Скрип при выжиме сцепления: Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Содержание

Скрипит сцепление — как с этим побороться?

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление. Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Крутящий момент силового агрегата передаётся на ведомый диск через корзину. Диск сцепления находится в постоянном тесном контакте с маховиком посредством мембранной пружины либо рычажно-пружинного механизма. На прижимной механизм воздействует выжимной подшипник, который выключает сцепление мотора с ведомым диском при передаче усилия на педаль, разъединяя тем самым двигатель и коробку передач.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления.

Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля.

В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Скрип при выжиме сцепления — Сервис

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

LeonCivic    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 1,019 posts

bigworm    6
  • Хондавод
  • Members
  • 6
  • 10,710 posts

LeonCivic    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 1,019 posts

Hohol    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 423 posts

Manyak    14
  • Хондавод
  • Members
  • 14
  • 2,924 posts

tron    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 569 posts

Vitus    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 922 posts

Толстяк    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 1,687 posts

Баянист    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 429 posts

darkside    19
  • Empire strikes back
  • Members
  • 19
  • 14,992 posts

shum    2
  • Хондавод
  • Members
  • 2
  • 4,951 posts

Hohol    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 423 posts

Roosel    0
  • Новенький
  • Members
  • 0
  • 65 posts

Vitus    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 922 posts

darkside    19
  • Empire strikes back
  • Members
  • 19
  • 14,992 posts

Hohol    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 423 posts

Night Racer    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 384 posts

WISE    9
  • Хондавод
  • Members
  • 9
  • 4,649 posts

Баянист    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 429 posts

Roosel    0
  • Новенький
  • Members
  • 0
  • 65 posts

BATANIK    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 694 posts

КотЭ    3
  • Хондавод
  • Members
  • 3
  • 9,086 posts

Sergxe    4
  • Хондавод
  • Members
  • 4
  • 1,022 posts

morjik    1
  • Хондавод
  • Members
  • 1
  • 1,111 posts

Night Racer    0
  • Хондавод
  • Members
  • 0
  • 384 posts

Скрипит педаль сцепления: все способы убрать скрип

Частая проблема автолюбителей – скрипит педаль сцепления. Причем почему скрипит педаль мало кто знает, а столкнуться с такой проблемой может абсолютно каждый. Чаще со скрипом сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, Дэу, Рено, Синтроен, Мазда и Форд. Чтобы убрать скрипы, нужно понять почему скрипит.

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

  1. Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
  2. При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью  – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
  3. Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
  4. Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

устройство педали сцепления

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Тема: Скрип при выжиме сцепления

Скрипит педаль сцепления? Мы расскажем, как поступить, когда скрипит сцепление при нажатии и к каким последствиям это может привести.

Скрежет в сцеплении….((

сегодня заметил, что когда выжимаю педаль сцепления то происходит скрежет….я так понимаю это выжимной подшипник умирает?..*****..((((
такой вопрос, на сколько сложно его менять?, что еще заодно следует поменять? – корзину?, синхронизаторы? (а то есть небольшой скрежет при включении задней, да и первая туго заходит), чтоб потом туды не лазить, я так понимаю коробку придецца снимать? :'((((…навено вместе с раздаткой, т.к. нужно сальники менять…ааа…
и вообще, как долго можно ездить с данным скрежетом в сцеплении ?…

  • Я на своем менял сцепление, начало буксовать, но скрежета не было. Снимать надо коробку вместе с раздаткой на подъемнике с возможностью зафиксировать коробку на той же высоте, только отодвинув ее от двигателя. Менять надо выжимной и корзину видимо прийдется раз скрежет, возможно лепестки корзины начало есть. Будешь затягивать может начаться износ маховика в месте контакта с корзиной.

    Эскудо-94 TD01, ЛСД, механика,
    Кроун 2.5 JZS141
    Хабаровск

  • сегодня весь день ездил, не скрипело ниче негде..странно как-то…сцепление (тьфу,тьфу,тьфу) не буксует…

  • чета форум совсем опустел…куды все гуру улетели? О_о

  • Дык по болотам все катають….. а по делу, тащи в сервис и не мучайся.

    Suzuki Vitara 94, TD01V, G16B, 5D, manual, лифт по Spiny.
    Из эстляндии мы.

  • эх…вчера поехал в деревню..а там трактора такое месиво устроили, еще и ливни сильные прошли…я с огромным удовольствием залез всеми 4-мя колесами, думаю, пущай машинка побалуецца в грязюке, а то все асфальт да асфальт))))..резина летняя, но машинка уверенно шла!!…вообщем запарился я сегодня её отмывать, по самы уши в грязи была..вообщем, клево…сорри за off…а на счет сцепление, то пока вроде все работает, мне вообще сказали, что выжимной скрипит когда педаль не нажата, а тут что-то другое…а что ? – хз…в сервис пока не поеду…а то им лишь бабла сдернуть…

  • Хороший скрип, стук, звук (нужное подчеркнуть) сам наружу вылезет 🙂

  • типун тебе на язык! лучше пусть ничего не ломается

    Suzuki Vitara 94, TD01V, G16B, 5D, manual, лифт по Spiny.
    Из эстляндии мы.

  • парни помогите не включается ни одна из скоростей

  • [url]http://car.etk.ru/[/url]
    Sidekick 5dr, 1.6, unknown susp lift, 3″ body lift, Toyota axles, Irok 36×13.5

  • Скрип педали сцепления — причины

    Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

    Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

    Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

    Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

    Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или “WD-40”, однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

    Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

    Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

    Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

    Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа “Литол” в точке соприкосновения вилки со штоком.

    Причины и их устранение

    Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

    Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

    Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

    После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

    Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

    Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

    Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

    Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

    Скрип при выжиме сцепления

    При работе педалью сцепления стал слышен скрип, и с каждым днем прогресирует, скрип слыно только с открытой дверью, и без разницы работает двигатель или нет. Залез под машину а помошник выжимал в этот момент педаль сцепления, и удалось определить что скрипит вилка сцепления гдето внутри, сбрызнул ВД шкой точку соприкосновения штока рабочего цилиндра и вилки сцепления ( детали 20422 и 20445) http://japancats.ru/mitsubishi/detai…mgofs=47054848 , не помогло .
    У кого нибудь есть еще такой же скрип? и что это может быть? стоит ехать к официалам или это не критичный скрип?

