Как проверить утечку тока на автомобиле ваз мультиметром: Как проверить утечку тока в автомобиле тестером мультиметром от аккумулятора

Question 1

Какой ток утечки через сигнализацию?

В рабочем режиме охранное устройство потребляет до 200 мА тока зависимо от ее сложности, количества датчиков и способа подключения. Ток утечки через сигнализацию – 20-30 мА это нормально, главное, чтобы к такому показателю потребление уменьшалось спустя 5-10 минут после ее включения. Проблемными ее местами считают концевики дверей капота и багажника, а также модуль связи (появляются окислы на плате).

Question 2

Какой ток утечки через магнитолу?

На автомобиле с правильно подключённой 1 din магнитолой утечка не превышает 0.01A или 0.02А если стоит 2 din. Основная проблема заключается в подключении провода питания (красного) и провода отвечающего за сохранения настроек (желтого в одну скрутку) и прямо на АКБ. Постоянное питание должен получать лишь жёлтый провод «памяти». Также ток утечки через магнитолу, как и в случае с сигнализацией, при полном выключении зажигания, должен снижаться после 10 минут покоя.

Question 3

Как измерить ток утечки?

Измерить ток утечки можно мультиметром либо токовыми клещами (позволяет измерять ток утечки безконтактно) поставив перед этим сигнализацию автомобиля в охрану и выждав 10-15 минут так как есть ЭБУ которые уходят в спящий режим не сразу.
Чтобы измерить ток утечки мультиметром необходимо последовательно подключится в цепь питания бортсети, перед минусовой клеммой на АКБ. Сначала нужно выставить на включенном тестере режим измерения постоянного тока 10А. Затем, скинув клемму «минус» с отрицательной клеммы на аккумуляторе, подключите один его щуп на минусовую клемму автомобиля, а вторым (красным) на минусовую клемму аккумуляторной батареи. На циферблате отобразится утечка тока.
При измерении тока утечки клещами на приборе нужно выставить измерение силы постоянного тока, а измеряемый проводник, может быть, как вся скрутка, идущая к минусовой клемме аккумуляторной батарее, так и от отдельных потребителей, помещается в кольцо клещей предварительно выключив зажигание полностью. На табло можно будет сразу увидеть потребление тока электроники авто в состоянии покоя.

Общие рекомендации

При появлении признаков утечки тока в автомобиле, необходимо измерить его величину с помощью мультиметра.

Если утечка выше критического значения (0,5 Ампера), необходимо снять клемму АКБ (лучше отрицательную) и вызвать специалиста или самостоятельно приступить к устранению проблемы.

Для уменьшения утечек тока, связанных с электрохимическими процессами, обработайте контакты, проводники, клеммы и разъемы специальными составами, можно обычной силиконовой смазкой в виде спрея.

Если утечка тока превышает 10 Ампер, эксплуатация автомобиля опасна, следует выключить зажигание и немедленно снять клеммы с АКБ.

Видео — как проверить ток утечки в автомобиле мультиметром:

Источники

https://priorik.ru/lajfhak-kak-proverit-multimetrom-utechku-toka-v-avtomobile/
https://rad-star.ru/pressroom/articles/proverka-utechki-toka-v-avto/
https://Acums.ru/akkumulyatory/kak-proverit-utechku-toka-na-avtomobile-multimetrom
https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/kak-proverit-utechku-toka.html
https://pricurivatel.ru/opredelit-utechku-toka.html
https://a6s.info/ru/elektrooborudovanie/77-utechka-toka
https://motorsguide.ru/advice/utechka-toka
https://etlib.ru/calc/leakage-current

Утечка тока в автомобиле как проверить ваз 2114

PRO100-DRIVE2 › Блог › Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Полный размер

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Обнаружение тока утечки в транспортном средстве

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой запуска автомобиля, когда у него разрядился аккумулятор. Как правило, «симптомы» являются следующими:

стартер едва прокручивает / поворачивает;
вы слышите характерные щелчки реле из-под капота;
индикаторы приборной панели гаснут при повороте ключа зажигания.

Что еще хуже, батарея может быть разряжена настолько, что даже центральный замок не может быть активирован.Короче говоря, ситуация неприятна, особенно когда это происходит после ночного стояния, когда вам нужно идти на работу или по делам. Причина может быть тривиальной — скажем, вы забыли выключить фары автомобиля. В этом случае достаточно использовать пусковое устройство, обратиться к другому владельцу автомобиля за помощью в запуске автомобиля или запустить аккумулятор на зарядку и провести свой день в общественном транспорте.

Причины разряда батареи

Если аккумулятор разряжен, это отрицательно сказывается на его работе.Тем не менее, гораздо хуже, если ситуация повторяется. В этом случае стоит задуматься, почему ваш «железный конь» ведет себя так. На самом деле, некоторые из основных причин следующие:

ношение батареи;
несоответствие соотношения заряд / разряд при зарядке от генератора;
;
неисправность стартера / плохая работа;
токов внешней утечки.

Сначала нужно проверить аккумулятор.Если вы используете его более 3-5 лет, батарея, вероятно, теряет способность удерживать заряд. Для проверки отсоедините клеммы аккумулятора, оставьте его на 2-3 часа и проверьте напряжение на контактах. Вы можете использовать обычный мультиметр для этого; подключите его к разъему батареи, соблюдая полярность (плюс к плюс, минус к минусу). Оптимальное значение напряжения составляет 12,65 В, а минимально допустимое напряжение — 11,9 В.

В зависимости от характера использования автомобиля аккумулятор может не восстановить заряд при зарядке от генератора.Это может произойти из-за коротких пробегов автомобиля, простоя в пробках, а также из-за частых запусков и остановок двигателя. Эти факторы влияют на батарею еще больше в холодное время года.

Если транспортное средство имеет большой пробег, причиной может быть довольно часто отказ генератора. Как правило, на панели инструментов должно появляться соответствующее предупреждение, но иногда мы можем этого не замечать. Стартер также может быть причиной, то есть из-за изношенного подшипника или заклинивания втулки / втулки, он начинает набирать больше мощности при повороте.В таких случаях вам необходимо заменить запасную часть новой или произвести восстановление на автосервисе.

Ток утечки

Если в ходе тестирования не было обнаружено ни одной из перечисленных выше проблем, необходимо перейти к следующему шагу — поиску токов утечки. Могут быть токи утечки из-за следующего:

загрязнение и окисление клемм аккумулятора;
нарушение изоляции проводки автомобиля;
Неправильное подключение дополнительного оборудования (послепродажный автомагнитола, сигнализация).

Первые две проблемы можно определить визуально, а для проверки последней вам понадобится дополнительное оборудование для тестирования. Опять же, вы можете использовать обычный мультиметр или токоизмерительный прибор.

Измерение тока утечки

Прежде чем приступить к тестированию, вам необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего, оставьте капот открытым и выключите всех текущих потребителей, например, автомагнитолу, наружное и внутреннее освещение, затем выньте ключ из замка зажигания и закройте дверь.Помните, что при измерении мультиметром батарея будет включаться и выключаться, поэтому может сработать центральный замок. Поэтому лучше оставить окна открытыми для безопасного доступа к автомобилю.

Для проведения измерений нам понадобится:

Отсоединить отрицательный вывод от аккумулятора Переключите мультиметр в текущий режим измерения Подключите один зонд к удаленной клемме, а другой — к контакту батареи Проверьте значение тока утечки

Очень удобно измерять токоизмерительные клещи для измерения тока утечки — не нужно ничего отсоединять, просто обожмите провод и проведите измерения.Недостатком клещевых счетчиков является то, что они не слишком точные и могут улавливать паразитные токи. Тем не менее, сброс с помощью кнопки «Ноль» позволяет добиться точных и точных результатов.

Необходимо обжимать положительный или отрицательный кабель всеми проводами, подключенными к одной из клемм (если есть). Единственным важным моментом является то, что клещи должны измерять постоянный ток. Как правило, их цена намного выше по сравнению с обычными клещами, которые измеряют только переменный ток.

Допустимые пределы тока утечки — 20-80 мА.Как правило, потребление тока для устройств OEM выглядит следующим образом:

Память автомобиля

— 5-10 мА;
— 20-25 мА;
электронный блок управления — 3-5 мА

К наиболее популярным устройствам вторичного рынка относятся акустическая система вторичного рынка (автомагнитола, усилители) и сигнализация. Также может быть некоторый ток утечки через таких потребителей, как камера приборной панели и GPS-навигатор, подключенный через гнездо прикуривателя. Дело в том, что в некоторых автомобилях прикуриватель работает независимо от замка зажигания.Довольно часто ток утечки возникает при коротком замыкании выключателя светового контакта багажного отделения, что приводит к постоянному включению лампы.

Сразу после подключения мультиметра значение тока утечки может превысить допустимые пределы. Не паникуйте сразу — подключив мультиметр к разрыву, мы фактически замкнем цепь и подадим питание на устройства. В зависимости от транспортного средства, для возврата в режим ожидания требуется от 1 до 20 минут.

Значение тока утечки
сразу после подключения мультиметра Значение тока утечки
после перехода в режим ожидания (бездействие)

Если, однако, текущее значение не уменьшается, мы переходим к следующему этапу — проверке панели предохранителей и реле.

Проверка реле и предохранителей

Блок предохранителей и блок реле расположены под капотом. Также возможно разместить еще один блок (ящик) в салоне возле приборной панели, под задним сиденьем, а также в багажнике.Мы можем искать потенциального потребителя избыточного тока следующим образом:

подключите мультиметр так же, как вы подключаете его при измерении тока утечки;
извлекайте каждый предохранитель один за другим и вставляйте их обратно на место, отмечая, изменяется ли текущее значение на дисплее мультиметра;
, если вы обнаружите значительное (хотя и допустимое) уменьшение, обратитесь к технической документации на автомобиль, чтобы узнать, за что отвечает этот предохранитель, и перейдите к подробному тестированию устройств, которые работают с предохранителем.

Представьте, что вы проверили все предохранители, но ток утечки все еще сохраняется.

В этом случае вам необходимо проверить устройства, не защищенные предохранителями. Это:

Проверка генератора

Одной из основных причин, по которой генератор потребляет ток, обычно является отказ силовых выпрямительных диодов (диодный мост). Это отрицательно сказывается на аккумуляторе, когда автомобиль простаивает и движется. В режиме ожидания наблюдается паразитное потребление тока, а при движении (или только при работающем двигателе) ток, генерируемый генератором, не заряжает батарею (частично или полностью).Чтобы проверить токи утечки генератора, сначала необходимо отсоединить аккумулятор от сети автомобиля (можно снять отрицательный вывод).

Затем отсоедините два провода питания от генератора и надежно соедините их. В зависимости от типа соединителя вы можете использовать болт и гайку соответствующего диаметра для соединения. Также необходимо изолировать соединение с помощью диэлектрика. Для этой цели подходит обычная изоляционная лента. Теперь подключите наш мультиметр к автомобильной сети в режиме измерения тока и наблюдайте за показателями:

, если значение тока утечки не изменилось, проблема не в генераторе;
, если он уменьшен до допустимых пределов, генератор должен быть отремонтирован или заменен на новый.

Проверка стартера

Давайте прямо скажем: в пускателе нет тока утечки. Здесь у нас немного другая концепция — увеличивающееся значение пускового тока стартера и, следовательно, недостаточно тока аккумулятора для запуска двигателя автомобиля. Это также может быть вызвано неправильной емкостью батареи (батарея была выбрана неправильно). Однако, если все в порядке, то вам нужно измерить ток кривошипа вашего автомобиля. Для этого вам понадобится токоизмерительный прибор.

Вы можете выполнить первоначальную проверку генератора и стартера самостоятельно, если у вас есть мультиметр и токоизмерительный прибор. Тем не менее, лучше сделать ремонт или замену на автосервисе.

Проверка проводки

Вы можете часто видеть, что вы нашли проблемную линию потребления тока при попытке найти ток утечки, когда все подключенные к нему устройства работают должным образом. Это может быть вызвано повреждением проводки. Вы можете обнаружить неисправную проводку, если протестируете ее мультиметром в режиме измерения сопротивления.Как правило, заводская разводка проложена так, что нарушение ее целостности возможно только из-за несчастного случая или умышленного повреждения. Поэтому вам следует сначала найти источник токов утечки, проверив проводку на вторичных устройствах.

Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля из-за проблем с аккумулятором, не откладывайте поиск его причины на потом. Чрезмерные токи утечки медленно убивают вашу батарею — хотя и медленно, но неуклонно. Кроме того, проблемы с проводкой могут вызвать короткое замыкание и возгорание в автомобиле.Дешевле будет своевременно провести самостоятельное тестирование или взять машину на СТО для проверки.

В нашем видеообзоре показана процедура нахождения токов утечки в автомобиле:

Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент мультиметров, клещей и пусковых устройств, которые помогут вам. Если у вас есть вопросы по выбору оборудования или вам нужна дополнительная консультация, не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем рады помочь.

Проверка радиатора

: Советы по диагностике и устранению неполадок

Ваш радиатор может вызвать перегрев двигателя по нескольким причинам, даже непредвиденным.

1. Отсутствует кожух вентилятора: Многие владельцы автомобилей часто пропускают этот. Само по себе отсутствие кожуха вентилятора не приводит к перегреву двигателя. Но это способствующий элемент. Кожух помогает направить поток воздуха через сердечник радиатора для повышения эффективности. Без этого воздух имеет тенденцию обтекать радиатор, не удаляя большую часть тепла из охлаждающей жидкости внутри радиатора.

2. Низкий уровень охлаждающей жидкости: Как и предыдущий, вы можете пропустить эту проверку. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и бачке охлаждающей жидкости. При необходимости добавьте рекомендуемый для вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту.

3. Воздушные карманы: Скажем, вы заменили охлаждающую жидкость пару дней назад. Сейчас двигатель перегревается. Но бачок охлаждающей жидкости указывает на правильный уровень. Как это может быть?

Однако, если вы не удалили воздух из системы или не сделали это должным образом, вы, вероятно, оставили воздушные карманы, которые не позволяют охлаждающей жидкости должным образом достигать каждого угла системы, вызывая перегрев двигателя.

На современных транспортных средствах этот тип проблемы может вызвать контрольную лампу (CEL). Это происходит из-за высокотемпературного сигнала от датчика температуры двигателя или неисправности датчика.

4. Забитый сердечник радиатора: Забитый сердечник радиатора также может привести к перегреву двигателя.

Со временем грязь, листья, жуки и другое мусор застревает над задней частью радиатора, блокируя поток воздуха и, следовательно, оставляя радиатор неспособным эффективно отводить тепло охлаждающей жидкости.Визуально осмотрите наружную поверхность радиатора на наличие мусора.

Если решетка радиатора загрязнена, очистите ее с помощью водяного шланга или специального инструмента для очистки радиатора.

5. Утечка охлаждающей жидкости: Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть баки радиатора, шейку, кран для воды, резервуар бачка с охлаждающей жидкостью и фитинги шланга на наличие признаков утечки. Даже небольшая утечка охлаждающей жидкости, которая не оставляет лужи на полу, обязательно вызовет у вас проблемы.

6. Старая или загрязненная охлаждающая жидкость: Проверьте цвет охлаждающей жидкости.Если ваша охлаждающая жидкость потеряла свой первоначальный цвет, это может указывать на загрязнение (горючие газы, утечка масла) или изношенную охлаждающую жидкость. При необходимости проверьте охлаждающую жидкость с помощью тест-полосок охлаждающей жидкости, чтобы проверить прочность или накопление кислоты.

7. Препятствие для потока охлаждающей жидкости: Убедитесь, что охлаждающая жидкость может циркулировать. На моделях с крышкой радиатора снимите крышку, запустите двигатель и дайте ему прогреться. Когда двигатель достигнет рабочей температуры, через отверстие вы увидите, что охлаждающая жидкость начинает течь.В противном случае вы имеете дело с закрытым сердечником радиатора, неисправным водяным насосом или термостатом.

Без надлежащего обслуживания ржавчина и накипь могут накапливаться на всем протяжении сердечника радиатора и препятствовать правильному потоку или полностью блокировать поток охлаждающей жидкости, вызывая перегрев двигателя.

Однако имейте в виду, что плохой водяной насос или термостат также могут препятствовать потоку охлаждающей жидкости.

8. Неисправная крышка радиатора: Это еще один из часто пропускаемых источников перегрева двигателя.

Крышка на вашем радиаторе не просто герметизирует радиатор. Это помогает поддерживать необходимое давление для поддержания работы двигателя при рабочей температуре, а также выполняет функцию предохранительного клапана, когда температура охлаждающей жидкости поднимается выше рабочего диапазона.

Когда двигатель остынет, снимите крышку радиатора и внимательно осмотрите уплотнение крышки. Если уплотнение кажется изношенным или поврежденным, это может быть причиной перегрева двигателя.

Замените крышку на другую, рассчитанную для вашей конкретной системы охлаждения.При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или руководству по ремонту.

Вы можете использовать тестер давления системы охлаждения, чтобы проверить состояние крышки радиатора. Проверьте «Вам нужен тест давления охлаждающей жидкости?» раздел и видео ниже.

Кроме того, со снятой крышкой радиатора визуально осмотрите шейку радиатора там, где она закрывается. Если шейка имеет вмятины, даже небольшие, давление в системе может просочиться и не позволит правильно закрыть крышку радиатора.

9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и как это исправить)

Обновлено 30 апреля 2020 г.

Автомобили с годами становятся все более сложными, и вместе с этим растет число симптомов, которые могут означать разные вещи. К счастью, многие из этих симптомов могут быть диагностированы и устранены без специального оборудования.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.

Если ваш автомобиль дергается при ускорении , это может быть признаком нескольких текущих или потенциальных проблем.Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных преступников и способы их устранения.

Почему ваш автомобиль дергается, кренится или заикается, когда вы ускоряетесь

Когда автомобиль чувствует, что он дергается, поднимается, дергается или заикается после нажатия на педаль газа, это обычно является результатом неадекватного топлива, воздуха или искры во время процесс сгорания.

