Выжимаю сцепление: Шумы в сцеплении? Советы для СТО по устранению возможных причин

Попискивает сцепление. Что делать? | АВТОМИР

Свист, визг, иной протяжный звук, возникающий при нажатии на педаль сцепления и исчезающий, едва вы эту педаль отпускаете, означает, что заклинило выжимной подшипник.

При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. Вывод: нужно немедленно выворачивать карманы, брать в долг, тратить любимую заначку, но ехать в ремонт и менять подшипник.

Если же вы станете тянуть, хоть немного (благо машина ездит и не капризничает) – подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком. Об этом вы узнаете, когда сцепление начнет работать все хуже, начнет «вести», а в один прекрасный день машина просто встанет, отказываясь переключать передачи. Причем, разумеется, сделает это в тот самый день и час, когда вы будете куда нибудь спешить по важному делу. Машины – они такие. Не хотите к ним прислушиваться – обязательно припомнят.

Ремонтируя сцепление, нужно помнить две важные вещи:

Первое: снимать и устанавливать на место коробку переключения передач (КПП) – процедура муторная и стоит примерно столько же, сколько сама корзина. Посему, раз уж она (коробка) все равно снята, есть смысл хорошенько проверить все прочие узлы и расходные материалы (лапки, пружины, диск сцепления). Если обнаружатся следы большого износа, то детали лучше заменить. Учитывая стоимость таких работ, новый диск сцепления прямо сейчас обойдется вам намного дешевле, нежели замена старого через год или два.

Второе: добраться до места стоянки или ремонта с неисправным сцеплением все таки можно. Для этого на заглушенной машине включаете третью передачу, после чего заводите двигатель (машина на стартере сделает вперед несколько лягушачьих прыжков, заведется и покатится), и вы сможете ехать в нужном направлении с разумной скоростью. При этом останавливаться и трогаться можно только и исключительно глуша и снова заводя двигатель.

Поэтому такой метод желательно применять либо за городом, либо в такое время суток, когда улицы пустынны и спокойны. Может, и неудобно, зато заметно дешевле транспортировки на эвакуаторе.

Впрочем, неисправности сцепления случаются не так часто и далеко не на всех типах машин. А вот что водитель каждой машины слышит всегда и постоянно, так это слабый равномерный гул. Гул бывает двух основных типов – шум колес и шум подшипников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал или читайте нас в Google News, чтобы ничего не пропустить.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине — журнал За рулем

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен.

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д. 

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально. ..

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска…

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Этой корзине крепко доставалось! Поломка закономерна.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен .

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Если машина глохнет когда нажимаешь на сцепление

Автомобилисты не редко сталкиваются с ситуацией глушения двигателя в процессе езды. Причин множество. Попытаемся разобраться что же далеть и на что обратить внимание, если машина глохнет, когда нажимаешь на сцепление.

Основные секреты перебоев в двигателе

Следует отметить, что причины сбоев в работе мотора характерны, как для «родных» автомобилей, так и для иномарок. Вот основные причины неисправной работы машины в этом случае:

Датчик холостого хода

Очень часто встречающаяся поломка, в особенности на отечественных машинах. Симптомы: периодически глохнет при нажатии на педаль сцепления, как на первой передаче, так и при переключении с третей на четвертую. Но чуть добавили газу, и мотор работает, как ни в чем, ни бывало. Если каждый раз в процессе езды, убрав ногу с педали газа, ощущаете, что обороты падают, знайте — пришло время замены датчика.

Дроссельная заслонка

Ее задача регулировать движение горючего из карбюратора в двигатель. Время от времени она засоряется. Здесь вопрос касается качества топлива. Решение в чистке элемента или его замене.

Если результат очистки ничего не дал, возможно, проблема в датчике ДПДЗ. Здесь вариант один — замена.

Топливный фильтр

Как правило, основной признак такой поломки — машина глохнет и на ходу и при нажатии на сцепление. Придется и его заменить.

• Бензонасос
• И снова некачественный бензин.
• Диагностика
• Ремонт или замена (подробнее о замене топливного фильтра читайте тут…)
• Генератор

Признаки: при нажатии на сцепление двигатель глохнет, но машина заводится — скорее всего, проблема связана с генератором.

Вариант второй: автомобиль заглох окончательно. Возможно, генератор полностью вышел из строя. Заряд не подается, машина переключилась на подпитку от аккумулятора.

Некачественное топливо

С него в принципе и нужно начинать поиск причины остановки двигателя. «Хорошо» если последствия такой заправки проявили себя сразу — нет нужды ломать голову над причиной. Что делать? Слить топливо, и заменить фильтр.

Свечи

Самое простое и распространенное явление. Здесь не сложно: выкрутить, проверить, почистить или заменить.

Воздушный фильтр

Идентично истории с топливным насосом. Если он «забит» и не поступает кислород, воздушно-топливная смесь выходит переобогащенной. В результате свечи заливает. Лечение—замена фильтра.

В серьезных, «продвинутых» машинах возможны проблемы со всевозможной электроникой или датчиками. Здесь, если ты не «спец», лучше обратится к профессионалам. Иначе ремонт может сильно затянуться и обойтись в копеечку.

Житейские ситуации, если машина глохнет

Что еще способно повлиять на двигатель и на качество его работы?

• Лето. Жара. Многие автолюбители не принимают в расчет того, что это дополнительная нагрузка на мотор.
• Паровая пробка в бензонасосе. Бензин попросту закипает, и его подача прекращается, мотор глохнет.
• Износились лепестки бензонасоса, и двигатель не заведется. Многие водители летом берут с собой бутылку с водой. Смочив водой тряпку и положив ее на насос можно значительно ускорить его остывание.
• Фильтр очистки со слишком мелкой сеткой. При подъеме (или спуске) бензин не поступает в насос, машина глохнет.
• Автомобиль оказался под дождем, и вода попала под капот. Возможно, пострадали клеммы. В такой ситуации не открывайте капот и не пытайтесь завести автомобиль!

Записаться на диагностику и ремонт Вашего авто можно по предварительной записи по телефонам нашего автоцентра: 8 (0222) 44-17-84, +375 (29) 699-40-03, +375 (29) 538-80-03 

Край земли. Тест-драйв обновленного UAZ Patriot

Оригинал статьи: www.autonews.ru
Автор: Олег Лозовой

Что изменилось в отечественном внедорожнике и как это отразилось на его ездовых характеристиках — чтобы выяснить это, мы отправились на Крайний Север

Если вы, глядя на фотографии, не понимаете, что изменилось в ульяновском внедорожнике, то это нормально. Куда важнее его техническая начинка, которую основательно модернизировали.

Во внешности «Патриота» поменялось действительно немногое: теперь автомобиль можно заказать в ярко-оранжевом цвете, ранее доступном лишь для экспедиционной версии, и примерить на него 18-дюймовые литые диски нового дизайна с шинами 245/60 R18, которые куда больше подходят для езды по асфальту, чем по бездорожью.