    L200 , Yokohama G012, ( Сергей)

  • Скорее всего скрипит в месте контакта деталей 20422 и 20423.
    Попробуйте смазать там.

    Кстати, по поводу “к официалам” : Не знаю как сейчас, а раньше в сервисной книжке Мицу было так прямо и написано, что разные звуки, не являются неисправностями и пока ничего не сломалось по гарантии не устраняются

    С наилучшими пожеланиями,

    Водители полноприводных автомобилей, оборудованных колёсами размером более 31” могут отступать от требований законов физики в случае крайней необходимости.

  • место контакта смазал ВД шкой – не помогло, может смазка в место контакта не заходит? контакт то там плотный.

    L200 , Yokohama G012, ( Сергей)

  • 1 место соприкосновение вилки и подшипника 20430
    2 место соприкосновение вилки и направавляющей по центру 20423
    критичного ничего быть не должно …
    побрызгай вдшкой если звук пропадёт не заморачивайся ….
    после высыхания вд звук востановится…

    Чем выше профессионализм, тем меньше заносчивость… (с)
    Крузак – это автомобиль, а Ниссан Патрол – это трактор, за которым надо бежать, когда автомобиль сел.

  • Сообщение от

    Iwanow_A_G

    1 место соприкосновение вилки и подшипника 20430
    2 место соприкосновение вилки и направавляющей по центру 20423
    критичного ничего быть не должно …
    побрызгай вдшкой если звук пропадёт не заморачивайся ….
    после высыхания вд звук востановится…

    У меня такое тоже наблюдается. Решается просто, только не ВД она быстро уйдет. Надо плотную смазку, да так накачать чтоб она там кучей была. Так сделал мой знакомый у него помогло как рукой сняло, да еще и сцепление стало мягче. Там надо резиновый пыльничек снять и дунуть туда смазкой. Я завтра тоже еду на СТО и буду делать эту процедуру

    L200 black на ручке, араб. На машине: чип-тюнинг ECU remapping , Boost Controller, маслоотделитель, силовая труба (морда-зад), защита “Полигон-Авто”, резин. расширители, Ходовая: лифт морды 2″, перед – IronMan, зад: полностью рычажная подвеска на пневме. Аморты: KYB Exel-G, диски 7″, задний RD/Lock, резина Yokohama A/T-S G012 265/70 R16. Салон: обесшумка, кожа, акустика: Power Acoustik 6 шт., саббуфер Hertz, усилок Magnat, DVD-JVC, multitronics ТС 50 GPL
    Место обитания: Украина, Одесса

  • Сообщение от

    Djes

    Надо плотную смазку, да так накачать чтоб она там кучей была. Так сделал мой знакомый у него помогло как рукой сняло, да еще и сцепление стало мягче. Там надо резиновый пыльничек снять и дунуть туда смазкой. Я завтра тоже еду на СТО и буду делать эту процедуру

    а машина едет посе этого или сцепление проскальзывает а ещё важно чтобы смазка не закоксовалась от нагрева потому что потом её очень тяжело будет выскрезти из картера сцепления… практически невозможно…

    Чем выше профессионализм, тем меньше заносчивость… (с)
    Крузак – это автомобиль, а Ниссан Патрол – это трактор, за которым надо бежать, когда автомобиль сел.

  • Сообщение от

    Dmitry Taran

    Скорее всего скрипит в месте контакта деталей 20422 и 20423.

    Именно в этом месте! ВДшкой прыскал чуть ли не каждую неделю, помогает не надолго. Нужно или густой смазкой попробовать, или маслом каким-нибудь. Главное, чтобы всё это проникло в место контакта. Я, кстати, намазал и тем и другим. Результат: не скрипит уже несколько месяцев. Правда не знаю, что больше помогло – густая смазка или масло, а может и то и другое?

    L200New MT S80 X08, кунг Alfa GSE от кунга.нет
    Cooper Discoverer ST 245/75-16; Cooper Discoverer M+S (шип) 245/75 – 16

  • Сообщение от

    Sascha

    Именно в этом месте! ВДшкой прыскал чуть ли не каждую неделю, помогает не надолго. Нужно или густой смазкой попробовать, или маслом каким-нибудь. Главное, чтобы всё это проникло в место контакта. Я, кстати, намазал и тем и другим. Результат: не скрипит уже несколько месяцев. Правда не знаю, что больше помогло – густая смазка или масло, а может и то и другое?

    Что и требовалось доказать

    L200 black на ручке, араб. На машине: чип-тюнинг ECU remapping , Boost Controller, маслоотделитель, силовая труба (морда-зад), защита “Полигон-Авто”, резин. расширители, Ходовая: лифт морды 2″, перед – IronMan, зад: полностью рычажная подвеска на пневме. Аморты: KYB Exel-G, диски 7″, задний RD/Lock, резина Yokohama A/T-S G012 265/70 R16. Салон: обесшумка, кожа, акустика: Power Acoustik 6 шт., саббуфер Hertz, усилок Magnat, DVD-JVC, multitronics ТС 50 GPL
    Место обитания: Украина, Одесса

  • сегодня проехал по дождю и скрип пропал, так что однозначно скрипит в месте контакта деталей 20422 и 20423, на выходных смажу это место графитовой смазкой

    L200 , Yokohama G012, ( Сергей)

  • а еще можно тормозные колодки маслом помазать машинным.. ну тоже что б не скрипели….

    Способных к размножению гениев осталось настолько мало, что уставшая природа начала отдыхать на детях идиотов. (с)Бачинский

  • 2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

    Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

    Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

    Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

    Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

    • берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
    • снимаем его с вала, потянув на себя;
    • демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

    Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

    Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

    Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

    На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

    Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

    Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

    Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

    Вставьте одну втулку в педаль, а с другой стороны, набейте смазкой свободную полость.

    Соберите все в обратной последовательности.

    ВАЖНО: зимой, когда печка дует теплым воздухом, педаль сцепления на Рено Логан может скрипеть сильней. Это происходит по причине того, что детали расширяются и сильней взаимодействуют друг с другом.

    Что касается других автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, то у всех у них такие же причины появления скрипа про которые мы описывали выше и решаются аналогично.