Однако есть и другие причины, которые могут быть причиной. Вы хотите найти и исправить проблему как можно скорее, прежде чем она станет хуже и дороже ее будет исправить.

# 1 — Грязные топливные форсунки

Это распространенная и раздражающая проблема, которая может быть причиной различных проблем. Грязные форсунки могут привести к тому, что ваш автомобиль потеряет мощность и будет дергаться во время движения на постоянной скорости или с остановки из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается от непостоянного потребления топлива.

Очистка инжекторов должна проводиться регулярно, чтобы избежать этой проблемы. К счастью, этот процесс довольно прост при использовании топливного инжектора или очистителя топливной системы.

Однако форсунки могут быть настолько загрязнены отложениями углерода, что даже самый лучший очиститель топливных форсунок может не справиться с задачей. В этих случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить их вручную, либо просто заменить их.

# 2 — блокированный каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля. Когда смесь воздуха и топлива в вашем двигателе слишком богата, в каталитическом нейтрализаторе со временем может образоваться засорение, которое нарушает воздушный поток выхлопной системы.

Это может привести к заиканию, подергиванию и общей задержке реагирования при каждом нажатии на газ. Помимо подергивания, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводород), снижение топливной экономичности автомобиля и включение контрольной лампы двигателя.

Возможно, вы сможете прочистить незначительные блокировки, сначала используя хороший очиститель каталитического нейтрализатора. Если это не сработает, вам нужно отнести его в автосервис, чтобы устранить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.

# 3 — неисправен датчик массового расхода воздуха

Если вы заметили, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его работа заключается в измерении количества воздуха, поступающего в двигатель, чтобы он мог передавать эту информацию на компьютер автомобиля.

Затем компьютер дает указание топливным инжекторам предоставить нужное количество топлива в нужное время для правильной воздушно-топливной смеси.

При неисправном датчике MAF ваш автомобиль может неожиданно дернуться или подняться вперед во время движения на более высоких скоростях, например на шоссе, где это будет наиболее заметно.

Если двигатель массового расхода воздуха неисправен, должна присутствовать контрольная лампочка двигателя, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.

# 4 — Неисправный топливный насос или фильтр

Причиной подергивания автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Когда в двигатель не подается нужное количество топлива, часто лучше начинать с самого начала.

В этом случае это будет топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться удовлетворить потребности в топливе и привести к тому, что ваш автомобиль будет дергаться или двигаться вперед во время движения.

В качестве альтернативы, у вас может быть забит топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра — довольно простой и недорогой процесс.

# 5 — грязный воздушный фильтр

Читая эту статью, вы заметите, что неправильная воздушно-топливная смесь часто является виновником, если ваш автомобиль дергается или разбрызгивается при ускорении. Напротив топливной стороны вещей, есть правильный воздухозаборник.

Когда в камеру сгорания поступает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.

Воздушный фильтр вашего автомобиля — это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Загрязненный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, повлияет на производительность и приведет к рывкам.

Проверьте состояние вашего воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Это должно стоить всего $ 10-20 и занять несколько минут, чтобы заменить. Кроме того, вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K & N, который позволяет проводить чистку в будущем вместо замены.

Чистый фильтр может значительно увеличить срок службы двигателя вашего автомобиля, в том числе уменьшить или устранить рывки ускорения.

# 6 — Неисправные свечи зажигания

Одной из самых распространенных причин является также одна из самых простых для выявления и устранения. Во время процесса сгорания для правильного зажигания топлива в каждом цилиндре необходима хорошая искра.

Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и вызвать перебои зажигания в двигателе.Во время вождения это похоже на рывки или затвор вашего автомобиля при ускорении.

Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправный штекер. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит поменять их все. Это быстрый и недорогой ремонт.

# 7 — накопление влаги

В более холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат. В основном это происходит, когда у вас на стоянке машина на ночь.Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.

К счастью, проблема исчезнет, как только вода исчезнет, но повторное накопление влаги со временем может привести к увеличению нагрузки на двигатель.

Вы можете полностью избежать этой проблемы, обеспечив парковку вашего автомобиля в гараже или другом защищенном месте. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск образования конденсата, когда укрытие не подходит, и вы ожидаете более холодную погоду.

# 8 — Изношенный кабель акселератора

В то время как в большинстве автомобилей на дорогах для ускорения используется электронное управление дроссельной заслонкой, проводка по проводам, во многих транспортных средствах все еще используется физический кабель акселератора (или кабель дроссельной заслонки).Он действует как механическая связь между педалью газа и дроссельной заслонкой.

Со временем этот ускорительный кабель может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на газ, и он качается вместо обеспечения плавного ускорения. Обычно при осмотре вы можете увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что облегчает диагностику этой проблемы.

Поврежденный кабель требует немедленного внимания, так как автомобиль может перестать функционировать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его надежному механику, чтобы убедиться, что замена сделана правильно.

# 9 — неисправный модуль управления коробкой передач

Если вы едете на автомобиле с автоматической коробкой передач и замечаете, что ваш автомобиль дергается или дергается в момент переключения передачи, у вас может быть неисправный модуль управления коробкой передач (или соленоид).

Эта часть отвечает за переключение передач при ускорении. Переключения передач могут быть отсрочены или непредсказуемы и часто бывают резкими и могут ощущаться как автомобильные рывки.

Хотя это и не обычная точка отказа, но стоит рассмотреть ее при устранении неполадок.

Как определить утечку тока в бортовой сети автомобиля

Определять утечку тока в электрооборудовании автомобиля приходится при возникновении таких неисправностей как постоянный разряд или недозаряд аккумуляторной батареи.

При определенных обстоятельствах повышенная утечка тока может за ночь разрядить батарею до состояния невозможности запуска двигателя. Либо не давать аккумулятору заряжаться до требуемого значения.

Необходимые инструменты и приспособления

— Мультиметр или тестер с режимом измерения силы тока (амперметр)

Подготовительные работы

— Выключаем зажигание и останавливаем двигатель автомобиля

Проверка утечки тока проводится с выключенным зажиганием и с неработающем двигателем.

— Отсоединяем минусовую клемму с вывода АКБ

Тем самым создаем разрыв в электрической цепи между минусом аккумулятора и кузовом (двигателем и пр. «массой») на который возможно что-то замкнуто.

Как определить утечку тока в электрооборудовании автомобиля

— Измеряем величину утечки тока

Для этого присоединяем один щуп мультиметра в режиме амперметра к минусовому выводу АКБ, а другой к снятой минусовой клемме. Выжидаем некоторое время пока показатели на дисплее мультиметра стабилизируются. Если электрооборудование исправно значение утечки будет до 120-130 мА. Если оно превышено придется искать причину утечки тока.

Присоединяем мультиметр (амперметр) между минусовой клеммой и минусовым выводом аккумулятора

— Определяем «виновника» утечки тока

Возможно это провод, возможно генератор, стартер или какой-либо иной потребитель электроэнергии.

Открываем монтажный блок и по очереди извлекаем предохранители. После извлечения предохранителя отвечающего за участок цепи, где есть утечка, сила тока на амперметре резко понизится до нормального значения. Далее по схеме этой цепи можно найти «виновника» утечки. См. фото в начале статьи.

Примечания и дополнения

— Проводить проверку электрооборудования автомобиля на утечку тока необходимо периодически, так как от этой неисправности не только разряжается аккумулятор, но и могут выйти из строя иные электроприборы (например, электронные датчики ЭСУД и ЭБУ).

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей

— Монтажный блок 2114

— Предохранители и реле автомобиля Нива 21213

— Соединительные колодки монтажного блока 17.3722 ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Предохранители и реле монтажных блоков Рено Логан

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром?

Диагностика и ремонт4 марта 2018

Вполне житейская ситуация: пытаясь завести утром двигатель автомобиля, вы обнаруживаете, что стартер вращает коленчатый вал слишком медленно либо не крутит вовсе. Аккумуляторная батарея попросту разрядилась в течение ночи, хотя раньше ее работа нареканий не вызывала. В данном случае причина самопроизвольной разрядки скрывается в другом месте – энергию потребляет оборудование машины, постоянно подключенное к бортовой сети. Чтобы выявить конкретного «виновника», необходимо измерить и найти утечку тока, а после принимать решение – ехать на автосервис или производить ремонт самостоятельно.

Нормативная величина утечки

После выключения зажигания и изъятия ключа из замка часть электрических устройств остается подключенной к источнику питания – аккумулятору – посредством бортовой сети. К данному оборудованию относится:

стартер;
электрогенератор;
контроллер блока управления двигателем;
автомобильная магнитола;
блок противоугонной сигнализации;
различные гаджеты – видеорегистратор, навигатор, камера и тому подобные устройства.

Перечисленное оборудование постоянно потребляет электроэнергию батареи в незначительных количествах. Например, память электронного блока управления подачей топлива «берет» из бортовой сети примерно 5 миллиампер (мА), охранная система – порядка 25 мА, штатная аудиосистема – 3 мА.

В зависимости от модели транспортного средства и количества электроприборов допустимая утечка тока в автомобиле на стоянке должна укладываться в диапазон 0,03–0,06 ампера или 30–60 мА. Оптимальное значение для машин марки ВАЗ составляет 0,03 А.

Как происходит разрядка батареи?

Ускоренный разряд аккумулятора возникает в случае превышения указанного значения в несколько раз. Если норма будет превышена незначительно (до 0,1–0,5 А), автолюбитель не заметит проблемы и спокойно продолжит эксплуатацию авто, хотя срок службы источника питания станет незаметно сокращаться.

Когда потребление каким-либо электроприбором вызовет повышение тока в цепи от 1 до 10 А, аккумулятор начнет разряжаться очень быстро – буквально за ночь. Почему автомобильное оборудование «тянет» из батареи электроэнергию в состоянии покоя:

В подавляющем большинстве случаев (около 90%) причиной ускоренной разрядки становится неквалифицированное вмешательство в электрическую схему машины. Сюда относится установка и неправильное подключение нештатных приборов – усилителей, сабвуферов, стеклоподъемников, противотуманных фар и дополнительных обогревателей.
На автомобилях с большим пробегом (свыше 200 тыс. км) нередко возникают неполадки силового оборудования – генератора либо стартера. В результате обмотки указанных агрегатов становятся потребителями энергии.
Залипание контактов одного либо нескольких реле, включающих силовые цепи, например, подогревателя стекла или сиденья.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда требуется ежедневная подзарядка вполне исправного источника питания, необходимо измерить ток утечки аккумулятора и сопоставить показания с нормой. В случае превышения попытайтесь найти источник проблемы описанными ниже способами.

Важное замечание. Короткое замыкание электропроводки на кузовные детали машины вследствие нарушения изоляции не относится к утечкам.

Такая неисправность проявляется иначе – слышен запах горелого пластика, виднеется дым и искры, затем проводник перегорает или вызывает пожар. За столь короткий промежуток времени аккумуляторная батарея не успевает разрядиться «в ноль».

Проверка с помощью амперметра

Для проведения контрольных замеров лучше всего подойдет обычный мультиметр со встроенной функцией измерения силы тока. Цена простейшей бытовой модели сопоставима со стоимостью подобной услуги на станции техобслуживания, поэтому проще купить приборчик – он пригодится для дальнейшего обслуживания машины и в домашнем хозяйстве.

Чтобы проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, следуйте такому алгоритму:

Откройте крышку капота.
Полностью воссоздайте условия, при которых оставляете транспортное средство на стоянке – отключите зажигание и все электроприборы, извлеките ключ и закройте центральный замок. Противоугонную сигнализацию не активируйте – сделаете это после подсоединения мультиметра.
Открутите болт «плюсовой» клеммы аккумулятора и снимите контакт. Установите на мультиметре режим измерения силы постоянного тока, максимальное значение – 20 ампер.
«Минусовый» зажим амперметра подсоедините к снятому контакту, положительный – к клемме аккумулятора.
Активируйте охранную сигнализацию и обождите 1–2 минуты, затем снимайте показания прибора.

Примечание. В различных моделях мультиметров максимальная измеряемая величина силы тока может составлять 10–50 А. Выберите режим, на котором прибор покажет целые, десятые и сотые доли ампера.

Если проверка утечки тока дала результат в пределах 0,05 А (50 мА), неполадку следует искать в другом направлении – батарея разряжается вследствие износа либо неисправности регулятора напряжения зарядки. В противном случае переходите к поиску потребителя энергии, руководствуясь представленной ниже инструкцией.

Чтобы не снимать клемму с батареи и таким способом не обнулять память контроллера, магнитолы и прочих устройств, воспользуйтесь другим методом подключения амперметра:

Тонким надфилем зачистите клемму аккумулятора под контактом от окисла.
Отыщите неизолированный медный провод, просуньте под контакт, сделайте петлю и плотно затяните вокруг «плюсовой» клеммы.
К медному проводнику подключите положительный зажим мультиметра, к съемному контакту – отрицательный.
Открутите болт, отсоедините контакт от клеммы и выполняйте замеры. Электрическая цепь не разорвется – амперметр пропустит напряжение через себя и память контроллера не очистится.

Как отыскать потребителя энергии?

Дальнейший поиск утечки тока в автомобиле производится с помощью блока предохранителей (как правило, установлен под капотом вблизи лобового стекла). Порядок действий такой:

Оставьте амперметр подключенным к контактам аккумуляторной батареи, снимите крышку блока предохранителей.
Поочередно выдергивая из гнезд предохранители, следите за показаниями на дисплее мультиметра. Если манипуляция не дает результата и величина тока остается прежней, вставляйте элемент обратно в гнездо и переходите к следующему.
Когда заметите падение тока до нормы, выясните, какие электроприборы «висят» на цепи выдернутого предохранителя. Ищите «виновника» методом исключения, проверяя каждого потребителя отдельно.

Пример: цепь с повышенным потреблением питает 3 единицы оборудования – прикуриватель, обогреватель заднего стекла и лампу плафона. Разобраться с прикуривателем и лампочкой несложно – надо отключить эти приборы и померить ток на контактах реле, замыкающих цепь подогревателя. Если показания превышают норму, отсоедините разъем нагревательного элемента и попробуйте заменить реле.

Несколько потребителей запитано от аккумулятора напрямую, минуя блок предохранителей. Сюда относится электронный блок управления двигателем, стартер и генератор. Если манипуляции с плавкими вставками не принесли результата и показания дисплея не изменились, переходите к проверке электрогенератора:

Отсоедините положительную клемму аккумулятора.
Открутите от генератора питающий провод и обмотайте оголенный конец любым диэлектриком (можно ветошью), дабы избежать короткого замыкания.
Подсоедините к разрыву цепи батареи мультиметр и проверьте величину тока. Если в генераторе вышел из строя диодный мост, потребление снизится до нормы.

Как правило, пробитый диод генератора вызывает большое потребление тока, измеряемого амперами. Нагруженная обмотка выступает в качестве электромагнита, что легко проверяется с помощью металлического ключа, приложенного к шкиву агрегата. Если ключ притягивается, электрогенератор наверняка неисправен и расходует энергию аккумулятора впустую.

Аналогичным образом можно замерить утечку тока в других цепях, подключенных напрямую. Загляните в электрическую схему авто и поочередно отсоединяйте провода, минующие блок предохранителей. Если по разным причинам мультиметр отсутствует, попытайтесь решить проблему такими способами:

внимательно осмотрите автомобиль внутри на предмет горящей лампочки в бардачке либо багажнике;
попробуйте рукой стекла, куда встроены электрические подогреватели;
проверьте, не нагреваются ли сиденья;
полностью отключите охранную сигнализацию и магнитолу с усилителем.

Столкнувшись с утечкой тока и разрядкой батареи, вспомните, какое нештатное оборудование довелось установить на машину в последние дни. Причина наверняка кроется в неправильном подключении устройства.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром? Видео

Каждому водителю знакома ситуация разряженного аккумулятора. Вчера только его заряжали с помощью зарядного автоматического устройства, а с самого утра аккумуляторная батарея отказывается крутить стартер. Причин данной проблемы может быть несколько:

рассеянность — забыли выключить какой-то из потребителей электричества;
неправильное подключение потребителей — они не отключаются после вынимания ключа из замка зажигания и заглушения двигателя;
подключено слишком много дополнительных устройств, в том числе система сигнализации, не предусмотренных характеристиками транспортного средства и емкостью аккумуляторной батареи;
саморазряд аккумулятора по причине его износа и уменьшения полезной площади свинцовых пластин.

Если в вашем случае ничего из перечисленного не подходит, значит остается одна единственная причина — утечка тока.

Почему происходит утечка тока?

Прежде всего нужно сказать, что утечку заряда делят на две категории:

нормальная, естественная;
дефектная.

Аккумулятор постоянно отдает заряд даже в состоянии покоя потребителям (противоугонка, ЭБУ). Также утери происходят по чисто физическим причинам из-за разности потенциалов. С этими потерями ничего сделать нельзя. То есть, придется только смириться с тем, что сигнализация работает всю ночь понемногу разряжая аккумулятор.

Дефектные утери происходят из-за различных проблем, помимо перечисленных выше:

плохая фиксация клемм на электродах АКБ по причине загрязнения и появления окисления;
короткое замыкание между витками обмотки в электрических моторах различных подключенных приборов — вентилятор, генератор, стартер;
то или иное электрооборудование находится в неисправном состоянии;
опять же неправильное подключение приборов напрямую к АКБ, а не к панели приборов через замок зажигания.

Естественный разряд батареи практически не влияет на ее емкость и техническое состояние. Соответственно, автомобиль с исправным электрооборудованием и с правильными схемами подключения потребителей может несколько дней простоять без движения. При этом саморазряд будет минимальным. Если же утечка действительно серьезная, то хватит нескольких часов для полного разряда АКБ.

Проблема усугубляется еще и тем, как мы ранее писали в статье на vodi.su, что в условиях города генератор не успевает выработать достаточное количество электроэнергии, чтобы зарядить стартерную батарею до 100-процентного уровня.

Глубокий разряд аккумулятора — частая причина рекламаций

По утверждениям продавцов в автомагазинах одна из наиболее распространенных причин возвращения АКБ по рекламации — быстрый разряд батареи и наличие в электролите белого налета, из-за чего он теряет прозрачность и стает мутным. Как мы писали ранее, данный случай не будет являться гарантийным, так как АКБ не функционирует по вине владельца. Этот признак — мутный электролит с белой примесью — свидетельствует о том, что батарея многократно подвергалась глубокому разряду. Соответственно, утечка тока как раз и является одной из причин разряда АКБ.

Сульфатация, то есть процесс образования белых кристаллов сульфата свинца, является вполне естественным следствием разряда. Но если АКБ работает в нормальном режиме и разряжается в допустимых пределах, кристаллы не вырастают до больших размеров и успевают раствориться. Если же батарея постоянно разряжается, то эти кристаллы оседают на пластинах, забивая их, из-за чего снижается емкость.

Таким образом, наличие утечки токов выше нормы приведет к тому, что вам придется постоянно менять АКБ. А вещь это недешевая. Поэтому рекомендуем сразу же искать поломку простыми дедовскими методами. Либо отправиться на СТО, где автоэлектрик оперативно установит и устранит утечку.

Проверка на утечку тока

Простая операция позволит установить факт наличия потери тока вообще, без привязки к конкретному электрооборудованию.

Вот основные шаги:

глушим двигатель;
берем тестер и переводим его в режим амперметра постоянного тока;
скидываем минусовую клемму стартерной батареи;
черный щуп тестера прикладываем к снятой клемме, а красный — к минусовому аккумуляторному электроду;
на дисплее отображается ток утечки.

Также можно действовать в другом порядке: снять плюсовую клемму с АКБ и к ней присоединить минусовой щуп амперметра, а к выводу аккумулятора — плюсовой. В результате образовывается разрыв цепи и мы получаем возможность измерить ток утечки.

В идеале, если все работает нормально и без сбоев, значение естественной утери в зависимости от емкости АКБ не должно превышать 0,15-0,75 миллиампер. Если у вас установлена 75-ка, то это 0,75 мА, если 60-ка — 0,3-0,5 миллиампер. То есть, в пределах от 0,1 до 1 процента от емкости АКБ. В случае же более высоких показателей необходимо искать причину.

Поиск причины — задача не самая сложная. Действовать нужно в следующей последовательности, оставив щупы амперметра подключенными к выводу АКБ и снятой клемме:

снимаем крышку блока предохранителей;
по очереди достаем каждый из предохранителей из его гнезда;
следим за показаниями тестера — если они не изменяются после извлечения того или иного предохранителя, значит данная линия не является причиной утечки тока;
когда же после извлечения предохранителя показатели на дисплее мультиметра резко падают до значений номинальной утечки тока для данного авто (0,03-0,7 мА), — именно это устройство, подключенное к данному предохранителю, и отвечает за утери тока.

Обычно на нижней части пластмассовой крышки блока предохранителей указано, за какой элемент электрической цепи автомобиля отвечает тот или иной предохранитель: обогрев заднего стекла, система климат-контроля, магнитола, сигнализация, прикуриватель, реле контактов и так далее. В любом случае необходимо свериться со схемой электрической цепи для данной модели авто, так как к одной линии может быть подключено сразу несколько элементов.

Если потребитель, который вызывает утечку, подключен через реле, необходимо проверить реле. Возможная причина — замкнутые контакты. Временно отключаем прибор, вызывающий утечку и меняем реле на новое той же марки. Возможно, таким простым способом вам удастся устранить проблему.

Гораздо более сложными являются случаи, когда утечка происходит через генератор или стартер. Также, выявить причину путем извлечения предохранителей не удастся, если ток утекает через поврежденную изоляцию проводов. Придется полностью прощупывать всю проводку, либо отправляться к опытному электрику, у которого в наличии имеется необходимое оборудование.

Загрузка…

Утечка тока на автомобиле: как проверить мультиметром норму

Когда владелец автомобиля оставляет своё авто на стоянке, то он явно уверен, что машина в полностью исправном состоянии. Но бывают случаи, когда буквально за ночь аккумулятор полностью разряжается, а с утра автомобиль не заводится – это может быть севший аккумулятор, но это может быть и утечка тока. Поэтому прежде, чем менять АКБ необходимо проверить, почему он сел? Если понимаете, что с батареей всё в порядке, то необходимо найти утечку тока в автомобиле и устранить. Но как определить и провести проверку утечки тока в автомобиле?

Содержание статьи:

Причины

В современном автомобиле возникновение проблемы утечки тока возможно, но чаще всего она возникает в автомобилях «постарше» (Ниссан Сентра 2001г., Ваз 01-14 модели и др.).

Системе электрооборудования автомобиля

Причины быстро севшего аккумулятора могут быть следующие:

Штатные – когда в машине ломается, установленное заводом оборудование (стартер, генератор, проводка). Но утечки такого рода — не частое явление. Появляются после прохождения 155 000-255 000 км.
Установка нештатного оборудования – дополнительное оборудование, устанавливаемое автовладельцем (магнитола, видеорегистратор, камера и др). Подключая новые приборы – необходимо проверять правильность подключения. При неправильном подключении нештатное оборудование может вызывать утечку тока.
Забывчивость водителя – хозяин автомобиля не выключил фары, магнитолу или другое оборудование.
Слишком высокое потребление. Пример: колонки высокой мощности – потребляют огромное количество энергии, поэтому аккумулятор разряжается.
Короткие поездки – стартер крутится часто, а АКБ не успевает заряжаться генератором.
Грязь – необходимо содержать батарею, генератор и проводку в чистоте, чтобы не было никаких лишних химических процессов в агрегатах и проводке автомобиля. Если проводка придёт в негодность – это может привести не только к утечкам тока, но и к пожару.

Проверка АКБ

В любом случае – необходимо разобраться в причинах севшего аккумулятора, проверить и найти утечку тока!

Важно: когда утечка не выявлена, а аккумулятор продолжает садиться — это может привести к разряду аккумулятора «в ноль», и после 2-3 разрядов выйдет из строя!

Проверка

Для проведения проверки необходим мультиметр – нужно переключить его в режим амперметра. Найти утечку тока в автомобиле мультиметром довольно просто – для проверки нужно сделать следующее:

Убрать клемму минуса с батареи, а в разрыв, между клеммой и аккумулятором подключить прибор. Когда цепь собрана – значение должно быть 120-130 миллиАмпер. Когда значение больше – необходимо провести анализ предохранителей, и искать утечку, вынимая каждый по очереди.
Достав предохранитель необходимо определить, используя контрольную лампу – подводится ли ток.
Выполнить 2 пункт мультиметром, и как только он покажет снижение тока – значит проблемная область, найдена.

Проверка аккумулятора вольтметром

Важно: каждый предохранитель после проверки необходимо сразу вставлять на своё место – менять их местами недопустимо!

Рекомендуется перед проверкой закрыть все автомобильные двери, но окна оставить открытыми – если сработает сигнализация при проверке, и двери заблокируются – будет доступ в машину.

Как производится, проверка АКБ на утечку можно посмотреть на видео.

Если мультиметр не отреагировал

Но когда все предохранители проверены, а неисправность не найдена, и ток продолжает утекать – это означает, что причина в узлах автомобиля (стартер, генератор, система зажигания). В некоторых автомобилях она легкодоступна (например в Ниссан Сентра 2001 г.), а в некоторых придётся «повозиться», чтобы добраться до этих узлов.

Мультиметр

Проверка происходит по принципу предохранителей – провода отсоединяются поочерёдно, и поиск заканчивается, когда неисправная область найдена.

Если причина найдена, но вам не хватает знаний или умений для ремонта – самым простым и лучшим решением будет обращение к специалистам. А благодаря тому, что вы знаете, где неисправность, сумма ремонта авто, будет правдивая, и у «нечестных на руку» автосервисов не будет шанса вас обмануть.

Норма утечки

Нормой тока утечки аккумулятора автомобиля считается значение от 15 до 70 миллиАмпер. Это означает, что в режиме покоя, допустимым потреблением энергии считаются вышеуказанные параметры. Если цифра больше – значит, происходит уже утечка.

Значения мультиметра

Для некоторых автомобилей допустимо значение 80 мА – если счёт пошёл Амперами или значение больше, то необходимо искать утечку.

Устранение

Проверив утечку тока на автомобиле мультиметром, и найдя проблемное оборудование, можно самостоятельно исправить проблему. В большинстве случаев достаточно правильно подключить оборудование, которое «съедает» ток. Если установкой нештатного оборудования занимались не в мастерской – есть шанс, что оборудование подключено немного неправильно, и поэтому происходит утечка тока. Проверить, возможно, отключив устройство от сети, и проведя замеры повторно. Если утечка остановлена – значит, проблема в снятом оборудовании.

Инструменты для измерения тока в АКБ

Но когда проблема находится в стартере, генераторе или системе зажигания, а у владельца отсутствуют специальные знания для починки – нужно обратиться в автосервис.

Итог подвести можно следующий: выявлением утечек тока можно заниматься самостоятельно, но когда знаний не хватает – не стоит рисковать, и лучше обратиться в автосервис. Проводка – серьёзный узел автомобиля, и необходимо содержать её в надлежащем порядке.

Причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107. Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля? Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то вся бортовая сеть питается от АКБ. В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. А если вдруг выходит из строя генератор или его цепь заряда, неисправность нужно устранять как можно скорее.В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксировщике. Чтобы понять причину отсутствия зарядки, необходимо знать хотя бы теорию о том, как генераторная установка работает на автомобиле.

Что такое генератор

Для запуска двигателя и обеспечения его правильной работы необходимо обеспечить постоянным напряжением всю электрическую систему. Если говорить конкретно о причинах, по которым на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В.Автомобиль заводится стартером — это мощный электродвигатель, раскручивающий коленчатый вал. Генератор не работает на холостом ходу двигателя.

Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. А если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая расположена на роторе.На нем установлен шкив, который соединен с коленчатым валом ребристым ремнем (на инжекторных) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают следующие конструкции:

Механическая — работа на электромагнитных реле.
Электромеханическое — работа на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором сделана схема переключения. По сути, это один большой выключатель питания, позволяющий переключаться для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки приводящие к пропаданию зарядки

А теперь разберемся, почему на генераторе может пропасть зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

Основные поломки:

Повреждение регулятора напряжения.
Обрыв ремня привода генератора.
Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться, в чем могут быть причины поломки. Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, нужно тщательно провести диагностику.

Как понять, что зарядки нет

Первый признак того, что зарядка пропала — загорается лампа на панели приборов.Стрелка вольтметра может не реагировать (если она, конечно, есть на машине). Но самый надежный способ определить пробой — это проверить напряжение непосредственно на выводах генератора.

При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В или ниже. Во избежание поломки регулятора напряжения не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе.

Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора.Он либо полностью разряжается (это приводит к тому, что запуск двигателя невозможен, так как стартер не вращается), либо перезаряжается (в этом случае из канистр выкипает электролит). Конечно, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.

Что нужно отремонтировать?

В случае, если заряд на ВАЗ-2107 пропал, нужно как можно скорее приступить к ремонту. Невозможно взять с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

В частности, вам понадобится следующий набор инструментов:

Устройство измерения напряжения (мультиметр).
Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
Отвертки — плоские и крестовые.
Канцелярский нож для зачистки проводов.
Плоскогубцы.
Наждачная бумага.

Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это довольно просто.

Устранение поломок

Первым делом проверьте натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть любыми — даже простой разрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семёрках» ремень также приводит в действие насос охлаждающей жидкости. А если вдруг порвется ремень, об этом можно судить по тому, что температура антифриза в блоке двигателя мгновенно повысится.

В том случае, если контрольная лампочка на панели приборов не загорается, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки все равно нет, можно поискать причину этого явления. в клеммах и контактах, соединяющих провода. Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы почистить их. Очень часто они покрыты слоем оксидов, которые мешают прохождению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и отрицательную клемму АКБ.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в пределах нормы, но при подъеме нагрузки сразу падает, то можно сказать, что ремень генератора очень слабо натянут. Довольно часто на малых оборотах ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня прогиб должен быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень очень ослаблен, его необходимо подтянуть.Если вы не можете его вытащить, вам следует установить новый.

Но и слишком сильно натягивать ремень нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к повреждению подшипников насоса, генератора. Довольно часто причиной пропадания заряда становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает также, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих позиций генераторную установку необходимо полностью разобрать.

Диагностика генератора

Для проверки диодов необходимо использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра вы можете измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить от АКБ положительную клемму. Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой — к трем болтам выпрямительного диода.

После этого необходимо проделать аналогичную операцию с выключенным отрицательным выводом (и включенным положительным выводом).В том случае, если лампа начинает загораться, это может свидетельствовать о поломке соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установка нового блока диодов. Но в целях экономии можно заменять только вышедшие из строя.

Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. В этом узле проходит большой ток, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, который вызовет выход из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора.Если на ВАЗ-2107 идет зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам классики ВАЗ часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, их нельзя здесь перечислить полностью, поэтому перечислим хотя бы самые частые.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106.Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда АКБ ВАЗ 2106 не заряжен, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их. Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост. Плохая зарядка аккумулятора также может быть вызвана перегоранием диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор.Для проверки необходимо провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 пропадает именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет произведена замена этой электрической части. Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, рядом с двигателем, и его место нужно закрепить шайбой и болтом. После этого надевается нижняя гайка крепления.Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идёт от вилки основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от вывода обмотки статора — отсутствие изоляционных блоков.

Гайку крепления проводов необходимо прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надеть защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора.Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и насос. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно закрепив его 12 крепежными винтами. Все, генератор установлен и после остается только его проверить.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107.Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, значит, зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжается или не заряжается вообще.

Из-за чего не заряжает генератор ВАЗ 2107?

Изношены щетки генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинала, то щетки необходимо заменить на новые.
Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампой. Все диоды работают как токопроводы, только в одном направлении. Оказывается, если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения.Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разных скоростях генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измерено вольтметром при работающих двигателях), то можно смело заявлять о неисправности реле. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое. Но прежде чем идти покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, потому что особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и может не подойти вам, находясь в хорошее рабочее состояние.К тому же брак реле напряжения — очень частое явление.
Разумнее было поставить эту причину на третье место, но, поскольку для ее идентификации требуется квалификация электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется, чтобы ремонт генератора выполнял квалифицированный электрик.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится «по пальцам». Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к массе через корпус (3,7) генератор
напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор (5) генератор
в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, звоним обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных — широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не могут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

Лампочка 12 В
автомобильный аккумулятор
две батареи 1,5 В
несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на картинке ниже. Свет должен погаснуть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор.Поломка неприятная, но устраняется достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже. А теперь пора узнать, как разобрать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что генератор на машине не заряжается. Сразу необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему не хватит электроэнергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным проворачивать стартер во время запуска двигателя. Учтите, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нужно заряжать.Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не дает зарядки и

Основные неисправности

В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке.Учтите, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного ниже суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение и другие гаджеты, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе ДВС вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумулятора. В этом случае аккумулятор активно разряжается.Но в это время он не подзаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска неисправностей

Итак, теперь подробнее о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина.Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль в стандартной комплектации, у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться от бортовой сети нужно напрямую, а не только кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электричество, когда машина припаркована.Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей есть небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте утечку у подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать с помощью метода исключения.

Если нет утечки тока в состоянии покоя

Гораздо хуже, если нет утечки тока на остановленном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть множество. Часто в щеточном узле нет контакта или он очень слабый. В этом случае, конечно же, генератор не заряжает аккумулятор. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также возможно, что в этой обмотке возникло короткое замыкание между витками. На роторе обмотка может замыкаться на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрывы, короткие замыкания или между витками. Если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать различные механические воздействия.Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт

Обратите внимание, что в случае появления масла или загрязнения щеток, а также колец на роторе, контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, износились пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисти безворсовой тканью. Желательно замочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.

Обрыв обмоток

Не очень приятно, если обмотка возбуждения внезапно выйдет из строя.Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованной на ней батареей. Это сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Замыкание между витками

Это происходит, когда внешняя изоляция провода, намотанного вокруг обмотки, разрушается. Обратите внимание, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. В этом случае ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В случае замыкания обмотки именно на корпус генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один провод от лампы к источнику питания. Подключите второй вывод к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпус лампочка обязательно загорится. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Подобные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, батареи не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может закоротить корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, пониженная мощность — все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора.Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта все неисправные катушки необходимо заменить. Бывает даже, что в генераторах положительный вывод закрыт корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

Монтажный нож.
Два ключа на 17, один на 10 и 13.
типа WD-40.

Последнее крайне необходимо, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В этом случае обязательно обработайте все соединения проникающей смазкой за час до начала работы. Это облегчит проделанную работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов или других повреждений.Если есть, обязательно при сборке установите новый. Возможно, что генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоедините клемму «-» от АКБ, после чего можно переходить к дальнейшим работам. Снимите гайку, которой провод «+» крепится к клемме 31 генератора. С подключением разобрались, двигаемся дальше. Ключом на 17 отверните гайку с верхнего крепления и переместите генератор в сторону двигателя. Это снижает натяжение ремня и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

Не работает спидометр ВАЗ 2110. Не работает спидометр

Автомобильный спидометр — важная часть безопасной и комфортной езды. Для чего предназначен этот прибор, знает каждый автовладелец, но не каждый сразу может понять причину, по которой перестал работать спидометр. И это неприятная вещь, когда индикатор скорости показывает неверные цифры или полностью перестал работать.

Высока вероятность превышения скорости и попадания. Или совсем не влезает в поворот. Чтобы избежать этих неприятных ситуаций, следует знать принцип работы устройства и наиболее вероятные причины, приводящие к его поломке.

Причины, по которым перестал работать спидометр ВАЗ 2110, 2111, 2112

Эффект Холла лежит в основе любого спидометра. Контроллер получает данные от датчика скорости, который выдает сигнал, пропорциональный скорости вращения шин.На автомобилях «десятого» семейства ВАЗ одна из самых частых причин выхода из строя спидометра — окисление контактов. Их очистка займет около 10-15 минут, это самое простое и эффективное устранение проблемы.