В интерьере тоже без особых открытий. Дизайн и материалы отделки остались на прежнем уровне, зато в салоне появились удобные поручни на боковых стойках, облегчающие высадку и посадку. Уплотнитель пятой двери теперь тоже другой, а значит есть надежда, что ваш багаж больше не будет покрыт ровным слоем пыли после езды по грунтовке, как это происходило раньше. Но, как говорят сами представители компании, чтобы почувствовать самые важные изменения в машине, нужно сесть за руль и отправиться в дальнее путешествие.

Качеству асфальта на трассе Р-21, ведущей через Мурманск к границе с Норвегией, может позавидовать иное подмосковное шоссе. Идеально ровное дорожное полотно петляет затейливым зигзагом между холмами и сопками Кольского полуострова. Это единственный способ добраться до Полуострова Рыбачий и самой северной точки европейской части России — мыса Немецкий, куда и пролегает наш маршрут.

С первых минут за рулем обновленного «Патриота» понимаешь, насколько стало легче и приятнее управлять автомобилем. Комфорт подтянули почти по всем направлениям. Выжимаю сцепление — и убеждаюсь, что усилие на педали действительно уменьшилось. Включаю первую передачу — и замечаю, что ходы рычага стали короче, а за счет сборной конструкции с демпфером на сам рычаг передается гораздо меньше вибраций. Поворачиваю руль — и осознаю, что «Патриот» стал более маневренным. Благодаря использованию переднего моста с открытыми поворотными кулаками от модели «Профи» радиус разворота уменьшился на 0,8 метра.

У «Профи» обновленный внедорожник позаимствовал еще и рулевое управление с более жесткой трапецией и демпфером. Последний призван уменьшить вибрации на руле при езде по бездорожью, а измененная конструкция рулевых тяг обеспечивает более точную управляемость на ровном покрытии. Люфт в околонулевом положении руля тоже удалось значительно уменьшить, но, конечно, о полном его отсутствии на рамном автомобиле говорить не приходится. Траекторию движения по-прежнему нужно периодически корректировать.

Ходовую часть «Патриота» тоже основательно перетряхнули, и это не могло не сказаться на его управляемости. Задние трехлистовые рессоры заменили двухлистовыми, а диаметр стабилизатора уменьшился с 21 до 18 мм. Естественно, такие изменения привели к более выраженным кренам в поворотах. Зато теперь недостаточная поворачиваемость, на которую часто жаловались владельцы предыдущего Patriot, сменилась избыточной, если не сказать нервной. Даже при незначительном повороте руля заднюю ось машины как будто подламывает, и автомобиль резко ныряет в сторону поворота. Для «Патриота» такие реакции на действия рулем совсем не характерны, поэтому тем, кто был знаком с предыдущей машиной, потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к остроте.

В районе Титовки, сразу за первым пунктом пограничного контроля (всего до границы с Норвегией их аж пять), наш маршрут поворачивает на север. В этом месте ровный асфальт сменяется разбитой грунтовкой. Дальше — только хуже. Впереди более 100 км пути по пересеченной местности и жесткому бездорожью. Но обновленный Patriot такие перспективы нисколько не смущают. Здесь начинается его стихия.

Поначалу вся колона обновленных Patriot едет предельно аккуратно, сбавляя ход перед очередной серией препятствий. На контрасте с асфальтом ямы самого разного калибра подсознательно заставляют снижать скорость, но в случае с ульяновским внедорожником такая осторожность ни к чему. С новыми амортизаторами и значительно переработанной задней подвеской UAZ едет гораздо мягче прежнего, что позволяет серьезно поднять темп даже на очень плохой дороге без существенной потери комфорта для пассажиров.

Ближе к вечеру рельеф стал еще более сложным и скорость пришлось сбросить до минимальных значений. Карабкаясь по скользким камням и рыхлому грунту, чувствуется, насколько более эластичным стал двигатель. На обновленном «Патриоте» установлен агрегат ЗМЗ Про, знакомый нам, опять-таки, по модели «Профи». Иные поршни, клапаны, усиленная ГБЦ, новые распредвалы и выпускной коллектор позволили слегка поднять значения мощности и крутящего момента.

Но гораздо важнее, что пик тяги удалось сместить в зону средних оборотов — с 3900 до 2650 об/мин. В условиях бездорожья — это определенный плюс, да и в городе ездить стало заметно комфортнее. А еще новый мотор приучили к 95-му бензину, для соответствия экологическим нормативам Евро-5. Но от 92-го полностью отказываться не стали — его использование по-прежнему допустимо.

Палаточный лагерь — единственная возможность для ночлега на Полуострове Средний, нашей промежуточной точки на пути к заветной цели. За исключением скромной турбазы на другом берегу залива (куда мы отправимся завтра) альтернатив для привала в радиусе 100 км нет никаких. В период Холодной войны здесь находилось сразу несколько воинских частей и небольшой военный городок. Сегодня от этого остались только руины, а базируется на этой территории только временный гарнизон. На рассвете один из его экипажей на БТР как раз заехал сообщить нам о том, что наш маршрут пролегает через зону учебных стрельб и его нужно менять. Аргумент, что и говорить, весомый.

Примерно с того момента, как мы поехали по альтернативному пути, и начался самый настоящий ад. Дороги исчезли полностью, и появились направления. Гигантские валуны сменялись раскисшей жижей, а глубокие броды скрывали под собой острые камни. Но и здесь обновленный «Патриот» не спасовал. Необходимость подключать переднюю ось возникла лишь в некоторых местах, а 210 мм под картером моста позволяли штурмовать любые препятствия, почти не задумываясь о выборе траектории. Вот бы сюда еще базовые 16-дюймовые колеса с высоким профилем. Они уже сами по себе мягче, так их еще и приспустить можно.

Справляться с тяжелым бездорожьем УАЗ стал действительно лучше и легче. И речь не столько о комфорте, сколько о его выносливости. Тот самый передний мост от модели «Профи» с открытыми кулаками, например, обеспечивает не только меньший радиус разворота, но и более равномерное распределение нагрузки — теперь ее принимают на себя оба шкворня. Теоретически такая конструкция может рано или поздно привести к порванному пыльнику ШРУСа. Но в реальных условиях повредить его почти невозможно, даже если ехать по очень острым камням.

Ближе к мысу Немецкий экстремальный офф-роуд сменяет сравнительно ровная грунтовка. Самое время, чтобы перевести дыхание, приоткрыть закиданное грязью боковое окно и насладиться сногсшибательными видами. Именно здесь, глядя на Северный Ледовитый океан, пускай и не на самом краю земли, но в сотнях километров от горячего душа, мобильного интернета и прочих благ цивилизации, понимаешь, что все не зря. А еще, что обновленный Patriot действительно способная машина, пусть и не лишенная недостатков.

UAZ Patriot

что делать и советы по исправлению проблемы с фото и видео

Автор:Виктор

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

1. Выход из строя контроллера холостого хода. Если при выжимании педали машина глохнет, необходимо выполнить диагностику этого датчика. Это может происходить как во время езды, так и в начале движения. Когда водитель добавляет холостых оборотов, нажимая на газ, двигатель восстанавливает работоспособность и продолжает функционировать. Но если мощность силового агрегата не увеличивается, то мотор опять глохнет. Для решения проблемы надо проверить работоспособность контроллера, целостность электрической цепи, а также произвести очистку контактов на разъеме. Если это не помогло, датчик подлежит замене.
2. Неисправность в работе дроссельного узла. Когда выдавливаешь сцепление и тормозишь, забитая заслонка может привести к остановке двигателя. Этот узел в транспортном средстве используется для регулировки объема топливовоздушной смеси, которая формируется в моторе. Из-за низкого качества бензина и прочих факторов заслонка иногда забивается. Чтобы не допустить проблемы, когда при выжатом сцеплении глохнет ДВС, рекомендуется использовать только качественное горючее. Единственным вариантом решения неисправности является чистка заслонки. Если же узел износился и не может выполнять свои функции даже очищенным, он подлежит замене.
3. Встречается проблема, когда водитель нажимает на педаль сцепления для переключения скорости или выжимает при торможении, двигатель начинает «троить» и в итоге останавливается. Неисправность часто связана с выходом из строя контроллера положения дроссельного узла. Если очистка заслонки не помогла решить проблему, надо произвести диагностику датчика. Большинство производителей не регламентируют замену этого устройства, поскольку контроллер ставится на весь ресурс эксплуатации транспортного средства. Но датчик может выйти из строя и привести к проблеме самопроизвольного отключения силового агрегата. Необходимо произвести диагностику контроллера, проверить целостность контактов на разъеме, проводку. Если эти элементы целые и очистка штекера не помогла, устройство подлежит замене.
4. Неисправность в работе топливного фильтрующего устройства. Когда ресурс эксплуатации фильтра подходит к концу, он начинает работать некорректно. Часто его неисправность связана с регулярным использованием низкокачественного горючего. Если фильтр забивается, обороты падают, а автомобиль может глохнуть не только при выжатом сцеплении, но и при движении на передаче. Чистка устройства может решить проблему, но ненадолго. Лучше поменять его.
5. Неисправности в работе топливного насоса. Поломка устройства приведет к тому, что запуск двигателя машины будет невозможен. Но если насос работает некорректно, но все еще выполняет свои функции, то двигатель будет периодически глохнуть. Неисправности в его работе происходят в результате постоянного использования низкокачественного горючего. Для решения проблемы осуществляется проверка устройства и ремонт. Если насос сломался, он подлежит смене.
6. Генераторное устройство также может быть причиной проблемы. Поломка этого узла приведет к тому, что все электроприборы в машине будут питаться от аккумулятора. Если генераторная установка вышла из строя, двигатель может произвольно глохнуть. Но такая проблема по факту случается достаточно редко.

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

1. Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
2. Отсоедините тросик привода управления узлом.
3. С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
4. Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
5. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
6. Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
7. Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

1. Очистка демонтированной заслонки специальным средством

2. Чистка канала принудительной вентиляции картера иголкой

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

1. Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
2. Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
3. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
4. Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
5. После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

1. Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
2. С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
3. Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

1. Отключите зажигание.
2. Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
3. Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
4. Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
5. Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
6. Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
7. После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

1. Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
2. Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
3. Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
4. Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
5. Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
6. Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
7. После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
8. Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

 Загрузка …

Видео «Руководство по замене топливного фильтра»

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Глохнет двигатель при торможении когда водитель выжимает сцепление

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную  опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Содержание статьи

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

• Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

• Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

• При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

• Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок  могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража.  Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

1. Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
2. Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
3. Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

• Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра  на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Читайте также

Давлю сцепление, обороты растут — Курилка — Golf2club.com

В чем проблема залипания оборотов и подергивания я не выяснил, но сегодня приехав домой, я стал заниматься проводами в попытке снять косу на 2ее, чего мне не удалось сделать не трогая разъем коммутатора, но зато в один прекрасный момент я нажал на пучок проводов и двигатель начал глохнуть… нажал еще раз и удержал в этом положении и двигатель заглох! опа!

И завести я его уже не мог… крутит двигатель, но не заводит…. Такая-же трабла с заводкой была и в пятницу по пути к родственникам, но там машинка сама(я прощупывая свечные провода видимо задел поврежденный провод и возобновил контакт) ожила…
зацените какой эффект был с оборотами до того как машина перестала заводиться(сцеплление выжато), обороты до 2тыс понимал я и держал педаль неподвижно:

http://www.youtube.com/watch?v=XRlrKRxFYZQ Видимо это какраз из-за хренового контакта было…

Заодно кстати выкрючивал вчера Электромагнитный клапан ЭПХХ и сотрел жиклен, но там было всё гуд и он вроде как работает, но есть подозрение насчет этого клапана и причины зависания оборотов.
Единственное, что его прокладка треснута была, а новую хз где взять было и закрутил со старой.

Вообщем трабла была в проводке на трамблер, 2 провода (из 3х) просто переломились из-за колхозной изоляции проводов. Восстановил провода пока скрутками и хорошей изоляцией, но что-то подсказывает, что подергивания авто и залипания оборотов тоже исчезнут. И то-то подсказывает, что дело не в карбюраторе в итоге….

Щас уж никуда не поехал больше, чтобы всё проверить на ходу т.к. замерз как цуцык и пошел домой.

Но ВВ провода я думаю, что заменю. Вот думаю заказать новых комплект или сделать самому с нулевым сопротивлением.

Я буду в шоке если проблема в электромагнитном клапане ЭПХХ на карбюраторе. Вычитал на тазофоруме:

Хе-хе, сегодня по дороге на работу ЭПХХ отказал, кое-как доехал на подсосе: либо обороты на ХХ 2200, либо дергается, либо глохнет ….

Частым нарушением работы двигателя, связанным с блоком принудительного холостого хода (ЭПХХ), является значительное снижение частоты вращения (вплоть до полной остановки) при выжиме сцепления, например при переключении передач или остановке на светофоре. В этом случае, чтобы спокойно доехать до автомагазина или автосервиса, достаточно разъединить разъем цепи управления блока принудительного холостого хода (ЭПХХ), находящийся возле регулировочного винта количества смеси.

Блин, а где в СПб щас спец магазы по карбам, где можно купить новый ЭПХХ. Не думаю, что он дорого стоит, но луше заменю его.

Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 25 February 2013 — 15:58 PM

Уверенное чувство сцепления

Убедитесь, что ваш мотоцикл-байк среагирует на запрос о доставке

Езда по сути требует уверенности, будь то профессионал GEICO / AMSOIL / Honda Кристиан Крейг или воин выходного дня, едущий по трассам недалеко от дома.

В то время как уверенность проистекает из опыта владения велосипедом и знакомства с местностью, это также результат осознания того, что ваш велосипед будет обеспечивать прогрессивное, повторяемое ощущение рычага сцепления с первого раза, когда вы отпускаете сцепление, и пока не пересечете финишную черту. .

Возьмем, к примеру, старт типичной гонки по мотокроссу. Гонщики хотят прочного, позитивного ощущения рычага сцепления, когда они набирают обороты двигателя в ожидании падения ворот. Когда ворота опускаются, байк должен подключаться плавно и с постоянной мощностью, чтобы они могли захватить удар. Опять же, когда они переключаются на передачу, ощущение рычага сцепления должно быть четким и последовательным, а не неряшливым и слабым.

На тропах вокруг дома ничего не изменилось. Каждый раз, когда гонщики маневрируют вокруг препятствия на трассе или ускоряются на прямой, им нужны последовательные и четкие переключения.

Масло — ключ к успеху

Трансмиссионная смазка играет жизненно важную роль в ощущении сцепления. Чтобы понять, почему, вам нужно знать, как работает сцепление для мотоциклов для бездорожья.

Муфта соединяет двигатель и трансмиссию через серию чередующихся фрикционных и стальных пластин (см. Изображения). Когда вы нажимаете рычаг сцепления, нажимной диск разделяет стальной и фрикционный диски, позволяя им вращаться независимо. Это позволяет велосипеду работать на холостом ходу без движения.

Когда вы отпускаете рычаг сцепления, нажимной диск сжимает фрикционный и стальной диски.Это связывает двигатель с трансмиссией и перемещает байк.

Переход от трения и независимого вращения стальных пластин к их соединению является примером динамического трения . Когда пластины соединены вместе и вращаются в унисон, они подчиняются принципам статического трения и .

Смазка играет жизненно важную роль в обеих областях. Состав влияет на динамическое трение, которое лучше всего воспринимается как ощущение сцепления. Масла с неправильными фрикционными свойствами могут привести к нестабильному ощущению сцепления или ослаблению сцепления.Это отрицательно сказывается на вашей способности уверенно быстро стартовать и ловить удар в гонке. Масло также способствует удерживающей способности или статическому трению между пластинами, когда рычаг сцепления полностью выпущен. Масла с неправильными фрикционными свойствами могут в некоторых случаях привести к скольжению пластин, что вы почувствуете, как потерю мощности на земле. Это чаще встречается на мотоциклах. Например, мощный V-образный двухцилиндровый двигатель, движущийся в гору, может генерировать достаточную нагрузку, чтобы вызвать проскальзывание дисков сцепления и волочение мотоцикла.

Химический состав присадок к маслу оказывает наибольшее влияние на рабочие характеристики. Модификаторы трения, добавляемые к некоторым моторным маслам для легковых / легких грузовиков для максимальной экономии топлива, могут снизить коэффициент трения в пакете сцепления и привести к чрезмерному проскальзыванию. Противозадирные присадки, обычно используемые в смазках для зубчатых передач для защиты от ударных нагрузок и высоких давлений, могут вызвать чрезмерное проскальзывание сцепления и связанные с этим повреждения.

Главное — использовать смазку, специально разработанную для мокрых сцеплений.AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil и Synthetic Dirt Bike Transmission Fluid не содержат модификаторов трения или противозадирных присадок. Они настроены с правильными фрикционными свойствами для обеспечения плавного переключения передач и стабильного ощущения сцепления, одновременно защищая от износа и продлевая срок службы сцепления.

Как выдерживает синтетическое масло AMSOIL Dirt Bike Oil?

В экстремальных испытаниях с моделированием запуска масло AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil продолжало обеспечивать стабильное ощущение сцепления после 32 смоделированных стартов гонки, в то время как масло под маркой ведущего производителя оригинального оборудования (OEM) продемонстрировало нестабильное действие рычага сцепления и плохое ощущение сцепления после 16 запусков.Диски сцепления, смазанные синтетическим маслом AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil, оставались чистыми и в хорошем состоянии, в то время как диски, на которых использовалось масло OEM, показали изменение цвета и износ. Превосходные характеристики масла AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil дают уверенность в том, что ваш велосипед будет стабильно работать в любых условиях катания.

Первые 3 признака того, что вашему мотоциклу-грязевику или квадроциклу требуется новое сцепление

Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом с точки зрения управления машиной.При правильной работе большинство гонщиков даже не думают о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.

Сцепление — это чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, когда упадут ворота. Вы заводите велосипед и включаете сцепление. Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передают нагрузку на муфту, где нажимной диск отталкивается от пакета муфты, корзины и внутренней ступицы.В этот момент происходит разрыв цепи между трансмиссией и коленчатым валом.

Сцепление включает в себя ряд движущихся частей, которые имеют решающее значение для работы двигателя. Периодическое обслуживание, осмотр и замена позволят вашей машине работать должным образом. Здесь показано сцепление YZ250 в разобранном виде от Yamaha.

При выключенном сцеплении вы щелкаете переключателем на передачу. Калитка опускается, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, в результате чего корзина сцепления и внутренняя ступица синхронизируются.В этот момент энергия, генерируемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию на звездочку промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо. Без работающего сцепления вы бы сидели на стартовой линии, пока стая уносилась прочь.

Достаточно сказать, что ваш клатч — жизненно важная часть общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не вечен. К счастью, есть три основных индикатора того, что ваше сцепление не работает должным образом.Вам не нужно проявлять ловкость или ловкость, чтобы определить, избавляет ли ваша система привода от призрака. Единственное, что необходимо — это несколько инструментов, базовые знания в области механики и хорошее обоняние. В этой статье мы рассмотрим симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к катанию.

Знак №1: Ускользание

Симптомы:

Проскальзывающая муфта сцепления быстро распознается, когда вы безрассудно крутите дроссель, когда машина находится на передаче, но заднее колесо не вращается синхронно с частотой вращения двигателя.Если вы заводитесь на третьей передаче и разгоняетесь со скоростью улитки, значит, что-то не так. Вы также можете заметить нечеткое ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов указывает на необходимость проверки внутренних компонентов сцепления на предмет износа.

Причины:

Когда сцепление работает оптимально, ведущие диски и фрикционные диски прижимаются друг к другу во время включения сцепления (т. Е. Когда рычаг сцепления отпускается). Это соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как одно целое.Однако, когда диски начинают изнашиваться, диски сцепления будут скользить друг по другу, а не зацепляться. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к коробке передач. К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления изнашиваются со временем в результате трения при включении сцепления.

При пробуксовке сцепления вероятная причина — изношенные диски сцепления. Пришло время разобрать и осмотреть стальные и фибровые пластины на предмет износа.

Также возможно, что пружины сцепления потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины недостаточно сильны, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к муфте сцепления. Пружины сцепления, как и диски сцепления, не вечны.

Изношенные пружины сцепления также могут способствовать проскальзыванию сцепления. Читайте объяснения по проверке пружин сцепления.

Решения:

При пробуксовке сцепления необходимо проверить ведущий и стальные диски сцепления, а также пружины сцепления.По словам Дэйва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «на всех новых байках очень легко получить доступ к сцеплению. Вы можете буквально перевернуть байк набок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов ».

С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) приводных пластин и волоконных пластин. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Не забудьте также проверить свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить ведущие и оптоволоконные диски, а также пружины сцепления.

Самый точный способ узнать, изношены ли сталь и волокна, — это измерить их и сравнить толщину с рекомендованным диапазоном спецификаций в руководстве пользователя. Аналогичным образом можно измерить свободную длину пружины сцепления, чтобы определить, не соответствуют ли они спецификации и нуждаются ли они в замене.

Сменные компоненты сцепления — как отдельные компоненты, так и комплекты сцепления — легко доступны через такие компании, как Wiseco. Одновременная замена волокна и приводных пластин является обычной практикой, а когда требуются также пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке.Каждый комплект построен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.

Запасные компоненты сцепления от Wiseco доступны в отдельных упаковках из стали, волокон и пружин, а также в наборах пакетов сцепления, которые включают все три.

Найдите здесь компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.

Признак № 2: ползание и плохой запах

Симптомы:

Устройство испускает неприятный запах гари, который может смывать краску со стены.Зловоние может быть настолько сильным, что становится очевидным после того, как вы зайдете в ямы. Однако, как правило, запах ощущается после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш байк ползет вперед с включенным сцеплением и включенной трансмиссией, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.

Причины:

Проведите нюхательный тест. Снимите крышку сцепления. Если вы чувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты.Запах гари — результат нагрева сцепления.

«Первыми сгорают, как правило, фрикционные диски. Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете запах. Визуально вы увидите тепловые отметки на приводных пластинах. Фрикционные диски также могут стать черного цвета. Лучше всего проверить размеры табличек на соответствие техническим характеристикам в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы соблюдаете допуск по ширине и плоскостности », — говорит Сулеки.

Обгоревшие фрикционные диски обычно приобретают черный цвет, а на обгоревших приводных дисках обычно появляются темные следы износа.

Решения:

Для начала вам нужно заменить масло. Обязательно обратите особое внимание на рекомендуемые интервалы обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы сцепления.

Сулеки добавляет: «Свежее масло поможет сохранить смазку и охлаждение. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. У нефти есть много возможностей быстро разрушиться.Держите масло свежим ».

Однако повреждение сваренной муфты невозможно устранить. Диски сцепления со временем могут деформироваться от жары. Деформированные диски приводят к неравномерному отключению сцепления и вызывают самые разные головные боли. По крайней мере, вам нужно будет вложиться в новые фрикционные и приводные диски. Однако нагрев может также повредить пружины сцепления, что приведет к натяжению пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.

Если вы обнаружите, что компоненты сцепления подверглись чрезмерному нагреву, всегда рекомендуется как минимум заменить ведущие диски, волокна и пружины (если применимо).

Знак № 3: Ощущение сопротивления

Симптомы:

Кажется, что рычаг сцепления бугристый при включении / выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и / или внутренняя ступица повреждены и требуют осмотра.

Причины:

Если на вашей машине есть корзина сцепления OEM / стоковая, скорее всего, она была изготовлена ​​из литого под давлением алюминия.Несмотря на то, что он довольно легкий, долговечность не так уж велика.

«Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. Как только он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуют, он обычно не очень плотный. Вы получаете много пустот, пористости, включений и дефектов в материале. Составляющие внутри материала не связаны друг с другом плотно », — утверждает Сулеки.

Самый распространенный износ литых корзин сцепления — это зазубрины на краю выступов, в которых сцепляются диски сцепления.Внутреннюю ступицу можно проверить на предмет аналогичного износа. Если вы видите такую ​​выемку, пора заменить.

Решения:

Существует множество вариантов корзины сцепления на вторичном рынке, в которых используются разные производственные процессы. Заготовка — распространенная альтернатива литью, но даже у этого есть недостатки.

Сулеки объясняет: «При изготовлении заготовки вы начнете с литой детали из алюминия. Обычно его немного сжимают в кузнечном прессе или при литье под давлением.Это нужно для более плотного уплотнения материала. Затем деталь вырезается из цельного куска металла. Он имеет немного лучшие свойства, чем литая деталь, но не настолько, как кованая деталь ».

Ковка — очень сложный и трудоемкий процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивают до тех пор, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного плотнее и создает то, что инженеры называют потоком зерна с выравниванием по элементам. По сути, все зерна материала вынуждены вытекать вверх через детали — особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице — для большей прочности.Улучшаются все свойства материала — от растяжения до усталости и до предела прочности. Также улучшается пластичность, что означает, что материал может изгибаться до того, как сломается.

Корзины сцепления, изготовленные из литых и заготовок, подвержены износу. Вот почему Wiseco выковывает свои корзины сцепления перед механической обработкой, добиваясь большей прочности на разрыв и износостойкости.

Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления.Удар вызывается дисками сцепления, когда они сталкиваются с выступами корзины сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на литой детали заготовки и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине язычка, когда вы нажимаете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Устойчивость кованой корзины сцепления к ударам означает, что на ее выступах не образуются зазубрины ». Достаточно сказать, что ковка — лучший материал для долговечности и долговечности корзины сцепления.

Ознакомьтесь со всей технической информацией о корзинах сцепления Wiseco здесь.

Кованый материал создает гораздо большую устойчивость к ударам дисков сцепления во время работы, обеспечивая, казалось бы, пожизненное решение для устранения зазубрин.

В довершение всего, Wiseco анодирует кованые корзины сцепления и покрывает их кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование с твердым покрытием способствует износостойкости и стойкости к истиранию, а также улучшает смазывающую способность и коррозионную стойкость.Тефлоновое покрытие — последний процесс. Он помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые требуются Wiseco для корзин сцепления.

Жесткое анодирование и тефлоновое покрытие корзин сцепления Wiseco для максимальной износостойкости и плавной работы.

Найдите здесь корзину сцепления Wiseco для своей машины.

Пожизненная гарантия

Интересно отметить, что Wiseco годами производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта чрезвычайно важная деталь осталась незамеченной.«Наша кованая корзина сцепления — лучший продукт, о котором никто не знает», — говорит Сулеки. Мощный спортивный магнат настолько уверен в надежности своих кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это обозначает? Вы купите его один раз, и больше никогда не придется о нем беспокоиться.

Как улучшить управление сцеплением — Rookie to Rider 1 by Courtney

Управление сцеплением необходимо всем мотоциклистам.Для новичков плавное трогание (и без остановки!) Является важной частью вашего CBT. Но даже для опытного байкера хорошее управление сцеплением имеет решающее значение как при старте в гору, так и при медленной езде — это навык, который вам понадобится для безопасной фильтрации в этом раннем утреннем движении!

Давайте начнем с рассмотрения того, как работает сцепление: представьте сцепление как два диска, которые соединяются вместе. Когда вы выжимаете сцепление, пластины расходятся, разрывая связь между двигателем и задним колесом.Когда сцепление отпускается после точки захвата, диски входят в зацепление, и двигатель передает мощность на заднее колесо. Постоянное нажатие сцепления во время езды называется «накатом», и мотоциклисты этого лучше избегать.

Важно знать, что управление сцеплением будет отличаться на каждом мотоцикле, на котором вы ездите. Это связано с тем, что «точка сцепления» или «зона трения» сцепления может меняться со временем и будет отличаться от одного мотоцикла к другому. Поэтому важно привыкнуть к , чувствуя там, где точка укуса.

Лучший способ найти точку укуса на новом велосипеде — это снять его с подножки, включить двигатель и включить первую передачу. Убедитесь, что вы делаете это на ровной поверхности, чтобы вы могли не держать руку на тормозе и не катиться. Начните медленно отпускать сцепление, пока не почувствуете, что байк хочет уехать: это точка укуса. Вы также можете заметить небольшое провисание звука двигателя. Сделайте это легкое микро движение ровно настолько, чтобы вы могли тянуть велосипед назад ногами — при этом не должно быть необходимости касаться тормоза.Вытяните сцепление и повторите этот процесс несколько раз, чтобы сохранить это в своей мышечной памяти. Стоит быстро проверить, где точка укуса на каждом велосипеде, на котором вы едете. Ничто не заставит вас почувствовать себя глупее, чем впервые запрыгнуть на велосипед напарника только для того, чтобы проскочить точку укуса и заглохнуть!

Чтобы по-настоящему овладеть сцеплением на дороге, вам нужно найти идеальный баланс между сцеплением, дроссельной заслонкой и задним тормозом. Приступая к работе со сцеплением, не забывайте, что обороты — ваш друг.Низкие обороты = высокий шанс заглохнуть. Вы можете использовать сцепление, чтобы контролировать скорость. Можно увеличить обороты и при этом двигаться медленно, если правильно управлять сцеплением. Медленно отпускайте и отпускайте левую руку для увеличения скорости, отводя сцепление назад или сжимая пальцы, чтобы замедлить движение. Когда вы приближаетесь к достижению этого самостоятельно, вы знаете, что достигли ключевого навыка верховой езды.

Лучший способ практиковать это — медленная езда. Сначала мы рекомендуем пройти профессиональное обучение, а после его завершения вы можете заняться практикой самостоятельно.Найдите пустую автостоянку, так как другие участники дорожного движения не оценят, что вы будете позади вас, пока вы тренируетесь на скорости 5 миль в час!

Попробуйте кататься в форме восьмерки или слаломе как можно медленнее, используя сцепление, дроссельную заслонку и задний тормоз для управления байком. Цель состоит в том, чтобы никогда не касаться земли, и постепенно контролировать это все медленнее и медленнее — уверенная и стабильная медленная езда — это навык, который могут улучшить почти все байкеры. Не забывайте держать голову вверх и смотреть в том направлении, в котором вы хотите двигаться — это упростит процесс! (Когда вы тренируете фигуру восьмерки, вы можете вместо этого сосредоточиться на центральной точке.Вы даже можете попробовать двигаться по прямой — в конечном итоге вы сможете двигаться так медленно, что почти не двигаетесь, не ставя ноги на землю. Теперь это отличный контроль сцепления!

Если вы все еще боретесь? Попробуйте поменять хватку сцепления: двумя пальцами или четырьмя?

Попробуйте повернуть дорогу двумя захватами и посмотрите, что дает вам больше контроля. Также, возможно, стоит проверить, подходят ли вам перчатки, поскольку слишком тесная или слишком большая пара может помешать вам управлять сцеплением.Если перчатки плотно прилегают к мышцам руки, когда вы стягиваете кулак, они слишком маленькие. Однако, если у них на кончиках пальцев больше полдюйма материала, то они, вероятно, слишком велики, и в этом случае, возможно, пришло время купить новую пару. Как и в случае со всеми другими навыками, самое важное, что вы можете сделать, чтобы улучшить управление сцеплением, — это практика! Попробуйте включать и выключать сцепление, пока ждете на светофоре, а также регулярно тренируйтесь в медленной езде. Помните: пока уровень масла в норме, вы не можете сжечь сцепление, так как это мокрое сцепление, поэтому не думайте, что вы повредите свой велосипед, тренируя свои навыки сцепления.Итак, какое еще оправдание вам нужно, чтобы выбраться отсюда и покататься!

навыков управления транспортными средствами | Руководство по мотоциклам Джорджии — 2019

В следующем разделе представлена ​​основная информация о начале движения, переключении передач, остановке, движении по прямой и поворотах. Эти базовые навыки важно изучить, прежде чем переходить к более сложным навыкам.

4.1 — Начало работы

Осмотр перед поездкой — «TCLOCS

(TCLOCS — знак обслуживания MSF)

T = Шины и колеса

• Давление воздуха
• Протектор
• Трещины, вмятины, ослабленные спицы
• Подшипники
• Тормоза

C = Органы управления

• Рычаги
• Переключатели
• Кабели
• Шланги
• Дроссельная заслонка

L = Освещение и электричество

Охлаждающая жидкость , топливо)

C = Шасси

• Подвеска
• Компоненты привода (цепь, ремень или приводной вал)

S = Стойки

Установка мотоцикла

Чтобы установить мотоцикл, встаньте с левой стороны мотоцикла .Смотри вверх к горизонту. Возьмитесь за обе ручки, нажмите на передний тормоз, чтобы мотоцикл не катился, и переведите правую ногу через сиденье. Сядьте и выпрямите байк; приподнимите боковую подставку ногой.

Запуск двигателя

1. Поверните топливный клапан (если имеется) и включите зажигание.
2. Сдвинуть на НЕЙТРАЛЬНО. Не полагайтесь на световой индикатор. Раскачивайте мотоцикл вперед-назад, не нажимая на рычаг сцепления. Если мотоцикл катится свободно, он стоит на нейтрали.
3. Установите выключатель двигателя в положение ON.
4. Включите воздушную заслонку для холодного пуска. Многие мотоциклы требуют выжать сцепление, прежде чем стартер заработает. Это также хорошая мера предосторожности против случайного запуска велосипеда на передаче и снижает нагрузку на стартер.
5. Нажмите кнопку стартера. Избегайте использования дроссельной заслонки; мотоцикл должен заводиться без него. Многие мотоциклы имеют предохранительный механизм, который отключает мощность двигателя, если на велосипеде включена передача с опущенной боковой подножкой; Так что, если вы еще не подняли боковую подставку, сделайте это сейчас.Если двигатель не запускается в течение первых 5-8 секунд, остановитесь и повторите шаги, описанные выше.

Остановка двигателя, демонтаж и закрепление мотоцикла

1. Переведите выключатель двигателя в положение ВЫКЛ. Выключите зажигание. Выключите топливный клапан, если он есть на вашем мотоцикле. Убедитесь, что все индикаторы выключены.
2. Чтобы спешиться, опустите боковую подставку. Опустите мотоцикл на боковую подножку. Взявшись за обе рукоятки, сожмите передний тормоз и переверните правую ногу.Полностью поверните руль в сторону боковой подставки для устойчивости.
3. После демонтажа задействуйте вилочный замок или другое защитное устройство, а затем выньте ключ зажигания.

4.2 — Езда по прямой

Поза при езде

Для правильного управления мотоциклом:

• • Поза — Держите спину прямо, голову и глаза вверх. Сядьте так, чтобы вы могли управлять мотоциклом руками, а не удерживать себя.
  • Руки — Крепко держитесь за ручки.Начните с плоского правого запястья. Это поможет вам контролировать дроссельную заслонку.

• Колени — Держите колени близко к бензобаку во время движения мотоцикла.
• Ноги — Держите ноги на подножках во время движения мотоцикла и не опускайте пальцы ног вниз. Держите ноги рядом с элементами управления, чтобы вы могли легко и быстро ими пользоваться.

Зона трения

Поскольку большинство мотоциклов оснащено механической коробкой передач, вам необходимо использовать «зону трения», чтобы начать движение мотоцикла и предотвратить его остановку.Зона трения — это точка на сцеплении, где мощность двигателя начинает передаваться на заднее колесо. Достигнув зоны трения, поверните дроссельную заслонку, и мотоцикл двинется вперед. Не отпускайте полностью рычаг сцепления, пока мотоцикл не начнет двигаться и не станет устойчивым.

4.3 — Переключение передач

Переключение передач — это больше, чем просто заставить мотоцикл плавно набирать скорость. Умение использовать передачи при переключении на пониженную передачу, поворотах или трогании с места важно для безопасной эксплуатации мотоцикла.

Для переключения на более высокую передачу:

• Открутите или закройте дроссельную заслонку, нажимая на рычаг сцепления.
• Поднимите рычаг переключения передач. Сильно надавите. Отпускайте рычаг переключения передач после завершения каждой смены.
• Ослабьте сцепление, нажимая на дроссельную заслонку.

Для переключения на более низкую передачу:

• Открутите или закройте дроссельную заслонку, нажимая на рычаг сцепления.
• Надавите на рычаг переключения передач с усилием (но не топайте).После переключения на пониженную передачу отпустите рычаг переключения передач.
• Плавно выключите сцепление, чтобы не проскальзывать заднее колесо.

Запуск на уклоне

Вот несколько важных советов, которые следует помнить при трогании с холма:

• Используйте передний тормоз, чтобы удерживать мотоцикл при запуске двигателя и переключении на первую передачу.
• Переключитесь на ножной тормоз, чтобы удерживать мотоцикл, управляя дроссельной заслонкой правой рукой.
• Немного откройте дроссельную заслонку, чтобы увеличить мощность.
• Постепенно отпускайте сцепление.
• Отпустите ножной тормоз, когда двигатель начнет замедляться. Это означает, что муфта начинает передавать мощность.
• Продолжайте постепенно отпускать сцепление. Если отпустить его слишком быстро, переднее колесо может оторваться от земли, двигатель может остановиться или и то, и другое.
• При необходимости продолжайте постепенно открывать дроссельную заслонку.

Завести мотоцикл на подъеме сложнее, чем на ровной местности.Всегда существует опасность откатиться назад в машину, идущую позади вас.

4.4 — Остановка

Ваш мотоцикл имеет тормоза на передних и задних колесах. Всегда используйте оба тормоза каждый раз, когда вы замедляетесь или останавливаетесь. Передний тормоз может обеспечить 70% или более вашей общей тормозной способности, поэтому для эффективного снижения скорости требуется использование переднего тормоза. Использование как передних, так и задних тормозов сокращает тормозной путь.

Чтобы остановить мотоцикл, нажмите на передний тормоз и постепенно нажимайте на задний тормоз, пока он не остановится.Захват передним тормозом или заклинивание сзади может привести к блокировке тормозов, что приведет к проблемам с управлением.

Нормальная остановка на повороте

Если вам нужно остановиться, наклонившись на повороте, плавно и постепенно нажимайте на оба тормоза, когда вы начинаете уменьшать угол наклона. Чем больше вы уменьшаете наклон, тем больше тяги у вас будет при остановке. Вы можете увеличить давление в тормозной системе, когда мотоцикл выпрямится.

4.5 — Поворот

Новые гонщики должны осознавать сложность прохождения поворотов и поворотов.Всадники часто пытаются слишком быстро делать повороты или повороты. Уменьшите скорость перед входом в поворот и поддерживайте эту скорость. Эти четыре шага помогут вам изучить навыки поворота:

• Медленный — Уменьшите скорость перед поворотом. Это можно сделать, при необходимости открутив дроссельную заслонку и, если необходимо, задействовав оба тормоза.
• Посмотрите — Посмотрите через поворот туда, куда вы хотите пойти. Поворачивайте только голову, а не плечи, и держите глаза на уровне горизонта.
• Нажмите — Надавите на рукоятку вперед в направлении поворота. Нажать левую ручку вперед — наклониться влево — пойти налево. Нажать правую ручку вперёд — наклониться вправо — пойти направо. Чем выше скорость в повороте, тем больше угол наклона.
• Roll — Включите дроссельную заслонку, чтобы поддерживать постоянную скорость, или постепенно ускоряйтесь на повороте. Это поможет сохранить устойчивость мотоцикла.

Техника поворотов

В обычных поворотах гонщик и мотоцикл должны наклоняться вместе под одинаковым углом.

На медленных крутых поворотах балансируйте, только наклоняя мотоцикл и сохраняя прямое тело.

Проверьте свои знания

1. При остановке вы должны:

A. Используйте оба тормоза.

B. Используйте только передний тормоз.

C. Используйте только задний тормоз.

2. При повороте необходимо:

A. Поверните голову и плечи, чтобы просмотреть повороты.

B. Для просмотра поворотов поворачивайте только голову, а не плечи.

C. Держите колени подальше от бензобака.

Как переключить передачи мотоцикла? | Уроки мотоцикла в штате Нью-Джерси

Переключение передач на мотоцикле может быть сложной задачей. Практика — ключевой ингредиент в выполнении этой задачи. Чем больше вы практикуетесь, тем больше у вас мышечной памяти и плавнее становится ваше переключение передач.

Детали мотоцикла

Есть три рычага управления мотоциклом, обеспечивающие плавное переключение передач; рычаг сцепления, рычаг переключения передач и дроссель.

Рычаг сцепления расположен с левой стороны руля. Он отключает и передает мощность от двигателя на заднее колесо. Используя левую руку, чтобы выжать рычаг сцепления, полностью выключает мощность от двигателя к заднему колесу, предотвращая движение мотоцикла вперед независимо от того, насколько сильно вы нажимаете на дроссельную заслонку.

При медленном отпускании рычага сцепления вы попадете в зону трения. «Трение что?» вы можете спросить.Зона трения — это точка, в которой сцепление начинает передавать мощность на заднее колесо, и мотоцикл начинает двигаться вперед. При локализации зоны трения мы используем минимальный перекат дроссельной заслонки. Мы поговорим о дроссельной заслонке чуть позже.

Рычаг переключения передач расположен в нижней левой части мотоцикла. Мы используем левую ногу для переключения передач. Схема передач представлена ​​первой передачей в самом низу, за которой следуют нейтральная, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и иногда шестая передачи.Вставляя левую ногу под рычаг переключения передач и поднимая ее вверх, вы переключаетесь на более высокую передачу. Каждый щелчок соответствует одной шестеренке.

Вы всегда можете найти первую передачу, нажав на рычаг переключения передач вниз, пока он не перестанет двигаться дальше. И, кстати, мы всегда оказываемся первыми, когда останавливаемся, поэтому мы можем быстро уйти с дороги, если водитель задремлет позади нас и не остановится вовремя.

Итак, давайте немного поговорим о дроссельной заслонке.Дроссельная заслонка находится на правом конце руля. Вращение правого запястья на себя увеличивает количество газа, подаваемого в двигатель (вращая дроссель). Если вы поворачиваете запястье от себя, в двигатель подается меньше газа. Всегда начинайте в горизонтальном положении запястья. Это не дает вам схватить кулак, полный газа. Если вы не уверены, как выглядит «плоское запястье», просто положите руку на стол перед собой ладонью вниз. Теперь сожмите кулак, не отрывая запястья.Это положение «плоского запястья».

Советы по плавному переключению передач:

1. Выключите сцепление, левой рукой полностью выжмите рычаг сцепления.
2. Выберите подходящую передачу с помощью рычага переключения передач (нажмите вниз, чтобы перейти на более низкую передачу, или потяните вверх, чтобы переключиться на более высокую передачу).
3. Включите дроссельную заслонку, слегка повернув правое запястье к себе (начиная с горизонтального положения запястья).
4. Постепенно отпускайте рычаг сцепления левой рукой (не нажимайте на него внезапно), одновременно мягко и равномерно нажимая на дроссель правой рукой, ускоряя мотоцикл.
5. Полностью отпустите сцепление и увеличьте скорость в соответствии с частотой вращения двигателя и скоростью движения. Затем повторите процесс, чтобы переключиться на другую передачу.

Советы по закрытию:

1. Практика, практика, практика. Найдите безопасное место вдали от движения и препятствий с большим количеством открытого пространства (желательно с твердым покрытием).
2. Рычаг сцепления — ваш лучший друг. Если вы ускоряетесь слишком резко или вам просто неудобно заниматься, полностью нажмите и удерживайте рычаг сцепления, чтобы отключить передачу мощности от двигателя на заднее колесо. После этого большим пальцем правой руки активируйте выключатель двигателя.
3. Слушайте свой мотоцикл. Он сообщит вам, когда пора переходить. Если он кричит, вы слишком долго ждали, прежде чем переключиться на более высокую передачу. Если кажется, что он задыхается, вы слишком долго ждали, прежде чем переключиться на более низкую передачу.
4. Всегда надевайте защитное снаряжение.

Помните, простое чтение этой статьи не улучшит ваше переключение передач. Возьмите уроки, практикуйтесь и оставайтесь в безопасности!

Установите простой комплект сцепления на Harley Davidson

Вы когда-нибудь тянули за ручку сцепления и задумывались о том, насколько сложно ее сжать? Некоторые люди могут просто посоветовать вам расслабиться и сжать сильнее. Некоторые пружины сцепления сложно сжать, но для многих есть что-то, что можно с этим поделать.Эти пружины можно заменить на более легкие, и к вращающемуся узлу могут быть добавлены противовесы, чтобы уменьшить усилие при вытягивании сцепления. Все эти методы включают разборку основного диска, а иногда и больше. Может быть более простое / красивое решение, чем удлиненная ручка. В комплекте сцепления E-Z используется удлинитель шара и рампы в типичной 5/6 скоростной трансмиссии Harley-Davidson. Для установки комплекта легкого сцепления на Harley Davidson требуются специальные инструменты, но это можно сделать.Более длинное выдвижение увеличивает механическое преимущество рычага сцепления и требует меньше усилий для включения и выключения сцепления.

Коробки передач Harley-Davidson имеют торцевую крышку, расположенную на выхлопной стороне мотоцикла. Обычно он имеет овальную форму и удерживается болтами с внутренним шестигранником по периметру. Чтобы начать установку легкого сцепления, вам нужно будет слить жидкость из трансмиссии, сняв сливную пробку. После того, как жидкость полностью слита, пластину можно снимать.Если перед пластиной расположена выхлопная труба, эту трубу необходимо будет удалить. Перед тем, как полностью снять пластину, следует ослабить резьбовой конец троса сцепления с помощью гаечного ключа. Трос сцепления нельзя снять с концевой пластины трансмиссии до тех пор, пока концевая пластина не будет снята с трансмиссии.

В середине троса сцепления находится регулировочная гайка. Гайку следует ослабить, чтобы трос сцепления провисал. Внутри торцевой пластины находится крючок для троса сцепления.Кабель можно освободить от крючка и снять с концевой панели. Это когда при желании следует установить запасной кабель. Кабели с декоративной оплеткой всегда можно заменить.

Отзывы клиентов Fresh Squeezed Ideas

Каков был объем их участия?

Первый проект заключался в попытке понять наших потребителей на некоторых из наших более развивающихся рынков. Мы хотели знать, можем ли мы использовать аналогичные подходы на этих рынках, можем ли мы объединить их все вместе или каждому из них нужно свое уникальное позиционирование для бренда и коммуникационной стратегии.

Они посетили несколько мест по всему миру и применили мульти-методологический подход. Они провели несколько наблюдений в магазине, несколько покупок в магазине и несколько личных интервью. Они разработали несколько мероприятий, которые помогут понять мотивацию и поведение клиентов.

Второй проект был более нестандартным. Я действительно пытался понять бессознательные сигналы поведения; некоторые подталкивания к выбору продукта. Мы использовали предварительную публикацию, когда клиенты видели стимул, чтобы понять, как желание людей получить продукт было вызвано изображениями.Тогда мы могли понять, какие образы мы должны думать о включении в наши сообщения, потому что они в основном были на бессознательном уровне.

Этот проект включал выяснение того, что мы на самом деле пытались понять, как это указать, какой тип стимула нам нужен и как мы собираемся его оценивать. Я оценил новое, свежее мышление, которое они предложили, в том числе последние научные исследования.

Каков состав команды?

Микайла (поведенческий стратег, Fresh Squeezed Ideas) и Радж (поведенческий ученый, Fresh Squeezed Ideas) были очень полезны.Они всегда были моим первым контактным лицом. Они мои основные контакты, затем они возвращаются в организацию и разговаривают с некоторыми из своих коллег. Я знаю, что они также пригласили культурных антропологов, но у меня нет прямого контакта с ними.

Как вы пришли к работе с Fresh Squeezed Ideas?

Я был на нескольких конференциях, посвященных пониманию того, как применять методологию и мышление поведенческой науки к исследованиям потребителей. Я действительно оценил тот факт, что они в первую очередь буквально бихевиористы.

Есть несколько исследовательских домов, которые могли бы проделать эту работу за меня, но они поговорили со мной, чтобы действительно понять то, что я хотел понять.