    Нашли ошибку? Пишите в комментариях. Также задавайте вопросы или пишите свои способы устранения скрипа сцепления.

    3 Неисправность рычага – простая операция по замене

    Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

    Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает,  и ничто уже не помогает.

    А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может “умирать” медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

    Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

    Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву “П”. Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

    Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

    Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

    Виды приводов сцепления

    На нескольких, отдельно взятых, автомобилях может быть разный привод сцепления, но вот такая проблема, как скрип, от этого практически и не зависит. При всех различиях между тем же ВАЗом и Солярисом, проблема скрипа может заключаться только лишь в усталости механизма привода. Практически в каждом автомобиле сцепление однодисковое и сухое. Также конструкция данного механизма имеет корзину, которая надежно закреплена маховиком коленчатого вала.

    Крутящий момент идет непосредственно на ведомый диск, перед этим пройдя через корзину. Диск, при этом, всегда находится в контакте с маховиком. Также важную роль в системе сцепления играет выжимной подшипник, он отключает мотор от ведомого диска.

    Сам же звук идет от привода, при чем, опять же, не важно, механический он или гидравлический. Скрипы одинаковые, что у первого привода, что у второго, поэтому причину звуков любой мастер будет искать именно там.

    4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

    Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

    Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

    Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

    1. На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
    2. Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
    3. Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
    4. Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

    Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

    Классификация скрипов

    Казалось бы, какая может быть классификация скрипов. Но все же она существует, и знать ее полезно. Именно это и поможет разобраться в том, откуда скрип при нажатии, нужно ли искать причину в районе вилки или стоит сразу поменять выжимное.

    Образно говоря, надоедливый звук делится на два варианта. Первый из них – легкий скрип. Причем сразу стоит отметить, что степень такой проблемы определяется автовладельцам, никаких специальных терминологий попросту не существует. Итак, подобные вещи никак не влияют на механизм или на педаль. Всё самое плохое, что может произойти, благодаря такой поломке, у водителя сдадут нервы, и он поедет в автосервис, чтобы наконец-то водить с удовольствием, как это было до появления скрипа.

    Возможны такие проблемы, например, зимой, когда за ночь температура воздуха падает слишком сильно и все механизмы попросту замерзают. Что делать? Можно попросту подождать, немного поездить, погреть автомобиль и все должно пройти. Сцепление будет работать, как и раньше.

    Но есть и второй тип таких скрипов. Сильный. Если терпеть эти звуки нельзя даже в первые 5 минут, то все верно, пора на диагностику сцепления. Чаще всего, при нажатии раздается такой звук, что водитель может даже испугаться. Если все же есть сомнения в том, стоит ли ехать сегодня куда-то на автомобиле, то нужно лишь обратить внимание на педаль. Если она ходит как-то неестественно, то это уже не звоночек, а удар в колокол. Такое можно привести к обрыву тросика или даже к поломке вилки. Причем замена вилки или тросика сцепления – вещи не такие уж и дорогие, если сравнить их с возможной поломкой, которая вполне может случиться на дороге во время движения.

    ( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

    Скрип педали сцепления — MAZDA 3 ::: BK (2003-2009), BL (2009-2013), BM (2013-н.в.)

    В архиве

    Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    alyy    1
    • Маздовод-новичок
    • Пользователи
    • 1
    • 15 сообщений

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    Amper1566846927    0
    • Закоренелый маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 616 сообщений
    • Машина:БЕГЕМОТ

    ЁлкО1566846645    2
    • Мне пох, я в танке!!!
    • Пользователи
    • 2
    • 12 544 сообщения
    • Машина:Mazda 6 Impuls Line

    Danpoint    0
    • Опытный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 356 сообщений
    • Машина:Финик

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    Муся    1
    • Почетный флудер Mazdaclub
    • Пользователи
    • 1
    • 7 964 сообщения

    Danpoint    0
    • Опытный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 356 сообщений
    • Машина:Финик

    PanzeR1566847093    1
    • в танке…
    • Пользователи
    • 1
    • 3 606 сообщений
    • Машина:CAMRY

    Dr.Mopuapmu    0
    • Закоренелый маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 704 сообщения
    • Откуда:Москва, ЗАО

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    Муся    1
    • Почетный флудер Mazdaclub
    • Пользователи
    • 1
    • 7 964 сообщения

    ОбезьянкО1566846930    1
    • Ем бананы
    • Пользователи
    • 1
    • 7 840 сообщений

    ЁлкО1566846645    2
    • Мне пох, я в танке!!!
    • Пользователи
    • 2
    • 12 544 сообщения
    • Машина:Mazda 6 Impuls Line

    Кот878    0
    • Почетный флудер Mazdaclub
    • Пользователи
    • 0
    • 8 494 сообщения

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    Amper1566846927    0
    • Закоренелый маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 616 сообщений
    • Машина:БЕГЕМОТ

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    саняЛ    0
    • Опытный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 215 сообщений
    • Откуда:Москва

    Amper1566846927    0
    • Закоренелый маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 616 сообщений
    • Машина:БЕГЕМОТ

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    саняЛ    0
    • Опытный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 215 сообщений
    • Откуда:Москва

    Amper1566846927    0
    • Закоренелый маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 616 сообщений
    • Машина:БЕГЕМОТ

    Александр60    0
    • Постоянный маздовод
    • Пользователи
    • 0
    • 132 сообщения
    • Машина:Мазда 3, 2.0 механика, седан, Туринг

    Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

    Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

    Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

    Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

    Скрип педали сцепления — причины

    Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

    Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

    Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

    Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

    Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

    Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

    Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

    Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

    Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

    &nbsp

    Клуб Mitsubishi Space Star

    Документация:
    —Руководство по эксплуатации (1)
    —Книги по ремонту (1)
    —Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
    —Электронные каталоги запчастей (1)
    —Электросхема (1)
    —Кузовные размеры (1)
    —Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
    —Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
    —Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

    Разборки, сервисы, магазины:
    —Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
    —Разборки (СПб, Москва)
    —Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
    —Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

    Электрика и Электрооборудование:
    Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
    —Штатная антенна (сломалась)
    —Звуковые сигналы (1)
    —Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
    —Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
    —Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
    —Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
    —Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
    —Концевики (дверей, багажника)
    —SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
    —Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
    —Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
    —Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
    —Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
    —Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
    —Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
    —Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
    —Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
    —Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
    —Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
    —Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
    —Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
    —Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
    —Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
    —Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
    —Задние фонари (снятие)
    —Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
    —Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
    —Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

    Кузов, салон:
    —Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
    —Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
    —Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
    —Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
    —Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
    —Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
    —Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
    —Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
    —Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
    —Экстерьер (лючок бензобака)
    —Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
    —Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
    —Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
    —Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
    —Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

    Вентиляция, отопление, кондиционер
    —Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
    —Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

    Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
    —Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
    —Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
    —Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
    —Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
    —Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
    —Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
    —Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
    —Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
    —Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
    —Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
    —Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
    —Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
    —Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
    —Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
    —Масляный фильтр (виды)
    —Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
    —Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
    —Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
    —Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
    —Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

    Трансмиссия
    —АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
    —Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
    —МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
    —Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
    —Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

    Тормозная система
    —Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
    —Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
    —Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
    —ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
    —Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

    Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
    —Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
    —Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
    —Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
    —Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
    —Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
    —Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
    —Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
    Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
    —Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
    —Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
    —ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
    —Ступицы и подшипники (перед и зад)

    Тюнинг и дополнительное оборудование
    —Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
    —Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
    —Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
    —Металлическая защита картера (чертеж)
    —Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
    —Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
    —Улучшения в салоне (1)
    —Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
    —Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
    —Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
    —Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
    —Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
    —Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
    —В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

    Общие замечания и советы
    —Купил! (что сделать в первую очередь)
    —Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
    —По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
    —Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
    —Дачники (что влезает в машину, проходимость)
    —Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
    —Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
    —ГАИ (камеры)
    —Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
    —Клубные наклейки (как клеить)

    Диагностика проблемы со сцеплением

    Сцепление — это часть автомобиля, которая почти постоянно подвергается трению, что означает, что существует множество способов его износа или повреждения.

    Если вы подозреваете, что проблема в сцеплении, есть простой способ определить, в чем проблема. Если вы выполните следующие четыре шага, не услышав каких-либо странных шумов, вы можете быть уверены, что проблема не в сцеплении.

    Получить расценки на работу сцепления

    Диагностика сцепления

    1. Включите зажигание, убедитесь, что стояночный тормоз включен, и поставьте автомобиль на нейтраль.
    2. При работающем двигателе, но не нажимая педаль акселератора или педали сцепления, прислушайтесь к звуку, похожему на тихое рычание. Если вы ничего не слышите, переходите к следующему шагу. Если вы слышите рычание, возможно, у вас проблема с трансмиссией на вашем сцеплении.Если вы не знаете, как это исправить, вам следует отвести свой автомобиль в гараж и сообщить им, когда вы услышите шум.
    3. Не включайте передачу, а наполовину нажмите педаль сцепления и прислушивайтесь к любым звукам, которые она издает. Если ничего не слышно, снова переходите к следующему шагу. Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением. Такой шум обычно связан с проблемами выключения сцепления или выжимными подшипниками.
    4. Выжмите педаль сцепления до упора. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из машины. Если он начинает издавать визг, то, скорее всего, у вас проблема с направляющим подшипником или втулкой.

    Если вы, , не слышите никаких шумов во время любого из этих тестов, значит, у вас, вероятно, нет проблемы со сцеплением . Если вы беспокоитесь о характеристиках вашего автомобиля, вам следует отнести его в гараж и попросить профессионала выяснить, в чем может быть проблема.Если в какой-то момент во время движения вы почувствуете проскальзывание, заедание или заедание сцепления, это может быть признаком износа всего сцепления и необходимости его замены.

    Если вы слышите какой-либо из шумов, упомянутых выше, то стоит отметить, какой именно шум вы слышите и когда именно он возникает. Это может позволить вам заменить только ту часть сцепления, которая повреждена, что будет намного дешевле, чем замена всего этого.

    Сколько стоит починить сцепление?

    Когда у вас есть проблемы со сцеплением, причиной или проблемой может быть много вещей, поэтому также трудно сказать конкретно, сколько стоит починка или замена сцепления. Тем не менее, можно сэкономить изрядную сумму денег, если вы получите предложения из более чем одного гаража и сравните их. Если вы получите расценки здесь, на Autobutler, вы получите индивидуальные расценки специально для вашего автомобиля и вашей проблемы, и вы сможете легко сесть дома и сравнить их.

    Чтобы дать вам представление о том, что вы можете сэкономить, мы увидели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

    Получить расценки на работу сцепления

    Все о сцеплении

    О чем вам говорят шумы сцепления?

    Шум, исходящий от сцепления, может немного нервировать. Их также может быть сложно диагностировать, особенно когда вам нужно работать только со звуком.Тем не менее, ваши уши могут рассказать вам довольно много о сцеплении и трансмиссии. Так что слушайте внимательно и используйте информацию ниже, чтобы попытаться диагностировать ваши шумы передачи.

    Шумы, связанные с вашей системой сцепления

    Правильная смазка во время установки может устранить большинство из них. Даже если все сделано правильно, проблемы все равно могут появиться в дальнейшем. Система сцепления может издавать несколько видов шума. К ним относятся:

    Визг и рычание. Эти виды шумов обычно указывают на износ или заклинивание выжимных или направляющих подшипников.

    Чириканье. Эти шумы вызываются вибрациями в системе привода, которые обычно возникают из-за износа точек контакта на стыке шарика / шарового пальца сцепления.

    Гремит. Обычно это указывает на проблемы, которые необходимо решить с помощью двухмассового маховика. Если у вашего автомобиля прочный маховик, это может указывать на отказ демпфера диска сцепления.

    Теперь вы можете изолировать эти возможные источники и определить основную причину.

    Проверка неисправностей на основе шума, связанного с системой сцепления

    Диагностика — это первый шаг к замене или ремонту. Начните с запуска вашего автомобиля. Включив стояночный тормоз, переведите автомобиль в нейтральное положение. Пришло время…

    Проверить подшипники трансмиссии. Для этого оставьте сцепление включенным, не нажимая педаль сцепления.Если вы слышите рычание или скрежет, входной вал трансмиссии неисправен.

    Проверить подшипники выключения сцепления. Если вы слышите стрекотание, нажмите на педаль, не снимая нейтрали. Если при нажатии на педаль шумы исчезают, проблема в вилке сцепления и шарнирной шпильке. Проверьте наличие изношенных компонентов и замените. Убедитесь, что вы нанесли небольшое количество смазки на стык между шаровым пальцем и вилкой сцепления.

    Если при дальнейшем нажатии педали шум становится громче, выжимной подшипник сцепления неисправен.

    Проверить пилотный подшипник. Нажмите на педаль сцепления, прислушайтесь к визгу. Если при частоте вращения коленчатого вала двигателя и частоте вращения первичного вала различаются , то это означает, что направляющий подшипник неисправен.

    Проверить вилку на вибрацию. Слегка нажмите на педаль сцепления, и если шум утихнет, вероятно, проблема в вибрации вилки. Эта вибрация не возникнет при снятии нагрузки. Проверьте наличие изношенных компонентов и замените.Убедитесь, что вы нанесли небольшое количество смазки на поверхность сопряжения шаровая шпилька / вилка сцепления.

    Знать об опрокидывании шестерни. Шумы при опрокидывании шестерен, дребезжании или люфте шестерен обычно связаны с легким маховиком. Этот шум возникает, когда автомобиль находится в нейтральном положении и на холостом ходу. Это быстрое постукивание, щелканье или дребезжание. Многие сравнивают это с шариками в банке. Это нормальная часть легкого маховика. В этом посте у нас есть несколько предложений по снижению этого шума.

    Теперь вы знаете, что означают эти шумы, и пора решать проблему. Если вам все еще не удается уловить шум, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной помощью.

    Как заглушить обычные велосипедные шумы

    Писки и скрипы: решения для более тихого велосипеда

    Постоянные скрипы и скрипы, исходящие от вашего велосипеда, могут ужасно раздражать. А если вы едете достаточно долго, эти обычные звуки велосипеда могут просто свести вас с ума!

    Хорошие новости? Вам не нужно страдать.Хотя причины надоедливого шума на велосипеде могут быть разными, и на диагностику может потребоваться время, по мере того, как вы выполняете каждое из этих исправлений, вы в конечном итоге найдете причину своего ухудшения, и у вас, вероятно, будет более чистый, лучше рабочий велосипед из-за Это!

    За некоторыми исключениями, ниже приведены основные причины общих шумов во время езды:

    Скрипы и скрипы:

    Эти очень распространенные звуки обычно возникают из-за ГРЯЗНЫХ или СУХИХ подшипников. Вы часто обнаружите, что после некоторой езды на велосипеде или в суровых условиях эти шумы начинают закрадываться.Области для проверки, слышите ли вы эти шумы:

    • Шатун / нижний кронштейн
    • Гарнитура
    • Шкворни (MTB)
    • Нажимные колеса переключателя передач или шкивы направляющей цепи
    • Цепь
    • «Муфта» переключателя передач или зона блокировки
    • Болт зажима рельса седла
    • Педали без зажимов

    Стук и стук:

    Другой распространенный шум, который звучит немного страшнее (не без оснований), — это стук или стук. Этот шум должен вас напугать, потому что обычно он означает, что на вашем велосипеде что-то болтается! Вот несколько важных болтов, чтобы проверить, слышите ли вы этот шум:

    • Гарнитура
    • Оси передних / задних колес
    • Шарниры (MTB)
    • Болт переключателя передач
    • Клетка для бутылки с водой (хорошо, это не так страшно… но супер часто!)

    Скрип и треск:

    Вероятно, самый распространенный из всех раздражающих шумов велосипеда, царапанье и треск обычно возникает, когда есть проблема с вашим переключателем или переключением передач.Перед регулировкой ограничительных винтов и натяжения троса (узнайте, как отрегулировать задний переключатель в нашем руководстве) сначала проверьте следующие вопросы:

    • Ось заднего колеса (убедитесь, что он затянут!)
    • Болт переключателя (убедитесь, что он затянут). плотно!)

    Как использовать методы текущего обслуживания для уменьшения скрипов и скрипов

    1. Очистите и повторно смажьте подшипники нижнего кронштейна. Вот в чем дело: ваши шатуны испытывают огромную нагрузку, а подшипник, который помогает им легко вращаться, чтобы продвигать вас вперед по дороге или тропе, имеет большое значение.Находясь близко к дороге или поверхности тропы, мусор бросается в пространство между цепным звеном и рамой, и в конечном итоге грязь и сажа попадут в подшипники и создадут всевозможные неприятные звуки во время езды. Периодически, особенно если вы едете по мокрой или грязной дороге, необходимо снимать шатуны, очищать и повторно смазывать подшипники каретки.

    • Прежде всего, убедитесь, что ваши шатуны затянуты с надлежащим крутящим моментом.Если ваши шатуны болтаются, иногда они будут издавать треск или скрип. Если ваши шатуны кажутся туго натянутыми, выполните следующие действия.
    • Снимите цепь с цепного кольца, ослабив натяжение переключателя.
    • Когда передняя звезда / шатуны свободны и цепь не натянута, снимите шатуны. В зависимости от марки / модели ваших кривошипов вам может потребоваться специальный инструмент для снятия шатунов. Убедитесь, что у вас есть правильные инструменты, прежде чем приступить к этому проекту, или не стесняйтесь отнести свой велосипед в местный магазин, чтобы завершить этот процесс.
    • После того, как вы сняли кривошипы, убедитесь, что все шайбы или проставки установлены в правильном порядке, и снимите их со шпинделя кривошипа.
    • Очистите кривошипно-шатунный вал от грязи и копоти. Также удалите грязь и сажу с подшипников и уплотнений.
    • Смажьте шпиндель кривошипа, а также подшипники перед заменой уплотнения.
    • Установите шайбы и проставки в правильном порядке и снова вставьте кривошип в нижний кронштейн.
    • Совместите другой кривошип со шпинделем и затяните с требуемым крутящим моментом.
    • Замените вашу цепь.
    • Готово!

    1. Очистите и повторно смажьте подшипники гарнитуры. Еще одним распространенным источником скрипов, лязгах и дребезжаний является гарнитура. Если вы слышите шум в передней части велосипеда при преодолении препятствий на тропе или по неровной дороге, это может быть признаком того, что вам нужно либо затянуть гарнитуру, либо очистить и повторно смазать подшипники, которые часто загрязняются грязь.

    • Прежде всего, убедитесь, что гарнитура надежно закреплена.Самый простой способ проверить, не болтается ли гарнитура, — повернуть руль в сторону так, чтобы колесо было направлено влево или вправо. Затем сожмите передний тормоз левой рукой и положите правую руку на нижнюю часть рулевой колонки, где вилка встречается с рамой. Продвигать. Ваш велосипед движется вперед и назад? Вы чувствуете, как ваша вилка движется внутри рамы? Если да, ослабьте болты штока (равномерно и равномерно по одному). Затем затяните болт гарнитуры (верхний болт на крышке).Поднимите переднюю часть велосипеда и переместите так, чтобы переднее колесо качнулось в одну сторону, а затем в другую. Если это движение не плавное, значит, гарнитура слишком туго затянута. Убедитесь, что ваш руль прямой, затем снова затяните болты выноса, равномерно и равномерно, пока не получите нужный крутящий момент. Если гарнитура туго затянута, но скрип или лязг по-прежнему слышны, следуйте приведенным ниже инструкциям:
    • Равномерно и равномерно ослабьте болты штока до ослабления.
    • Снимите болт гарнитуры, верхнюю крышку гарнитуры и сложите проставки в том порядке, в котором вы снимали их с велосипеда.
    • Вытяните шток вверх и снимите его с рулевой трубы вилки.
    • Сложите оставшиеся распорки отдельно от распорок на верхней части выноса.
    • Вытяните рулевую трубу вилки из рулевой трубы велосипеда, взявшись одной рукой за нижнюю часть рулевой трубы, чтобы нижние подшипники рулевой колонки не упали на пол.
    • Отложите вилку в сторону и протрите подшипники гарнитуры от грязи и сажи чистой тряпкой. Кроме того, протрите внутреннюю часть рулевой трубы и все прокладки и уплотнения.
    • Очистите рулевую трубу вилки и обойму коронной части от грязи.
    • Повторно смажьте подшипники гарнитуры там, где подшипники вращаются на обойме и верхних уплотнениях, а также там, где подшипник гарнитуры входит в саму гарнитуру.
    • Снова вставьте вилку в головную трубу и замените уплотнение, проставки, шток, верхние проставки и крышку рулевой колонки.
    • Затягивайте гарнитуру до тех пор, пока в рулевой трубе не будет люфта, а руль не будет вращаться свободно, без заедания или скрежета.
    • Выпрямите руль и равномерно и равномерно затяните болты штока до тех пор, пока они не будут затянуты с надлежащим крутящим моментом.

    1. Следите за тем, чтобы ваша цепь была смазана, и очистите ее, а также повторно смажьте переключатель передач или направляющие шкивы цепи / опорные колеса. Постоянный скрип, исходящий от трансмиссии, может быть парой разных проблем, но каждая из них требует того, чтобы движущиеся части были хорошо смазаны или смазаны.

    • Прежде всего, убедитесь, что ваша цепь чистая и хорошо смазана. Если ваша цепь сухая, грязная или заржавевшая, ролики цепи могут заедать, вызывая скрип или даже прыжок через зубья в кассете и цепных кольцах.Если кажется, что ваша цепь движется свободно, это может быть связано с загрязнением или заеданием подшипников в опорных колесах переключателя (или шкиве направляющей цепи). Следуйте приведенным ниже инструкциям:
    • Снимите натяжение цепи, включив «сцепление» на переключателе SRAM MTB или сняв цепь с цепного кольца.
    • Удерживая цепь от шкивов, прокрутите каждый из них и проверьте, нет ли заедания или «хруста». Если шкивы вращаются свободно, вам не нужно выполнять следующие действия.
    • Используя шестигранный ключ, ослабьте и снимите болт шкива. Снимите шкив с переключателя и замените болт шкива, чтобы не потерять его.
    • Протрите шкив снаружи чистой тряпкой для удаления грязи и скоплений жира.
    • Используйте резец, чтобы поднять уплотнения подшипников в середине шкива с обеих сторон.
    • Вытрите видимые загрязнения. Открыв подшипники, нанесите на подшипники «скоростной» обезжириватель или любой другой обезжириватель, не требующий промывки.Оставьте на 5 минут и просушите чистой тряпкой.
    • Смажьте подшипники большим количеством смазки перед установкой уплотнений подшипников, вставив их на место пальцами.
    • Удерживаясь за уплотнения, поверните шкив, чтобы убедиться, что он вращается свободно, без заедания или скрежета.
    • Установите шкив в переключатель и затяните болт шкива с требуемым крутящим моментом.

    * Затяжка болтов с надлежащим крутящим моментом с использованием динамометрического ключа — лучший способ гарантировать, что болты не сорвутся, компоненты не сломаются от чрезмерной затяжки и все останется туго затянутым во время езды.

    ** Существует так много разных причин, по которым ваш велосипед может издавать скрипы, визги, скрипы, треск и лязг. Это лишь некоторые из распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться, и способы их решения. Всегда берите свой велосипед в местный магазин, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу работы на собственном велосипеде.

    MotoFyx — Изношенные передние тормозные колодки — скрип …

    Изношенные передние тормозные колодки — скрип при торможении

    Мы пригласили Volkswagen Polo 2015 года в одну из наших мастерских по ремонту автомобилей MotoFyx, с беспокойством по поводу эффективность торможения автомобиля наряду со значительным шумом, наблюдаемым при торможении.Хотя в течение последних нескольких месяцев автомобиль использовался редко, визг тормозов, безусловно, вызвал тревогу, и владелец автомобиля обратился к нам за немедленной помощью.

    При детальном осмотре автомобиля нашими опытными специалистами было обнаружено, что передние тормозные колодки стали твердыми из-за старения, хотя их толщина была достаточной, твердость фрикционного материала тормозных колодок привела к меньшему трению между тормозными колодками. тормозные колодки и поверхность тормозного диска, что приводит к скрипу при включении тормозов, а также к неэффективности торможения.

    * Для чего нужны тормозные колодки?
    — Тормозные колодки представляют собой фрикционный материал, размещенный по обеим сторонам тормозного диска внутри зажима суппорта для остановки автомобиля во время движения и его остановки. вращающийся тормозной диск для замедления и в конечном итоге остановки автомобиля

    * Средний срок службы тормозных колодок:
    — Срок службы тормозных колодок зависит от типа используемого фрикционного материала
    — Средний срок службы тормозных колодок находится в диапазоне от 25000 до 30 000 км
    — Износ тормозных колодок также зависит от условий движения и торможения

    * Признаки износа тормозных колодок:
    — Шум при торможении
    — Увеличенный тормозной путь
    — Пульсация педали тормоза
    — Колебание / Вибрации при торможении

    * Решение:
    Изношенные передние тормозные колодки заменены на новые оригинальные тормозные колодки VAG, поверхность переднего тормозного диска снята на токарном станке. то есть, чтобы получить лучшее сопротивление трению между поверхностью тормозного диска и тормозными колодками при торможении.

    * Цена:
    — Тормозные колодки хорошего качества для Volkswagen Polo от 2300 / —

    и выше #newdelhi

    Рабочий цилиндр сцепления Dorman CS650159 для некоторых моделей Dodge / Jeep

    4,0 из 5 звезд Ремонт рабочего цилиндра сцепления на Wrangler 2007 года выпуска
    Автор: 1995Wrangler, 19 марта 2018 г.

    «Ремонт рабочего цилиндра гидравлического сцепления в Wrangler 2007 года» Я сделал видео по установке под этим названием.
    Я ПОТЕРЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ… СНОВА! Хотя другой джип. Есть тот памятник, когда вы заводите джип, а он просто взлетает, это было признаком проблемы. Сцепление было очень слабым, и то только у пола. Когда я ушел и направился к 5-ти часовому движению, я вскоре обнаружил, что переключение передач и остановка будут проблемой. Я ехал домой на 3-й передаче, сбавляя скорость, чтобы избежать остановки и сваливания. Под раструбом трансмиссии по шву капала жидкость. Это была моя вторая подсказка. Вот список инструментов и номеров деталей для ремонта.

    Плюсы:
    Быстрая доставка.
    Идеально подходит.
    Легко кровоточить.
    Все детали в комплекте.

    Минусы:
    Нужна застежка-молния, которая отстегивается после вставки, как на YJ.
    Трудно заставить его сжаться и выровняться, если предварительно удалить кровь.

    Необходимые инструменты:
    Глубокая головка 13 мм
    Удлинитель 6 дюймов
    Трещотка
    Маленькая плоская головка.
    Жидкость DOT3.
    Поддон. Поместите поддон под цилиндр для сбора жидкости.

    Шаг первый:
    Снимите две гайки, крепящие цилиндр сцепления к коробке передач.Отсоедините все мешающие кабели.

    Шаг второй.
    Используйте небольшую плоскую головку, чтобы снять удерживающий зажим наверху, где соединяется линия.
    Поверните и потяните, следите за тем, чтобы не повредить резиновый фитинг, он может вам понадобиться.

    Шаг третий.
    Установите новый цилиндр и закрепите шпилькой. Линию нужно вдвинуть полностью, иначе она выскочит.

    Шаг четвертый.
    Удалите воздух из цилиндра, медленно надавив на поршень, пока не почувствуете, как пузырьки воздуха проходят в резервуар.У меня это заняло около 15 раз. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ЖИДКОСТЬ В БАССЕЙНЕ.

    Шаг пятый.
    Убедитесь, что плунжер правильно выровнен, и надавите на крепежные болты. Убедитесь, что линейный кронштейн совмещен с отверстиями на боковой стороне цилиндра.

    Шаг шестой.
    Затяните болты и закрепите все отсоединенные компоненты.

    Шаг седьмой.
    При необходимости удалите воздух из цилиндра. При необходимости попросите кого-нибудь нажать на муфту, когда вы открываете клапан, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Прямо как тормоза.

    Проверьте, правильно ли работает сцепление и нет ли скрежета при переключении передач. Если все идет хорошо, в нижней части раструба трансмиссии не должно быть жидкости, и все будет в порядке.

    Игрушки для собак Резиновые косточки для чистки зубов Зубная щетка для полости рта Squeeze Squeak

    Игрушки для домашних собак Резиновые косточки для чистки зубов Squeeze Squeak для полости рта — itsalogistica.com.ar
    Условие: Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы).Посмотреть продавца листинг для получения полной информации. … Прочитайте больше о состоянии Размер собаки: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
    Функции: Чистка зубов, Писк, Помощь при прорезывании зубов, Сжатие Материал: Прорезинивать
    Торговая марка: OneStopShop Тип: Костяная игрушка
    UPC: Не применяется
    Изгиб железной дороги Polistil evolution, 60 °, a9 & nbsp Система Wave Option OP577 New C Pipe 2.1 мм сверхтонкие латунные трубки 4943209115877 & nbsp Reborn Doll Baby & nbsp New Jumbo Philosophy «Яблочный сидр», шампунь, гель для душа и пузырьковая ванна, 32 унции. & nbsp SCHUCO 00194 00196 00284 или 00366 VW T1b T2a BUS CAMPER VAN, литье под давлением, модель 1: 18 (M) MANCHESTER SHIRT JERSEY ENGLAND & nbsp 2силиконовый гелевый тубус на мыске мозоли волдыри протектор гель бугорок на пальце ноги ca HQ & nbspan Master Grade 1/100 Master Grade Ka & nbsp 10 CLEAR STAR ICICLE РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ 8 ФУНКЦИЙ И ПАМЯТЬ В РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ & nbsp Подлинная подлинная сумка для сумочки для обуви CHANEL Клатч для защиты от пыли Сумка для защиты от пыли ГОРЯЧЕ! Хлопковые носки G + G Дизайн Один размер подходит 100% НОВИНКА AAAAAA + НОВИНКА В КОРОБКЕ Набор инструментов для гриля для барбекю Southern Living из 4 предметов Диллардс Нержавеющая сталь & nbsp 2021 Score Hot Rookies Полный набор из 15 карточек — Trevor Lawrence, Jones, Lance + RC & nbsp Super Article Trans Formers Мокасины Headmaster Warrior & nbsp DANCO Faucet Handle 4 in.Ручка с двойной ручкой для простой установки Прозрачный белый акрил & nbsp Baden Lite 12 «Софтбол с желтыми ямочками со швами (дюжина) 52125037966 & nbsp Elvis- Sold Out Vol 6! Rex Martin 8mm. ПРЕДЗАКАЗ Бесплатная доставка Ya-man S10YL Facial Instrument Bloom Red Япония импорт 45407933 НОВАЯ фигурка playmobil Охотники за привидениями с 2 дисками DVD Винтажный гитарный усилитель Gibson GA-15 RVT Explorer 1960-х годов Reverb-Tremolo

    Игрушки для домашних собак Резиновые косточки для жевания зубов Чистка зубов Писк для зубной щетки для полости рта

    Игрушки для домашних собак Резиновые косточки для жевания зубов Чистка зубов Писк для зубных щеток для полости рта

    Товары для домашних животных

    © itsalogistica.com.ar 2021

    Baby 24 Count Value Pack Одноразовые салфетки Mighty Clean Baby 6 упаковок по 4 салфетки в каждом Super Sticky Toddler and Infant Mat for Feeding on Go Solid Feeding

    24 Count Value Pack Одноразовые салфетки Mighty Clean Baby 6 упаковок по 4 салфетки для каждого Super Sticky Toddler и Infant Mat для кормления на ходу

    : Mighty Clean Baby Одноразовые салфетки — Super Sticky Todddler and Infant Mat for Feeding on Go, 24 Count Value Pack (6 упаковок по 4 салфетки в каждой): Детские салфетки : Малыш.Наша цель — предоставить качественные детские товары, которые просты в использовании и сделают вашу жизнь (с малышами) немного проще. Наши продукты удовлетворяют потребности современных родителей. Чистое место для еды для детей。 Одноразовые салфетки для младенцев гарантируют, что у вашего ребенка есть чистая поверхность, чтобы они могли есть прямо со стола. Не нужно беспокоиться о микробах на столе в ресторане или общественном месте. 。Дизайн нравится мальчикам и девочкам。Мальчикам и девочкам понравится приятный дизайн без персонажей.。Четыре клея удерживают коврик на месте Клеи со всех сторон помогают удерживать коврик на месте. 。Идеально подходит для путешествий。Наша тонкая и повторно запечатываемая упаковка легко помещается в любой сумке для подгузников. Наша ценная упаковка на 60 пунктов содержит 15 упаковок, каждая с 4 салфетками, так что вы можете спрятать сумку салфеток с собой где угодно. Placemat не содержит бисфенола А, ПВХ и свинца — и разработан с любовью. 。。。








    Пакет с 24 счетчиками Одноразовые салфетки Mighty Clean Baby 6 упаковок по 4 салфетки в каждом Super Sticky Toddler and Infant Mat for Feeding on the Go

    Эксклюзивный подарок Best Wish — это ожерелье с подвеской — отличный подарок к юбилеям. Кроссовки на платформе имеют гладкий верх из терилена и низ на платформе, чтобы добавить нотку высоты и стиля в ваш повседневный образ.Не рискуйте использовать тормозные магистрали более низкого качества, если вы можете доверять нам повышение надежности и эффективности торможения — мы используем нержавеющую сталь в наших тормозных магистралях и фитингах. Город / штат / страна: Кентукки, мы не несем ответственности за различия в цвете между фактическими продукта и экрана, кабели Cat6 доступны в различных цветах с удобной загрузкой, предотвращающей заедание кабеля, US X-Small = China Medium: Длина: 28, Пакет на 24 штуки Value Pack Mighty Clean Baby Disposable Placemat 6 упаковок по 4 салфетки в каждой Супер липкий коврик для малышей и младенцев для кормления в дороге .длинные брюки с эластичным поясом, чтобы расслабиться было максимально комфортно. Вы обязательно найдете то, что вам подходит. Гибкость уменьшает количество фурнитуры, необходимой для выполнения работы, а высококачественная ткань сочетает в себе вежливость шитья. Она более устойчива к царапинам, чем стандартные методы нанесения покрытия. Если вы предпочитаете более длинный или короткий шнур для ожерелья. Посетите магазин, чтобы получить больше идей для подарков: www. 24 Count Value Pack Одноразовые салфетки Mighty Clean для младенцев 6 упаковок по 4 салфетки в каждой Super Sticky Toddler и Infant Mat для кормления на ходу .НОМЕР ДИЗАЙНА = RCHY-013 НАЗВАНИЕ КАМНЯ = НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА КАБИНЫ ХРИЗОКОЛЛЫ = КАБИНА ДРАГОЦЕННЫЙ КАБИНЕТ ВЫСОКОЙ ФОРМЫ ДРАГОЦЕННЫЙ КАБИНЕТ ММ = 18X25 ММ КАМНЯ CTS = 30, При добавлении чулок в корзину вы можете выбрать простую манжету или персонализированную манжету. Мы рассмотрим лучшие варианты доставки и вышлем вам ценовое предложение. модель 1 размер файла 1080 X 1920 для 930. Длина, включая кристаллы, составляет 23 и 1/2 дюйма (60 см), толщина составляет 8 миллиметров — кристаллы Swarovski имеют размер 10 и 14 мм. Просто прокрутите страницу каждого продукта вниз, чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы. .Вам нужно больше символов для вашего гравированного текста. 24 Count Value Pack Одноразовые салфетки Mighty Clean для младенцев 6 упаковок по 4 салфетки в каждой Super Sticky Toddler и Infant Mat для кормления на ходу . Делает отличный подарок: детские души. Очки для чтения: Набор из 5 упаковок поставляется с 1 степенью по вашему выбору, пожалуйста, выберите подходящий способ доставки. У нас есть потрясающая коллекция, более 750. Разбрасыватель семян и удобрений: Сад и На открытом воздухе, однако правильная проверка размеров — единственный способ чтобы быть уверенным, что вы получаете именно то ведро, которое вам нужно.Вы можете озадачиться температурой воды, если не дотронетесь до нее. 24 Count Value Pack Mighty Clean Baby Disposable Placemat 6 упаковок по 4 салфетки в каждой Super Sticky Toddler и Infant Mat для кормления на ходу . У нас есть много шнуров и материалов для шнурков, а также подвесных дужек. Идеально подходит для подвешивания корзин и контейнеров.


    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *