этого бритого моторного отсека начинается с того, что вы выясняете, какие отверстия для болтов и отверстия в брандмауэре, противоударных опорах и направляющих рамы можно закрыть. Планируете, например, переместить этот регулирующий клапан тормоза в другое место? С таким же успехом можно попрощаться с крепежными отверстиями. Однако вам понадобятся базовые навыки фантастики, чтобы продвинуться дальше.Здесь вы будете вырезать листовой металл, чтобы подогнать под эти отверстия, и приваривать их, прежде чем приступить к работе в ремонтной мастерской. Эксперт по моторному отсеку из Феникса RC Chacon из RC’s Garage говорит, что подготовка металла является ключевым моментом. Здесь любую краску рядом с отверстием, которое вы будете заваривать, необходимо полностью удалить.

Завершен? Возьмите эту пневматическую шлифовальную машину, замените проволочную щетку отрезным кругом и сгладьте те сварные швы, которые вы только что заткнули. Нанесите тонкий слой шпатлевки по всему заливу, прежде чем отшлифовать его до гладкой поверхности.По словам Фрэнка Гарсии из Downstar Inc., у которого один из самых известных моторных отсеков Honda в стране, чем меньше наполнителя кузова вы используете, тем лучше. Этот герметик для швов, от которого вы только что избавились, помог поглотить вибрации и изгибы, возникающие в шасси, где стыки листового металла стыкуются или свариваются; без него и со слишком большим количеством наполнителя для тела шансы, что ваша краска не потрескается, примерно так же велика, как если бы человеческие булочки были хорошей идеей. Chacon придерживается другого подхода, применяя самовыравнивающийся герметик по всему заливу для более гладкого вида.

Фото 21/21 | Все новые автомобили были построены с использованием какой-либо формы герметика для швов или конопатки, которая помогает предотвратить повреждение краски по всему моторному отсеку, например, там, где это карманное крепление приварено к шасси. Вы будете удалять каждую частичку этого, а это означает, что ваше тело будет лучше работать, если вы хотите избежать растрескивания краски.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

The Electrical: Существует столько же способов спрятать эту проводку и эти электрические биты под капотом, сколько и хакеров, которым нечего делать с помощью паяльника.Все начинается с того, что аккумулятор и блок предохранителей под капотом перемещают в такое место, где вы их никогда не увидите, например, в багажнике или, в случае блока предохранителей, под приборной панелью. При перемещении этой батареи на заднюю часть Чакон советует убедиться, что она все еще доступна, и не экономить на толщине проводки. «Многие люди используют проводку неправильного калибра при перемещении батареи», — говорит он. «Мне нравится использовать как минимум два датчика для измерения мощности и заземления».

Для всего остального вам нужно будет разрезать, срастить и удлинить каждый провод, но если вы немного более сложны, вы отсоедините их все от разъемов и замените их более длинными отрезками без стыков.И даже не думайте об использовании стыковых соединителей. Гарсия говорит, что независимо от того, какой метод вы используете, вам лучше пометить каждый разъем и каждый провод перед отключением устройства или, еще лучше, модифицировать один провод за раз, чтобы не перепутать все. Планируете проложить этот ремень внутри направляющей рамы? Удачи в диагностике следующего короткого замыкания, которое произойдет через два дня.

Фото 21/21 | Правильно заправьте жгут проводов, и все будут удивляться, как, черт возьми, все еще работает.Протяните его через направляющие рамы, чтобы полностью скрыть его, или используйте скобу и привяжите молнией к внутреннему крылу или нижней стороне направляющих рамы, если вам все еще нужен доступ к нему. Однако не забудьте принять во внимание ход подвески и движение колес, прежде чем выбирать конкретный путь.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | Вы не можете просто открутить блок предохранителей и бросить его за заднее сиденье. Каждый провод необходимо удлинить, чтобы дотянуться до него, а в случае проводов большего сечения следует полностью заменить на более длинные участки без стыков.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | Есть дюжина мест, где вы можете спрятать этот блок предохранителей. Найдите место, к которому вы все еще можете быстро добраться, и замените предохранитель внутри, если вам когда-нибудь понадобится.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | В какой-то момент жгут проводов двигателя все еще должен входить в ваш интерьер.Соединительные пластины, подобные этой, от Rywire, позволяют пропустить жгут проводов, отвечающий требованиям mil, практически через любое место на брандмауэре, например, низко, где вы его вряд ли заметите.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Тормоза: Усилитель тормозов вашего автомобиля работает в тандеме с главным цилиндром вашего автомобиля, позволяя вам замедлиться и остановить эти 3000 фунтов. твои сани. Откажитесь от этого усилителя, и ваши тормоза по-прежнему будут работать, но вашим куриным окорочкам придется потрудиться, чтобы все это произошло.Станьте еще более серьезными, переместив этот пропорциональный клапан и все тормозные магистрали, которые обычно проходят мимо вашего брандмауэра под вашей приборной панелью. Здесь правильные фитинги и то, что вы знаете, как правильно согнуть и раздвоить эти специальные тормозные магистрали, которые вы собираетесь сделать, могут означать разницу между успехом или тем, что ваша машина не останавливается, когда вам это нужно. Или следуйте совету Чакона и приобретите готовый комплект, состоящий из гибких линий. «Однако, если развальцовка является обязательной, — говорит он, — правильная подготовка лески имеет решающее значение для хорошей развальцовки».«Чакон говорит, что идеально прямые пропилы и правильное удаление заусенцев является ключевым моментом». Если вы этого не сделаете, — говорит он, — «когда вы начнете развальцовку, излишки металла [заставят] его не сесть должным образом».

Фото 21/21 | Серьезно выбритые и заправленные отсеки двигателя и усилители тормозов несовместимы. Вам понадобится главный тормозной цилиндр, который не требует усилителя, и способность сгибаться и расширяться на любых линиях, простирающихся от главного цилиндра до пропорционального клапана.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | Поместите этот пропорциональный тормозной клапан в любое место внутри автомобиля, и ваша работа будет проще. Здесь жесткие лески с двойным расклешением работают лучше, чем гибкие стальные оплетки; чем гибче линии в системе, тем больше неровности педали тормоза вы почувствуете.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | Вы не готовы отказаться от усилителя тормозов, и это нормально.В некоторых случаях, например, в Хондаланде, вы можете перевернуть эту штуку вверх дном, переместив массивную вакуумную магистраль в глубину моторного отсека, где вы вряд ли ее увидите. (Обратите внимание на перемещенный сосок в нижнем левом углу бустера.)

Смотреть фотогалерею (21) Фото

The Smog: Если ваш автомобиль достаточно старый, скажем, с OBDI или более ранней версией, или у вас есть какая-то автономная система управления двигателем, вы можете отказаться от почти всех выбросов вашего двигателя, не влияя на управляемость или производительность, и ни с чем. индикатор проверки двигателя.Это не делает его правильным и не делает его законным, но не делает его ложным. В большинстве случаев разгрузить все это примерно так же просто, как выдернуть канистру с выбросами паров вместе с ее линиями, открутить один или два соленоида продувки от брандмауэра и бросить все это в кучу, пока вас не остановят и не заставят чтобы вернуть все на место.

Все остальное: Трудно иметь достойный вид моторный отсек со всевозможными алюминиевыми трубками и резиновыми шлангами, которые мешают.Именно поэтому необходимо выбросить такие вещи, как насосы гидроусилителя руля и всю систему отопления и кондиционирования вашего Nissan. При отказе от рулевого управления с гидроусилителем замена рулевых реек на версию без усилителя значительно упростит управление рулевым колесом без какой-либо гидравлической помощи. И при отказе от обогревателя и кондиционера не забывайте менее очевидные детали, такие как сердечник обогревателя за межсетевым экраном, жгут проводов и реле, которые проходят через весь отсек.

Фото 21/21 | Сделайте капитальный ремонт моторного отсека, и в какой-то момент вам придется смириться со сложностью всех возможных фитингов, адаптеров и шлангов. Знайте, что оборудование для магазинов товаров для дома — это совсем не та автомобильная сантехника, которая вам нужна, и вы уже на правильном пути. Такие концы шлангов с автоматической сортировкой, как эти, имеют расширяющиеся концы, которые не требуют какого-либо герметика, и их можно разбирать и затягивать бесконечное количество раз.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | В большинстве случаев вы не найдете ни одного адаптера, который, скажем, позволил бы вам продеть тормозную магистраль непосредственно в главный тормозной цилиндр. Однако если вы изобретательны, вы будете знать, что с помощью подходящих адаптеров можно сделать практически любое соединение, например, этот главный цилиндр с метрической резьбой, который был подсоединен к обычному фитингу AN.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | Вы изгибаете и развальцовываете те специальные тормозные магистрали, которые хотите перенаправить на другую сторону вашего брандмауэра, — вот где начинаются пожары и автомобильные аварии.Избегайте всего этого, начав с высококачественного инструмента для развальцовки, который создает двойную развальцовку, как это делают производители оригинального оборудования. Если есть место, где вы не хотите срезать углы, то вот оно.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Уродливая сторона бритой и подвернутой одежды

Выбритые и заправленные моторные отсеки — не все радуга и трофеи. Пойдите за борт или сделаете неправильно, и вы только что сделали невозможным доступ к этому электрическому разъему или к топливной магистрали — придорожный ад, который ждет своего часа.