В этом видео описаны причины, по которым не работает спидометр на автомобиле:

Но, если это не помогло и счетчик скорости все равно отказывается работать в ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, то владельцам этих автомобилей придется подготовиться к более кропотливой работе.К следующим возможным неисправностям относятся:

Деформация проводов в отечественных автомобилях также является распространенной «загвоздкой». Необходимо визуально проверить все провода на предмет дефектов. Если ничего не обнаружено, для полной уверенности произведите «звон» проводов, внутренние жилы могут быть повреждены;
Проверить предохранитель. Может просто выгореть;
Проблема может заключаться в самом датчике скорости. В автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом случае необходимо срочно заменить неисправный механизм.Но, для начала, все же стоит проверить механизм на работоспособность: достать устройство из коробки, а к устройству подключить дрель. Если он исправен, то крутящий момент будет передан на устройство;
Желательно проверить щиток приборов на наличие неисправностей. Если он был снят, то неправильная установка в обратном направлении может привести к попаданию стрелки по контактной площадке.

Это наиболее вероятные причины ответа на вопрос: почему не работает спидометр? Этот принцип следует соблюдать как владельцам «инжекторного» двигателя, так и владельцам «карбюратора».Если после прохождения всех процедур проблема не обнаружена и не решена, то в этом случае необходимо провести комплексную диагностику транспортного средства.

Заменяем датчик скорости

Если причина в датчике, то его можно заменить самостоятельно. Это можно сделать, имея небольшой опыт эксплуатации электроприборов. Процедура:

Обязательно наденьте латексные перчатки, т.к. обесточив бортовую систему автомобиля, можно получить неприятные ощущения.
Тогда нужно найти датчик. Как правило, на автомобилях «десятого» поколения механизм располагается между приводом и концом гибкого вала.
Найдя устройство, необходимо отсоединить колодку с проводом, сняв все пружинные зажимы.
Далее ключом на 22 откручиваем механизм от привода.
На этом работа завершена, но осталось совсем немного. Далее устанавливается новое устройство. Делается это просто, но главное, чтобы стержень датчика попал в центр привода.Затем необходимо в обратной последовательности подтянуть все детали, закрепить и приступить к проверке нового механизма.

Неправильные показания спидометра в автомобиле могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, например, водитель не сможет правильно рассчитать

скорость входа в поворот, или будет двигаться со скоростью, опасной для дороги или погодных условий.

Современные инжекторные вазоны, в частности 2110, производитель оснащает электронным спидометром, который, как и многое другое, имеет свойство ломаться.Спидометр по разному не работает, бывает, что жив только до прогрева двигателя до определенной температуры, а потом отказывается работать, бывает, что стрелка начинает «катиться» по шкале или «зависать» в одна позиция. От чего зависит возникновение таких неисправностей, и какие проблемы прибора приводят к выходу из строя спидометра на автомобиле ВАЗ-2110?

Сам спидометр находится на приборной панели, которая часто выходит из строя, измеритель необходимо менять полностью, так как производитель не поставляет его отдельные детали и приборы в продажу.На спидометре отображается информация, полученная от датчика измерения скорости автомобиля, который установлен в картере коробки передач. Показания крутящего момента передаются на датчик скорости с помощью шестерен, установленных на вторичном валу коробки передач. При помощи колодки к разъему приборной панели подключается провод датчика скорости.

Причины неправильной работы спидометра

Рассматривая причины, по которым не работает спидометр на ВАЗ 2110, стоит отметить, что их много, самая распространенная — это окисление контактов.Это самая частая, простая и частая причина поломки. Для устранения этого необходимо снять панель приборов и тщательно очистить все контакты, затем проверить их надежность и установить панель на место. Вы можете сделать это самостоятельно, не обращаясь в сервис.

Еще можно поискать еще одну довольно частую причину выхода из строя спидометра самостоятельно — это перетирание проводов. При визуальном осмотре повреждения проводов иногда незаметны, так как оплетка остается целой, но жилы под ней могут иметь обрывы.Для поиска этой неисправности необходимо при помощи тестера провести «обрыв» проводов, это уже сложнее.

Еще одна проблема, на которой может не работать спидометр — обрыв шлицев, поворачивающих трос спидометра. Здесь работы намного больше, многое придется менять.

Поломка датчика скорости (ДС) не редкость. Лучше всего диагностировать эту проблему с помощью исправного датчика, который ставится вместо якобы неисправного DS.В том случае, если тестовый спидометр заработал, вывод очевиден.

Также часто после ремонта работает коробка передач или сцепление, выясняется, что не работает спидометр, тут все может быть просто — проверьте, не забыли ли вы подключить прибор.

Порядок проверки DS:

Проверка датчика скорости — довольно сложная процедура, связанная с диагностикой, снятием и, зачастую, с возможной заменой самого устройства. Нам понадобится стандартный набор инструментов, пара часов бесплатного пользования и немного терпения.Ищем датчик в коробке, будет легче, если открыть капот. Открываем крышку, ищем провод в районе ШРУСа, он как раз приведет нас к нужному датчику. Добрались до устройства, приступаем к процедуре проверки и диагностики.

Снимаем панель приборов;
Вытаскиваем из него спидометр;
Для проверки работоспособности устройства нам понадобится дрель;
Зажмите привод датчика скорости и включите устройство вращения против часовой стрелки;
Двигатель в машине должен работать, нужна помощь человека, который будет следить за реакцией устройства;

Если во время проверки спидометр работает, то причина его неисправности кроется в приводе, находящемся в коробке передач;

Если при проверке не работает спидометр, значит датчик скорости необходимо заменить.

Замена датчика на ВАЗ 2110

Если не работает спидометр из-за неисправного ДЦ, готовим ключи на 10 и 22. Датчик заменен сверху двигателя, так удобнее.

открыть крышку капота;
снимаем с АКБ минусовую клемму, либо массу, что, в общем-то, значения не имеет;
затем отключите все контактные фишки датчика скорости;
и затем ключом на 21 откручиваем гайки крепления датчика;
Если диагностирована поломка штока, то придется еще и привод снять, сам шток открутить ключом на 10.

Все в принципе по-прежнему просто, единственное — старайтесь соблюдать осторожность, так как воткнуть шток в коробку передач очень легко, поверьте моему опыту.

В процессе установки на место тяги привода ВАЗ 2110 настоятельно рекомендую предварительно смазать резиновое кольцо маслом, после этого подключаем клеммник, а потом проверяем работу нашего спидометра. Работает — довольны, нет — снова в работу.

Для наглядности предлагаю посмотреть видеоролик с пояснениями:

Спидометр — один из незаменимых приборов, от правильной работы которого может зависеть не только безопасность, но и жизнь водителя и его пассажиров.Если спидометр перестанет работать, любой автомобилист сразу почувствует его недостаток. Причем это не только неприятно для вас, но и опасно для других участников дорожного движения. Например, неисправность спидометра может стать причиной неправильного выбора скорости входа в поворот и, как следствие, дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, вы можете получить солидный штраф от ГАИ за. В любом случае, если не работает спидометр (в том числе и ВАЗ 2110), его нужно немедленно отремонтировать. И сегодня мы поговорим о причинах поломки этого устройства и способах их устранения на примере десятой «Жигулей».

Почему на ВАЗ 2110 не работает спидометр? Причины

На автомобилях отечественного производства данный компонент может выйти из строя по нескольким причинам. Наиболее вероятным из них является контактное окисление. Это, пожалуй, самая банальная и простая причина, устранить которую можно всего за 5-10 минут. Для этого вам просто нужно снять и почистить контакты, а затем снова поставить на место.

Кроме того, сам провод, а точнее его деформация, может стать причиной неисправности спидометра.При визуальном осмотре она может оказаться целой (изолирующая обмотка без трещин и разрывов), однако внутренняя часть (жилы) может быть порвана. В этом случае необходимо сделать «непрерывность» провода. Делается это с помощью специального тестера.

Если на ВАЗ 2110 (или другой модели автомобиля десятого семейства) не работает спидометр, возможно, у вас сломаны пазы, которые проворачивают трос этого элемента. Может быть и такое, что с ним все выходит из строя, но это происходит исключительно на электронных панелях.

Также неисправность спидометра может быть вызвана самой поломкой. В этом случае следует приобрести новую деталь и установить ее вместо старой (более подробная инструкция и описание будут рассмотрены ниже). Итак, если спидометр работает, то вывод очевиден — проблема была скрыта в датчике. Если вы обнаружили, что на ВАЗ 2110 не работает спидометр после ремонта, посмотрите, не забыли ли вы подключить сцепление.

Принцип действия датчика

Алгоритм работы этого устройства следующий.Когда колеса машины вращаются, контроллер получает короткий сигнал от датчика скорости, который, в свою очередь, пропорционален скорости колес. Принцип этой части основан на эффекте Холла.

Что делать, если на ВАЗ 2110 не работает спидометр?

Как заменить прибор самостоятельно? Заменить эту деталь очень просто. Другое дело, добраться до датчика спидометра. Вот тут и возникают трудности. Чтобы не запутаться в нюансах, рассмотрим для того, чтобы заменить десятое семейство на отечественные автомобили ВАЗ.

Итак, при наличии новой детали приступаем к замене. Первым делом необходимо обесточить бортовую систему автомобиля, то есть снять с АКБ отрицательную клемму. Будьте осторожны: иногда может возникать искра, поэтому во избежание дискомфорта мы работаем в резиновых перчатках. Далее вы должны найти датчик спидометра на коробке передач. На «десятках» он расположен между приводом спидометра и наконечником. Далее отсоединяем колодку с проводом от датчика. В этом случае необходимо удалить его дополнительно.После этого откручиваем устройство от привода ключом на 22. Теперь у нас есть задача с установкой новой детали … Здесь главное попасть штоком нового датчика в центр привода. После этого можно смело все подключать, затягивать и приступать к эксплуатации.

Обратите внимание на приклад

Обратите внимание, что если шток сломается, вам придется разобрать привод. Делается это ключом на 10 мм. Если диск застрял, можно попробовать надеть большой ключ и аккуратно двигать им влево и вправо.Далее смазываем маслом резиновое кольцо нового стержня и устанавливаем его на место старого. На этот вопрос «почему не работает спидометр на ВАЗ 2110» можно считать закрытым. Как видите, работа не очень пыльная и сложная, поэтому с ней справится практически каждый водитель.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему может не работать датчик скорости, и как отремонтировать спидометр ВАЗ 2110, установив вместе со штоком новые элементы.
Помните, что неработающий спидометр представляет большую опасность для водителя, что может привести к самым непредсказуемым последствиям.Зная все правила ремонта и замены датчиков, вы сможете обезопасить себя от возможных нештатных ситуаций.

Желаем удачи на дорогах и как можно меньше неприятностей!

Некоторые автомобилисты наблюдали эффект, когда не работает спидометр ВАЗ 2110. Причин такой неисправности несколько. В этой статье мы разберем, почему возникает такая неисправность, а также способы ее устранения.

Причины неисправности спидометра

Не работает спидометр ВАЗ 2110, причем причины могут быть скрыты как в механической части, так и в электрической.Для того, чтобы определить источник проблемы, необходимо провести диагностические работы, но есть несколько вариантов неисправности, а именно:

Неисправность мотора спидометра.
Отказ датчика скорости.
Обрыв проводки.
Сгорела панель приборов.
Неисправности в ЭБУ или контроллере.

Способы решения

Теперь, когда выделены основные причины, можно рассмотреть способы решения проблемы.Стоит отметить, что для того, чтобы решить проблему самостоятельно, автомобилист должен разбираться в автомобильной электрике … В остальном до автосервиса только прямая дорога. Перейдем непосредственно к вопросу решения проблемы.

Приводной двигатель спидометра

Неисправность приводного двигателя может быть связана с обрывом контактной группы обмотки. Для проведения диагностических работ вам понадобится мультиметр. Как показывает практика, причин неисправности мотора две: обрыв соединительных контактов с платой или сгорание обмотки.

Если неисправность в обрыве контактной группы, то ее можно устранить, припаяв обломавшиеся провода. Но в случае с обмоткой вам придется полностью заменить мотор, а это может занять много времени.

Датчик скорости

Неоднократно причиной неработающего спидометра является выход из строя и неисправность датчика скорости. Этот измерительный элемент находится в коробке передач. Проверить его работоспособность можно при помощи тестера, с возможностью разборки:

Находим датчик напрямую.
Снимаем с него блок проводов.
Вставьте «плюсовой» щуп тестера в левый разъем, а «минусовый» — в центральный.
Включаем зажигание и заводим двигатель.
В этом случае сопротивление должно отображаться на мультиметре. Если его нет, то стоит проверить наличие питания на датчик. Переставляем «минусовой» щуп тестера в правое гнездо и смотрим, есть ли напряжение.

При отсутствии сопротивления и питания это означает, что датчик скорости «сдох».Решение проблемы только одно — замена измерительного элемента.

Электропроводка

Неоднократно неисправность спидометра — обрыв контактных проводов и платы. Стоит отметить, что до 2004 года проводка измерения спидометра шла прямо к комбинации приборов. Но после 2004 года провода стали проходить через электронный блок управления, который контролирует все процессы в машине, а также собирает неисправности.

Метод решения проблемы — «провзон» разводки с помощью мультиметра или осциллографа.Если в результате диагностических работ обнаружен обрыв провода, производитель рекомендует его заменить. Но, как показывает практика, большинство автомобилистов просто чистят контакты, спаивают их между собой и изолируют.

Панель приборов

Выгорание панели индикаторов приборной панели может привести к неработоспособности не только спидометра, но и других стрелок. Данная неисправность встречается довольно редко, но приводит к тому, что автомобилист будет вынужден заменить комбинацию приборов.

Определить горение можно, разобрав приборную панель, и визуально увидеть сгоревшие контакты. Чтобы убедиться, что причина именно в этом, можно сделать на панели дашборда «звонящие» группы контактов.

Хотя, как показывает практика, есть «кулибины», которым удается отремонтировать сгоревшую плату перепаянием элементов, а также установкой новых распиновок. Но такой способ решения проблемы не всегда работает, так как повторное короткое замыкание в бортовой электросхеме приводит к полному сгоранию детали в целом.

ЭБУ и контроллер

В некоторых случаях причина неработающего спидометра может заключаться в ошибках. электронный блок управления. Итак, чтобы решить проблему, необходимо подключиться к «мозгам» автомобиля через специальный кабель с маркировкой OBD II. Также вам понадобится специальная диагностическая программа, которая точно определит, где именно скрыта проблема. Как показывает практика, обычный сброс ошибок ЭБУ решает проблему, но не всегда. Этот метод подходит для автомобилей, выпущенных после 2004 года.

Практически все неисправности автомобиля можно исправить самостоятельно. Конечно, то, что связано с электрической частью, отремонтировать довольно сложно, но действительно. Итак, когда на ВАЗ 2110 не работает спидометр, есть несколько причин и способов устранения неполадок, которые следует проверить в первую очередь перед обращением в автосервис.

Вряд ли стоит напоминать, что спидометр позволяет определить вашу текущую скорость, а также предоставить информацию о количестве пройденных километров за определенный отрезок или за весь период эксплуатации вашего ВАЗ 2110.

Сегодня большая часть отечественной «десятки» оснащена электронным одометром. С ними возникают всевозможные неисправности и проблемы, так или иначе проявляющиеся.

Нельзя сказать, что его поломка является чем-то очень серьезным. Но когда стрелка падает или перескакивает с одного показания на другое, хоть скорость и не меняешь, приятного в таких ситуациях мало. Самое главное, вы не можете контролировать свою скорость. А это приводит к ненужным штрафам и более ужасным последствиям.

Следовательно, если есть проблема со спидометром, его следует отремонтировать или заменить.

Виды поломок

Спидометр может перестать работать по нескольким причинам. Рассмотрим их в нашей таблице.

Тип обрыва	Средство правовой защиты
Контакты окисленные	Неисправности данного типа самые несерьезные.Но из-за этого стрела падает или прыгает. Для исключения поломки очистить контакты от скопившейся грязи
Проводка изношена	Неисправность можно определить по падающей или прыгающей стрелке после запуска двигателя. Но не всегда это проявляется визуально. Для определения натирания проводку набирают тестером .
Датчик отказывается работать	Самый эффективный метод проверки — извлеките старый датчик скорости и поставьте на его место новый.Если после этого начинает работать спидометр, причина очевидна. Датчик выходит из строя из-за негерметичности корпуса, в результате чего внутрь проникает влага и грязь.
Проблема коннектора	Разъемы в первой десятке расположены так, что постоянно подвергаются загрязнению. Отсюда стрелок может начать прыгать или падать. Единственная мера — проверить и почистить разъемы .
Износ привода	Изношенный вал — не редкая причина выхода из строя спидометра.Эту проблему можно назвать самой распространенной при прыгающей стрелке спидометра. Требуется замена вала

Не торопитесь, чтобы купить новое устройство для замены. Сначала проверьте старый спидометр на предмет возможных неисправностей, попробуйте методы их устранения.

Нюансы замены

Расположение спидометра всем известно — это основная часть приборной панели, один из двух больших индикаторов, расположенных рядом с тахометром.

К сожалению особенность ремонта спидометра на десятке такова, что купить запчасти к этому агрегату практически невозможно.Поэтому единственное решение — заменить щит целиком.

Единственное преимущество замены щита спидометра — возможность перемотать пройденный пробег. Таким образом, затраты на ремонт могут быть частично компенсированы тем фактом, что ваш одометр будет показывать значительно меньше реального пробега. И это можно с выгодой использовать при продаже автомобиля.

Замена DS

После диагностики вы обнаружили, что стрелка падает или постоянно прыгает сверху вниз из-за неработающего датчика скорости, тогда эту проблему можно решить своими руками.

Для работы понадобятся специальные ключи. Рекомендуется заменить датчик скорости над силовым агрегатом:

Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи;
Удалить контактные сколы;
Используйте ключ для демонтажа проблемного датчика скорости;
Если шток вышел из строя, вам придется демонтировать привод. Эту работу проделываем очень аккуратно и последовательно.

Если ненормальное поведение стрелки спидометра привело к необходимости замены всего спидометра в сборе с приборной панелью, мы настоятельно не рекомендуем выполнять такие работы самостоятельно.Только имея большой опыт, багаж знаний и навыков дает возможность проводить подобные манипуляции.

Почему у автомобиля ВАЗ 2101 не заводится карбюратор. К диагностике следует относиться спокойно.

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы, в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° C и не менее 3 часов при –20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска в двигателе необходимо использовать дроссель карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Откройте капот.

2 … Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между отметками MAX и MIN.

3. Проверьте тормозную систему и уровень охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше отметки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Ищите утечки бензина, масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Убедитесь, что проводка не повреждена. Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса. 6 … Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота), сесть за руль. Капот лучше всего закрывать после работы двигателя. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора. 8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель. Если двигатель не запускается, есть три основные причины: — не работает система запуска; — не работает система зажигания; — не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.

2. Слышны множественные щелчки при включении стартера. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте его включенным перед проверкой системы зажигания. стояночный тормоз («Ручной тормоз»).

Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. Как можно скорее переместите катушку зажигания с исходного места на чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливать воду при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к выключателю, и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверить, подается ли ток на систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой — к «массе». Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?) Да: см. Пункт 5
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может вызвать серьезное повреждение переключателя. Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе. Нет ли искры между электродами свечи? Да: см. Пункт 7
6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? №: см. Поз. 9
8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора на землю. Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ может оборваться или сломаться привод распределителя. У вас есть сомнения? Заменить ротор. Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель. Двигатель работает? №: см. Пункт 12
11. Удачной поездки!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Есть искра? №: см. Поз. 14
13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.
14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите воздушный фильтр крышки корпуса, отвернув гайку ключом «10» и ослабив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий … В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Есть струйка бензина из опрыскивателя акселераторного насоса? №: см. Поз. 4
3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан. Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора. Уровень нормальный? №: см. Поз.7 6. Установить на место крышку карбюратора и прижать по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора и прижмите ее 2-3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращайтесь в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку. Бензин идет из шланга? №: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13». Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забился грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины: а) не работает топливный насос; б) неисправность привода топливного насоса; в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака. Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы, в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° C и не менее 3 часов при –20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска в двигателе необходимо использовать дроссель карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Откройте капот.

2 … Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между отметками MAX и MIN.

3. Проверьте тормозную систему и уровень охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше отметки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Ищите утечки бензина, масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Убедитесь, что проводка не повреждена.Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса. 6 … Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота), сесть за руль. Капот лучше всего закрывать после работы двигателя.Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора. 8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель. Если двигатель не запускается, есть три основные причины: — не работает система запуска; — не работает система зажигания ; — не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.

2. Слышны множественные щелчки при включении стартера. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.

Для проверки потребуются отвертки — шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. Как можно скорее переместите катушку зажигания с исходного места на чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливать воду при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к выключателю, и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверить, подается ли ток на систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой — к «массе». Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?) Да: см. Пункт 5
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно затяните провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться — скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может вызвать серьезное повреждение переключателя. Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе. Нет ли искры между электродами свечи? Да: см. Пункт 7
6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? №: см. Поз. 9
8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора на землю. Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ может оборваться или сломаться привод распределителя. У вас есть сомнения? Заменить ротор. Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель. Двигатель работает? №: см. Пункт 12
11. Удачной поездки!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Есть искра? №: см. Поз. 14
13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.
14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «10» и ослабив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий … В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Есть струйка бензина из опрыскивателя акселераторного насоса? №: см. Поз. 4
3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан. Очень осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора. Уровень нормальный? №: см. Поз.7 6. Установить на место крышку карбюратора и прижать по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора и прижмите ее 2-3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращайтесь в автосервис — игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку. Бензин идет из шланга? №: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13». Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забился грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины: а) не работает топливный насос; б) неисправность привода топливного насоса; в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака. Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту» и … Какого черта … Еще раз. Более …Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Берите другую машину… »), либо беда с аккумулятором — отсоединился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если знаешь в заранее где он есть.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает вся электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первый этап . Системы высоковольтной части. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм. между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод необходимо закрепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» где угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, , как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не давите на пол — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не будет Начните. Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — это система питания, т … е. подача топлива в двигатель.

Если у вас машина впрыска (подача в систему впрыска) топлива — не трогайте ее (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. А можно самому резко дернуть за тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическая регулировка воздушной заслонки. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не идет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще два направления — инжекторный и карбюраторный. Мы сосредоточимся на них.

Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается

Проверка топливного насоса.Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который установлен под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то стоит поискать причину утечки воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос.Для проверки снимите впускной патрубок для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, нужно пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз. После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
Когда топливный насос исправен и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее.Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника заглянуть во впускной коллектор. Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При этом топливо необходимо заливать в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.

Обязательно поймите, что это еще не все. возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто нет.

Теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, но свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника посмотреть, а сами крутим стартер.Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую свечу следует заменить.
Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки. Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать. В идеале проложите к двигателю отдельный кабель. Желательно сечением не менее 12-15.
Если искры все равно нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, а то и чуть больше .Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если да, то неисправность кроется в трамблере. Мы еще вернемся к этому моменту.
Когда искры нет, то необходимо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода. »Предохранители Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 разъема выключатель зажигания
Ну, вернемся к неисправности трамблера.Сначала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть.Он должен быть 0,4 мм.
Еще нужно проверить исправность резистора, который установлен в бегунке.
Если все в порядке, значит надо.

На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в «Жигулях» двигателя должна быть не меньше 11.

ВАЗ 2107 форсунка не заводится

С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно.В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для стартеров есть лампа «проверьте двигатель», которая загорится в случае неисправности системы зажигания. Код ошибки в этом случае будет начинаться с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверьте, есть ли искра.Существует несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем.В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут так поступать, но большинство согласится.
Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей.В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.

Если с искрой все в порядке, проверьте питание двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.

Если свечи засохли, то для начала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.
После того, как вы в этом убедитесь, нужно замерить давление в топливной рампе.
Скорее всего, это вина. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
Проще проверить топливный насос, заменив его заведомо исправным, как с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет.Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалась красная искра, так вот, на холодной они могут быть нормальными, но под действием температуры становятся «пробитыми».

Тюнинг копейки (ваз 2101) дорого и интересно

Этот рассказ о тюнинге копейки начался с простейшего восстановления авто. В первую очередь копейку (ВАЗ 2101) перекрасили в цвет ночного огня, затем установили серьезные диски и оснастили прибор гидроусилителем. Уже после таких преобразований эта копейка родилась заново, стала намного красивее, но еще нужно оснастить ее новым сердцем.

При всей красоте обновленной машины, конечно, хотелось, чтобы она парила как птица, это как раз то, чего не хватает ВАЗам, например, ВАЗ 2114 тоже надо тюнинговать. Но все знают, что аэродинамика копейки, мягко говоря, не самая впечатляющая, как и у ВАЗ 2109, но тут всплыла цитата Энцо Феррари, в которой говорилось, что аэродинамика для тех, кто не может проектировать мощные двигатели.

Поэтому вывод напрашивался сам — в эту копейку надо ставить серьезный двигатель.Сказал — сделано, теперь под капотом копейки сработал 3-х литровый мотор. Некоторое время двигатель выбирали из нескольких вариантов: от Audi, Ford и Mitsubishi. Но выбрали трехлитровый двигатель V6 от Mitsubishi.

Такой агрегат устанавливали в те времена на джип Паджеро, быструю Сигму и мощную 3000 GT. У создателей не было особого желания сделать гоночную машину из копейки, но было сильное желание построить машину, которая своим оригинальным внешним видом могла бы соревноваться на высоких скоростях и давать тепло иномаркам.

При всей своей уникальности и маневренности на этом агрегате практически невозможно ездить в дождь и снег, потому что он переносит его даже при малейшем нажатии на педаль газа при повороте. Хотя, конечно, при желании можно адаптироваться. Таковы минусы тюнинга ВАЗ 2101. Чего нельзя сказать о ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 и их тюнинге.

Мне пришлось ехать в Ригу за паровозом, так что у этой копейки горячее латышское сердце. Кстати мотор ждал около 2 недель.Как только двигатель был доставлен, сразу приступили к работе и последние 2 месяца машину собирали практически круглосуточно.

Рекомендуемая статья: Тюнинг Porsche Panamera для придания эксклюзивности автомобилю.

Спустя 2 месяца эта копейка приобрела новое сердце, хотя это было непросто: из-под капота вырезали практически все детали: трансмиссию, тормоза, рулевое управление и даже выхлопную систему.

В дополнение к легкосплавным дискам, тонированным стеклам и выхлопной трубе, внешний вид остался прежним — это была идея.Интерьер автомобиля также не претерпел изменений, изменился только спидометр — добавились дополнительные 120 км / ч.

В общем получилась очень серьезная тюнинговая копейка, которая может разогнаться до 100км / ч всего за 5 секунд (прямо как Мерседес S-класса с 5-литровым мотором). Разгон до сотни можно делать на первой и второй передачах. Так что этот аппарат смело можно отнести к разряду «раллийных автомобилей».

Без проблем можно разогнаться до 200 км / ч, но после 220 км / ч возникает завал.Создатель считает, что в этом больше нет необходимости, потому что это глупо, тем более что задний мост на этой машине все еще заводской. Так что водить желательно осторожно, но зато кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Технические характеристики обновленной копейки:

ВАЗ модель 21011, год выпуска — 1973;
двигатель: V-6, объем 2998, 4 клапана на цилиндр;
мощность: 250 лошадиных сил;
крутящий момент: 300 Н / м;
Коробка передач: 5-ступенчатая;
привод: задний;
максимальная скорость: 220 км / ч (ограничена электроникой :))
динамика разгона от 0 до 100 км / ч за 5 секунд;
: в городе — 12 литров, за городом — 10 литров на 100 км.

Такой оригинальный копеечный тюнинг получился, но на таком аппарате легко протереть нос всем, у кого динамика разгона до сотни меньше 5 секунд, хотя чисто визуально машина выглядит как обычная копейка далекой 70-е гг.

Самая дорогая копейка тюнинга = 40 000 $ + бесценное время создателя

Бывают такие случаи, что человек очень зациклен на своих увлечениях, в таких случаях такой человек не обращает внимания на затраты.В этой истории москвич Константин Семенкович купил ВАЗ 2101 еще в 2000 году, тогда он не знал, что эта машина отнимет у него много свободного времени и 40 тысяч долларов. Потом Константин купил копейку, чтобы научиться ездить, но вышло совсем иначе.

Рекомендуемая артикул: Комплексный тюнинг Волги 31105 — полная трансформация

После аварии, произошедшей около пяти лет назад, у Константина было 2 варианта — сдать ВАЗ на металлолом или отремонтировать эту злополучную машину.Конечно, Семенкович — еще автомобилист, поэтому я выбрал капремонт.

Решил начать с кузова, там почти все переделал: от моих частей остались только крыша и пол, а все остальное варилось заново. Когда работы по кузову были закончены, на «копейку» нанесли краску. Константин выбрал очень оригинальный и достаточно редкий цвет — жемчужно-зеленый металлик, который красиво смотрится на солнце!

Конечно, в машине поменяли двигатель, так как «родной» уже ни на что не годился.Итак, под капот установили мотор 1,8 л от ВАЗ 2120. Но Семенкович не собирался останавливаться на достигнутом и поменял интерьер на копеечный экстерьер. Хозяин сам определился со стилем: внутри — комфорт, снаружи — максимально приближенный к оригиналу. Такая схема очень похожа на тюнинг ВАЗ 2109, ведь благоустройство салона автомобиля — очень важный аспект правильного тюнинга.

Теперь в салоне этой зеленой копейки хорошо просматривается спортивный стиль, многие детали прорисованы алькантарой.Конечно, в салоне есть спортивные сиденья, восемь динамиков и четыре усилителя. И даже в этом устройстве установлен компьютер с интернетом.

На эту копейку впереди установлены элегантные кованые 16-дюймовые диски, которые придают автомобилю серьезности. Даже Генри Форд давно сказал, что 80% внешнего вида автомобиля придают его колеса …

Кроме того, эта тюнингованная копейка слегка демпфирует амортизаторы и, соответственно, пружины занижены еще и на 40 мм. Такой ход дает больше прочности и делает более устойчивой всю подвеску.Даже если вы сами занимаетесь тюнингом ВАЗ 2105, позаботиться и о подвеске тоже нужно.

Рекомендуемая статья: Выбрать дешевый внедорожник непросто

Всего за пять лет Семенкович потратил на копейку около 40 000 долларов, так что это самый дорогой тюнинг копейки за всю историю ВАЗа. Конечно, за такие деньги этот автомобилист мог бы купить хорошую иномарку и даже джип, многие так бы и сделали, но Семенкович считает, что джипами сейчас могут похвастаться многие, а такой крутой копейки нет ни у кого.Итак, счастье у каждого свое.

Пенни тюнинг: быстрая копейка-купе

И напоследок еще одна интересная тюнинговая копейка. Здесь можно невооруженным глазом увидеть трансформацию автомобиля-легенды (копейки).

Этот тюнинг представляет собой копеечное купе Лада без зеркал заднего вида. Они здесь вообще не нужны, ведь в этом устройстве есть мега-современная система наблюдения за задним видом.

Итак, новые технологии движутся вперед, и, в общем, настройка копейки — это бесконечное поле для самовыражения.

А вот видео для любителей тюнинга ВАЗ 2101:

А еще есть такие тюнингованные ваз:

Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109 , Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Lada Granta, Тюнинг Lada Largus.

как проверить двигатель на угон по номеру? Проверка двигателя — первоочередная задача перед покупкой Как проверить двигатель на ВАЗ при покупке

При покупке подержанного автомобиля нужно очень скрупулезно отнестись к его оценке перед покупкой на этапе техосмотра.Главная особенность подержанного автомобиля в том, что предыдущий владелец не несет никаких гарантийных обязательств перед покупателем. Поэтому рекомендуется на этапе, предшествующем покупке машины, максимально выявить все возможные недостатки, чтобы не дать им знать о себе в тот момент, когда она уже будет вашей собственностью. Как правило, покупатель первым делом проверяет, как автомобиль выглядит внешне, на предмет тонировки и т. Д. Но без исправного двигателя красивый кузов не имеет особой ценности.Это значит, что вам обязательно стоит заглянуть под капот покупаемого автомобиля.

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

Самое первое и, пожалуй, главное — это ни слова о том, что вы мало понимаете в автомобильных двигателях. Надо либо вообще ничего не говорить и загадочно молчать с умным лицом, либо притвориться бывалым автомобилистом, повидавшим за свою жизнь столько двигателей, что сам уже может конструировать прорывные новинки с завязанными глазами.Говорите размеренно, четко, спокойно. Ни в коем случае не выражайте радость, если вы услышали что-то ожидаемое. Надеть так называемую невозмутимую маску нужно абсолютно без эмоций.

Проанализируйте все отзывы продавца. Если он начинает «поливать водой» или уклоняться от ответа, значит, что-то явно не так, и в прошлом есть какой-то «грех» по поводу этой машины … Обратите внимание на реакцию продавца при осмотре машина. Он позволяет смотреть где угодно, или кое-где пытается вас отвлечь и перенести в другую тему.

На что обратить внимание в двигателе

Для осмотра силового агрегата приобретенного автомобиля вам потребуется:

— перчатки рабочие;

Тряпки чистые;

Белый список.

Итак, приступаем к осмотру.

1. Внешний осмотр

Откройте капот автомобиля и осмотрите моторный отсек целиком. Ищите масляные пятна и потеки — это первые признаки неисправности двигателя. Даже небольшие признаки в будущем могут обернуться для вас большой проблемой утечки масла.Обратите особое внимание на зону вокруг и на распределитель.

Утечка может быть вызвана негерметичными прокладками, резиновыми уплотнениями и ослабленными хомутами. Еще одна причина подтеков масла — плохо подогнанная крышка головки блока цилиндров. Внимательно осмотрите стык и убедитесь, что на нем нет масла и герметика. Даже если бы продавец заранее привел двигатель в норму, он все равно мог что-то упустить. Не стесняйтесь выставлять! Например, следы на внутренней стороне капота могут указывать на неисправность двигателя, осмотрите его повнимательнее.Если на болтах и гайках есть царапины, пусть даже незначительные, значит, мотор уже кто-то вскрыл, и это явно неспроста. Но хорошо, если вас уведомили о том, что недавно планировалась доработка двигателя.

2. Проверить состояние моторного масла и антифриза

Проверить масло щупом, антифриз — достаточно открутить крышку расширительного бачка или радиатора. Масло должно быть прозрачным, без видимых примесей и мелких стружек, не слишком вязким и не выделять непонятных запахов. На датчике не должно быть посторонних налетов или полос. … Пузыри в масле — первый признак утечки, а это очень серьезная проблема. В случае охлаждающей жидкости наличие в ней воздуха означает, что он поступает непосредственно в двигатель. И тому есть две причины: либо протекла прокладка, либо треснула головка блока, а это совершенно недопустимо. Антифриз — едкая жидкость, которая может повредить поршневые кольца, что впоследствии приведет к непоправимому повреждению всего двигателя.

3. Крышка маслозаливной горловины

Осмотрите крышку внутри и снаружи. Не должно быть пены внизу или у самой горловины или белого налета … Наличие последнего явно сигнализирует о попадании антифриза в двигатель. А что будет с двигателем в будущем, мы уже обсуждали во втором абзаце.

4. Свечи и резиновые элементы

Шланги и уплотнения не должны иметь повреждений, недопустимы даже небольшие трещины.Если под капотом грязно и пыльно, наденьте перчатки, не поленитесь и протрите тряпкой все компоненты и осмотрите их. Старая сажа может скрыть многие дефекты. По возможности открутите пару свечей, по их внешнему виду можно многому научиться. Если они в порядке, то на них будет тонкий слой светлого сероватого или желтоватого налета. Небольшой износ электрода допустим. Если трещина появилась на поверхности хотя бы одной свечи зажигания, это означает, что двигатель будет работать с детонацией.Если на свечах есть обильные легкие отложения, масло выбрано неправильно.

Оплавление центрального электрода свечи зажигания может указывать на множество проблем, начиная от раннего зажигания и некачественного топлива до проблем с клапанами и распределителем зажигания. Образование твердых отложений, таких как глазурь, состоящая из сажи, или сильный износ электродов означает, что используемое масло или топливо были многократно легированы. Жирные служат индикатором избытка масла в системе смазки и серьезного износа.поршневые кольца, цилиндры и направляющие клапана. Нагар на них свидетельствует о плохом образовании топливовоздушной смеси или о засорении воздушного фильтра, который необходимо заменить.

Проверка двигателя в работе

1. Запустить двигатель и дать немного газа на место.

при запуске не должен дребезжать и издавать посторонние звуки … Двигатель должен запускаться с первого раза, вне зависимости от того, насколько он горячий и какие погодные условия «за бортом». Он должен работать плавно, абсолютно плавно.Если мотор начинает дергаться, наблюдаются посторонние вибрации, сбивается ритм, вывод один — мотор троит. Это означает, что один из цилиндров перестал работать. Причина может заключаться в неисправной системе зажигания, плохой работе одной из свечей, переобогащенной топливной смеси или сгоревшем поршне. В любом случае, пожалуйста, обсудите проблему с продавцом. Прикинуть, сколько будет стоить ремонт, и скинуть за машину в пару раз дороже.

2.Проверить показания приборов

При работающем прогретом двигателе стрелки датчиков температуры и давления масла должны находиться в пределах нормы, в идеале — в среднем положении.

3. Какой дым выходит из выхлопа?

Если при запуске силового агрегата из трубы вышел обильный белый дым, но вскоре полностью исчез, то волноваться совершенно не о чем: это, скорее всего, простой конденсат. Если дым не перестает выходить из дымохода, то по запаху и цвету можно быстро диагностировать проблему.Если дым имеет белый цвет или имеет легкий голубоватый оттенок, который быстро рассеивается в воздухе, оставляя сладковатый запах, это означает, что в цилиндрах двигателя автомобиля присутствует антифриз.

Очевидно, синий или серый дым, который может иметь беловатый оттенок, висит в воздухе в легкой сиреневой или серой дымке, означает, что масло просачивается в камеру сгорания. Если автомобиль «сияет» такими сюрпризами, лучше не рисковать закрывать на это глаза, ведь ремонт может обойтись вам очень дорого.И наконец, это сигнализирует о неэффективном сгорании топливовоздушной смеси. Причин тому несколько неисправностей: закоксовывание воздушных форсунок, разгерметизация, сбои в работе лямбда-зонда и т. Д. Последствия в этом случае таковы, что двигатель изнашивается намного быстрее, а токсичность выхлопа становится непомерно высокой.

4. Тест-драйв

Если понравившаяся машина прошла все вышеперечисленные испытания на ура, то вам остается только на ней ездить. Первая ошибка, которую совершают на этом этапе покупатели подержанных автомобилей, — это долговременная.Часто они ограничиваются короткой поездкой по базару, но этого недостаточно, чтобы полностью понять, на какой машине едут. Если на небольшом расстоянии двигатель автомобиля превзойдет все ваши ожидания, попросите продавца проехать еще несколько километров. Согласитесь, что вы возместите расходы и время.

Лучше проверить сейчас, чем потом тратить зря на вовремя не выявленные неисправности, ломая голову над вопросом, где найти хорошего моториста подешевле. Сосредоточьтесь на звуке двигателя, не включайте музыку или что-нибудь, что может его заглушить. Слушайте двигатель с открытыми и закрытыми окнами, ускоряйтесь, экспериментируйте с резкими ускорениями и наблюдайте за поведением автомобиля. Разгонитесь до 100 км / ч и более, если правила дорожного движения позволяют, и выясните, есть ли вибрации и рывки, как звучит двигатель, издает ли он посторонние шумы, стуки и другие раздражающие и ненормальные явления.

5. Повторная диагностика мотора

По окончании тест-драйва еще раз загляните под капот и проверьте, нет ли утечек и все ли осталось, как было до приезда.Если после поездки вас смущает намек на протечку, но двигатель чистый и выглядит неплохо, скорее всего, это всего лишь ход владельца продать более быструю машину — он промыл двигатель. Но если вас не смущают другие моменты, то это место утечки масла не представляет большого труда, и вы можете смело покупать машину с небольшой скидкой.

Если двигатель во время езды лягнул как необузданный жеребец, а потом выплюнул много капель масла, то откажитесь от покупки такой машины. Оплачивайте бензин и ищите, эта машина не для вас.Эту машину купит тот, кто любит ремонтировать, а не водить машину.

И подвести итоги. Если всего вышеперечисленного вам мало, или вы сомневаетесь в своих силах и возможностях, возьмите с собой разбирающегося человека или сходите на СТО и закажите комплексную проверку двигателя. Таким образом вы обезопасите себя и минимизируете вероятность покупки машины с «готовым двигателем».

Для любого человека покупка новой машины — это всегда ответственный и увлекательный процесс, так как это не пиво и он покупает его не каждый день, а может быть, всего один или два раза в жизни.Это касается основной массы граждан России, не особо обремененных большими доходами.

Небольшая ремарка для лучшего понимания сути вопроса:

Милая, а почему ты женился на мне через 2 недели, а машину выбираешь уже третий месяц?

Понимаешь, дорогая, покупка машины — серьезное дело!

Действительно, не зная, на что обращать внимание при покупке машины, можно купить машину, внешне похожую на игрушку, которая потянет большие деньги на ее постоянный ремонт.

Сердечные дела

Как известно, двигатель — это сердце автомобиля, и дальнейшая судьба автомобиля будет зависеть от его состояния. Будете ли вы просто водить, наслаждаясь поездкой со своим 4-колесным другом, или будете постоянно таранить пороги автомастерских, оставляя свои кровно заработанные …

Единственный плюс в этой ситуации — вы много узнаете от жены о себе и своих близких …

Итак, остановимся на том, на что нужно обращать внимание при покупке автомобиля, а именно на том, как проверить двигатель при покупке автомобиля.

Для любых двигателей

В первую очередь! Это касается как новых, так и подержанных автомобилей. Работающий двигатель не должен ничем отличаться от неработающего двигателя, то есть визуально не должно быть видно, что он работает.

Отложения сажи;

Свеча зажигания мокрая от несгоревшего топлива.

В исправном двигателе свечи зажигания сухие, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

Работа двигателя

Правильно отрегулированный двигатель должен запуститься с первой попытки, в крайнем случае — со второй, работать ровно на холостом ходу, плавно набирать скорость и сбрасывать ее при отпускании педали газа.

При этом вы не должны слышать посторонних звуков, шороха или стука. При наборе рабочего должен работать электровентилятор для обдува радиатора охлаждения. Это, в свою очередь, подсказывает, что термостат открывается в соответствии с заданной температурой открытия и создает постоянную циркуляцию теплоносителя.

Тест-драйв

Напоследок нужно сделать тест-драйв на автомобиле, чтобы проверить поведение двигателя в различных режимах его работы. Убедитесь, что его реакция на дроссель и мощность в норме, машина легко поднимается в гору, не переключаясь на пониженную передачу.Во время движения нет рывков и посторонних звуков.

После поездки откройте капот и еще раз осмотрите двигатель, если двигатель чистый Если есть потеки, то это говорит о наличии проблем в двигателе, которые владелец пытался скрыть перед продажей.

Надеемся, что приведенные в статье советы будут полезны будущим автомобилистам при покупке первой или следующей машины.

Вторичный авторынок в последнее время стал достаточно популярным, ведь желающие могут приобрести подходящий автомобиль по доступной цене.

Уважаемые читатели! В статье рассказывается о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решит вашу проблему — обратитесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ 24/7 И БЕЗ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Но при этом ему придется озадачиться поиском достойной модели в надлежащем состоянии. Хотя исправность — далеко не последний критерий выбора движимого имущества.

Перед покупкой обязательно стоит узнать историю этого транспортного средства: есть ли он на балансе угнанных автомобилей, есть ли у него черная кредитная история и так далее.

Статистика показывает, что случаев мошенничества очень много, и покупателям нужно быть особенно внимательными, чтобы ранее узнать все нюансы об интересующей их машине.

В настоящее время есть несколько способов гарантировать точную информацию: онлайн-база данных ГИБДД или посещение их отделения.Но сегодняшние злоумышленники успешно осуществляют мошенничество с цифрами.

Но законодательством предусмотрены и другие способы защиты граждан, о которых пойдет речь в этой статье.

Как посмотреть номер

VIN-код — это уникальный номер, который присваивается транспортному средству при его снятии с конвейера. Как правило, его набивают на двигатель и другие особо важные детали автомобиля.

Большинство автомобильных техосмотров при перерегистрации автомобиля могут отказать гражданам в проведении данной процедуры из-за несоответствия кода на разных единицах автомобиля.

Потому что это может указывать на поиск автомобиля. Когда этот факт устанавливается, возбуждается уголовное дело, а автомобиль изымается и забирается на экспертизу.

Грамотные сотрудники ГАИ обрабатывают кислотой таблицу номеров, из которой появляется скрытый злоумышленниками первичный номер. В этом случае для перерегистрации потребуется покупка нового двигателя.

Хотя бывает, когда инспекторы ГИБДД не бдительны и не проверяют все коды на важных частях автомобиля.

Номер двигателя можно найти прямо на самом агрегате. Перед покупкой обязательно стоит осмотреть транспортное средство, сверить все данные, а лучше с продавцом авто отправиться в ближайшее удобное отделение ГИБДД. Там специалисты проверят мотор.

Если винный номер ничего не показал, автомобиль можно покупать и эксплуатировать.

Табличка с номером двигателя на большинстве автомобилей расположена на корпусе самого устройства или на его отдельных частях.

Номер выбивается на тонкой пластине при производстве автомобиля и припаивается к корпусу двигателя. Расположение кода, конечно, другое, но чаще всего он находится возле отверстия для щупа.

Техническая документация на автомобиль обязательно поможет найти интересующие вас номера, так что не поленитесь ее найти. Также в Интернете можно найти сканы техпаспортов на интересующую модель автомобиля.

Где можно проверить двигатель на кражу

Ранее сообщалось, что проверить машину на угон помогают правоохранительные органы, а именно ГИБДД.

Но в настоящее время существует несколько вариантов проверки перед автомобилистами: в правоохранительных органах или на специальном сервере базы данных, который предоставляет информацию о зарегистрированных автомобилях.

Действительно

Стационарные посты ГИБДД оснащены компьютерами и Интернетом, что позволяет инспекторам в течение нескольких секунд проводить любые поисковые операции по существующей базе данных заявлений о пропаже транспортного средства.

Конечно, этот поисковый путь в наше время считается менее актуальным, поскольку требует личного посещения гражданином ГИБДД, а современные люди дорожат своим временем и комфортом.

Но все же есть достаточное количество автомобилистов, особенно старшего возраста, которые предпочитают традиционный способ посещения МРЭО.

Им достаточно сообщить уполномоченному инспектору номерной знак транспортного средства и код от его двигателя. И через короткое время он может получать информацию.

Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД часто проявляют неохоту в такой проверке, ведь желающих много, и никто за это дополнительно не платит.Поэтому они настоятельно рекомендуют использовать виртуальные серверы.

Онлайн

В 2019 году виртуальные базы данных не новость. В ГИБДД есть такой сервер, с помощью которого проводится бесплатная проверка автомобиля на угон.

Правоохранительные органы открыли к нему доступ еще в 2014 году, чтобы граждане могли узнать необходимую им информацию о транспортном средстве при его покупке.

Сервер покажет следующую информацию:

Была машина причастна.
Был ли арестован конкретный автомобиль.
Автомобиль указан как пропавший без вести?

Пользоваться сайтом ГИБДД просто — нужно просто найти нужную вкладку, открыть ее, ввести VIN-код автомобиля в соответствующее поле. Нажимаем тестовую клавишу и ждем результата.

Этот способ получения стал довольно популярным среди пользователей, поскольку не отнимает у горожан много времени, но в то же время является быстрым и удобным.

При этом база ГИБДД абсолютно безопасна, так как злоумышленники еще не нашли способ манипулировать сервером.

База данных регулярно обновляется актуальной информацией, поэтому все виды ошибок также сведены к минимуму. То есть по этой базе может быть выявлено любое мошенничество при покупке автомобиля.

Заказать

Покажем подробно алгоритм использования такого сервера. Хотя на сайте ГИБДД много разделов, они организованы таким образом, чтобы каждый пользователь мог легко найти интересующую его информацию.

Во-первых, вам нужно скачать сервер с любого доступного гаджета с выходом в Интернет.

После этого перед пользователем загружается новое окно, в котором уже необходимо заполнить данные, а именно указать винный код автомобиля, который указан на его двигателе.

Для подтверждения того, что поиск ведется реальным человеком, а не ботом, вам нужно будет указать символы с картинки. Проверка начнется с момента нажатия клавиши «Проверить ограничения».

Заполненная форма выглядит так. Как правило, винный код — это не простая комбинация, потому что это набор из более чем десяти символов.

В результате проверки пользователь может получить один из двух вариантов ответа:

Автомобиль находится в списке пропавших без вести (угнанных).
На автомобиль нет ограничений.

В первых случаях, помимо угона, сервер может показывать и другую информацию об автомобиле, например, если он оштрафован за правонарушения владельца.

Сервер показывает «паспортные» данные автомобиля, а также специфику дела — приговор и орган, его установивший.

Но узнать все подробности, причины правонарушения с помощью базы данных больше не удастся, потому что такая информация не может быть общедоступной.

В этой базе данных автомобили фиксируются при регистрации, когда автовладелец дает правоохранительным органам заявление о пропаже его движимого имущества.

Для облегчения идентификации автомобиля он указывает на него государственный номер и VIN-код двигателя, который также должен совпадать с аналогичными табличками на других частях автомобиля.

На страницах нашего сайта мы стараемся поднимать только самые популярные и актуальные вопросы, давая на них максимально полные ответы. Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о подержанных автомобилях, то даже ТОП-темой.
Когда-то мы уже говорили о том, на что нужно обращать внимание при покупке и т. Д.Сегодня тема в принципе аналогичная, только в этот раз мы поговорим конкретно о , как проверить двигатель при покупке подержанной машины.
Самая большая трудность при проверке двигателя заключается в том, что, в отличие от или, его состояние не может быть определено «на глаз». Внешне он может быть чистым и аккуратным, но внутри вас могут поджидать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не «получить деньги», мы вам сейчас расскажем.
Действительно, никто не даст вам заглянуть внутрь чужого мотора, и это нормально, с этим ничего не поделать.Однако не стоит огорчаться, ведь есть определенные хитрости и секреты, позволяющие с очень высокой степенью точности определить состояние двигателя, что дает возможность понять, стоит ли покупать эту машину или нет. Все эти секреты знают специалисты СТО и опытные мотористы, ну и конечно же «перекуп», который знает все об автомобилях, если они этого не знают. Но что делать, если такого специалиста нет «под рукой» или его услуги неприлично дороги? Все элементарно, нужно только знать, где и на что смотреть!
Проверка двигателя при покупке автомобиля: полезные советы
Первое, что вы никогда не должны говорить продавцу автомобилей, это то, что вы, по сути, ноль в автомобилях и двигателях.Либо вообще ничего не говорите и храните загадочное молчание, либо сделайте вид, что вы видели столько моторов за свою жизнь, что пора изобрести «вечный двигатель» … Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свой радость от увиденного или услышанного, нужна именно эта «покерная морда» — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как продавец отвечает на ваши вопросы, многословие или уклонение от прямого вопроса — явный признак «темного прошлого» машины. Обратите внимание на то, как хозяин автомобиля реагирует на ваш осмотр, позволяет вам везде смотреть или не дает куда-то залезть.
Проверка двигателя: визуальный осмотр моторного отсека
Чистота двигателя. Попросите открыть капот и провести визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если двигатель не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие следов масла. Если «выкинули» знайте, где-то «соплили» сальник или прокладка. Сложно назвать это большой бедой, но если мыслить логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция владельца на протекающие прокладки говорит о том, что хозяин неаккуратен или безответственен.Если да, то где гарантия, что обслуживание было проведено своевременно и масла, а также другие расходные материалы были вовремя заменены, а это уже намек на «мертвый двигатель». Хотя, опять же, это только предположения, делать конкретный вывод только о чистоте мотора некорректно. Вы можете просто определить состояние мотора без специального оборудования именно по таким мелким нюансам, которые со временем укажут вам, что с мотором и в каком он состоянии.
С другой стороны, идеально чистый двигатель не сулит ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был покрыт маслом и прочей грязью. Современные химические средства для мытья машин и двигателей творят чудеса, а то, что было только что грязным, за 15-20 минут излучает кристальную чистоту. В первом случае с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите, что покупаете, и изначально готовитесь к тому, что на ремонт придется потратиться.Более того, продавцы таких «уставших» моторов, как правило, готовы отказаться от цены, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и другие сальники. Поэтому в данном случае — повод задуматься, возможно, под видом чистоты скрывается «уставший» мотор.
Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть футляра, которая будет видна с горлышка, не должна иметь отложений или грязи. Масло должно быть чистым, мазут означает, что масло меняли давно, поэтому и здесь придется раскошелиться.Тем более, что неизвестно, сколько на этой «черноте» проехал сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины это как бы традиция, поэтому не стоит сильно огорчаться предстоящей заменой масла.
Если масло вспенивается, это может указывать на попадание воды. Увидев такое явление, дальше проверять двигатель уже нет абсолютно никакого смысла. Для того, чтобы окончательно «положить конец» этой машине, запустить двигатель и понаблюдать, что будет, если брызги вылетят из горла, предположение верное, за вас пытаются «засосать» машину с мотором.
Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите владельца автомобиля запустить двигатель, открыть капот и послушать двигатель, а также понаблюдать за его работой. Скажу, чего быть не должно: вибрации, тряски, стуков и неравномерной работы, всего этого нет в работающем двигателе. Если двигатель бензиновый, но работает как дизель и при подгазовке его «подбрасывает и переворачивает», делаем вывод, что с двигателем что-то не так.
В вопросе, как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей
Продолжаем осмотр при работающем двигателе.Идем со стороны выхлопа и оцениваем цвет и плотность выхлопа. Нечто подобное происходит, когда вы вдыхаете холод. Цвет выхлопа, а также его консистенция должны быть прозрачными.
Если из выхлопной трубы виден белый дым в виде пара, это может указывать на прогоревшую прокладку или утечку в рубашке охлаждения.
Важно at tag tag: Если проверять двигатель зимой, то густой дым выхлопных газов может быть результатом банального испарения (конденсации), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар.Нечто подобное происходит при вдыхании свежего морозного воздуха …
Черный дым идет из выхлопной трубы или инжектора, это минимум. В худшем случае у двигателя могут быть более серьезные поломки, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость обезуглероживания двигателя. В общем, в любом случае, увидев «черноту» благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем не оборачиваясь. Лучше не рисковать и искать машину без чернухи.
Дымчато-голубой — говорит, что. В этом случае все как с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Спросите бензин и послушайте, как работает глушитель. Работа должна быть плавной, не должно быть «удушья и стрельбы». Аккуратно приложите руку к выхлопу, и оцените, есть ли давление в руке, если давление отсутствует или оно очень незначительное, значит, выхлопная система перегорела.
Подробнее про как определить состояние двигателя по цвету выхлопа.
Проверка двигателя при покупке автомобиля: заключительный этап — тест-драйв
Если все вышеперечисленные испытания двигатель понравившейся машины прошел успешно, вам остается только испытать его на практике, то есть прокатиться. Самое первое, чем пренебрегают покупатели подержанных автомобилей, — это слишком короткий тест-драйв. Чаще всего на авторынке все ограничивается короткими поездками, и часто этого недостаточно, чтобы понять, что за «зверь» перед вами. Если на небольшом расстоянии двигатель хорошо себя показал, а машина вам все еще интересна, попросите хозяина проехать 10 километров, пообещайте компенсировать затраты и временные затраты.Поверьте, лучше потратить деньги сейчас, чем ломать голову над вопросом, где найти хорошего няни. Во время движения выключите музыку и все, что может заглушить звук двигателя, вместо этого послушайте звук двигателя с открытым и закрытым окном, попросите владельца немного ускориться, поэкспериментируйте с резким ускорением и посмотрите, как машина себя ведет. Разогнать машину до ста и более (по возможности и не противоречит) и посмотреть, нет ли рывков, какой звук издает двигатель, есть ли посторонние шумы, стук и прочие «левые отголоски».
Когда тест-драйв завершится, снова поднимите капот и посмотрите, есть ли свежие подтёки и все ли осталось как было. Если после поездки вы видите намек на протечки, а сам мотор чистый и красивый, скорее всего, это второй случай, когда мотор промывали, чтобы запихнуть машину. Однако, если все остальные пункты при проверке не вызвали у вас подозрений, то, возможно, это место утечки масла не представляет большого труда, и за небольшую скидку вы можете согласиться на покупку этого автомобиля.Если во время тест-драйва двигатель вел себя неадекватно, и после этого вы увидели много следов масла, отказываетесь от покупки, оплачиваете стоимость бензина и продолжаете поиски, это не ваша машина, эту машину купит тот, кто нуждается в ремонте , а не транспортное средство.
Все электродвигатели классифицируются по разным параметрам — мощности, особенностям внутренней схемы и так далее. Но, как правило, все неисправности в них типовые. Поэтому проверка (дозвон) электродвигателей на исправность независимо от их модификации (постоянного тока, синхронная или асинхронная), типа, мощности, назначения и так далее осуществляется по одному алгоритму.
И если читатель понимает смысл всех операций, то он легко сможет произвести простейшую диагностику любого электродвигателя, чтобы убедиться, что он работает.
Перед проверкой двигателя его необходимо отключить от привода. Только в этом случае гарантируется точная диагностика продукта.
Проверка кинематики
Один из самых распространенных случаев, когда на образец подается напряжение, но он «стоит», без всяких признаков «жизни».Убедиться в исправности механической части двигателя несложно — достаточно провернуть его вал от руки и на пару оборотов. Если это можно сделать без особых усилий, значит, изделие целое. Небольшой люфт (иногда бывает) вполне допустим для некоторых типов электродвигателей. Но если он значительный, то это уже следует рассматривать как отклонение от нормы. В этом случае говорить о полной исправности двигателя (даже при отсутствии других дефектов) не приходится.
Наиболее вероятная причина выхода из строя — износ опорных подшипников ротора или их выход из строя из-за систематического перегрева. Хотя могут быть и другие — попадание посторонних фракций (проще говоря грязи и пыли), износ щеток. Достаточно произвести частичную разборку электродвигателя, чтобы определить, что мешает свободному вращению вала.
Проверка напряжения питания
Если механическая часть двигателя исправна, то следует приступить к проверке всей электрической цепи.Номинальное подаваемое напряжение должно соответствовать значению, указанному в паспорте электродвигателя / двигателя. Это то, в чем нужно убедиться, произведя измерения на его выводах (выходах). Для этого достаточно снять крышку с распределительной коробки. Почему там?
Практически ни один электродвигатель не подключен напрямую к источнику питания. В цепи всегда есть промежуточные «звенья». Даже в самой простой схеме присутствует минимум 1 элемент — кнопка (тумблер, АВ или что-то в этом роде).Не исключен кабель, соединяющий электродвигатель с источником питания. Возможно, само изделие в норме, и не запускается совсем по другой причине (поломка автоматического выключателя, МП, обрыв в проводе питания).
Использовать бытовой зонд (индикатор) в этом случае нецелесообразно. Он не покажет номинальное напряжение; только его наличие / отсутствие. Поэтому вам нужно работать только с измерительным прибором. Например, мультиметр.
Если проверка показала, что напряжение подано, и оно соответствует норме, то вывод однозначный — неисправность в электродвигателе.
Визуальный осмотр
Начать нужно с того, что, как ни странно, электродвигатель буквально пахнет. Самый простой и эффективный способ изначально определить его неисправность. В большинстве случаев при нарушениях в цепи температура внутри корпуса повышается, что приводит к частичному плавлению соединения.И это всегда сопровождается характерным запахом.
Потемнение краски на электродвигателе, особенно на отдельном сегменте, появление темных отложений в местах крепления крышек к торцам корпуса — верный признак чрезмерного нагрева.
После снятия «заглушек» осмотрите электродвигатель изнутри со всех сторон. Сразу будет заметно плавление состава. Если он достаточно сильно «капает», то ремонтировать изделие обязательно — полностью исправным его нельзя считать.
Проверка электрической части двигателя
Проверка щеток
Это касается моделей коллекторного типа. То, что они на месте, не означает, что электродвигатель исправен. Эти сменные контакты имеют определенный предел износа, реальную стоимость которого можно визуально оценить по их длине. Как правило, допустимый выход при «высоте» кисти не менее 10 мм. Хотя для конкретного продукта нужно уточнять.Но в любом случае при подозрении на повышенный износ их лучше сразу заменить.
Проверка контактной группы
На роторе имеются ламели. Признаком неисправности является не только повреждение любого из них или расслоение, но даже глубокая царапина. Возможно, электродвигатель еще какое-то время проработает, но насколько и насколько эффективно — большой вопрос.
Проверка обмоток
Для этого они исключаются из схемы. Техника зависит от типа электромотора.Клеммы можно распаять или «откинуть», открутив крепежные гайки. В противном случае проверить их на целостность невозможно. Обмотки двигателя соединены в общую цепь («звезда» или «треугольник»), и проверять их в исходном состоянии бессмысленно — все они будут «звенеть». Даже с перерывом в корпусе.
Для целостности обмоток
Фактически каждая из них представляет собой провод, проложенный соответствующим образом. Все они связаны в схеме.Следовательно, из выводов должна быть только одна «пара». Так что нужно взять любой из них (предварительно сняв все перемычки) и поочередно мультиметром «прятать» с остальными. Если при проверке конкретного выхода прибор всегда показывает ∞ (при измерении сопротивления), то в этой обмотке статора имеется внутренний разрыв цепи. Однозначно — в ремонт.
У KZ
Методика идентична, повторять тест нет смысла. Это оценивается немедленно, параллельно.Просто нужно учесть, что если какой-то выход «звенит» более чем одним проводом, то это означает, что между обмотками произошло короткое замыкание. То же самое — только в мастерскую.
Разбивка
В принципе то же самое. Единственное отличие состоит в том, что при проверке изоляции проводов один щуп тестера постоянно находится на корпусе двигателя (сначала нужно очистить небольшой «пятно» от краски), а второй последовательно подключается ко всем клеммам, по очереди. один.Если хотя бы один раз прибор показывает нулевое сопротивление, значит, этот провод «закорачивается». И в этом случае без ремонта не обойтись.
Иногда напряжение батареи мультиметра недостаточно. Для таких тестов больше подходит омметр. Но для этого нужно, во-первых, проверить паспортные данные электродвигателя (по допустимому напряжению испытания изоляции), а во-вторых, выбрать устройство соответствующего класса. Необязательно слепо следовать рекомендациям по проведению такого рода диагностики на исправность, иначе легко испортить обмотки.
На что следует обратить внимание при проверке двигателя
Проверка с помощью «контрольной лампы» (лампа + аккумулятор) не позволит полностью протестировать двигатель. Поэтому однозначно судить о его работоспособности этим методом невозможно.
Еще одна неисправность, но довольно редкая — межвитковое замыкание. Определить его можно только с помощью специального прибора. Если после всех проведенных проверок электродвигатель не запускается или работает некорректно, то дальнейшую проверку следует доверить профессионалу в специализированной мастерской.Выверка значений сопротивления обмоток (есть и такие рекомендации) — пустая трата времени. Тестер может не показывать отклонения в 1-2 Ом (стоит учитывать допустимую погрешность измерений в зависимости от класса прибора).
При выборе сервисного центра (для дальнейшего ремонта) следует обращать внимание на цены. Перематывать электродвигатель довольно дорого. А если за эту услугу просят немного, есть над чем подумать.Есть несколько вариантов — недостаточная квалификация персонала, упрощенная процедура, использование некачественного соединения. Но в любом случае после перемотки двигатель прослужит недолго.
И последнее. Необходимо рассчитать, что выгоднее — восстановить работоспособность товара или приобрести новый. Это зависит от специфики его эксплуатации, интенсивности использования, потребности в нем в определенный момент времени (например, срочная работа). Практика показывает, что после того, как электродвигатель / электродвигатель находится в СТО, в «чужих руках», он не будет работать более полугода.Проверено.
Ну что делать, решать тебе, уважаемый читатель. Хотя бы произвести простейшие проверки электродвигателя на исправность вы уже можете.

Проверить диодный мост карбюраторного генератора ВАЗ 2153. Как проверить диодный мост генератора ваз своими руками. Простая проверка на машине.

Когда генератор включен, он вырабатывает постоянный ток. Но для того, чтобы запитать всех потребителей в автомобиле и подзарядить аккумулятор, вам понадобится переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функцию преобразования постоянного тока в переменный. Это устройство еще называют выпрямителем.

У всех нас были трудности с проверкой диодов в цепи. К сожалению, интерпретация измерений субъективна из-за различий в диодах, нелинейностей диодов и различий в испытательном оборудовании. Надеюсь, ты многому научился и повеселился. Измерьте это с помощью 2-го миллиметра.

Сделайте то же самое для напряжения холостого хода и запишите данные.Собрать несколько разных диодов и выпрямителей. Измерения сопротивления с помощью цифрового мультиметра могут не давать согласованных результатов во всех диапазонах. Измерители с автоматическим выбором диапазона часто не могут определить нелинейное сопротивление диода и, таким образом, выдают странные показания. Запись данных в электронную таблицу.

Диодные мосты могут иметь разную конструкцию … Но в основном автомобили комплектуются трехфазными выпрямителями. Это связано с важными добродетелями, которыми они обладают. А именно:

На выходе генерируется наибольшая пульсация напряжения;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр по току.

Функции

Давайте разберемся, какие функции он выполняет в машине. диодный мост.

Не вся информация легко помещается в электронную таблицу, поэтому проявите творческий подход при разработке наилучшего макета — не вся информация должна использоваться. После печати столик можно вырезать и приклеить к инструменту через прозрачную ленту для герметизации коробки. Лучше всего, если у вас под рукой будут самоклеящиеся наклейки. Затем переверните щупы, чтобы увидеть, есть ли значительная разница, которая указывает на действие выпрямителя.Обратите внимание, что этого тока достаточно, чтобы разрушить чувствительный германиевый диод — в этом случае не используйте этот диапазон.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его основная функция, но не единственная.
Блокирует проникновение тока в обмотку статора. Здесь элемент действует как односторонний клапан.
Повышает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Особенности конструкции

В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
У заводского диодного моста есть только один существенный недостаток — при перегорании одного диода замена одного элемента невозможна.Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его на старый;
Если диодный мост не работает, можно попробовать собрать его самостоятельно из разных диодов;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так делают многие;
При установке дополнительного диода используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не гореть.

Качество самодельного выпрямителя проверить сложно, поэтому вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору.Тогда вместо покупки дешевых расходников придется менять практически весь агрегат.

Обратную утечку можно измерить только после снятия компонента с печатной платы, поскольку шунтирующее сопротивление присутствует почти во всех схемах. Хорошие кремниевые выпрямители и диоды должны иметь бесконечное сопротивление для всех практических целей. Утечки следует ожидать при использовании германиевых диодов и диодов Шоттки. В этом случае ток утечки следует проверять в соответствии со спецификациями производителя, а не в зависимости от показаний сопротивления.

Неисправности обычно имеют короткое замыкание, и их легко проверить. Протекающие диоды и выпрямители требуют большего терпения. Обычны открытые сигнальные диоды, но кремниевые выпрямители обычно закорочены. Единственное исключение — мостовые выпрямители, в которых внутренние межсоединения низкого качества часто подвержены разрыву цепи.

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана разными причинами, но основная из них все же является заводской особенностью.

Поэтому разберемся подробнее с причинами выхода выпрямителя из строя, что может повлечь за собой необходимость замены устройства.

Примечание. В некоторых случаях может потребоваться удалить один конец диода из схемы, чтобы проверить диод. Что нужно знать о режиме сопротивления при проверке диодов. Лучше всего проверять диод, измеряя падение напряжения на диоде при прямом смещении. Прямоугольный диод действует как замкнутый переключатель, позволяющий течь току.

Что такое диодный мост и для чего он нужен?

В режиме измерения диода измеритель создает небольшое напряжение между измерительными выводами. Затем мультиметр отображает падение напряжения, когда измерительные провода смещены в прямом направлении через диод. Процедура проверки диодов выполняется следующим образом.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью.Рекомендуются стальные ножны. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что лучшие выпрямители сегодня производятся в Беларуси. Хороший передний диод покажет падение напряжения в диапазоне от 5 до 8 В для наиболее часто используемых кремниевых диодов. Мультиметр, установленный в режим сопротивления, можно использовать в качестве дополнительной проверки диодов или, как упоминалось ранее, если мультиметр не включает режим проверки диодов. Диод смещен в прямом направлении, когда положительный измерительный провод находится на аноде, а отрицательный измерительный провод — на катоде.Диод имеет обратное смещение, когда положительный измерительный провод находится на катоде, а отрицательный измерительный провод — на аноде.
	Влага может проникать в конструкцию, приводя к появлению окисления пространства между корпусом и диодами
	Масло также приводит к нарушению работоспособности прибора, если оно проникает в структуру генератора и конкретно на диодный мост.
Неправильная полярность батарейки Диод неисправен, если показания одинаковы в обоих направлениях. … Процедура режима сопротивления выполняется следующим образом. Настройте мультиметр для измерения постоянного или переменного напряжения. Подключите щупы к диоду после того, как он был отключен от цепи. Запишите отображаемое измерение. Отвинтите измерительные провода. Для достижения наилучших результатов при использовании режима сопротивления для проверки диодов сравните показания с заведомо исправным диодом. В цепи может присутствовать напряжение из-за заряженных конденсаторов. Если да, то конденсаторы должны быть разряжены. Поверните циферблат в режим перетаскивания. Он может использовать пространство на циферблате для другой функции. Mazura, American Technical Publishers.	Если при подключении АКБ к зарядному устройству или при «загорании» случайно перепутали полярность, это, скорее всего, приведет к поломке, выгоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, он постоянно имеет слабый заряд, может быть виноват выпрямитель. Процедура проверки проходит в несколько этапов. Для этого двухполупериодному мостовому выпрямителю требуются четыре электронных компонента, анод и катод, которые используются в качестве выпрямителей. К счастью, испытание двухполупериодного мостового выпрямителя не так сложно, как кажется, требуя нескольких шагов после понимания двухполупериодных мостовых выпрямителей и различных типов. О двухполупериодных мостовых выпрямителях Двухполупериодные мостовые выпрямители не являются автономным оборудованием… Они являются частями схемы и расположены в большом количестве электронных устройств. Типы двухполупериодных мостовых выпрямителей Тестирование и замена двухполупериодных мостовых выпрямителей. Проверьте двухполупериодный мостовой выпрямитель внутри или вне схемы. То есть не снимайте его с платы, если это неудобно, потому что проверить его на плате так же просто, как проверить его на плате. Основная идея состоит в том, чтобы проверить четыре диода попарно, чтобы убедиться, что они правильно читают, используя вольтметр, установленный для проверки диода.

Перед тем, как приступить к замене устройства, необходимо сначала проверить генератор и мост, тем самым убедившись, что виноват выпрямитель.

Заводские преимущества выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые детали, которые дороже, но более высокого качества. Это справедливое заявление для многих частей, что мы можем скрыть.

Идентификация и подготовка

У всех четыре ножки, каждая со своим выравниванием.Два других отличаются друг от друга: один положительный, а другой отрицательный. Считайте плату или двухполупериодный мостовой выпрямитель, чтобы определить ноги. Имейте в виду, что двухполупериодные мостовые выпрямители выглядят иначе, поэтому, если вы тестируете плату с несколькими двухполупериодными мостовыми выпрямителями, определяйте их отдельно.

Чтобы проверить двухполупериодный мостовой выпрямитель внутри печатной платы, снимите печатную плату и переверните ее. Испытайте металлические пластины, которые достают ножки. Чтобы проверить двухполупериодный мостовой выпрямитель, когда он отделен от a, просто прикоснитесь к самим ножкам.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Это объясняется рядом важных преимуществ. А именно:

Доступная цена, позволяющая выполнить недорогой ремонт своими руками;
Небольшие габариты, компактность устройства;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют между собой, их параметры оптимально совпадают;
Благодаря качественной компоновке с диодами мост работает в режиме однократного нагрева.Это, в свою очередь, позволяет с большой долей вероятности избежать перегрева;
Простота замены и установки. Процедура несложная, что позволяет производить ремонт самостоятельно.

Проверка статуса

Проверить диодный мост довольно просто даже самостоятельно. Ехать на СТО нет необходимости.

Счетчик должен показывать от 400 до. Счетчик должен снова показывать значение между 400, и если какое-либо из этих соединений показывает что-то чрезвычайно высокое или чрезвычайно низкое, это означает, что одна или несколько ветвей двухполупериодного мостового выпрямителя сломаны, и двухполупериодный мостовой выпрямитель необходимо заменить.

При покупке замены учитывайте все атрибуты двухполупериодного мостового выпрямителя. Двухполупериодный мостовой выпрямитель — это полупроводниковый кристалл, который также имеет различные формы, поэтому ознакомьтесь с конфигурацией двухполупериодного мостового выпрямителя в тестируемой цепи. Если у вас есть электронное устройство, вы можете легко найти его и проверить у авторизованных реселлеров. Просто введите релевантные ключевые слова в строку поиска на любой странице и просмотрите результаты.

Все, что вам нужно, это мультиметр.

Подключаем плюсовой щуп мультиметра к диодной шине.
Аналогичным образом подключаем отрицательный щуп к отрицательной клемме диодного моста.
Теперь посмотрим на показания прибора. Если с выпрямителем все в порядке, то на мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых нет, значит, с устройством проблемы, придется его поменять.
Но это еще не все. Теперь надо поменять местами щупы, то есть соединить минус с плюсом, а плюс с минусом.
Обратим внимание еще раз на наш мультиметр. Что ты там видишь? Если отображается несколько сотен Ом, единиц сопротивления, значит, узел исправен, исправен.
Чтобы проверить дополнительный диод, если он есть, повторите шаги, описанные выше в наших инструкциях.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, нет другого выбора, кроме как заменить устройство. В этом нет ничего сложного.Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или хотя бы снимать его.

Запасные части также можно найти на сайте. Доступны фильтры для сортировки товаров по цене, состоянию или местоположению, и если вы хотите быстро получить детали или инструменты, продавцы в вашем районе могут предложить местные варианты.

Одно из преимуществ твердотельных устройств — это то, что они редко бывают плохими в нормальных условиях. Однако «редко» — это не то же самое, что «никогда». А если условия не «нормальные», то при попадании чрезмерного напряжения на полупроводник он может быть поврежден.В этой статье мы обсудим, как проверить поврежденный транзистор или диод.

Следуйте предложенному алгоритму, дополнительно полагайтесь на видеоинструкцию. Это поможет справиться с поставленной задачей.

Отсоединить аккумулятор. Для этого достаточно снять с него отрицательную клемму.
Отсоедините розовый провод, отвечающий за включение генератора. Для этого вам нужно будет открутить стопорную гайку от положительного болта.
Немного ослабить натяжение верхней и нижней гаек, открутить натяжные болты, снять ремень.Пока это можно отложить.
Поверните генератор на 90 градусов, затем снимите нижний крепежный болт.
Тщательно осмотрите корпус генератора. Возможно, потребуется очистить корпус выпрямителя. Если на нем и на стыках есть грязь, не лишним будет провести зачистку. Это позволит новому устройству работать лучше и эффективнее.
Постарайтесь быть максимально осторожными, но в то же время тщательно очистите внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост и выполните процедуру повторной сборки.
Запустите двигатель, проверьте исправность нового выпрямителя.

Тестирование устройства может выполняться на двух уровнях: функциональном и параметрическом. Функциональный тест определяет, достаточно ли хорошо работает устройство для предполагаемого использования. Параметрический тест измеряет все параметры устройства, чтобы убедиться, что они находятся в пределах указанных значений. В производстве полупроводников часто бывает так, что функциональное тестирование выполняется на всех устройствах, а параметрическое тестирование выполняется на небольшом проценте единиц в качестве тестовых образцов.

Повторная сборка проводится в строгой последовательности с учетом индивидуальных конструктивных особенностей нового генератора выпрямителя.

Исходя из предоставленных материалов и инструкции по замене, вы должны без проблем справиться с поставленной задачей. Но если возникнут проблемы, обязательно обратитесь к специалистам.

По большей части характеристики полупроводниковых устройств не ухудшаются постепенно с течением времени. Обычно транзисторы и диоды работают до такой степени, что полностью перестают работать, поэтому все, что нам нужно сделать, это провести несколько простых функциональных тестов.

Если вы получаете ноль в обоих направлениях, диод закорочен. Часто настройка обозначается значком диода. Измерьте сопротивление диода в обоих направлениях. В одном случае счетчик должен показывать обрыв цепи. Еще один способ получить удовольствие от чтения. Это говорит о том, что диод исправен. Если вы измеряете обрыв цепи в обоих направлениях, диод открыт. Если вы измеряете низкое сопротивление в обоих направлениях, диод закорочен.

Содержимое:

Генераторы используются во многих областях, например, в автономных источниках электроэнергии… Эти устройства особенно распространены в автомобилях. Агрегаты, устройства и агрегаты, полностью зависящие от наличия электроэнергии, не смогут нормально работать без генератора. Еще заряжает и аккумуляторную батарею … Поэтому при возникновении проблем в электросистеме одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

В описанных выше процедурах предполагается, что тестируемый диод не является частью какой-либо цепи. Если вы пытаетесь проверить диод, который находится на печатной плате или иным образом подключен к другим компонентам, вы должны отключить один конец диода.На печатной плате вы можете отсоединить один конец диода и снять его с платы. Перед отключением диода обязательно отключите питание. После отсоединения одного конца действуйте, как описано выше.

Вам нужно знать, какой результат положительный. Не думайте, что красный вывод положительный, это может быть не так. Другой способ — использовать диод, который, как вы знаете, хорош, и найти, в каком направлении нужно проложить провода, чтобы считывать значения сопротивления. В этот момент положительный вывод находится на аноде, а отрицательный вывод — на катоде.

Самым лучшим вариантом будет обращение в СТО для прохождения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, и машина может не двигаться. Единственным выходом из этой ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, включая генератор.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе — это своего рода выпрямитель, с помощью которого генерируемый генератором переменный ток преобразуется в постоянный.В его состав входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, из них 3 — с положительным номиналом, а 3 — с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном строго определенном направлении.

Одна из причин знать полярность вашего измерителя заключается в том, что вы можете определить, какой конец диода является катодом, если полоска была удалена. Если вы просто хотите узнать, обрыв или короткое замыкание стабилитрона, просто проверьте его, как описано выше для стандартных диодов. Если вы хотите измерить уровень напряжения стабилитрона, вам нужно будет построить схему, как показано на рис.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбуждения

Например, для диода на 12 вольт напряжение питания должно быть около 15 вольт. Точное значение не имеет значения. После того, как схема построена, просто снимите напряжение стабилитрона с измерителя. Вы должны прочитать напряжение Зенера. Как и в случае с диодами, обычно транзистор либо работает, либо нет. Итак, мы снова можем провести несколько простых тестов с помощью измерителя, чтобы увидеть, хороший или плохой транзистор.

Переменный ток используется, когда его нужно передать на большие расстояния.Электроприборы, установленные в транспортном средстве, требуют постоянного тока, в том числе для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен производить только переменный ток, для преобразования в постоянный необходим диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электричество … На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, создаваемое генератором, изменяет направление движения электронов. Чтобы получить постоянное напряжение, необходимо перенаправить их движение в так называемое неправильное направление, в результате дальнейшие фазы работы будут создавать постоянный ток.В этой схеме он служит своего рода конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости проверьте генератор мультиметром.

Выход из строя диодного моста случается довольно часто. Аналогичная ситуация возникает, когда не соблюдается полярность АКБ, либо замыкается электрическая цепь в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста негативно сказываются на всей бортовой сети. Если один из диодов сломан или диод сломан, в этом случае появляются провалы стабильного пульсирующего напряжения на выходе генератора, так как неисправный диод перестает подавать напряжение в бортовую сеть.

Аккумулятор берет на себя определенную компенсацию отказов за счет собственных ресурсов, однако значение общего сетевого напряжения все равно снижается. Провалы могут не только нарушать стабильность, но и вызывать электромагнитные помехи, которые отрицательно сказываются на звуковоспроизводящем оборудовании. При большом количестве таких нарушений велика вероятность, что потребуется обязательная проверка диодного моста. Для этого придется мультиметром проверить генератор на работоспособность, предварительно сняв его с двигателя.Диодный мост отключается и вызывается тестером.

При разборке желательно пользоваться инструкцией по эксплуатации, так как на разных автомобилях эта операция может отличаться. На одних моделях перемычка привинчивается, а на других — просто припаяна. Диодный мост и генератор промаркированы, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

Мультиметр должен быть переведен в режим измерения сопротивления и должна быть установлена звуковая индикация.
Далее к каждому выводу диода подключаются щупы измерительного прибора.Отрицательный вывод — «минус» подключается к центральной стальной или алюминиевой пластине, а положительный вывод подключается к металлическому сердечнику, выполненному в виде луженого неизолированного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
Чтобы проверить каждый диод, сначала нужно прикоснуться к сердечнику или центральной пластине одним щупом, а противоположный вывод диода — другим щупом. После этого щупы нужно поменять местами.
Если диод в хорошем состоянии, мультиметр будет подавать звуковые сигналы только тогда, когда щупы находятся в определенном положении.Если тестер подает звуковой сигнал при всех вариантах подключения, это говорит о том, что диод сломан. Если звуковых сигналов нет вообще, значит диод обрыв. Когда тестируется только одна сторона моста, прибор должен издавать звуковые сигналы.

Есть еще один метод проверки генератора мультиметром. В данном случае используется сопротивление — основная физическая величина … Чтобы проводить измерения таким образом, переключатель необходимо установить на отметку 1кОм.Касание щупами осуществляется так же, как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого — бесконечность. При этом все диоды моста исправны.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для обеспечения нормальной работы лампочек, окон, дворников и другого электрооборудования, а также зарядки аккумулятора нужно поддерживать постоянное значение тока на уровне 13.5-14,5 вольт. Если этот показатель меньше, то аккумулятор не будет заряжаться, а если он превысит этот уровень, бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение может повредить аккумулятор, сокращая срок его службы из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, есть специальное устройство -. С его помощью в бортовую сеть подается ток, поддерживающий требуемые параметры вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала.Часто возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить мультиметром напряжение генератора.

Современные реле электронные, конструкция их неразборная. В случае выхода из строя их невозможно отрегулировать или отремонтировать, а требуется полная замена. Это считается единственным недостатком данных устройств, так как в остальном реле имеют массу преимуществ: компактность, долговечность, высокую точность токовых параметров.

Фары меняют яркость свечения в зависимости от оборотов двигателя.
Недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезаряд, сопровождающийся выкипанием электролита.
В салоне автомобиля может ощущаться запах гари. Повреждение регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
Иногда регулятор изначально некачественный, если это сомнительный товар от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора с помощью мультиметра и установить его работоспособность.Самым простым тестом считается мультиметр, не разбирая прибор. Для этого выполняется измерение напряжения, подаваемого на аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки вам понадобится помощник, который регулирует обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

Двигатель автомобиля заводится и прогревается 5 минут.
Откройте капот при работающем двигателе и подключите контакты мультиметра к клеммам аккумуляторной батареи.Подключение должно производиться с соблюдением полярности, а переключатель установлен на отметку 20 В.
Оценка зарядного напряжения, подаваемого генератором, выполняется при определенных условиях. Надо мультиметром проверить сколько генератор выдает. Ближний свет фар должен быть включен, а все остальные потребители выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тысяч об / мин. Если напряжение больше 14,8 вольт, то регулятор считается неисправным и подлежит замене.Ниже 13,5 В реле — не единственная причина выхода из строя. Проблема может быть в проводке или в самом генераторе.
Более точные результаты получаются при оценке силы тока, подаваемого нагрузкой. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, дворников и других потребителей. В такой ситуации значение зарядного тока не должно быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все равно меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования аккумулятор не получит нормальной зарядки.

Выполняется более полная проверка снятого реле-регулятора. Обычно электронное устройство стоит на верхней части генератора, закрывая пластиковую крышку … В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки помимо мультиметра нужно подготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не более 3 Вт и регулируемым источником тока. Эти методы подходят и для проверки целостности генератора с помощью мультиметра, то есть интегрального регулятора напряжения.

Провода от источника питания подключаются следующим образом: «минус» подключается к массе регулятора, а «плюс» подключается к клемме, обозначенной символом «B». Контрольную лампу подключают через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Сначала на реле-регулятор необходимо подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором загорится свет. Если этого не происходит, значит, регулятор неисправен.

Далее лампочка продолжает гореть, а входящее напряжение постепенно увеличивается.При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если при дальнейшем повышении напряжения контрольная лампа останется гореть, значит, в реле пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует также тот факт, что свет гаснет при напряжении ниже 4 В. Такого тока будет явно недостаточно для обеспечения питания всех электроприборов и качественной зарядки аккумулятора.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора в первую очередь вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора.Об этом свидетельствует лампа разряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов. Положение стрелки вольтметра — около красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверки якоря генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе его показания на выводах АКБ будут меньше требуемых 13,6 вольт. Для получения более точных результатов рекомендуется заранее проверить зарядку АКБ от генератора мультиметром.

Основные неисправности ротора — короткое замыкание обмоток и обрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки необязательно снимать генератор с двигателя и снимать с него ротор. Достаточно снять реле регулятора напряжения и через получившееся окошко произвести все необходимые действия.

Для проверки наличия замыкания на массу в обмотках возбуждения ротора необходимо установить мультиметр в режим и поочередно прижимать плюсовой щуп к контактным кольцам.Отрицательный зонд прижимается к массе — корпусу генератора. Если индикатор сопротивления стремится к бесконечности, то ротор исправен и короткого замыкания на массу нет. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв цепи. Мультиметр также установлен в режим омметра, положительный щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а отрицательный щуп — к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует о исправности обмотки возбуждения.В большинстве случаев неисправный ротор необходимо заменить.

Однако не все элементы можно проверить путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром невозможно. Эта процедура подразумевает визуальную диагностику после снятия щеточного набора. При необходимости регулятор напряжения также можно снять. Как правило, кисти имеют равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток 8-10 мм. Если этот показатель меньше 4,5 мм, то щетки необходимо заменить.При этом удаляется угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о кольца ротора.

При диагностике генератора выход из строя ротора допускается в последнюю очередь. В первую очередь проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут вызвать сбои в работе устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут возникнуть в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора.

Как проверить утечку тока на автомобиле своими руками, причины

Причины

Нормальные значения

Проверка своими руками

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром: допистимая утечка, норма, при выключенном зажигании

Что такое утечка тока и почему она вредна

Принцип подключения потребителей тока к бортовой сети

Почему садится аккумулятор — основные причины утечки

Дополнительные признаки

Диагностика и норма тока утечки АКБ

Как найти утечку

Чем грозит большой ток утечки на машине

Замер утечки тока в автомобиле мультиметром

Определение источника

Часто задаваемые вопросы

Какой нормальный ток утечки в автомобиле?

Какой ток утечки через сигнализацию?

Какой ток утечки через магнитолу?

Как измерить ток утечки?

Общие рекомендации

Утечка тока в автомобиле как проверить ваз 2114

PRO100-DRIVE2 › Блог › Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

Обнаружение тока утечки в транспортном средстве

Причины разряда батареи

Ток утечки

Измерение тока утечки

Проверка реле и предохранителей

Проверка генератора

Проверка стартера

Проверка проводки

: Советы по диагностике и устранению неполадок

Почему ваш автомобиль дергается, кренится или заикается, когда вы ускоряетесь

# 1 — Грязные топливные форсунки

# 2 — блокированный каталитический нейтрализатор

# 3 — неисправен датчик массового расхода воздуха

# 4 — Неисправный топливный насос или фильтр

# 5 — грязный воздушный фильтр

# 6 — Неисправные свечи зажигания

# 7 — накопление влаги

# 8 — Изношенный кабель акселератора

# 9 — неисправный модуль управления коробкой передач

Как определить утечку тока в бортовой сети автомобиля

Как определить утечку тока в электрооборудовании автомобиля

— Измеряем величину утечки тока

— Определяем «виновника» утечки тока

Примечания и дополнения

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром?

Нормативная величина утечки

Как происходит разрядка батареи?

Проверка с помощью амперметра

Как отыскать потребителя энергии?

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром? Видео

Утечка тока на автомобиле: как проверить мультиметром норму

Причины

Проверка

Если мультиметр не отреагировал

Норма утечки

Устранение

Причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107. Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля? Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Что такое генератор

Регулятор напряжения

Поломки приводящие к пропаданию зарядки

Как понять, что зарядки нет

Что нужно отремонтировать?

Устранение поломок

Более сложные поломки

Диагностика генератора

Из-за чего не заряжает генератор ВАЗ 2107?

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Что делать, если нет зарядки?

Основные неисправности

Алгоритм поиска неисправностей

Если нет утечки тока в состоянии покоя