Вы будете ненавидеть гоняться за электрическими гремлинами еще больше: Кто бы ни собирал вашу машину, не зря поставил блок предохранителей на место. Оказывается, кто-то умнее вас стратегически поместил практически все под капюшон с расчетом на доступность в будущем. Другими словами, эти инженеры хотели, чтобы вы могли заменить перегоревший 15-амперный предохранитель на обочине автострады, не разбирая приборную панель. Заправьте этот жгут и спрячьте все предохранители и реле достаточно глубоко, и вы только что сделали диагностику этой электрической проблемы, которая будет намного сложнее.

Фото 21/21 | Правильно побрите и подогните этот моторный отсек, и вы оставите всех остальных недоумевать, например, как он на самом деле делает такие вещи, как бег и остановка.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Смог Проверяет? Забудьте о них: В зависимости от того, где зарегистрирована ваша машина, выбросить или убрать некоторые из этих деталей, связанных с двигателем, вероятно, является незаконным. Незаконно удалять все, что связано с выбросами, независимо от того, где вы живете, а в некоторых штатах — мы смотрим на вас, в Калифорнию — настолько, что перемещение любого из этих мест также запрещено, последствия которого варьируются от неудачный тест на выбросы, отказ в регистрации автомобиля, штраф, который вы не можете себе позволить.Гарсия говорит, что вам лучше знать, с чем вы боретесь, прежде чем начинать. «Если вы собираетесь пойти по этой дороге, вам лучше быть готовым, потому что вы не пройдете визуальный [смог] тест».

Тормозная жидкость и ваше лицо: Те инженеры, которые устанавливают этот блок предохранителей так, чтобы вы могли добраться до него, это те же самые люди, которые думали, что было бы неплохо держать эти тормозные магистрали высокого давления подальше от вас и твоя кружка. Есть причина, по которой Honda не прокладывала тормозные магистрали вашего Accord в середине вашего салона: жидкость, проходящая через них, оказывает давление более 1500 фунтов на квадратный дюйм и достаточно горячая, чтобы ошпарить вас.Неправильно раздвиньте эту линию или заклейте ее неправильно, и вы сделаете больше, чем просто опалите волосы на ногах.

Попрощайтесь с хорошей жизнью: Очистка моторного отсека в вашем двигателе означает избавление от всего, что заставляло девушек ездить на вашем Civic, а ваша мама — одолжить его. Компрессоры кондиционера и насосы гидроусилителя? Избавься от них. Антиблокировочные тормозные системы и усилители тормозов? Кому они нужны? Когда вы закончите, у вас останется бокс для пота, которым труднее управлять и труднее остановиться, но с моторным отсеком, который выглядит именно так, как вы планировали.

Фото 21/21 | Ваш путеводитель по правильно выбритому и заправленному бухте

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Фото 21/21 | У Hasport есть свои опоры крутящего момента ’92 -’00 Civic и ’94 -’01 Integra, а это значит, что это лишь вопрос времени, когда мир Honda начнет терять эти верхние, левые и правые опоры для этого вида плавающего двигателя.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Ты бы заправил весь свой двигатель, если бы мог.Но вы не можете, а в большинстве случаев даже не можете спрятать те заполненные резиной куски стали или алюминия, которые крепят все это в вашем отсеке. Если только у вас нет Civic ’92 -’00 или Integra ’94 -’01, в этом случае у Hasport есть что-то для вас. Вы знаете ту пару опор, которые крепятся болтами под рельсами рамы и которые вы обычно отключаете в надежде сбросить несколько фунтов? Hasport только что выпустила свои собственные, которые, в отличие от заводских, достаточно сильны, чтобы поддерживать переднюю часть этого двигателя и вашу трансмиссию, и без тех левых и правых креплений наверху, от которых вы никогда не думали избавляться. .

Сантехника и то, что вы делаете неправильно

Между вами и хорошо продуманным моторным отсеком стоит множество вещей. В верхней части этого списка вы не знаете, какие фитинги, переходники и трубопроводы вам следует использовать, убирая эти тормоза, сцепление и топливные магистрали. Для начала поймите, что ваша тормозная система подвергается сильному давлению. Протекающая через него жидкость также вызывает коррозию; используйте неправильный шланг, и вы не только испортите краску, но и испортите себе лицо.Следуйте этим советам и избегайте собственной водопроводной катастрофы.

Фото 21/21 | Искусство бритой и заправленной гнедой прошло долгий путь с тех пор, как деду впервые пришла в голову идея спрятать эти резиновые шланги под капотом своего «Меркурия». Сегодня правильный отсек должен решать все, начиная от электричества, тормозов, топлива, гидроусилителя руля и систем кондиционирования.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Для большинства жидкостей подойдет практически любой шланг на резиновой основе с стальной оплеткой или нейлоновым покрытием, но для гидравлических тормозов и трубопроводов сцепления обязательно используйте шланг на основе тефлона вместо резины.
AN со специально разработанными коническими уплотнениями не требуют использования какого-либо герметика. Хотите, чтобы твоя протекала? Оберните его тефлоновой лентой или нанесите немного силикона, прежде чем затягивать.
Кстати о тефлоновой ленте, оставьте это сантехнику Буббе и его трещине. Когда требуется герметик, например, для резьбовых соединений труб, используйте что-нибудь на жидкой основе, которое с меньшей вероятностью разобьется и забьет топливный инжектор.
метрическая система, BSPT, NPT, AN, JIC; существует столько типов адаптеров и соединений, сколько существует способов их испортить.И хотя вы никогда не сможете вставить адаптер AN непосредственно в главный цилиндр вашего автомобиля, знайте, что почти всегда есть адаптер для соединения двух несовместимых соединений.
Вы думаете, что эти расширяющиеся латунные фитинги, висящие рядом с туалетами в Home Depot, — это именно то, что вам нужно для этой топливной магистрали, и вы ошибаетесь. Такие адаптеры для домашнего обихода используют раструб под углом 45 градусов, в отличие от фитингов AN, которые подрезаются под углом 37 градусов. Скомбинируйте их, чтобы получить впечатляющий поток топлива, охлаждающей жидкости или масла под капотом.

Какой ваш лучший совет для тех, кто планирует заняться собственной бритой и подтянутой гнедой?

Фрэнк Гарсия, Downstar Inc .: Вы должны знать свою цель, прежде чем начинать. Важны ли для вас дворники? Если нет, убери их. А как насчет гидроусилителя руля? Запишите, что вы хотите сохранить и от чего хотите избавиться, прежде чем начинать что-либо.

Рэнди Чакон, гараж RC: Наберитесь много времени и терпения.Люди недооценивают объем работы, когда никогда не делали этого раньше. Но как только вы это сделаете, вы будете лучше ценить людей, которые делают это изо дня в день.

Какие компромиссы нужно делать при бритье или заправке гнезда?

FG: Когда вы хотите получить определенную форму или внешний вид, вам придется избавиться от некоторых функций. Нет никакого способа обойти это.

Фото 21/21 | Нет никакой квоты на то, сколько вы должны побриться, а затем убрать, но если вы планировали делать практически все, это будет выглядеть так.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

RC: Некоторым нравится [удобство] хранения штатного оборудования, такого как АБС, усилители тормозов, кондиционер и гидроусилитель руля. Очевидно, есть заметная разница, когда вы удаляете эти вещи. Мы, энтузиасты, приносим эти жертвы, чтобы построить то, о чем мечтаем.

Какие меры предосторожности вы бы порекомендовали предпринять, чтобы обеспечить безопасность?

FG: Если вам неудобно собирать тормозную магистраль или топливопровод, попросите кого-нибудь сделать это.Если что-то пойдет не так, ваша машина может загореться или вы можете погибнуть

RC: Используйте для работы подходящие инструменты. Если вы заправляете тормозную систему, посмотрите пару видеороликов на YouTube о том, как правильно раскачивать жесткие стропы. То же самое с проводкой; посмотрите несколько видеороликов о том, как пользоваться вольтметром и как правильно паять соединения и правильно закрывать провод. Самое главное, не торопитесь. Всегда думайте о том, что вы делаете, и делайте это правильно.

Какие простые вещи могут сделать со своим моторным отсеком те, кто не готов к полному бритью и подтяжке?

FG: Если у вас Honda, вы можете перевернуть усилитель тормозов вверх дном.Он скроет вакуумную линию внизу, где вы ее не увидите. Кроме того, я заметил огромную разницу от простого добавления оборудования, когда начинал.

RC: Вернитесь к основам, например, к простому подтягиванию ремня безопасности фар, перестановке аккумулятора или переходу с жесткого на другое топливо. Простота и чистота никогда не выйдут из моды.

Фото 21/21 | Ваш путеводитель по правильно выбритому и заправленному бухте

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Downstar Inc.Стиральные машины: Вы еще не готовы к полностью отремонтированному моторному отсеку, и это нормально. У Downstar есть отполированное, низкопрофильное оборудование, необходимое, чтобы заменить эти уродливые OEM-компоненты и в спешке очистить моторный отсек. У Downstar есть приложения для самых популярных японских автомобилей и универсальное оборудование, которое будет работать, если они этого не сделают.

Downstar Inc. Комплекты тормозов: Вы готовы разместить свою тормозную систему под приборной панелью, но вы не знаете, какие фитинги и стропы использовать.Комплекты тормозных магистралей Downstar позволяют вам убрать этот пропорциональный клапан с дороги, а поскольку магистрали профессионально собраны и испытаны, исключают вероятность того, что ваш Miata будет отброшен в стену.

Главные тормозные цилиндры Wilwood: Если вы ищете главный тормозной цилиндр меньшего размера и с более низким профилем, чем у вашего автомобиля, или что-то, что позволит вам безопасно удалить этот усилитель тормозов, Wilwood, вероятно, найдет для вас приложение и примерно за те же деньги, которые вы бы потратили на другой стандартный.

Фото 21/21 | Нет сварщика? Без проблем. Откажитесь от этого кондиционера или перенаправьте жгут проводов и по-прежнему закройте все это, но с помощью чего-то вроде одной из алюминиевых заглушек для межсетевого экрана Downstar.

Смотреть фотогалерею (21) Фото

Электромонтаж вторичного оборудования и компонентов для модернизации

А теперь самое интересное! Это время, когда мы можем добавлять в автомобиль вещи, которые улучшают его, добавляют функциональность или настраивают его по своему вкусу.В этой главе используются все новые навыки, которые вы усвоили к этому моменту.

Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https: // musclecardiy.com / автомобильная-проводка / послепродажное-электропроводка-оборудование-и-компоненты-модернизации /

Когда дело доходит до добавления послепродажной электроники, на самом деле есть только две цели:

Добавление функций — например, добавление тахометра к автомобилю, у которого его еще нет.
Дублируйте элементы управления OEM — например, добавьте систему входа без ключа в автомобиль, у которого уже есть дверные замки с электроприводом. Это просто добавляет функциональность к уже существующей схеме, позволяя пользователю управлять этой схемой с помощью пульта дистанционного управления.

Добавление любого из вышеперечисленных компонентов может означать добавление новой цепи, особенно первой. В этой главе объясняется, как делать это, как делают профессионалы каждый день.

Безопасность прежде всего

Само собой разумеется, что при работе с транспортным средством лучше всего делать это на ровной ровной поверхности. Если в процессе установки вам необходимо поднять переднюю или заднюю часть автомобиля, вы всегда должны поддерживать ее с помощью домкратов. Кроме того, вам необходимо надлежащим образом поставить под колеса колодки, чтобы автомобиль не скатился с домкратов.Кроме того, поставил аварийный тормоз. Наконец, убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке, если он автоматический, и нейтральный, если это рычаг переключения передач.

Вы уже знаете, когда и как отключать аккумулятор автомобиля в случае необходимости. Если вам нужно, обратитесь к Главе 1 для получения дополнительной информации.

Прохождение через металлический барьер

Неизменно для установки вторичной электроники требуется пропустить проводку через металлические барьеры, такие как межсетевой экран.Кроме того, эту электронику необходимо надежно закрепить на месте. В любом случае, это может означать, что сверлят или вкручивает что-то в процессе.

ВНИМАНИЕ! Не просверливайте вслепую отверстия или протягивайте винты через брандмауэр, половую доску или даже центральную консоль, не зная, что находится на другой стороне! При этом вы рискуете проткнуть или просверлить любое количество предметов, например тормозные магистрали, топливопроводы и проводку автомобиля. Пробитие тормозной или топливной магистрали создает серьезную угрозу безопасности! Повреждение жгута проводов автомобиля может потребовать ремонта тысячами!

Необходимые инструменты

В дополнение к инструментам, которые я подробно описал в главах 2 и 3, следующие инструменты значительно облегчают вашу работу:

Инструмент для втулки
Сверло
Ступенчатое сверло
Комплект кольцевой пилы

Я купил этот инструмент для прокладок Thexton у парня из Matco в свое время.Обратите внимание на то, что вал полый — протолкните его через втулку, протолкните проволоку через инструмент, снимите инструмент.

Unibit производит ступенчатые сверла, изображенные здесь. Маленький — от 1/8 до 1/2 дюйма с шагом 1/32 дюйма, а большой — от 1/2 до 1 дюйма с шагом 1/16 дюйма.

Это комплект кольцевой пилы Magna. Также доступна кольцевая пила диаметром 2-5 / 8 дюйма для установки калибра того же размера.

Инструмент для втулки: Еще один из моих любимых инструментов — инструмент для втулки.У этого инструмента есть полый стержень, который довольно заострен. Он был разработан, чтобы проткнуть втулку и позволить вам легко пропустить через нее проводку, проталкивая проводку вниз через вал инструмента.

Это один из самых крутых инструментов, которыми я владею, он избавляет от «выпрямленных» вешалок для одежды или автомобильной антенны, которые я использовал для этой тяжелой работы много лет назад. Кроме того, вам больше не нужно приклеивать провод к предмету, который вы вставили через втулку, в надежде, что он останется, пока вы протягиваете его с другой стороны.

Упражнение: Я не собираюсь тратить на это много времени, потому что у любого, кто читает эту книгу, вероятно, лежат четыре или пять из них. Для использования в автомобилях я предпочитаю беспроводные или пневматические. Выберите свой яд, просто убедитесь, что у него есть патрон на 1/2 дюйма, чтобы вы могли выбросить крупный кусок.

Step Drill: Преимущество номер один, которое предлагает ступенчатое сверло по сравнению со стандартным сверлом I, возможность просверлить отверстие в металлическом барьере без прохождения сверлом через указанное отверстие после того, как сверло пройдет сквозь металл.Это может спасти жизнь. При правильном использовании вы никогда не рискуете повредить что-то с другой стороны ступенчатой дрелью. Обратите внимание, что ступенчатое сверло также является хорошей отправной точкой для сверла в оправке для кольцевой пилы. Купи один!

Комплект кольцевой пилы: Часто вам нужно просверлить отверстие в брандмауэре, чтобы пропустить провод большого сечения, большой жгут проводов или даже сливную трубку, например, в системе переменного тока вторичного рынка. Комплект кольцевой пилы с двумя оправками и множеством пил, подобных изображенной на фото, значительно упрощает эту работу.Кольцевая пила нужного размера также упрощает установку датчиков вторичного рынка на приборной панели.

Установка тахометра

Хорошо, теперь, когда основы рассмотрены, пора заняться одной из самых распространенных установок, которые я могу придумать. Напомним, в главе 1 я обсуждал проверку проводки перед простым подключением к ней. Я привел пример с установкой тачка. Это отличный пример того, как использовать все, что вы узнали до сих пор, для установки тахометра на профессиональном уровне.В этом случае мы добавляем функциональность автомобилю.

Перед установкой

Прежде чем приступить к этой работе, давайте рассмотрим следующее:

Поверните ключ зажигания в положение выключения. Это хорошее эмпирическое правило для отправной точки установки практически всего в вашем автомобиле.
Обратите особое внимание на прокладку проводки. При добавлении проводов всегда легче следовать заводским жгутам проводов, и это гарантирует, что вы убережете их от повреждений.Любой ценой избегайте движущихся предметов, таких как педали и рулевая колонка, и держите проводку подальше от острых краев, чтобы не повредить ее изоляцию.
Используйте изолятор, чтобы пропустить проводку через брандмауэр. Это защищает проводку и предотвращает натирание. Резиновая втулка, установленная на заводе, идеально подходит, но иногда вам необходимо просверлить отверстие и установить его.
Надежно закрепите или закрепите всю проводку, которую вы добавляете к транспортному средству.

Установка

А теперь приступим к делу.В этом примере мы устанавливаем тахометр в Ford Torino 1970 года, используя цифровой мультиметр для проверки всей проводки. Кроме того, мы используем комбинацию пайки и опрессовки для наших соединений, чтобы гарантировать долгие годы безотказной работы нашего тахометра.

Давайте разделим установку на шесть этапов:

Крепление тач.
Подключение к сигнальному проводу тахометра под капотом на катушке.
Подключение к проводу зажигания на замке зажигания.
Подключение к проводу регулятора освещенности на выключателе стояночного света.
Тестирование тахометра на правильность работы.
Застегивание установки.

Установка тахометра: (Обратите внимание, что может быть проще установить тахометр, имея доступ к нижней части приборной панели.

Этот тахометр Auto Meter Sport Comp представляет собой образец того, что есть на полке в вашем местном магазине скоростных товаров. Именно то, что вам нужно для установки тахометра, включая кронштейны, крепежные винты, втулку и т. Д., поставляется с тахометром. Между прочим, длина провода, входящего в комплект Auto Meter, оказалась оправданной, потому что мне не пришлось удлинять ни одного провода.

Для доступа может потребоваться снятие одной или нескольких панелей. Сделайте это до начала установки.)

Шаг 1:

Установить тач.

Шаг 2:

Проложите проводку от тахометра под приборной панелью автомобиля.

Подключение тахометра к катушке под капотом: Мне всегда нравится сначала выполнять самую сложную часть любой электромонтажной работы.В любом случае, прохождение через брандмауэр может оказаться самой сложной частью работы. Давайте сначала сделаем это.

Шаг 1:

Найдите в брандмауэре резиновую втулку, через которую можно пропустить сигнальный провод тахометра.

Шаг 2:

Пропустите сигнальный провод от тахометра через эту резиновую втулку в брандмауэре к катушке и подключите его к отрицательной стороне катушки.

Шаг 3:

Теперь, как определить, какая сторона катушки отрицательная? Нет проблем … приготовьте цифровой мультиметр.

Шаг 4:

Отсоедините один из проводов катушки (или вилку от катушки) и поверните ключ зажигания вперед в положение работы.

По возможности я проложил проводку по заводскому жгуту. Это придает готовому изделию красивый чистый вид.

Шаг 5:

Используйте цифровой мультиметр, чтобы определить, какой из двух проводов показывает + 12 В постоянного тока — это означает, что другой провод является катушкой (-).

Шаг 6:

Выключите зажигание, подключите провод катушки и снова подключите проводку к катушке.

Подключение к выводу зажигания на замке зажигания: Многие автомобили раньше приходили с завода, по крайней мере, с одним местом в блоке предохранителей, которое предназначалось для питания слаботочного и средневольтного аксессуара. GM использовался для обеспечения точек подключения на правой стороне блока предохранителей для подключения к постоянному источнику питания, обозначенному BAT, переключаемой мощности, обозначенному IGN, и приборным лампам, обозначенным LPS.Если ваш автомобиль оборудован таким оборудованием, обратитесь к руководству пользователя, чтобы проверить, предохранены ли эти выходы или нет, и их текущую работоспособность.

Кроме того, как упоминалось в предыдущей главе, в некоторых более поздних моделях автомобилей не используется традиционный выключатель зажигания. Некоторые британские автомобили имеют слаботочные отрицательные выходы для всех положений переключателя. Есть также несколько автомобилей модели 2008 года с двухпроводными переключателями зажигания — вход и выход, напряжение или потенциал земли которых различаются в зависимости от положения ключа.Поскольку вы вряд ли добавите 5-дюймовый тахометр к своему BMW 7 серии 2008 года, описанные мной шаги охватывают 99 процентов автомобилей, которыми вы, скорее всего, будете владеть.

ВНИМАНИЕ: На этом этапе стартер слегка ударяется, что может привести к запуску некоторых автомобилей. Убедитесь, что автомобиль не включен и в подкапотном пространстве нет инструментов, проводки или посторонних лиц!

Шаг 1:

Поместите цифровой мультиметр в автомобиль и поместите его на пол так, чтобы вы могли легко прочитать его показания.

Шаг 2:

Найдите жгут проводов, идущий от выключателя зажигания, и удалите с него всю ленту или покрытие, чтобы можно было легко получить доступ к проводке к нему.

Шаг 3:

С помощью цифрового мультиметра определите, какой из БОЛЬШИХ проводов имеет +12 Вольт и находится в положении IGN / RUN.

Шаг 4:

Убедитесь, что на этом проводе также есть + 12 В в положении START.Быстрый переход к СТАРТ — это все, что требуется, чтобы убедиться, что напряжение остается на этом этапе. Это правильный провод. (В случае с этим Torino я заметил трехпозиционную косичку в виде пули чуть выше жгута проводов зажигания с таким же цветным проводом и электрическими характеристиками, что и сам переключатель зажигания. Похоже, Ford включил это, чтобы добавить IGN питание аксессуара проще.)

Шаг 5:

Поверните ключ зажигания в положение OFF и припаяйте встроенный держатель предохранителя ATC к проводу, который вы определили на последнем шаге.(В этом случае я прижал пулю с наружной резьбой к концу держателя предохранителя, чтобы ее можно было вставить непосредственно в этот IGN-переходник, предоставленный Ford.)

Шаг 6:

Обожмите провод зажигания (+) от тахометра до другого конца держателя предохранителя. Держатель предохранителя защищает привязанную проводку в случае защемления или повреждения проводки тахометра.

Подключение к выводу регулятора освещенности на переключателе стояночного света: Получите доступ к жгуту проводов от переключателя стояночного света (или специального переключателя затемнения, если он есть в вашем автомобиле).

Шаг 1:

Настройте цифровой мультиметр так же, как и в предыдущем шаге, с помощью красного щупа определите, какой из проводов переключателя стояночного света имеет переменное напряжение при включенных габаритных огнях. То есть на правильном проводе должно присутствовать напряжение, которое должно изменяться от 0 до 12 В постоянного тока при повороте переключателя диммера.

Шаг 2:

Выключите выключатель стояночного света и припаяйте к этому проводу второй рядный патрон предохранителя ATC.

Шаг 3:

Проложите провод освещения (+) от тахометра и подсоедините его к другому концу держателя предохранителя. (Примечание: на некоторых автомобилях вы можете найти предохранитель для этой цепи на панели предохранителей, хотя он может и не иметь маркировки. GM обычно использовал LPS для обозначения этой цепи.)

Шаг 4:

Подключите провод заземления (-) от тахометра к массе шасси.

Шаг 5:

В соответствии с инструкциями производителя по установке тахометра, установите предохранитель ATC в каждый из держателей предохранителей, и теперь тахометр готов к тестированию.

Проверка тахометра на правильность работы: Включите индикаторы приборной панели. Поверните диммер в положение MAX и MIN, чтобы убедиться в правильной работе подсветки тахометра. Свет в тахометре должен следовать за светом приборной панели.

Заведите автомобиль и убедитесь, что тахометр работает правильно, и он обязательно должен!

Поверните ключ зажигания обратно в положение OFF, тахометр должен выключиться.

В случае с этим Torino тахометр работал как чемпион с первого раза.Кроме того, владелец был приятно удивлен, узнав, что заднее освещение тахометра будет меняться в зависимости от освещения приборной панели через диммер — именно так, как должно быть!

Завершение установки: Теперь, когда все работает правильно, пора приступить к установке:

Шаг 1:

С помощью кабельных стяжек прикрепите проводку к заводской проводке таким образом, чтобы на ней не было движущихся частей и острых краев.

Шаг 2:

Соберите все внутренние детали, которые вы сняли ранее.

Вы только что применили навыки, полученные в первых четырех главах, чтобы успешно и безопасно установить тахометр, как это сделали бы профессионалы! И у вас не было кучи спагетти под приборной панелью, запутавшейся в рулевой колонке, и кучи некачественных несваренных соединений.

Добавление цепи удаленного вызова внешней линии

Допустим, у нас был автомобиль, оснащенный электронной кнопкой открывания багажника, как мой Мустанг. Нажатие на эту кнопку открывает багажник автомобиля в электронном виде.Кнопка удобно расположена в перчаточном ящике, поэтому она не мешает и может быть заблокирована, чтобы вор не мог быстро получить к ней доступ.

Цель состоит в том, чтобы взаимодействовать с этой схемой, чтобы мы могли управлять ею с пульта дистанционного управления общей автоматической системой безопасности. Это отличный пример дублирования элементов управления OEM для достижения желаемого результата. Вот наши соображения:

Вывод системы безопасности авто предусмотрен для таковых.
Указанный выход является отрицательным (-) при срабатывании триггера и имеет выходной ток 200 мА, как указано производителем.
Цепь освобождения багажника питает соленоид тягового типа, для срабатывания которого требуется намного больше 200 мА.

Вот что нам нужно: одно реле Bosch, несколько вставных клемм с розеткой 0,250 дюйма, несколько проводов калибра 18 и 16 и один гасящий диод. На рис. 6-1 представлена схема создаваемого интерфейса схемы.

Рисунок 6-1

В этом случае для доступа к проводке переключателя необходимо снять перчаточный ящик.Вот как сделать интерфейс:

Шаг 1:

Используйте цифровой мультиметр, чтобы определить, какой из двух проводов на задней стороне кнопки открывания багажника является проводом пускового механизма к соленоиду (только +12 В постоянного тока, когда переключатель нажат). Другой провод — это провод питания к переключателю. (В некоторых автомобилях это работает только с переключателем передач в парке.)

Шаг 2:

Определите подходящее место для установки реле поблизости — в данном примере это примерно 12 дюймов от переключателя.Зажмите реле сверху вниз в лабораторных тисках, чтобы предварительно подключить его.

Шаг 3:

Подсоедините короткий красный провод 18 калибра к катоду диода и обожмите их обеими клеммами.

Шаг 4:

Подключите его к клемме 86. Подключите другой конец красного провода 18-го калибра к 12-дюймовому отрезку красного провода 16-го калибра и обожмите их обеими клеммами.

Шаг 5:

Подключите к клемме 87.

Шаг 6:

Обожмите еще одну гнездовую вставную клемму на 12-дюймовую зеленую проводку 16 калибра и подключите ее к клемме 30.

Шаг 7:

Подключите выход системы безопасности и анод диода к клемме 85 реле.

Шаг 8:

Обмотайте корпус реле и клеммы лентой, чтобы изолировать электрические соединения от соприкосновения с ближайшими металлическими поверхностями с помощью нажимной клеммы, обжатой на обоих.

Шаг 9:

Установите реле в автомобиле так, чтобы его контакты были направлены вниз — под углом — это нормально.

Шаг 10:

Припаяйте красный провод 16 AWG от клеммы 87 реле к проводу питания переключателя (предохранитель не требуется, так как это уже сделано на панели предохранителей) и заизолируйте это соединение лентой Super 33+.

Шаг 11:

Припаяйте зеленый провод 16 AWG от клеммы 30 реле к проводу соленоида (опять же, предохранитель не требуется) и заизолируйте это соединение лентой Super 33+.

Шаг 12:

Проверьте цепь, нажав кнопку открывания багажника на брелоке — багажник должен лопнуть.

Шаг 13:

Свяжите провода и уберите их с дороги.

Теперь, когда вы проверили, что цепь работает правильно, вы можете переустановить перчаточный ящик. Поздравляем — в этой установке вы узнали, как дублировать элементы управления OEM, и установили гасящий диод.И все это время вы думали, что реле — это загадка. Что ж, тайна раскрыта.

На данный момент вы действительно знаете, как установить каждую послепродажную электронику на рынке. Помните, что вы либо добавляете функциональность, как мы, установив тач, либо дублируете элементы управления OEM, как мы, добавляя схему удаленного подключения магистрали. Логика одинакова вне зависимости от сложности или масштаба проекта.

Добавление сильноточного аксессуара

Теперь предположим, что вы хотели добавить мощный аудиоусилитель, такой как 400 Вт RMS (единственное число, которое что-либо означает; не обращайте внимания на значения PEAK или MAX, потому что они бессмысленны) в Nissan Frontier моей жены.Большинство производителей указывают текущие требования к своей продукции. Если нет, вы можете посмотреть на предохранитель или порекомендовать предохранитель усилителя (ов), чтобы сделать это определение.

Для этого усилителя требуется предохранитель на 60 А. Одно из основных различий между аудиосистемами и другими сильноточными аксессуарами заключается в том, что одна и та же аудиосистема с питанием потребляет в среднем примерно половину тока для воспроизведения музыки на полной громкости, поскольку музыка обычно имеет 50-процентный рабочий цикл.Это связано с тем, что музыка динамична по своей природе — у нее есть пики и спады общего уровня громкости, поэтому усилитель не потребляет ток постоянно, как фара. Скорее потребляет его по мере необходимости. Предположим, усилителю требуется 50 процентов номинала предохранителя для воспроизведения музыки на полной громкости и 100 процентов номинала предохранителя для воспроизведения тестовых сигналов.

Производитель этого усилителя рекомендует проводку 4 AWG для подключения питания и заземления, что соответствует математике, которую вы изучили в главе 1.Давайте дважды проверим, выполнив быстрый расчет падения напряжения на этой длине провода, предполагая, что вам пришлось использовать 17 футов провода питания и 3 фута провода заземления:

E = I x R

E = 60 А x (20 x 0,000253 Ом)

E = 60 А x 0,00506 Ом

E = 0,304 В

Это более чем приемлемо. Имейте в виду, что вы должны учитывать максимальный ток, потребляемый усилителем, чтобы сделать это определение. Теперь предположим, что вы хотите знать, как долго вы можете воспроизводить музыку с этим усилителем на полной громкости с выключенной клавишей и с типичной батареей 45 Ач — в этом случае вы хотите определить, сколько в среднем потребляет усилитель при воспроизведении музыки.Простой, полтора часа:

45 Ач / 30 ампер = 1,5 часа. Если ваша цель состояла в том, чтобы сделать это в течение 3 часов, например, на пикнике в парке в выходные, посвященные Дню поминовения, вам понадобится вторая идентичная батарея, подключенная параллельно: 90 Ач / 30 ампер = 3 часа. (Очевидно, вам нужно будет запустить систему на чуть менее полной громкости в течение этого периода времени, если вы хотите завести автомобиль и уехать, а не совершить прыжок.) В главе 7 объясняется, как это сделать правильно (и безопасно).

Вполне возможно, что добавление этого усилителя может значительно превысить текущую мощность вашего стандартного генератора переменного тока. Чтобы определить это, увеличьте громкость до самого высокого уровня, на котором вы, вероятно, будете играть. Оставьте автомобиль в рабочем состоянии и измерьте напряжение на аккумуляторной батарее, выполнив действия, описанные в разделе «Модернизация генератора переменного тока».

Источник питания для сильноточного аксессуара

Когда вы добавляете сильноточный аксессуар, лучшее место для его подключения — это положительный полюс самой батареи.Я делаю это с любым аксессуаром, который требует более 15 ампер тока. При подключении к аккумулятору соблюдайте те же правила техники безопасности, которые описаны в главе. Говоря об автомобильных аккумуляторах, можно выделить два основных типа — верхний и боковой.

Подключение к аккумулятору на верхней стойке: Правильный способ — это подключить к зажиму аккумулятора, как я делал в главе 1, с заземляющим проводом к системе безопасности в грузовике моей жены. Для кабелей большего размера вам понадобится кольцевой зажим правильного размера.В случае провода 4-го калибра, который подает питание на усилитель в ее грузовике, обратите внимание, что он подключается к положительной клемме аккумуляторной батареи через верхний болт на зажиме аккумуляторной батареи. Это обеспечивает отличное соединение.

Эта проводка 4 AWG, оканчивающаяся кольцевым зажимом, подключается к стандартному разъему верхней стойки на Nissan Frontier. Это обеспечивает соединение с низким сопротивлением, которое не ограничивает прохождение тока. Чтобы пластиковая крышка могла снова загнуться на клемму, я сделал надрез на ее стороне, чтобы кабель аккуратно выходил.

Еще никогда не было так просто подключить дополнительный кабель питания к боковой батарее. Адаптер внизу представляет собой стандартный аккумуляторный адаптер с боковой стойкой GM. Слева вверху — длинная версия того же адаптера, удобного для грузовиков GM с дизельными двигателями и двумя аккумуляторами. Справа находится адаптер, предназначенный для ввинчивания непосредственно в боковую стойку аккумулятора и позволяющий использовать стандартный верхний зажим аккумулятора. Они доступны в версиях (+) и (-), поскольку диаметры стоек различаются.

Зажимы для вторичного рынка, такие как зажимы Lightning Audio, которые я использую на Mustang, позволяют легко подключать к аккумулятору несколько больших кабелей. Хотя не видно, установочные винты для каждого кабеля находятся в нижней части зажимов. Не показаны пластиковые крышки, с которыми идут эти зажимы.

Подключение к аккумулятору боковой стойки: Аккумуляторы боковой стойки используются в автомобилях GM с начала 1990-х годов. Их так же просто подключить, но для подключения требуется адаптер аккумулятора на боковой стойке GM.Они доступны в короткой и длинной версиях (для систем с двумя аккумуляторами в дизельных грузовиках) и легко доступны в вашем местном магазине автозапчастей. Достаточно просто удалить 8-миллиметровый болт аккумулятора из кабеля и заменить его адаптером. На конце адаптера есть болт, который позволяет легко подключить дополнительный провод питания через кольцевую клемму.

Хомуты для вторичного рынка: Хомуты для вторичного рынка были разработаны для упрощения добавления сильноточных аксессуаров, а также модернизации проводки в вашей системе зарядки.Обычно они доступны только для аккумуляторов с верхней стойкой, хотя на протяжении многих лет также было несколько предложений о зажимах для аккумуляторов с боковой стойкой. Иногда, как это было в случае с моим Мустангом, стандартные аккумуляторные зажимы приходится отрезать от самих кабелей, чтобы можно было установить дополнительные аккумуляторные зажимы на вторичном рынке. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В этом нет ничего страшного, так что не волнуйтесь!

Еще раз о системе зарядки

Что делать, если вы хотите добавить сильноточный аксессуар, который требует большей силы тока, чем стандартная система зарядки может поддерживать сразу после выхода? Просто обновите его! Во-первых, вам нужно определить, что обновлять.Помните, что система зарядки состоит из трех простых компонентов:

Аккумулятор
Генератор
Обратный путь
Рассмотрим их в обратном порядке.

Обновление обратного тракта

Если я собираюсь добавить какие-либо аксессуары к автомобилю, я предполагаю, что заводской путь возврата не подходит для дополнительной нагрузки. Как минимум, добавьте второй провод такого же размера для дополнительных требований по току добавляемых аксессуаров.

Если вы добавляете сильноточный аксессуар, такой как инвертор мощности или аудиоусилитель (или их набор), обратите внимание на текущие требования к этим устройствам и размер кабелей, которые производитель включает в себя. их или рекомендует. Кроме того, между батареей (-) и шасси должен быть кабель того же размера, что и между батареей (+) и устройством.

Допустим, я устанавливал аудиоусилитель мощностью 400 Вт RMS из приведенного выше примера. Поскольку я использовал проводку 4 AWG для плюса, это означает, что мне также нужен обратный путь между усилителем (-) и батареей (-) с минимальным эквивалентом 4 AWG.Как минимум, мне нужно:

Подключите усилитель (-) к шасси с помощью провода 4 AWG.
Подключите аккумулятор (-) к шасси с помощью провода 4 AWG.

Как показано на рисунке, у грузовика уже есть 4 AWG между аккумулятором (-) и шасси, поэтому его не нужно было модернизировать. Если я модернизирую систему в будущем, так и будет.

В некоторых случаях невозможно надежно пропустить большой ток, необходимый для таких аксессуаров, через шасси автомобиля.Для грузовиков и старых автомобилей есть простое решение — использовать раму в качестве обратного пути. Это то, что я решил сделать с грузовиком моей жены, хотя на самом деле в этом не было необходимости.

Даже провод 1/0 AWG имеет гораздо большее сопротивление на фут, чем рама автомобиля. Для любого транспортного средства, которое находится на раме, я всегда использую раму для обратного пути при добавлении сильноточных аксессуаров. Это легко.

Мой Мустанг оснащен аудиосистемой с мощностью 3000 Вт RMS, так что 4-го или даже 2-го калибра это не подойдет.

Это работа для 1/0 AWG!

Всегда полезно обновить путь возврата стандартных принадлежностей. Как показано, я подключил кусок 8 AWG от каждого из выходов 8 AWG зажимов аккумулятора Lightning Audio к каждому из зеленых 8-мм болтов.

Если я устанавливаю сильноточный аксессуар в любом автомобиле с рамой под ним, я всегда использую раму в качестве обратного тракта для указанного аксессуара. Как показано на рисунке, белая литиевая смазка может помочь предотвратить коррозию и / или ржавление таких соединений с течением времени.

Стань большим или иди домой, верно? Аудиосистема мощностью в тысячи ватт, такая как эта, требует существенной модернизации системы зарядки, чтобы обеспечить ее питанием.

Кабель 1/0 AWG от аккумулятора (-) и кабель 4 AWG от корпуса генератора привязаны к переднему подрамнику. Эта общая точка подключения обеспечивает обратный путь с низким сопротивлением для энергоемких усилителей в магистрали.

Вся электроника аудиосистемы в багажнике привязана к заземляющему распределительному блоку, установленному в багажнике со стороны водителя.В свою очередь, этот блок привязан к заднему подрамнику со стороны водителя (с той же стороны, что и аккумулятор и заземление генератора спереди) с помощью кабеля 1/0 AWG.

Поскольку я использую провод 1/0 AWG между аккумулятором и усилителями звука в Mustang, следите за обновлениями, которые я сделал для обратного тракта, чтобы обеспечить правильную работу:

Выберите точку подключения на стороне рамы, ближайшей к аккумуляторной батарее автомобиля.
Подсоедините кабель того же размера от аккумулятора (-) к раме, что и основной кабель питания, питающий ваш аксессуар — в данном случае это будет 1/0 AWG.
Подключите кабель того же диаметра от корпуса генератора, что и зарядный провод генератора, к раме в том же месте, к которому вы подключили аккумулятор (-) — в данном случае это будет 4 AWG.
В задней части автомобиля подключите кабель того же диаметра, что и основной шнур питания, к той же стороне рамы, что и аксессуары — снова 1/0 AWG.

Обязательно очистите краску или грунтовочное покрытие с помощью шлифовального станка или вращающегося инструмента, чтобы получить хорошее электрическое соединение. Мне нравится использовать звездообразные шайбы, чтобы хорошо прикусить металл.Наконец, используйте белую литиевую смазку для защиты этих соединений от ржавчины или коррозии. Это просто хорошая практика для обеспечения надежных и надежных электрических соединений на долгие годы.

Многие автомобили имеют модульную конструкцию, поэтому они не устанавливаются на полную раму. В случае с Mustang, который я использовал в приведенном выше примере, у него есть соединители подрамника, приваренные между передней и задней рамами, поэтому я решил использовать раму как обратный путь над шасси. Это обычная практика. Даже если бы у него не было соединителей подрамника, я бы все равно сделал это таким образом, поскольку опыт показал, что он по-прежнему предлагает более низкий обратный путь сопротивления, чем только шасси.

ВНИМАНИЕ: Не сверлите отверстия в раме автомобиля, так как она может быть подвергнута закалке для повышения прочности. Лучше найдите уже имеющийся болт и подключите заземляющий провод под ним. Если ранее существовавший болт отсутствует, найдите отверстие в раме и постучите по нему.

Модернизация генератора

Если вы добавите несколько малотоковых аксессуаров, штатный генератор на вашем автомобиле должен легко запитать их, поскольку в нем есть встроенная резервная мощность.Как узнать, что вы превысили свои возможности? Просто — с цифровым мультиметром:

Подключите его непосредственно к клеммам аккумулятора, чтобы вы могли наблюдать за его напряжением постоянного тока.
Попросите помощника запустить двигатель и включить ваши часто используемые аксессуары, такие как кондиционер, фары, радио, обогреватель и т. Д.
Увеличьте частоту вращения двигателя примерно до 2000 об / мин, что типично при движении по городу или по шоссе.

Если напряжение на аккумуляторе ниже 13 В постоянного тока, аккумулятор не будет получать достаточного заряда для подзарядки, когда вы ведете автомобиль и используете эти аксессуары.Кроме того, если ваш цифровой мультиметр показывает падение напряжения ниже 12,6 В постоянного тока (отлично подходит для режима измерения MIN), аккумулятор действует как буфер, подающий ток на аксессуары, который не может быть восполнен генератором переменного тока. Это рецепт разряженной батареи — нет, это не ошибка батареи, и нет, батарея большего размера не решит проблему!

Вам необходимо учитывать дополнительные текущие требования к дополнительным принадлежностям, которые вы добавили, и модернизировать генератор переменного тока и его зарядный провод в соответствии с инструкциями производителя выбранного вами генератора.В случае с Mustang для этого потребовалось устройство на 200 ампер от Ohio Generator. Рекомендуется использовать максимум зарядных проводов 4-го калибра.

Обновление аккумулятора

Когда лучше обновить аккумулятор? Заметьте, что я оставил его напоследок — иронично, а? Большинство людей сначала модернизируют батарею, потому что не имеют представления о ее реальной функции. Обычно я обновляю батарею только тогда, когда мне нужно.

Генератор Ohio Generator на 200 ампер на Mustang является прямой заменой заводского устройства.Согласно их рекомендациям, заводской зарядный провод увеличен до 4 AWG. Серебряный провод 4 AWG соединяет корпус генератора с передним подрамником, как показано на странице 97. Изоляция этих проводов со временем почернела от тепла из-за их близости к корпусу термостата.

Качественный вторичный аккумулятор обычно имеет меньшее полное сопротивление, чем заменяемый OEM-блок. Следовательно, он может хранить и высвобождать заряд с меньшими усилиями, чем стандартный аккумулятор.На рынке существует множество различных типов высококачественных батарей, наиболее популярными из которых являются AGM (Absorbed Glass Mat). При замене или обновлении батареи сейчас самое время принять во внимание резервную емкость или рейтинг AH. Часто вы ограничены только размером батареи, которая умещается на складе.

Замена батареи

По мере старения аккумулятора генератору становится все труднее заряжаться. В некоторых случаях может образоваться мертвый элемент, из-за чего генератор будет работать сверхурочно, пытаясь зарядить.Если вы считаете, что аккумулятор нуждается в замене, вы можете сделать более обоснованное предположение, выполнив следующие действия:

Шаг 1:

Оставьте автомобиль на ночь.

Шаг 2:

При выключенном зажигании включите фары на 30 секунд, чтобы стравить любой поверхностный заряд, который может присутствовать.

Шаг 3:

Выключите фары и подключите цифровой мультиметр к аккумуляторной батарее, чтобы измерить ее напряжение.

Шаг 4:

Если вы измеряете напряжение ниже 12.4 В постоянного тока, дайте батарее постоять час или два и сделайте второе измерение.

Шаг 5:

Если вы измеряете значение, близкое к 12 В постоянного тока на втором этапе, можно с уверенностью предположить, что ваша батарея пережила лучшие времена и ее следует заменить.

Прежде чем вытащить его, вы можете попробовать некоторые вещи на боковой панели обслуживания аккумулятора, чтобы вернуть его к жизни.

Защита вашей работы

Добавление цепи любого типа к транспортному средству требует дополнительных размышлений.А именно:

Фьюзинг.
Подходящие места для предохранителей.
Прокладка электропроводки.
Защита самой проводки.
Закрепление проводки.

Это область, которой больше всего пренебрегают мастера. Между прочим, осмотрите эту часть, и ваша машина может оказаться следующей на обочине горящего шоссе. (По сей день, когда я это вижу, у меня кружится живот.)

Фьюзинг

При добавлении аксессуара, потребляющего достаточно большой ток, чтобы его можно было подключать напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, этот провод необходимо предохранить.Значение предохранителя следует выбирать в соответствии с:

Технические характеристики аксессуара (ов), указанные производителем.
Текущая емкость провода.

Опять же, здесь есть наука, над которой можно работать, и эта наука — математика. В таблице на странице 100 показана токовая нагрузка одного сечения провода в зависимости от его длины.

Вернемся к предыдущему примеру усилителя в грузовике моей жены. Усилителю требуется максимум 60 ампер тока для полной выходной мощности.Согласно диаграмме, это вполне соответствует пропускной способности провода 4-го калибра на длине 20 футов.

Подходящие места расположения предохранителей

Чаще всего, когда мы подключаем к автомобилю сильноточную цепь, мы подключаем кабель питания напрямую к аккумулятору. Это также требует, чтобы мы предохраняли этот вывод на небольшом расстоянии от батареи, чтобы защитить его от короткого замыкания во время работы. Примером такого короткого замыкания может быть случай, когда транспортное средство попало в аварию, и в результате был зажат кабель питания.Если бы этот кабель не был переплавлен, он мог вызвать возгорание, что быстро превратило бы плохую ситуацию в очень плохую. Обычной практикой является плавление кабеля в пределах 18 дюймов от полюса батареи. Обычно я устанавливаю предохранители ближе, но никак не дальше друг от друга.

Генератор Ohio Generator на 200 ампер на Mustang является прямой заменой заводского устройства. Согласно их рекомендациям, заводской зарядный провод увеличен до 4 AWG. Серебряный провод 4 AWG соединяет корпус генератора с передним подрамником, как показано на странице 97.Изоляция этих проводов со временем почернела от тепла из-за их близости к корпусу термостата.

Нет места под капотом вашего автомобиля для установки держателя предохранителя? Сделай один. На фото показано простое крепление держателя предохранителя, которое я сделал из пластика толщиной 3/8 дюйма на ленточной пиле. Это заняло несколько минут, устанавливается на опору перепускного резервуара и обеспечивает плоское место для установки самого держателя предохранителя.

Второе соображение — где установить держатель предохранителя под капотом автомобиля, чтобы он находился в пределах 18 дюймов от аккумулятора и был надежно закреплен.Достаточно заглянуть под капот любого нового автомобиля, чтобы заметить, что недвижимость в цене. Это касается как Nissan Frontier, так и Mustang GT. К счастью, достаточно просто сделать монтажный кронштейн из металла или пластика, прикрепить его к транспортному средству, а затем установить на него держатель предохранителя.

Недопустимо оставлять держатель предохранителя несмонтированным или «прикреплять» его к жгуту проводов с помощью кабельной стяжки. У них есть приспособления для монтажа не зря — используйте их.

Прокладка электропроводки

Как я уже упоминал выше, по возможности следую заводским жгутам проводов.Когда это невозможно, я предпочитаю прокладывать проводку как можно выше. Будь то под приборной панелью или под капотом, поддержание проводки в стороне от движущихся частей или источников тепла окупается с избытком. Обратите внимание на петли капюшона, когда они подняты и не мешают с поднятым капюшоном!

Если вам нужно проложить проводку между металлическими барьерами, например, между шасси и дверью в дверном косяке, то лучше всего подумать о том, как движется вода. Если внимательно присмотреться к ремню, установленному производителем в дверной косяк, то отверстие в кузове всегда выше, чем отверстие в самой двери.Это позволяет воде стекать вниз, когда идет дождь. Если вода попадает в дверь, дверь имеет дренажные отверстия для этого, в то время как шасси внутри кузова — нет.

Прокладка проводки под автомобилем вполне приемлема и во многих случаях может быть единственным способом сделать это, особенно с силовой проводкой большого сечения. Убедитесь, что вы покрыли проводку одним из методов, описанных в следующем разделе, и что она правильно закреплена. Внутри или вдоль направляющей рамы — отличное место для прокладки такой проводки.

Защита самой электропроводки

Для защиты новой проводки доступно множество различных типов жгутов проводов и оболочек. Кроме того, это придаст вашей работе чистый и профессиональный вид. В настоящее время существует, казалось бы, бесконечный выбор; эта книга охватывает три наиболее распространенных.

Разъемные трубки ткацкого станка действительно очень удобны. Он прост в установке, выглядит точно так же, как и большинство производителей оригинального оборудования, и имеет размеры от 1/8 до 2 дюймов в диаметре.

Раздельные трубки ткацкого станка: Самый популярный тип покрытия — это раздельные трубки ткацкого станка, которые доступны в диаметрах от 1/4 дюйма до более чем 1 дюйма. Этот материал легко надевать на проводку, так как с одной стороны он имеет прорезь.

Изготовление разъемных трубок ткацкого станка

Мне нравится делать все возможное, используя раздельные трубы для ткацких станков, и доводить их до конца, как это делают производители оригинального оборудования. Вот как это сделать с проводом, оканчивающимся обжимным соединителем, например кольцевой клеммой:

Шаг 1:

Обрежьте ткацкий станок так, чтобы он был примерно на 1/4 дюйма короче изоляции кольцевого вывода.

Шаг 2:

Оберните ленту Super 33+ вокруг изоляции кольцевого вывода на полтора-два оборота.

Шаг 3:

Наденьте ткацкий станок на кольцевой зажим так, чтобы лента проходила через ткацкий станок на срезе.

Шаг 4:

Продолжайте наматывать ленту вокруг терминала и ткацкого станка, пройдите по ткацкому станку примерно на дюйм мимо терминала, оторвите ленту и закончите обертывание.

Термоусадочная трубка: Как сказано в главе 3, эту трубку полезно иметь под рукой. Мне нравится использовать его в сочетании с раздельными трубами ткацкого станка, чтобы обеспечить еще лучший вид, чем вы можете получить с помощью метода, который я показал вам выше. Просто отрежьте кусок длиной около 2 дюймов и нагрейте его над концом раздельного ткацкого станка, чтобы получить действительно великолепный вид.

Термоусадка концов раздельных трубок ткацкого станка очень проста. Вам нужно обязательно сначала надеть его на трубку, если вы планируете закончить кабель большой кольцевой клеммой, такой как здесь.Хотя термоусадочная трубка занимает немного больше времени, внешний вид того стоит!

Провод

lf необходимо прокладывать рядом с источниками очень сильного тепла (такими как выхлоп), рассмотрите возможность использования высокотемпературной оболочки для проводки или жгутов проводов. Когда я использую этот материал, я обычно протягиваю свою проводку как обычно, затем я натягиваю оболочку на ткацкий станок и термоусаживаю ее до ткацкого станка, чтобы придать ей красивый законченный вид.

Высокотемпературная оболочка: Когда вам нужно прокладывать кабели или проводку вблизи участков с очень высокой температурой, таких как разъемы Hooker Super Comp в моем Olds, вам рекомендуется накрыть их этим материалом.Его легко приобрести в местном магазине запчастей.

Рассмотрим проблему нагретого стартера. Мы все были там, а я совсем недавно! Вы въезжаете в круиз, позволяете машине немного постоять, затем идете заводить ее, чтобы уехать и нада. Как ни старайся, стартер просто ничего не сделает. Это означало, что мне пришлось подождать еще час или около того, чтобы он остыл, прежде чем я смог уйти — любимец с женой, которая только что потратила последний час, насмехаясь надо мной, глядя на те же машины, что я видел неделю назад.

Что на самом деле вызывает это? Это плохой стартер? В случае Oldsmobile это было следующее:

Соленоид стартера находится в верхней части стартера, поэтому он находится очень близко к коллекторам.
Тепло от обернутых тонкостенных коллекторов с внутренним диаметром 2 ^1/8 дюймов привело к тому, что медь внутри провода соленоидного триггера сильно нагрелась после того, как автомобиль просидел некоторое время, что ограничило ее способность пропускать ток.
Проводка, идущая к триггеру соленоида, не могла пропускать ток, необходимый для соленоида, когда он подвергался воздействию этого тепла.
Проводка к триггеру соленоида была 16 AWG (одна из немногих вещей, которые я оставил после работы последнего парня) — минимум для срабатывания соленоида.

Вот отличный пример того, где и когда использовать высокотемпературную оболочку. Я использовал его для защиты проводки датчика температуры, тормоза и стартера в моем Olds, поскольку все эти кабели проходят в непосредственной близости от жатки со стороны пассажира.

Высокое сопротивление плюс высокая температура — не лучшая комбинация.К счастью, решение было простым. Я использовал провод 16-го калибра для срабатывания реле Bosch, установленного под приборной панелью, которое подводит проводку 10-го калибра к входу триггера соленоида. Когда я установил дополнительную панель предохранителей в Olds для расширения схемы, источник питания был легким. Кроме того, я обшил этот провод к соленоиду высокотемпературным покрытием.

Проблема решена! Я управляю автомобилем уже несколько месяцев и ни разу не сомневался, заводя его. Я должен был посмотреть текущие требования к проводу триггера соленоида, а не предположить, что это было похоже на соленоид Ford

Крепление проводов

Если это звучит так очевидно, почему тогда я вижу так много примеров того, как этого не делать, когда я заглядываю под капот или под приборную панель автомобиля на местном собрании? Электромонтаж — это та задача, которую большинство людей просто хотят выполнить; как только они заставляют схему работать, они, как правило, так и оставляют.Завершение электропроводки всегда в списке автолюбителей — список, который, кажется, никогда не выполняется, потому что турбонагнетатель должен быть больше, подвеска требует настройки и т. Д.

Когда дело доходит до безопасности, это один из наиболее важных аспектов любой электромонтажной работы. Во-вторых, после предохранителя, очень важно правильно закрепить любую добавленную проводку. Проводка, свисающая под приборной панелью, просто недопустима, так как она может запутаться в педалях, рулевом управлении и т. Д. Незакрепленная проводка под капотом может быстро найти путь к выпускному коллектору или любому количеству других горячих или движущихся частей.Еще хуже то, что проводка не закреплена или не закреплена — это просто пожар автомобиля, который ждет своего часа.

Кабельные стяжки сохраняют аккуратность и аккуратность прокладки кабеля и не мешают движущимся частям. Также показано соединение от корпуса генератора и обратный путь для всех принадлежностей в переднем зажиме Olds. Обратите внимание, что я нарезал резьбу в существующем отверстии в раме и использовал болт 5 / 16–18 для этого соединения.

Анкерные крепления отлично подходят для крепления проводки и ткацких станков к шасси или раме транспортных средств.Используемый здесь имеет резиновую прокладку внутри металлического зажима. Приятно то, что в вашем местном магазине товаров для дома они обычно продаются примерно до 2 дюймов в диаметре.

Опять же, это легкая вещь. Наиболее распространенные методы крепления — использование кабельных стяжек и стяжек.

Кабельные стяжки: Доступны как в натуральном, так и в черном цвете, любой длины до 3 футов.

После того, как я свяжу их и отрежу лишнее, мне нравится поворачивать галстук так, чтобы вы не могли видеть обрезанный конец.Это придает моей работе действительно чистый и профессиональный вид.

Не используйте кабельные стяжки для привязки чего-либо к резиновым вакуумным магистралям или жестким линиям кондиционирования воздуха под капотом автомобиля. Кабельные стяжки могут повредить эти провода.

Стяжки: Доступны как пластиковые, так и металлические с резиновыми накладками. Вы можете приобрести их оптом в местном магазине бытовой техники или товаров для дома и сэкономить несколько долларов, покупая их парами в магазине автозапчастей. Они удобны для закрепления кабелей или жгутов большого сечения, особенно когда вам нужно проложить их под автомобилем.

Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как приготовить еду в машине

Топливо в бензобаке — пища для водителя: без него никуда не денешься. Полный бак и полный брюшко будут держать вещи в движении на многие мили вперед.Большинство из нас готовят на кухне или берут с собой закуски в дорогу, но знаете ли вы, что для приготовления еды можно использовать машину? Есть несколько методов и даже специальных приспособлений, чтобы приготовить еду в машине.

Метод 1 из 3. Приготовление пищи на двигателе

Как только вы заводите машину, двигатель начинает нагреваться. Приготовление еды на вашем двигателе, также известное как жарка на дороге или автомобильная обжарка, — это использование тепла двигателя для приготовления еды. В этом методе вы будете использовать тепло, выделяемое в процессе сгорания, для приготовления пищи в моторном отсеке.

Легенда гласит, что приготовление пищи в двигателе было изобретено дальнобойщиками, которые ставили банки с супом в горячий моторный отсек. Когда они прибыли в пункт назначения, суп был готов к употреблению.

Предупреждение : Не рекомендуется готовить консервы, пока они еще находятся в банке, так как у большинства банок есть пластиковый вкладыш, который может плавиться и загрязнять пищу.

Необходимые материалы

Алюминиевая фольга
Автомобиль с работающим двигателем
Гибкая металлическая проволока
Еда на выбор
Ключи
Тарелки и посуда

Шаг 1. Приготовьте пищу .Какую бы пищу вы ни выбрали, подготовьте ее к приготовлению, как и любой другой метод приготовления.

Шаг 2: Заверните пищу в алюминиевую фольгу . Плотно заверните приготовленные блюда в алюминиевую фольгу. Используйте несколько слоев фольги, чтобы она не разорвалась и не пролила пищу во время вождения.

Использование нескольких слоев также предотвратит неприятный вкус пищи из-за оставшегося дыма.

Шаг 3: Поместите продукты в моторный отсек .Когда автомобиль выключен, откройте капот и найдите место, где можно плотно прилегать завернутые в фольгу продукты. Просто положить еду на двигатель не получится — вам нужно найти очень горячее место, чтобы тщательно приготовить еду.

Обычно самое горячее место в моторном отсеке находится на выпускном коллекторе или рядом с ним.

Совет : Ваш автомобиль будет трястись и вибрировать во время движения, поэтому вам может потребоваться гибкая металлическая проволока, чтобы закрепить еду на месте.

Шаг 4: Управляйте автомобилем .Закройте капот, включите машину и катайтесь. Двигатель нагреется и приготовит пищу.

Чем дольше вы едете, тем более тщательно готовятся ингредиенты.

Шаг 5: Проверьте готовность продуктов . Приготовление в двигателе — это не совсем наука, поэтому нужно немного проверить. После того, как вы какое-то время проехали, остановитесь, выключите машину, откройте капот и проверьте еду.

Двигатель и фольга будут горячими, поэтому осторожно извлеките и проверьте пищу щипцами.Если этого не произошло, снова закрепите его и продолжайте движение. Повторите этот шаг столько раз, сколько потребуется.

Предупреждение : Если вы готовите мясо или другие сырые продукты, важно ехать до тех пор, пока ингредиенты не будут полностью приготовлены. Возможно, вам придется продлить поездку, чтобы приспособиться к этому. Всегда используйте термометр для мяса, чтобы определить, прожарилось ли мясо насквозь.

Шаг 6: Съешьте пищу . Убедившись, что еда готова, извлеките ее из моторного отсека щипцами.Положите его на тарелку и наслаждайтесь горячим блюдом!

Метод 2 из 3. Готовьте пищу, используя панели кузова автомобиля

В очень жаркие и солнечные дни внешние панели кузова автомобиля могут нагреваться до более чем 100 F. Когда это происходит, вы можете использовать их для приготовления пищи, как на сковороде.

Примечание : Метод панели корпуса работает только для таких продуктов, как яйца и очень тонкие ломтики мяса или овощей. Этот метод не разогревает большие продукты до точки, при которой они готовятся полностью.

Необходимые материалы

Растительное масло или спрей
Инструменты для приготовления пищи или щипцы
Еда на выбор
Тарелки и посуда
Очень чистая машина, припаркована на солнечной открытой площадке

Шаг 1. Подготовьте варочную поверхность . Найдите в автомобиле ровную ровную поверхность, например капот, крышу или крышку багажника. Тщательно вымойте и высушите эту поверхность, чтобы грязь и сажа не попали в пищу.

Шаг 2: Приготовьте пищу . Нарежьте мясо или овощи как можно тоньше. Чем тоньше вы сможете нарезать продукт, тем быстрее и тщательнее он приготовится.

Шаг 3. Поместите продукт на варочную поверхность . Нанесите или распылите тонкий слой растительного масла на поверхность для приготовления пищи. С помощью кухонных инструментов или щипцов поместите приготовленные блюда на чистую поверхность для приготовления пищи. Еда немедленно начнет готовиться.

Шаг 4: Проверьте готовность продуктов .Внимательно осмотрите пищу, чтобы убедиться, что она готова.

Если вы готовите мясо, готово, когда уже не остается розового цвета. Если вы готовите яйца, то они готовы, когда белки и желтки станут твердыми, а не жидкими.

Примечание : Панели кузова вашего автомобиля не станут настолько горячими, как сковорода на плите, поэтому приготовление пищи с помощью этого метода займет больше времени, чем если бы вы готовили на кухне. Если в течение дня недостаточно жарко, еда может вообще не приготовиться.

Шаг 5: Съешьте пищу .Когда еда будет готова, достаньте ее из машины с помощью кухонных принадлежностей, положите на тарелку и наслаждайтесь.

Шаг 6: Очистите варочную поверхность . Рекомендуется очистить поверхность для готовки сразу после того, как закончите.

Если оставить масло слишком долго, оно может повредить краску вашего автомобиля. Постарайтесь сделать это перед едой, пока вы дадите пище остыть.

Метод 3 из 3: Приготовление пищи с использованием специальных приборов

Хотите взять кухню с собой в дорогу? Существует удивительное разнообразие специальной техники, разработанной специально для приготовления еды в автомобиле.Легко упаковать кулер, чтобы сохранить вещи холодными, но если вы собираетесь очень долгую поездку, автомобильный холодильник сохранит ингредиенты свежими. Есть плиты, сковороды, чайники с горячей водой и устройства для приготовления попкорна, которые подключаются к 12-вольтовому адаптеру питания вашего автомобиля. Существует даже концептуальный дизайн плиты для гамбургеров, которая вставляется в выхлопную трубу и использует горячие выхлопные газы для идеального приготовления гамбургера на гриле!

Когда дело доходит до еды в машине, не нужно полагаться на нездоровую пищу на заправках, чтобы оставаться довольным.Эти методы позволят вам приготовить горячую еду, используя немного больше, чем обычные функции вашего автомобиля, поэтому вы можете оставаться заправленным, где бы вы ни ехали.

Сварка кузова автомобиля своими руками

Сварка кузова автомобиля своими руками

Сварочный аппарат переменного тока с электродами для сварки кузова автомобиля (ручная сварка)

Какой сварочный аппарат нужен для сварки деталей кузова автомобиля?

Что может полуавтомат в качестве сварки кузова автомбиля и не только…

Технические термины абревиатуры используемые в сварочных работах

Какие газы используют для полуавтоматической сварки кузова автомобиля

Баллон для углекислоты

Можно ли для полуавтоматической сварки применять обычный газовый баллон

Редуктор для полуавтомата для проведения сварочных работ

Сварочная проволока для полуавтомата

Можно ли в полуавтомате применять обычную проволоку

Углекислотный сварочный полуавтомат – примеры полуавтоматов и основные органы управления для сварки кузова.

Подготовка полуавтомата к работе для сварки кузовных деталей автомобиля.

Регулировка сварочного полуавтомата при проведении сварки кузова

Необходимое оборудование для обеспечения защиты жизни и здоровья при проведении сварочных работ

Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом, сварка газового баллона

Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом?

Возможна ли сварка без газа?

Сварка без газа обычной проволокой

Технология сварки

Сварка проволокой без защитного газа

Плюсы и минусы сварки проволокой без газа

Применяемое оборудование

Чем и как варить кузов автомобиля правильно?

Выбор оборудования

Углекислотный полуавтомат

Инвертор

Сварка своими руками

Предварительные действия

Рекомендации по сварке

Интересное по теме:

Инструкция по сварке кузова автомобиля для начинающих

Как сваривают кузов на заводе

Как делается сварка и ремонт кузова в условиях автосервиса или гаража

Полуавтомат

Инвертор

Полезные советы

Борьба с коррозией

Какой сваркой варить кузов автомобиля

Осмотр машины

Описание процесса

Использование углекислотного полуавтомата

Сварка инвертором

Нюансы самостоятельной сварки

Какая сварка лучше для кузова автомобиля

Что потребуется для сварки

Выбор сварочного оборудования

Аппарат на переменном токе

Углекислотный полуавтомат

Инвертор

Основные советы, приемы и инструменты для электромонтажа автомобиля

Ремонт электропроводки

Советы по работе со свежим жгутом проводов

Автомобильная проводка имеет жизненно важное значение. Есть ли у вас она должным образом защищена?

Правильно выбритый и подобранный моторный отсек Инструкции

Уродливая сторона бритой и подвернутой одежды

Сантехника и то, что вы делаете неправильно

Электромонтаж вторичного оборудования и компонентов для модернизации

Этот технический совет взят из полной книги «АВТОПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Безопасность прежде всего

Прохождение через металлический барьер

Установка тахометра

Установка

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:

Шаг 6:

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Шаг 5:

Шаг 6:

Шаг 1: