Распредвал как поставить: Распредвал диагностика, замена и установка полный обзор + Видео

Что такое спортивный распредвал, как установить на ВАЗ

Наиболее важной характеристикой любого двигателя является его мощность. Под данным понятием принимается эффективность работы мотора на низких оборотах. Большинство двигателей ВАЗ отличается своей малой приемистостью на малых оборотах, что подталкивает их владельцев производить определенный тюнинг мотора. В данное мероприятие также входит установка модифицированного распределительного вала. В этой статье вы узнаете, для чего и как устанавливается спортивный распредвал на ВАЗ.

Преимущества спортивного распредвала

 

Решающее значение в мощности автомобиля имеют фазы газораспределения. Фазами называют периоды времени, в течение которых выполняется открытие впускных или выпускных клапанов и продолжительность впуска или выпуска отработавших газов. Подача смеси напрямую зависит от длины фазы, а значит, чем больше длина фазы, тем более высокая тяга характерна для данного двигателя.

Стандартный распредвал не способен обеспечить требуемую длину фазы, так как имеет недостаточные размеры кулачков, однако эти недостатки отсутствуют у спортивного распредвала, который имеет необходимую длину кулачков, а значит, нужную продолжительность фаз.

В результате, мотор имеет более высокую тягу на низких оборотах, а значит, разгон и начало движения будет более продуктивным и сэкономит на таких расходных деталях, как сцепление.

Установка спортивного распредвала на ВАЗ

Итак, как только вы приобрели данную деталь, необходимо точно узнать, как производится ее установка. Стоит отметить, что для упрощения процедуры регулировки ФГР необходимо применение такой части, как разрезная шестерня распредвала. Данное устройство поможет вам точно настроить фазы газораспределения без вмешательства в натяжение ремня.

Вначале необходимо снять старый распредвал.

•  

  Для этого нужно установить автомобиль в гараже, открыть капот и отключить минусовую клемму аккумулятора. Затем, выкрутите три болта крепления кожуха ремня ГРМ и снимите его. Установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку при помощи ключа на 19. Вращайте коленчатый вал до совпадения соответствующих меток на шкиве коленвала и шестерне распредвала. Это нужно для того, чтобы упростить замену распредвала в дальнейшем. Не забудьте снять шланг вентиляции картера, чтобы облегчить демонтаж клапанной крышки. Для этого ослабьте хомут его крепления на воздушном фильтре и вытащите его с толстого штуцера.

• Теперь ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ, чтобы он не мешал. Далее открутите корпус воздушного фильтра и карбюратор с выпускного коллектора. Предварительно отсоедините все соответствующие троса и привода управления дроссельной заслонкой. После всего этого нужно снять клапанную крышку. Для этого выкрутите две гайки крепления и потяните ее вверх.
• Снимаем старый распредвал. Многие водители пугаются этой процедуры, потому что ранее никогда этим не занимались. На самом деле, в этом нет ничего сложно и справиться с этим сможет любой автолюбитель. Для этого нужно вначале плотно его зафиксировать. Чтобы это сделать, нужно заклинить его шестерню при помощи отвертки или любого другого приспособления. Придерживая его, таким образом, от проворачивания, выкрутите болт крепления со стороны шестерни распредвала. После этого, вначале, снимите шестерню распредвала, а после этого вытащите сам вал.

Следующим шагом идет установка спортивного распредвала.

 

• Для этого стоит заранее приготовить соответствующую шестерню (разрезную). Сразу проверьте наличие шпонки на конце вала, иначе установка шестерни будет невозможна. Вставьте распредвал в его посадочное место аналогично процессу снятия и установите шестерню. Метку на шестерне заранее совместите с риской на корпусе головки блока цилиндров. Кулачки распредвала должны быть совмещены с положением клапанов. Далее происходит затяжка болта крепления распредвала.
• Оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте тепловые зазоры клапанов над каждым цилиндром (для впускного клапана – 0,2 миллиметра, а для выпускного – 0,35 миллиметров). Дело в том, что с применением нового распредвала, меняются и тепловые зазоры, поэтому их нужно заново настраивать. Как только регулировка тепловых зазоров будет завершена, отрегулируйте фазы газораспределения при помощи разрезной шестерни. Делается это для того, чтобы добиться минимальных потерь мощности.

Вот так происходит установка спортивного распредвала на ВАЗ 2108. Как видите, это совсем не сложная процедура и выполняется в условиях обычного гаража при наличии соответствующего инструмента. Для этого совсем не обязательно обращаться к мастерам станции технического обслуживания и платить за замену и настройку распредвала.

Ока как правильно поставить распредвал

1. Проверните коленчатый вал баллонным ключом за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

2. . метки на шкиве привода генератора и на передней крышке привода распределительного вала (длинная метка) совпали.

3. Отверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала.

4. Снимите болты вместе с плоскими шайбами.

5. Снимите переднюю крышку.

6. Проверьте совпадение меток на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода распределительного вала.

7. Если метка на шкиве находится с противоположной стороны от метки на задней крышке, значит, в ВМТ находится поршень второго цилиндра. Проверните коленчатый вал на один оборот.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

На вопросы читателей ЗР отвечают: заместитель начальника отдела испытаний и доводки двигателей Евгений БАЙБОРИН; инженер-испытатель отдела испытаний и доводки двигателей Виталий ВОЛОКИТИН;

инженер-конструктор автомобильного отдела Юрий АКИМОВ.

При разборке двигателя VAZ 11113 выяснилось, что на нем разные балансировочные валы — 1111 и 11113. После сборки, по моим наблюдениям, вибрация усилилась. В чем может быть причина?

Начнем с того, что при сборке двигателя необходимо тщательно устанавливать — по меткам — шестерни привода уравновешивающих валов. Но в уравновешивающий механизм двухцилиндрового двигателя 1111 (11113), кроме валов, входят еще шкив и маховик. Шкив можно установить только в одном положении, а вот маховик — в двух: одно — правильное, другое — с поворотом на 180 градусов.

Дело в том, что на торце коленвала, кроме шести отверстий под болты крепления маховика, есть еще два технологических — за них вал поворачивают в процессе обработки. Перед сборкой двигателя в одно из них вставляют втулку, которая и выполняет роль ориентационного штифта — в маховике для нее предусмотрено отверстие. Возможно, что во время переборки двигателя втулка выпала и маховик установили «наоборот». Проверьте: противовесы на шкиве и маховике должны быть ориентированы в одну сторону, а не в противоположные.

Кстати, уже несколько лет двигатели 1111 не выпускают — только 11113. Отливки для всех уравновешивающих валов еще раньше шли с маркировкой 11113. Отличить детали 1111 от 11113 (так же как шкивы и маховики) можно по проточкам — они сделаны только на деталях двигателя 750 смз. Впрочем, валы отличают и по-другому — радиус противовеса детали 1111 составляет 24,8 + 0,2 мм, а детали 11113 почти на миллиметр больше — 25,7 + 0,2 мм.

В продаже появились клапаны для двигателей ВАЗ странного вида — черные. Обработаны у них только фаска тарелки и торец стержня или только одна фаска. Такое впечатление, что после термообработки стержень клапана не обрабатывали. Это особенности новой технологии или подделка?

Подобные клапаны, самарского производства, появились в продаже давно. Черный цвет — результат карбонитрации (напомним, что клапаны вазовского производства азотированы). Около 7 лет назад продукция Самарского завода клапанов прошла испытания на ВАЗе и получила допуск на поставку в запчасти. Отличить самарские клапаны можно по стилизованному вензелю из трех букв СЗК, нанесенному на стержень клапана в верхней трети. СЗК выпускает и хромированные клапаны.

У моего VAZ 21093 (работает на газе) уже второй раз прогорают выпускные клапаны. Их меняли, обрабатывали зенкерами подгоревшие седла. Не знаю, что предпринять еще — возможно, придется менять седла?

Замена седел клапанов — очень сложная операция, которую проводят только на специальном оборудовании. Их не выбивают из головки, а вырезают. Затем сопрягаемая поверхность посадочного гнезда зачищается, иначе после установки нового седла не обеспечить герметичности — возникнет свищ, который закончится прогаром.

Самое сложное в обработке седел — обеспечить соосность седла и направляющей втулки клапана. Это возможно только на высокоточном оборудовании. В результате такой ремонт обойдется никак не дешевле новой головки блока, а значит, экономически едва ли оправдан.

Прогар выпускных клапанов мог произойти из-за уменьшенных зазоров (клапаны неплотно закрываются) или позднего зажигания.

От редакции: Последнее вполне вероятно, так как газ — высокооктановое горючее (октановое число выше 100), сгорающее медленнее бензина и способствующее перегреву выпускных клапанов. Поэтому при работе двигателя на газе опережение зажигания должно быть увеличено.

Взаимозаменяемы ли коленвал и шатуны двигателей 21230 и 21213?

Двигатель VAZ 21230 (1,8 л) отличается от VAZ 21213 (1,7 л) увеличенным на 4 мм ходом поршня («тридцатый» блок выше на 1,3 мм). Поэтому установка коленчатого вала 21230 в блок двигателя 21213 совершенно недопустима, ведь шатуны у этих моторов одинаковые.

С какими моторами в настоящее время выпускают VAZ 2107? Что за двигатель у VAZ 21074? Какой автомобиль все-таки стоит брать — карбюраторный или впрысковый?

Сегодня «семерка» сходит с конвейера в двух вариантах — VAZ 2107 с двигателем 1,5 л (2103) и VAZ 21074 с двигателем 1,6 л (2106). В этом году выпуск «классики» с впрыском для внутреннего рынка не планируется.

От редакции: Тем не менее, на рынке встречаются машины с впрыском. Наряду с известными преимуществами этой системы для некоторой части автолюбителей она может вызвать неудобства тем, что в отличие от карбюраторной ее неполадки придется устранять, чаще всего обращаясь к специалистам.

Есть ли смысл поставить на двигатель VAZ 2106 трехэлектродные свечи Бош?

Единственное преимущество подобных свечей перед обычными — увеличенный срок службы: боковые электроды «обгорают» втрое медленнее. Однако три боковых электрода сильнее экранируют центральный и несколько затрудняют поступление горючей смеси в искровые промежутки. Кроме того, увеличение числа искровых промежутков означает увеличение площади поверхности, страдающей от отложений кокса, масла и т. д. Поэтому «многоэлектродные» свечи всегда более требовательны к качеству топлива, смазки, состоянию деталей цилиндро-поршневой группы. Если этим принебречь, в экстремальных условиях эксплуатации (холодный зимний пуск, повышенная влажность, низкое качество топлива) возможны пропуски вспышек и даже отказ свечи. Так что и с технической, и с экономической точки зрения выгоднее купить за те же деньги два или три комплекта обычных свечей.

Можно ли устанавливать распредвал 21213 на двигатели 2103 и 2106, а распредвал 2110 — на карбюраторный мотор 21083?

Вполне! При этом никаких изменений в настройках систем питания и зажигания не потребуется.

Но специально менять распределительный вал в надежде добиться заметного изменения ездовых свойств едва ли целесообразно. Новые распредвалы увеличивают только максимальную мощность двигателя, причем не более чем на 2–3 л. с., что в движении практически не ощущается. Зачем же деньги тратить?

«>

Автоклуб ВАЗ 2101

Ветал (41), akulazp (41), Рашид (31), Тишельков Максим (32), Wertop (28), zagorulko (39), zwtyrj80 (41), salonic1 (56), Joker22 (25), Дмитрий7978 (31), Ярый (38), Максим 1.5 (36), piona (34), gob1in (33), KYCTIK (41), Vladimir5427 (30), Mariozar (36), Рамзесс (28), ser0jka (29), toogarin94 (27), страховник (100), amort (32), amortizator (32

), Houston (27), Снурников Антон Васильеви (30), Трембита (66), KATC (41), Лукаш1 (31), alex1201 (46), Анатолий82 (39), Сергей78 (43), tr-serj (45), umanager (50), 21013GT (31), OkKean (40), kapa (63), Kup/7u4 (25), SDV81 (40), lamatoryl (32), kapinos07 (50), fill1278 (

43), Mehanik_011 (27), UpComing (33), Словетский (32), Yura_K100 (37), Kiril (41), l-l-lyJ1uk (9), Александр Андрусевич (43), volsad (39), Ромчик (29)

Снятие и установка / замена распределительного вала выпускных клапанов (N52)

Снятие и установка / замена распределительного вала выпускных клапанов (N52)

Необходимые приспособления:

 

•  00 9 120
•  11 4 350
•  11 4 461
•  11 4 462
•  11 4 463
•  11 9 000

Предупреждение!
Необходимо точно соблюдать последовательность действий при снятии
и установке распредвала выпускных клапанов.
Опасность повреждения!
Верхняя и нижняя опорные планки должны быть закреплены, в общей сложности, шестью
приспособлениями 11 4 461.

Необходимые подготовительные операции:

•  Снять крышку головки блока цилиндров.
•  Снять исполнительный узел распредвала выпускных клапанов.
•  Отрегулировать фазы газораспределения.

Вывернуть болты крепления крышек подшипников от краев к середине.
Снять нижнюю и верхнюю опорные планки (1) с распределительным валом движением вверх.
Снять верхнюю опорную планку (1).
Вынуть распредвал выпускных клапанов из нижней опорной планки.

Предупреждение!
Маркировка обоих распредвалов различна.
Установка распредвалов не на свое место ведет к повреждению двигателя.
A Распредвал выпускных клапанов.
E Распредвал впускных клапанов.

Проверить кольца (1) прямоугольного сечения на отсутствие повреждений и при

необходимости заменить.
Кольца (1) прямоугольного сечения защелкиваются в месте стыка.
Разжать кольцо (1) прямоугольного сечения,
один конец вверх другой конец вниз, и снять движением вперед.
Предупреждение!
Кольца (1) прямоугольного сечения легколомаются.
Предупреждение!
Снятие на двигателе:
Установить двигатель в положение ВМТ 1-гоцилиндра.
Снятая головка блока цилиндров:
При использовании приспособления 119000 нужно снять алюминиевую прокладку.

Установка опорной планки распредвала:
Предварительно установить приспособление 114 462 на цилиндр 2.
Вставить приспособление 11 4 463 в отверстие крепления крышки головки блока
цилиндров.
Предупреждение!
Приспособление 11 4 463 представляет собой специальный винт.
Нажать на рычаг (3) роликового толкателя 2-го цилиндра гайкой (2) шпинделя
приспособления 11 4 462.

При установке:
Перед установкой распредвала выпускных клапанов обратить внимание на положение
клапана и рычага роликового толкателя на элементе HVA!

См. Снятие и установка рычагов роликовых толкателей

Насадить нижнюю опорную планку (1) с распредвалом (2) выпускных клапанов на рычаги
роликовых толкателей.
Установить по месту распредвал (2) выпускных клапанов.
Цилиндры 2 и 4 стоят на перекрытие.
Кулачки (3) первого цилиндра расположены наклонно вверх.
Регистрационный номер (4) на лыске показывает вверх.

Затянуть болты крепления распредвала выпускных клапанов с нижней и верхней опорными
планками (1) с помощью динамометрического ключа (2) от середины к краям с моментом 8 Нм.

Все болты крепления опорной планки (1)ослабить от середины к краям на 90 градусов.

При установке:
Нижнюю и верхнюю опорные планки нужно выровнять относительно друг друга на
шлифованных поверхностях (1 и 2).
Установить упорный диск и опору приспособлений 11 4 461 так, чтобы они
прилегали к фрезерованным поверхностям.

Примечание:
Схематическое изображение приспособления 11 4 461 на нижней опорной планке (1) и
верхней опорной планке (2).

Предупреждение!
Затянуть винт (3) на упорном диске с моменто м² Нм.

Насадить приспособление 11 4 461 на резьбовое крепление опорных планок.
Проследить за тем, чтобы опоры точно приходились на шлифованные поверхности
нижней опорной планки (1) и верхней опорной планки (2).

Установить винт приспособления 11 4 461 на шлифованные поверхности нижней опорной
планки (1) и верхней опорной планки (2).

Предупреждение!
Затянуть винты на упорном диске с моментом 2 Нм.

Предупреждение!
Отрегулировать приспособление 11 4 350 на 2 Нм.
Все приспособления 11 4 461 устанавливать с предварительным натягом только с помощью
приспособления 11 4 350.

Установить приспособления 11 4 461 с винтом (1) к внутренней стороне головки блока
цилиндров.
Установить на цилиндр 2 приспособление 11 4 461 винтом (1) наружу.
Насадить приспособления 11 4 461 так, чтобы были доступны болты (2) крепления опорных
планок.

Затянуть крепление нижней и верхней опорныхпланок с помощью приспособления 00 9 120.
Момент затяжки 11 31 1AZ.

Предупреждение!
Приспособление 11 4 461 можно снимать только, когда резьбовое крепление
распределительного вала затянуто.
Собрать двигатель.

Какой распредвал поставить на шевроле ниву

В каждом втором письме задаются вопросы: что вы называете взрослыми распределительными валами? Какой вы порекомендуете поставить распредвал для нивы? и.т.д. Я все время ждал когда меня посетит муза, для изложения материала, и вот она меня посетила ))))

Распределительный вал. Теория.

Некоторые люди попросили по возможности сделать какое либо сравнение. С чем можно сравнить распредвал, если двигатель это аналог сердца человека. Наверное, с натренированностью определенных групп мышц. Для тех, кто занимался когда либо спортом, или хотя бы смотрел его на диване по телеку, не надо объяснять, что фигуры у спортсменов разные. Штангист, марафонец, пловец, многоборец – это совершенно разные физические нагрузки и группы мышц. Распредвалы, делятся примерно также. Есть низовые валы, на них двигателю удобно месить грязь и тащить что то тяжелое, но скорость на шоссе будет не более 90км.ч. Есть «высокие» валы, двигатель «поет» когда обороты поднимаются выше 4000 и машина летит к горизонту. Есть «универсалы», это небольшое увеличение эластичности двигателя во всем диапазоне его работы. Есть узкодиапазонные спецы, это когда вал «крутит» в определенном диапазоне оборотов (обычно это спортивные варианты).

На самом деле в этой области, как и во многих других очень большое количество секретов. Раскрою один из них ))) На многих нивовских форумах обсуждаются вопросы что РВ трех производителей ну очень похожи по своим характеристикам, только названия разные. За всеми этими РВ стоит один конструктор, который переходил из фирмы в фирму. А данные «производители» до сих пор едут на его «наследстве» ))).

Теперь конкретика по нивам. Работал с РВ почти всех производителей. Чаще всего подход у людей следующий: хочу распредвал, на форумах читал, что это хорошо. Но не знаю какой. Какого подхода я придерживаюсь. Все что касается РВ это уже чистый тюнинг и подход должен быть другой нежели на серийных машинах. Я выбрал из ассортимента РВ два «простых» вала, под болты и под гидрики. Данные валы не требуют доработок гбц, их можно установить на стоковые гбц. Человек катается на своей машине в реальных условиях, понимает разницу с заводским валом и решает для себя вопрос, либо он идет дальше в этом вопросе, либо можно остановиться. Плюсики состоят в том, что цена на данные распреды очень демократична, и данный эксперимент всегда можно себе позволить. Если человек решил, что хочет продвигаться дальше, у него уже есть субъективный ощущения на собственной машине с двумя разными РВ, и он уже может сказать, опираясь на это и реальные условия работы авто, в какую сторону работать дальше. Вспомните абзац в самом начале (штангист, марафонец, стайер).

Еще один момент, про который умалчивают производители распредов и «специалисты» на форумах. Если вы ставите распред на стоковую гбц, то в лучшем случае вы получите 50-70% того, что задумано конструктором РВ. Как минимум требуется доработка гбц, как максимум — системы выхлопа и калибровки ЭБУ.

Что еще из научно-популярного можно рассказать. Пожалуй то, что по производству РВ могут изготавливаться тремя разными способами. Из цельной болванки, наплавкой и перешлифовкой из другого вала. Обычно производители РВ из целых заготовок очень этим гордятся. Все зависит от того, где, кто и главное как, это делает. Подчас перешлифованные неполнобазные валы имеют гораздо больший срок эксплуатации, нежели целиковые. Приведу в качестве примера валы ОКБ «Двигатель». Два 44 вала из разных партий развалились на машинах клиентов. И если в одном случае просто лопнул распред, то в другом гбц пришлось полностью выкинуть гбц, там просто был «фарш». Буду честен, вал был отправлен в ОКБ «Двигатель» и после взаимных обвинений друг друга в «уме и сообразительности» был мне заменен на другой. Со вторым я даже не стал заморачиваться. Но больше их продукцией я стараюсь не пользоваться.

Распредвал для нивы. Выбор производителя.

Производителем предлагаемых мной валов является НПК «Колобок», иначе говоря это Нуждинские валы. Почему именно этот производитель? По одной простой причине. Решение вопросов в режиме он-лайн и подробные ответы на вопросы, которые задаются по мере работы. Короче говоря, нормальное инженерно-техническое общение и необходимые консультации. Два РВ, которые я предлагаю для начала работы. Под болты – это РВ «Эстонец». Под гидрики – это вал «Трофи». Оба вала ставятся на штатные звезды, по штатным меткам. Валы не требуют доработок гбц и имеют достаточно стабильный холостой ход. Для нивоводов это оказалось очень важное понятие, как это не смешно. Для большого количества широкодиапазонных РВ это трудновыполнимое условие, просто в силу их характеристик и конструкции, в которые здесь я вдаваться не буду. Но народ то хочет и рыбку съесть и …..дальше сами догадаетесь. Главный плюс данных валов на мой взгляд это их установка. Если вы не скажете мотористу о том, что это тюнинговые распредвалы, он просто поставит их «по меткам» и они будут работать. Данные валы я не могу назвать «совсем взрослыми», скорее, я бы их назвал улучшенными базовыми валами.

Рекомендация. Очень часто ставлю данные валы, когда люди переходят с гидриков на болты, или при замене на «качественные» гидрокомпенсаторы. Все равно для данных операций надо снимать распред с постелью, так почему бы не заменить его, на что то «немножко лучшее».

Важно. В отличие от Интернет магазинов, я отправляю клиентам и сервисам, распредвалы с подобранными под них индивидуальными постельками. Если хотите «голый» распредвал, это надо указать отдельно.

Привожу сравнительные характеристики по нескольким валам под механические болты. По порядку идут: подъем впускного клапана, подъем выпускного, ширина фазы, перекрытие, база.

2101———-9.59.5. Фаза 232232. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).

21213———10.69.5. Фаза 243229. Перекрытие 0.5, база 30мм (полнобазный).

Эстонец——10.510.5. Фаза 256256. Перекрытие 1.5. База 28.5 (неполнобазный).

СТИ-1——-10.710.7. Фаза 266266. Перекрытие 1.7.

Эстонец М—11.410.6. Фаза 268260. Перекрытие 1.9. База 28.5 (неполнобазный).

Характеристики распредвала трофи, под гидрокомпенсаторы:

Собрался поменять гидрики(стали стучать, и стук прогрессирует) на болты. Дак вот, по всему понятно что, куда и как, а вот с распредвалом вопрос. Нужно ли стандартный менять на 213 ? Много где пишут, а в частности на Драйве что менять надо, хотя мне говорят что не нужно.

Дак вот вопрос обязательно менять или нет? И объясните разницу в работе со стандартным и с 213 если оба на болтах?

Сразу забыл написать, какие зазоры выставляются при регулировки клапанов? И распредвал брать один или с постелью вместе?

Всем заранее спасибо…

Я бы поставил 21213.

если менять то на тюнячий а не 21213!

менял на болты, поставил распред вал с классики инжекторной, работает прекрасно прошивку не делал пробег на болтах 45000 тыщ доволен

Менял себе гидрики на болты, вал не трогал, цокот стоял, как на не отрегулированных зазорах клапанов, недельку покатался и купил 213 вал, цокот пропал, тишина, но, как мне показалось, низы добавились, а в скорости потерял, прошивку не трогал.

прочитал и скажу от себя была шнива ставил болты на родной распредвал не чё не грахотало машина 2004 года но потом по слухам что то там изменяли сам не видел и незнаю как у других, а так с болтами и мягче и расход по меньше и тяга появилась но один минус в них раз в 15000 регулировал их(((посмотри в бж есть запись

ставь болты и распредвал 213 ,100% результат офигенный. я доволен. автонатяжитель еще возьми хороший. только не пилот

Ну вот я и думаю что распредвал надо 213,для точности и узнаю. Про натяжитель в курсе, позже буду менять наверно.

надо будет сразу. у нас все шнивоводы поставили 213

Ясно. Спасибо за информацию.

Менять надо. Грохот будет. У меня вообще от классики распред стоит- расход в городе 10л/100. Ставил РВ 213- машина ехать перестала, стала ватная, расход увеличился, перешел обратно на «классический». Езжу на 215/75R15 мудах. На низах тянет хорошо. Я, кстати, всю инфу в свое время собрал по переходу на болты, если надо- обращайся

Конечно надо. Хочу узнать про распред. валы точно, а не так что где-то слышал, а это вообще по радио говорили.
С 213 вообще так плохо едит, не слышал ещё ни от кого о таком.

Ну, вот так. все по меткам выставлено было, единственное, машина черт знает сколько лет ездила на РВ отклассики, я прошивался с ГК и на классическом валу, убрал ГК и поставил 213 РВ- машина ватная. расход 13, позвонил тому, кто прошивку писал и заливал, объяснил, расспросил, получил ответ «Прошивка тут не причем, прошивать под новый вал не надо», проверил метки и все прочее- все в порядке. Поменял 213 РВ на классический- расход 9л, низы хорошие, появилась динамики(насколько это возможно), потом правда колеса поставил увеличенные. Так и езжу

Немного из свежего. Ещё неделя не прошла.

Привычный многим владельцам утренний стук гидрокомпенсаторов начал утомлять достаточно давно. Промывка год назад проблему устранила лишь на время. Зимой стук вернулся. Смена масла на более вязкое ( много лет лил синтетику Мобил 3000, в мае месяце перед поездкой на форумный слет в Сочи залил Fuchs Titan SuperSyn 5w50) опять таки проблему сняло на время. От смены масла остались самые положительные впечатления. Летом в жару двигатель работал заметно тише и мягче. Но через 5 тыщ проблема стука гидриков вернулась.
Иногда это выливалось с несколько секунд стука, что абсолютно не раздражало и даже описано в руководстве как «норма». Иногда стук был несколько минут. А иногда это было просто громыхающее чудовище… Повторный пуск обычно снимает проблему, но не всегда.

Короче говоря то, что гидрокомпенсаторы приговорены стало понятно давно.

Вторым моментом который подтолкнул к замене стандартного распредвала — общая вялость и не линейность мотора. Особенно вялось внизу и слабый момент на верху.

Читал форум, смотрел отзывы про валы, гидрики и способы борьбы с ними и в итоге дозрел вопрос.

Выбор распредвала сократился до валов от ОКБ Двигатель ( www.raspredval.ru/ ), так как ОКБ Динамика ( www.smartcams.ru/ ) в виде сайта перестала функционировать не задолго до начала выбора.

Из вариантов от Двигателя выбор стоял между валами 14 и 44, в варианте под регулировочные болты.

В переписке сотрудниками ОКБ советовали остановиться на 14 валу, в варианте 144 (14+4). Вроде как хороший приход на низах и не киснет до 6000 об. Кроме того под него есть прошивки, но и на стандартной прошивке будет хорошо ехать. Кроме того обещали низкий расход топлива.

На слово верить мы не можем. Поэтому были проштудированы отзывы форумчан по разным вариантам. И выбор остановлен всё таки на первоначально планировавшемся 44-м ( 21213 — 1006010 — 44).

Дополнительно к валу были куплены:
Звездочка регулируемая 2123 Шеви-Нива (однорядная, с флажком) 1000 руб
Серийные клапанные тарелки 2101 с роспуском 1,6-1,8 мм

Оказалось что разрезных шестерён бывает множество видов и исполнений. ОКБ Двигатель предлагает вот такую (конус, на 6 винтах)

Отдельно для перехода покупались: постель распредвала, регулировочные болты, скобы, пружинки, сухари, прокладки, рокера: ещё где-то 2500 руб

Замена, регулировка проводилась mouse733 , а я так вокруг крутился 🙂

Всё это было запущено на мозгах BOSCH 7.0. без специальных прошивок под этот вал. Это пока в планах.

Что получилось:
— избавился от стука гидриков с момента пуска
— гораздо более ровная работа двигателя
— первый пинок под зад приходит где-то на уровне 1300-1500 оборотов. В сравнении со старым валом в этом диапазоне реальный подхват. Второй подхват ближе к 3500. Это конечно субъективно на личных ощущениях.
— общее улучшение отзывчивости педали газа на всем диапазоне, дрыгатель более эластичный. В горку где переходил на третью лихо мчит на 4-й. Про максимальную ничего не скажу — всего неделя как установлено и за город пока не выбрался и не тестировал.

Как правильно установить распредвал на ваз 2107 – Защита имущества

Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

• Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
• Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.

При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике» , однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

• Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
• Вынуть цепочку.
• Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
• Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
• Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
• Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

• Одеть на вал.
• Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
• Снять.
• Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
2. Люфт в трамблере.
3. Эллипсность звездочек ГРМ.

К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Своими руками: Замена распредвала, рокеров и колпачков ВАЗ-2107

Всем привет, решил заменить распредвал с рокерами, а заодно и маслосъемные колпачки. Прежний владелец уже менял заводской распредвал и рокера на 120 тыс.км, сейчас пробег подходит к 230 тыс.км, так что, думаю, пора, тем более последняя настройка клапанов результата не дала – стрекочущий звук никак не изменился, поэтому возникли подозрения на выработку кулачков с рокерами. Еще уходит масло, тут подозрения пали на маслосъемные колпачки, так как были характерные признаки их износа – при пуске после ночной стоянки первые секунды идет большое дымление из выхлопной трубы.

Ну, и резьба свечей в нагаре.

Также, при осмотре цилиндров инспекционной камерой обнаружились мокрые подтеки на выпускных клапанах.

Итак, приобрел распредвал в сборе, комплект рокеров с регулировочными болтами нового образца, маслосъемные колпачки Резерв (вроде как хвалят), пару сухариков и пружин на всякий случай. Из инструментов докупил рассухариватель, оправку для набивания сальников, съемник покупать не стал (жаба задушила), вместо него узкогубцы.

Снимаем клапанную крышку, выставляем метки ВМТ по 4-му цилиндру, снимаем звезду распредвала с цепью, чтобы она не перескочила перевязал ее веревкой со звездой, так как придется потом еще крутить коленвал.

Затем снял распредвал, разобрал и протер от масла, чтобы лучше рассмотреть.

Коренные шейки и постель оказались с большими задирами – то ли масляное голодание, то ли перегрев. Каналы вроде как чистые, да и масло хорошее заливалось.

А вот кулачки почти без износа, но небольшие задиры и пористость металла все же присутствует.

Собрал его обратно и решил проверить на износ «дедовским» методом – если потрясти распредвал, то должен наблюдаться стук от осевого люфта вала в постели, но кроме стуков при хождении вала в продольном направлении, как и у нового распредвала, ощутимого на слух осевого люфта не обнаружилось.

Причиной такого износа возможно стало закипание двигателя пару лет назад, как казалось тогда без последствий.

Рокера, как и кулачки, также оказались лишь с небольшим износом, ну, может пару их бы стоило заменить.

Приступаем к замене колпачков. Купленный рассухариватель оказался не очень удобным в работе – выемка, цепляющаяся за гайку шпильки распредвала смотрела внутрь и при сдавливании чашки соскальзывала со шпильки.

Пришлось высверлить клепку и перевернуть зацеп, теперь он держался намного лучше, но без проволочки местами обойтись все же не удалось.

Также, из трубки подходящего диаметра отпилил пару наставок разной длины, так как угла рассухаривателя иногда не хватало или мешался впускной коллектор.

Вставляем пруток оловянного припоя под нужный клапан, предварительно убедившись что цилиндр стоит в ВМТ и рассухариваем.

Снять колпачок узкогубцами оказалось не так просто, почти все колпачки сидели довольно плотно и был шанс повредить направляющую клапана – все же надо было приобрести цанговый съемник.

Колпачки оказались в хорошем состоянии, испанские Espra, ни один не слетел, резина еще не задубела.

Судя по всему, причина пропускания масла в изношенных направляющих втулках клапанов, так как на них, особенно на выпускных клапанах, имелся ощутимый люфт.

Запрессовал оправкой новые колпачки, обезжиривать посадочные места не стал, как многие советуют. Так как в комплекте с колпачками не было установочной втулки, то нашел подходящую по размеру термоусадочную.

Оправка показалась недостаточно глубокой под стержень клапана, поэтому чуть углубил дрелью, благо металл мягкий, также зашкурил довольно грубые края, чтобы не повредить новые сальники.

После замены установил новые рокера и болты. Так как не знал какого образца установлены, то купил в комплекте с болтами нового образца, тем более так даже дешевле выходит. На фото видно, что они отличаются от старых размером головки болта и выточки под нее, а также двумя пропилами на новых, вместо одного на старых.

Установил новый распредвал и настроил клапана.

– Комплект рокеров с болтами – 1030р

– Колпачки «Резерв» – 110р

– Распредвал с постелью – 1820р

– Оправка для колпачков – 40р

Звук работы стал немного тише и ровнее, через пару тысяч км, как притрутся новые детали, думаю повторить настройку.

А масло все также уходит, видимо все же причина в направляющих, будем думать что с ними делать или оставить как есть, что думаете?

Сегодня мы опубликуем подробную информацию о том, как заменить распредвал на ВАЗ 2107 своими руками. Руководство будет сопровождаться фотографиями, поэтому разобраться сможет даже новичок.

Рапредвал (распределительный вал) — один из важнейших элементов газораспределительного механизма (ГРМ). Задача распредвала обеспечить своевременный впуск чистого воздуха и выпуск отработанных газов из камеры сгорания посредством открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.

Распределительный вал расположен в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ), со шкивом и зубчатой звездочкой коленвал соединяется при помощи цепи или ремня ГРМ.

К главным неисправностям, которые требуют ремонта или замены распредвала можно отнести — повышенный износ, царапины и риски на опорных шейках распредвала, многочисленные задиры или прогиб распредвала (деформация).

Падение давление системе смазки двигателя. Как правило, причиной этого становится сильный износ шеек распределительного вала, а также в случае нарушения посадочных гнезд подшипников распредвала в ГБЦ. Второй случай требует полной замены головки блока цилиндров, ввиду того, что гнезда расположены в самом теле ГБЦ.

Сильный стук клапанов при наличии рабочих гидрокомпенсаторах, увеличение зазоров в механизме привода клапанов. Причина — повышенный износ кулачков распредвала, применение низкокачественного моторного масла, нерабочий или забитый масляный фильтр. Данные неисправности также характерны потерей мощности и перебоями в работе двигателя.

Также замена распредвала производится в случае тюнинга двигателя, когда штатный распределительный вал заменяется на спортивный с кардинально другими характеристиками, фазами впуск/выпуск и несколько измененными кулачками. Это необходимо для увеличения мощности или улучшения КПД (коэффициент полезного действия) мотора.

Сегодня я расскажу о том, как заменить распределительный вал ВАЗ 2107 своими руками, используя подручный инструмент в условиях гаража.

Замена распредвала ВАЗ 2107 своими руками

1. Демонтируйте крышку клапанов ГБЦ. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

3. При помощи ключа на «13″, отпустите натяжитель цепи, затем упираясь монтажкой в башмак натяжителя, покрепче сожмите шток натяжителя, затем зафиксируйте его, используя гайку натяжителя цепи. Если что-то не выходит, тогда полностью снимите натяжитель.

4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

6. Далее возьмите ключ на «17″, и открутите крепежный болт звездочки.

7. Достаньте крепежный болт распределительного вала вместе с шайбами, звездочкой и цепью. Цепь лучше всего примотать к звездочке при помощи нитки, это избавит вас от перескакивания цепи на зубьях звездочки, что крайне нежелательно.

8. Ключом на «13″ открутите 9 гаек «постели» распредвала.

9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с «постелью», сняв его со шпилек.

10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10″, затем снимите сам фланец.

11. Приподнимите кулачок, чтобы освободить его от давления пружины, затем снимите его.

12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал.

13. Снимите пружину кулачка.

Готово. Сборка осуществляется в обратном порядке. Напомним, что предыдущая новость была про замену топливного фильтра на ВАЗ 2107 своими руками.

Как выставить распредвал — Авто bigmir)net

Путем передачи вращательных движений он обеспечивает согласованность в работе поршней и клапанов. И зная, как настроить распредвал, можно обеспечить надежную работу двигателя. Как правило, у распредвала могут возникать деформации, связанные с износом опорные шеек и кулачков.

Деформация очень важный аспект, и даже шлифуя распредвал необходимо не забывать о его балансировке. Дело в том, что она выполняется на заводе изготовителей, и не важно знаете ли вы, как правильно установить распредвал, специалисты это сделают быстро и без стенда. Главное, чтобы он не имел биения. Дело в том, что восстанавливать распредвал, в принципе можно, но процесс включает в себя ряд операции, которые отличаются трудоемкостью и сложностью. В отдельных случаях можно его выправить и отшлифовать под ближайший ремонтный размер. Но тогда нужно помнить, о том, как правильно выставить распредвал, так как кулачки расположены в разных плоскостях, и возникает сложная пространственная задача.

Наиболее простым способом считается оказание давления с помощью пресса на точку искривления. Но установить место деформации довольно сложно. Также выполняют правку распредвала методом чеканки, создавая напряжение деформации в определенных точках. Можно выправить его с помощью сильного нагрева, но ни один из перечисленных способов не дает гарантию, что со временем он не вернется снова в криволинейное положение.

Как правильно выставить распредвал:.

Для того чтобы знать, как правильно установить распредвал, его сначала необходимо правильно снять. В первую очередь отключается аккумуляторная батарея, блокируется коленвал и снимается зубчатое колесо на распредвале. Блокировку можно осуществить, включив повышенную передачу и попросив сотрудника или помощника нажать на педаль тормоза. Снимаются натяжители приводной цепи и ослабляются болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Далее снимается вал коромысла и фиксируется положение звездочки и цепи по отношению друг к другу. Дл того чтобы понять, как правильно выставить распредвал, необходимо его установить в обратной последовательности, проверив при этом регулировку приводной цепи. Для этого необходимо воспользоваться специальными метками на ременном шкиве, выставив при этом клапана цилиндров согласно инструкции. Также осуществляется регулировка приводной цепи. Именно в такой последовательности и решает вопрос, как настроить распредвал.

---

---

Как установить новый распредвал?

Установка и регулировка (или «выравнивание») распределительного вала может быть сложной задачей. Это можно сделать, используя:

• Теоретическая осевая линия впускного лепестка № 1, или
• События открытия и закрытия клапана, основанные на заранее определенной величине подъема (обычно 0,050 дюйма).

Метод средней линии не всегда надежен для профилей с асимметричными лепестками. Для обеспечения максимальной точности следующие методы представляют собой комбинацию.

Какие инструменты мне понадобятся?

• Инструменты для сборки и регулировки механизма газораспределения и газораспределения.
• Комплект ступеней кулачка
• A Головка коленчатого вала (Некоторые головки кривошипа прикрепляют ступенчатое колесо к головке. Это значительно упрощает регулировку.)

Есть какие-нибудь советы, прежде чем я начну?

• Перед установкой распредвала и подъемников промойте их в уайт-спирите, чтобы удалить антикоррозионное покрытие. Затем нанесите обильное покрытие монтажной / обкатной смазкой.
• Если точки открытия и закрытия на кулачковой карте указаны как 0,050 дюйма подъема на кулачке И вы измеряете подъем на клапане, обязательно примите во внимание соотношение коромысел.
  • Для простоты в этих инструкциях предполагается, что вы измеряете высоту на клапане .
• Убедитесь, что значения, указанные на вашей кулачковой карте, указаны для той части клапана, которую вы измеряете.

Первые шаги — установка деталей и деталей

1. Установите контрольные пружины на клапаны цилиндра №1.
   1. При использовании сплошных подъемников поместите циферблатный индикатор прямо на сплошной подъемник.
2. Установите распределительный вал и комплект ГРМ в соответствии с инструкциями производителя.
3. Установить градусное колесо на коленчатый вал.
4. Прикрепите указатель к блоку.
   1. Любое отверстие под болт должно работать нормально.
   2. Убедитесь, что указатель направлен прямо в центр колеса.
   3. Убедитесь, что кончик указателя находится рядом с краем колеса.
5. Отрегулируйте колесо градуса до верхней мертвой точки (ВМТ):
   1. Приведите поршень № 1 близко к ВМТ на такте сжатия (оба клапана закрыты).
   2. Не поворачивая рукоятку, отрегулируйте колесо градуса так, чтобы указатель находился в ВМТ (или 0 °).
   3. Проверните коленчатый вал примерно на 1/4 оборота назад, чтобы опустить поршень.
   4. Установите стопор поршня в отверстие для свечи зажигания №1.
   5. Медленно поверните коленчатый вал вперед (нормальное направление), пока поршень не коснется упора поршня.
      1. Запишите это показание на градусном колесе.
   6. Медленно поверните рукоятку назад (в противоположном направлении), пока поршень снова не коснется упора поршня.
      1. Запишите это значение на градусном колесе.
   7. Если поршень находится в ВМТ, показания будут одинаковыми.
   8. Если нет, разделите разницу и отрегулируйте колесо градуса, не перемещая коленчатый вал, чтобы получить равные показания.
   9. Снова поверните рукоятку от упора до упора, чтобы подтвердить ВМТ.
      1. Теперь показания должны сравняться.
   10. Проверните коленчатый вал, чтобы опустить поршень.
   11. Снимите стопор поршня.
   12. Проверните кривошип так, чтобы поршень №1 находился в ВМТ.
       1. Оба клапана должны быть полностью закрыты.
6. Установите твердый подъемник или гидравлический подъемник в отверстие всасывающего подъемника №1.
   1. Убедитесь, что тип подъемника (плоский или роликовый) соответствует вашему кулачку.
7. Установите толкатель и коромысло на впускной клапан.
   1. При использовании гидравлических подъемников обязательно используйте регулируемый толкатель, чтобы геометрия клапанного механизма оставалась неизменной.
8. При необходимости отрегулируйте зазор клапана и предварительную нагрузку.
   1. Цельнолитые подъемники: установка зазора клапана.
   2. Гидравлические подъемники: установите предварительную нагрузку.

Следующие шаги — Регулировка и регулировка распределительного вала

9. Установите циферблатный индикатор на держателе клапана.
   1. Убедитесь, что щуп на циферблатном индикаторе совмещен с направлением движения.
      1. Это уменьшит любую геометрическую ошибку в измерениях.
   2. Убедитесь, что циферблатный индикатор имеет достаточный ход, чтобы учесть максимальный подъем вашего кулачка, плюс 0,050 дюйма.
      1. Это гарантирует, что циферблатный индикатор не достигнет нижней точки и не будет давать ложные показания.
10. Проверить осевую линию впуска (и при необходимости отрегулировать распредвал):
    1. Проверните коленчатый вал вперед, пока стрелка индикатора часового типа не остановится.
       1. Вы достигли максимального подъема.
    2. Проверьте датчик, чтобы убедиться, что он все еще опирается на фиксатор клапана и не достиг дна.
    3. Если все в порядке, поверните циферблат так, чтобы стрелка указывала на ноль.
    4. Поверните кривошип, пока не дойдете до 0,050 дюйма до максимального подъема.
       1. Запишите показания.
    5. Продолжайте поворачивать кривошип, пока стрелка не покажет 0,050 дюйма после максимального подъема.
       1. Запишите показания.
    6. Рассчитайте осевую линию всасывания:
       1. Сложите 2 значения и разделите на 2.
          1. Например, 150 ° + 66 ° = 216 ° / 2 = 108 °.
       2. Это теоретическая точка максимального подъема.
    7. Сравните рассчитанную осевую линию впуска с кулачковой картой.
       1. Если вы находитесь в пределах 1 ° от указанного значения, переходите к шагу 11.
    8. Если отклонение превышает 1 °, переставьте распределительный вал, отрегулировав синхронизацию в соответствии с инструкциями производителя.
       1. Если ваш расчет меньше, чем указано в списке, распределительный вал продвигается.
       2. Если ваш расчет больше, распределительный вал отстает.
       3. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше о продвижении вперед и назад распределительного вала.
    9. Снова выполните процедуру осевой линии.
11. После того, как осевая линия впуска будет правильной, проверьте точки открытия и закрытия впускного клапана при подъеме 0,050 дюйма:
    1. Установите циферблатный индикатор, как прежде, и проверните коленчатый вал, пока клапан не закроется.
    2. Игла перестанет двигаться, когда подъемник окажется на основной окружности распределительного вала.В этот момент поверните циферблат, пока стрелка не будет указывать на ноль.
    3. Медленно поворачивайте рукоятку, пока стрелка не покажет 0,050 дюйма подъема (клапан открывается).
       1. Запишите значение градусного колеса.
       2. Помните: если события клапана указаны при подъеме кулачка 0,050 дюйма, умножьте 0,050 дюйма на передаточное число коромысла. Затем запишите свои точки подъема при этой величине подъема.
       3. Например, на двигателе с коромыслами 1,5: подъем кулачка 0,050 дюйма x передаточное число коромысел 1,5 = 0.075 дюймов подъема клапана.
    4. Продолжайте вращать коленчатый вал после точки максимального подъема, пока клапан не окажется на 0,050 дюйма от нулевого подъема (клапан закрывается).
       1. Запишите значение градусного колеса.
    5. Сравните точки открытия и закрытия с кулачковой картой.
       1. Если в пределах 1 °, распредвал установлен правильно. Переходите к шагу 12.
    6. Если отклонение превышает 1 °, переставьте распределительный вал, отрегулировав синхронизацию в соответствии с инструкциями производителя.
    7. Повторите описанную выше процедуру еще раз.
12. После того, как впускной патрубок установлен правильно, выполните шаги 10 и 11 для выпускного клапана.

Заключительные шаги — Завершение установки узлов и деталей

Если выпускной клапан установлен правильно:

13. Снимите циферблатный индикатор и градусное колесо.
14. Снимите контрольные пружины, если они используются.
15. Установите на место пружины клапана.
16. Смажьте и установите соответствующие подъемники, толкатели и коромысла.

ID ответа 3949 | Опубликовано 28.12.2010 11:59 | Обновлено 08.02.2019 15:02

Установка рабочего распределительного вала | Автошкола

Установка распредвала — рутинный ремонт, который нравится многим тюнерам и механикам. Работы меньше, если у вас есть подъемник, но его отсутствие не помешает вам выполнить этот ремонт. Вы можете заменить кулачок с двигателем в автомобиле, сняв радиатор, решетку и кронштейны для обеспечения доступа.Приступим:

• Слить охлаждающую жидкость. Снимите кожух вентилятора радиатора и ремни привода вспомогательных агрегатов. После слива охлаждающей жидкости отсоедините шланги радиатора от водяного насоса и снимите радиатор. Отвинчивая каждую деталь, используйте коробки или полиэтиленовые пакеты для их хранения, добавляя примечания, чтобы указать, где они находятся.

• Снимите генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и кронштейны аксессуаров кондиционера, прикрепленные к водяному насосу. Снимите шкивы водяного насоса и коленчатого вала, а также все компоненты, прикрепленные к крышке привода ГРМ.Открыв приводную цепь, распределительный вал и звездочки коленчатого вала, найдите установочные метки. Проверните двигатель, пока отметки не совпадут, при этом поршень номер один должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). При установке нового кулачка эти отметки должны быть совмещены, иначе может произойти повреждение двигателя. При необходимости снимите гармонический балансир с помощью инструмента для снятия балансира, прежде чем снимать крышку привода ГРМ.

• Снимите крышки клапанов, ослабьте коромысла или валы и снимите толкатели.Снимите распределитель, впускной коллектор, карбюратор и подъемники распредвала. В передней части двигателя снимите болты звездочки распределительного вала распределительного вала, затем снимите звездочку и снимите приводную цепь. Если ваш двигатель не пробегает менее 10 000 миль, не забудьте заменить цепь привода ГРМ, поскольку растянутая цепь влияет на кулачок и угол зажигания. Установите на место звездочку распределительного вала и осторожно выдвиньте распределительный вал вперед и наружу из блока цилиндров.

• Нанесите сборочную смазку на шестерню распределителя, кулачки и шейки подшипников.Вставьте кулачок в блок. Когда кулачок почти полностью вставлен, установите звездочку синхронизации кулачка на носик кулачка и используйте ее для поддержки. Поверните кулачок так, чтобы его метка синхронизации находилась в положении «6 часов», и поверните коленчатый вал так, чтобы метка была в положении 12. Снимите звездочку кулачка и установите приводную цепь, убедившись, что метки синхронизации остались. Нанесите смазку на основание подъемников кулачков (новые подъемники должны быть установлены с любым новым распредвалом) и снова установите их в отверстия.

• Установите компоненты в обратном порядке с новыми прокладками и уплотнениями.Соскребите старые прокладки со всех сопрягаемых поверхностей и установите новое переднее уплотнение в крышку привода ГРМ. Затяните все болты и крепления согласно спецификации. После повторной сборки вы почти готовы к запуску двигателя.

• Замените масло, убедитесь, что охлаждающая жидкость полная, и следуйте инструкциям по запуску. При использовании плоских кулачков толкателя двигатель должен работать со скоростью 2500–3000 об / мин в течение 20–30 минут, чтобы обкатать его. Не позволяйте ему работать на холостом ходу, даже если его нужно выключить. После периода обкатки замените моторное масло и фильтр.

Выполнение этих шагов продлит срок службы вашего двигателя и обеспечит его максимальную производительность.

Хотите научиться добавлять двигателям больше скорости и мощности? Кликните ниже для того, чтобы получить больше информации!

Как установить распределительный вал — Техническая статья

Мы услышали новости, протестировали детали и теперь верим в силу Voodoo. Специалисты по двигателям и инженеры по распределительным валам в Lunati разработали новый улучшенный профиль, способный создавать больший крутящий момент и мощность, сохраняя при этом максимально низкий бюджет.

Нам было любопытно, сколько увеличения мощности может позволить уличный / полосный кулачок Voodoo по сравнению со стандартным заменяющим распредвалом. Мы связались с экспертами SA Engine Design за лучшими чертежами. Их комбинация включала короткоблок Hye Tech Performance 350ci с головками GM Performance Parts Bowtie Vortec (впускные направляющие 180 куб. См), впускной коллектор Professional Products Cross-Wind и четырехцилиндровый карбюратор Holley на 750 кубических футов в минуту. Замена деталей была простой, и результаты были удовлетворительными, поскольку мы увеличили пиковую мощность на 60 л.с. и крутящий момент на 13 фунт-фут.

Установить Капитальный ремонт
Заменить распределительный вал очень просто, если у вас есть помощь в запутанных углах. Мы сменили кулачок примерно за час на динамометрическом стенде шасси с помощью пневмоинструментов; установка в автомобиле ручными инструментами занимает немного больше времени. Первый шаг требует снятия и маркировки чего-либо перед крышкой цепи привода ГРМ и наверху впускного коллектора. Как только охлаждающая жидкость слита, а аксессуары убраны, снимите болты впускного коллектора. Чтобы отделить впускной коллектор от блока цилиндров, может потребоваться небольшой молоток и долото или отвертка с плоским жалом.Пробка или силиконовая прокладка в этой области будут заменены, поэтому повреждение не вызывает беспокойства. После снятия впускного коллектора очистите переднюю и заднюю направляющие блока от пробки, силикона, масла или любых других посторонних веществ. Выстелите выемку подъемника бумажными полотенцами, чтобы собрать мусор.

Снимите крышки клапанов, чтобы получить доступ к коромыслам, толкателям и подъемникам. Держите рокеры и толкатели в порядке. Пока вы снимаете коромысла, двигатель, возможно, придется несколько раз перевернуть, чтобы снять давление пружины клапана с определенных точек контакта коромысла с штоком клапана.

Крышка ГРМ — одна из самых сложных частей при установке в автомобиле. Масляный поддон должен быть опущен настолько, чтобы снять крышку привода ГРМ, а также очистить носик коленчатого вала. Снимите крышку с двигателя и снимите три верхних болта привода ГРМ вместе с нижней шестерней, если должна быть установлена ​​новая цепь ГРМ. Свежая сеть обеспечивает дешевую страховку; «закаленная» цепь имеет тенденцию к растяжению и может изменять синхронизацию на целых 2 градуса. Lunati предлагает высокопроизводительную двухроликовую цепь, которая предотвращает растяжение и с меньшей вероятностью сломает или пропустит зуб шестерни, который в противном случае разрушил бы весь клапанный механизм.После замены верхней и нижней шестерен ГРМ снимаем штатный распредвал.

Хотя использование инструмента для снятия распределительного вала является идеальным решением, при ограниченном бюджете вы можете извлечь кулачок из блока цилиндров, медленно и осторожно поворачивая его, соблюдая меры предосторожности, чтобы не поцарапать или не задеть подшипники. Перед установкой очистите и смажьте новый кулачок. Отодвиньте его настолько далеко назад, насколько позволяет заглушка в задней части блока, и закрепите верхнюю шестерню распределителя. Как только болты распределительного вала распределительного вала затянуты, пора установить фазу газораспределения.Начните с того, что убедитесь, что на верхней шестерне газораспределительного механизма есть предварительно отмеченная производителем точка синхронизации в положении «6 часов». Затем в линейной последовательности с точкой верхней распределительной шестерни вращайте коленчатый вал до тех пор, пока такая же точка или аналогичная отметка на нижней распределительной шестерне не окажется в положении «12 часов». Это устанавливает вращающийся узел двигателя в верхней мертвой точке (ВМТ), а его синхронизацию — на 0 градусов опережения вращения.

Мы используем термин «эквивалентная маркировка», потому что некоторые высокопроизводительные цепи предлагают разные степени опережения или замедления для конкретных применений.Эти отметки видны на шестерне коленчатого вала и сообщают изготовителю двигателя, на какую степень вращения будет установлен коленчатый вал при установке распределительного вала. У большинства кулачков Voodoo опережение фаз газораспределения предварительно заточено в распредвал, и установщик должен установить кулачковые и кривошипные шестерни последовательно друг с другом (см. Рекомендации производителя). Когда распределительный вал находится на месте, верхняя шестерня привода газораспределительного механизма должна иметь точку синхронизации в положении «6 часов»; нижняя шестерня газораспределительного механизма должна показывать нулевую отметку в положении «12 часов».Проверка этого обеспечит правильное движение клапанного механизма и позволит двигателю реагировать так, как задумано распределительным валом.

Когда цепь привода ГРМ установлена, будьте предельно осторожны при размещении нижней части крышки привода ГРМ над масляным поддоном, чтобы масло не вытекало из передней части двигателя. Перед нанесением силикона между точками контакта масляного поддона и уплотнения крышки привода ГРМ необходима тщательная очистка. После создания уплотнения масляный поддон можно снова затянуть на месте.Если прокладка не повреждена, ее можно очистить, прежде чем нанести тонкий слой силикона между поддоном и блоком.

Обильно смажьте новые подъемники и опустите их обратно в отверстия. Затем проденьте толкатели в отверстия в головке блока цилиндров и установите коромысла. Приложите толкатели к чашкам коромысла. На этом этапе также неплохо проверить длину толкателя. Перед установкой коромысла пометьте один из наконечников клапана черным маркером Sharpie и прокрутите двигатель на несколько оборотов.Снимите коромысло и проверьте наконечник клапана. Если точка истирания находится в середине наконечника клапана, толкатель имеет правильную длину. Если это происходит ближе к штифту коромысла, толкатель слишком короткий — и наоборот, если он слишком длинный. Теперь вы можете отрегулировать клапаны. Проверните двигатель несколько раз с помощью стартера или вручную, пока всасывающий подъемник цилиндра № 1 не начнет подниматься. Когда он достигнет полного подъема, затягивайте коромысло выпуска до тех пор, пока плунжер подъемника не начнет двигаться. Оттуда затяните гайку коромысла на 1/2 оборота и зафиксируйте ее контргайкой.Идея состоит в том, чтобы предварительно нагружать плунжер подъемника, но не опускать его до предела. Повторите процесс для двигателя, закрепив коромысло, противоположное (тот же цилиндр) цилиндру, находящемуся на полном подъеме. Когда все 16 будут завершены, закрепите крышки клапанов и установите впускной коллектор.

Направляющие впускного коллектора должны быть плотно закрыты, так как плохое уплотнение засасывает масло в камеру сгорания, вызывая вялую реакцию дроссельной заслонки и плохой расход топлива. После установки новых впускных прокладок (Fel-Pro или Mr. Gasket) создайте рельсы масляной долины.Хотя GM использует пробковые торцевые уплотнения, вместо этого мы обычно наносим на них обильную полоску силикона. Осторожно опустите воздухозаборник и с помощью болтов установите его на место. Соблюдение последовательности затяжки, указанной производителем прокладки, обеспечит надлежащее уплотнение коллектора. Теперь вы готовы установить распределитель обратно в двигатель. Прежде всего, поршень № 1 должен находиться в ВМТ. Проверьте это, вынув свечу зажигания и приложив палец к отверстию. Когда такт сжатия завершается, выталкивая воздух из отверстия, поршень находится в ВМТ и правильно установлен.Опустите распределитель в двигатель, убедившись, что ротор направлен прямо на вывод свечи зажигания №1. Хитрость заключается в том, чтобы повернуть ротор в правильном направлении при сопряжении привода масляного насоса с валом распределителя. При необходимости используйте длинную отвертку с плоским жалом для вращения привода насоса. Несколько попыток, и распределитель должен сопрягаться с валом масляного насоса и иметь ротор, обращенный близко к проводу пробки № 1. С небольшим опережением по времени двигатель должен легко запуститься, и вы сможете установить общее время.Также неплохо заменить масло и фильтр после того, как распредвал сломан. Как только мы закончили установку, мы направились к стенду двигателя Speed-O-Motive, чтобы немного повеселиться.

Voodoo Power Testing
Speed-O-Motive — это производитель запчастей по почте, а также специализированный магазин двигателей, предлагающий полные комплекты, которые были протестированы на его динамометре DTS. Они прикрепили двигатель к динамометрической тележке и использовали маховик с внутренней балансировкой. Короткий блок Hye Tech поставляется в собранном виде и сбалансирован без гармоник при добавлении балансира.Мы использовали балансир Professional Products.

Кулачок с плоским толкателем в первую очередь зависит от разбрызгивания масла для смазки его кулачков, поэтому важно быстро повышать частоту вращения двигателя и изменять ее в пределах от 2200 до 3500 об / мин, в зависимости от рекомендации производителя. Это позволяет вогнутой поверхности каждого подъемника формировать мельчайший рисунок износа, необходимый для прилегания подъемника к выступу распределительного вала. Примерно через 20 минут обкатки мы были готовы готовить.

Распределитель MSD Pro Billet поставляется с самыми тяжелыми пружинами выдвижения, чтобы предотвратить детонацию на малых оборотах: наш двигатель ответил общим опережением на 32 градуса при 3900 об / мин.Мы установили динамометрический контроль между 2500 и 5500 об / мин. Жиклер карбюратора коробчатого типа обеспечивал почти идеальное соотношение воздух / топливо, а стандартный распредвал удивил нас крутящим моментом 424 фунт-фут при 3700 об / мин и 351 л.с. при 4800 об / мин. Ага, хорошая ГБЦ в сочетании с правильно подобранным впускным коллектором и карбюратором даст впечатляющую мощность. Наш стандартный распредвал имел подъем менее 0,500 дюйма и выдержку на 200 градусов в точках измерения 0,050 дюйма. Распределительный вал, возможно, был маленьким, но наша спроектированная нами комбинация от SA Engine Design пережила большое время.

Просмотреть все 14 фото

После создания оптимальной мощности со стандартным профилем кулачка мы начали трэш Voodoo. Когда двигатель заработал, он звучал так здорово, что несколько голов повернулись к нему из моторного цеха на другой стороне здания. Это звучало радикально. Устанавливаем время на 32 градуса. На этот раз мы знали, что двигатель будет очень быстро набирать обороты, поэтому скорректировали параметры тестирования, чтобы отслеживать информацию между 2500 и 6000 об / мин.

Двигатель выдавал 437 фунт-футов крутящего момента при 4200 об / мин и 411 л.с. при 5800 об / мин, с пиковым приростом 13 фунт-фут и 60 л.с.В поисках максимальной мощности мы переместили струю вверх и вниз, изменили временные кривые и залили гоночный бензин с октановым числом 105 вместо бензинового насоса 91. В конечном итоге все исходные настройки работали лучше всего и обеспечивали максимальную кривую мощности. Удивительно, но коробчатый Holley регулировал входящий воздушный сигнал настолько эффективно, что основные дозирующие жиклеры могли обеспечивать отличное соотношение воздух / топливо в широком диапазоне.

Всего за несколько сотен долларов у вас может быть кулачок Voodoo с плоским толкателем или целый двигатель за несколько тысяч.Обычно мы хвастаемся средним приростом мощности, который обеспечивают наши тесты, но здесь больший профиль кулачка Voodoo позволил двигателю работать с гораздо более широкой кривой мощности, что исказило бы результаты, чтобы они казались намного меньше, чем они были на самом деле. Вместо этого важно смотреть на все переменные, такие как сравнение мощности среднего диапазона, а также различия пиковой мощности. В конце концов, распредвал Voodoo предоставил мощное зелье доступной мощности. Полные номера динамометрических стендов можно найти на сайте www.saenginedesign.com.

9032 9032 9032 9032 903

2: кулачок Voodoo

Dyno Curves
Тест 1: Стандартный кулачок
об / мин	TQ	HP	3000	398	227
3500	417	279
3700	424	299
}
} {{{{{{{))}	4500	402	344
4800	385	351
{{{5000}}}	363	346
346
об / мин	TQ	л.
4200	437	349
4500	431	369
5000	419	399
372	411
{{{6000}}}	356	407
Спецификации кулачка
	.{{{405}}} / подъем 0,427 дюйма, впуск и выпуск 195/205 градусов при 0,050 дюйма 112 LSA
Voodoo
0,489 / 0,504 дюйма подъем, впуск и выпуск 227/233 градусов, продолжительность при 0,050 дюйма 110 LSA

Как установить и наклонить кулачок в Small-Block Chevys

Работа над автомобилем всегда доставляет удовольствие. Эта глава состоит из трех частей: первая посвящена установке нового распределительного вала, вторая — точному выравниванию распределительного вала в двигателе, а третья часть рассматривает некоторые идеи сборки головки блока цилиндров и клапанного механизма.

---

Этот технический совет взят из полной книги, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫ CHEVY SMALL BLOCK. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how -to-install-and-deg-a-cam-in-small-block-chevys /

---

Всегда рекомендуется проверять кулачок в блоке задолго до установки вращающегося узла.Нередко обнаруживается, что новый кулачок не помещается в блок с новыми кулачковыми подшипниками и с вращающимся узлом, что затрудняет работу с этими деталями.

Использование простой кулачковой рукоятки значительно упрощает установку кулачка, особенно когда кулачок полностью смазан и установлен в основном в двигатель. Хорошая ручка также избавляет от зазубрин и неровностей на подшипниках кулачка.

Болт это

Мы подробно рассказываем об установке нового высокопроизводительного распредвала с плоским толкателем и гидравлическим распредвалом в двигателе на стенде двигателя.Сборка в автомобиле точно такая же, за исключением того, что вам придется иметь дело с тесным помещением и, возможно, придется удалить часть листового металла автомобиля, чтобы протолкнуть кулачок через переднюю часть.

Для нашей установки у нас есть совершенно новый двигатель, который только что был оснащен новыми кулачковыми подшипниками. Небольшие блоки Chevys используют разные кулачковые подшипники для разных положений в блоке. Сначала устанавливается самый задний подшипник, продвигающийся вперед. Передний подшипник имеет наибольший внешний диаметр с двумя масляными отверстиями вместо одного.После установки подшипников найдите время, чтобы установить кулачок перед окончательной процедурой сборки. Часто подшипники кулачка становятся немного тугими, что может потребовать замены подшипника, чтобы подогнать кулачок. Это намного проще, когда двигатель все еще разобран, чем обнаруживать, что кулачок не подходит только после того, как вращающийся узел установлен.

Очистите новый распределительный вал и смажьте все кулачки распредвала смазкой для обкатки, поставляемой производителем. Используйте смазку экономно, так как это необходимо только для первого запуска.Нам нравится использовать инструмент для установки кулачка, чтобы дать нам рычаг на кулачке, особенно после того, как он находится более чем наполовину в двигателе. Будьте осторожны, чтобы не порезать подшипники кулачка, если это вообще возможно — вот где инструмент действительно помогает. Если у вас нет кулачкового инструмента, вы можете использовать стержень с резьбой 5/16 дюйма. Если не считать этого, воспользуйтесь фиксирующим болтом запасного колеса в форме j-образного крючка от вашего маслкара Chevy 1960-х годов.

Не наносите тяжелую молибденовую смазку на выступ кулачка ролика. Эта густая паста может фактически заблокировать масло в подъемнике и вызвать преждевременный выход из строя.Вместо этого просто используйте густое зеленое или красное масло, которое можно получить у изготовителей двигателей.

Будьте осторожны, совместите метку на шпоночной канавке кривошипа с соответствующей меткой на зубе кривошипа, чтобы кулачок действительно находился в правильном положении. Теперь, когда используются кривошипные шестерни с несколькими шпонками, сделать ошибку проще, чем когда-либо.

Не забудьте смазать шестерню кулачка при установке нового кулачка. Смазка для тяжелых двигателей или паста на основе молибдена помогают предотвратить истирание или повреждение шестерни во время обкатки.

Убедитесь, что все 16 подъемников плотно входят в свои отверстия, не свисают и не заедают. Небольшие блоки кажутся склонными к появлению небольших заусенцев на дне отверстий подъемника, которые могут легко повредить подъемник. Если атлет не двигается пальцами вверх и вниз, что-то не так.

Все крупные компании по производству кулачков продают полный комплект для регулировки положения кулачка, такой как этот комплект от COMP. Вы можете построить свой собственный и сэкономить немного денег, особенно если у вас уже есть циферблатный индикатор и магнитное основание.

Вот простой трюк для проверки точности градусного колеса. Отметьте четыре основных положения под углом 90 градусов на колесе градусов (ВМТ, 90, 180, 270) на большом куске картона. Затем поверните колесо и посмотрите, показывает ли градусное колесо одинаковое количество градусов «вне» 90-х в каждом из четырех положений. Не удивляйтесь, если колесо отклонится на один градус или около того. Если это не так, подумайте об использовании более точного колеса.

Установив кулачок на место, поверните кривошип, пока метка шестерни кривошипа не окажется прямо вверх.Затем поместите кулачковую шестерню на переднюю часть кулачка и поверните кулачок до тех пор, пока метка на кулачковой шестерне не совместится с кривошипно. Теперь снимите шестерню кулачка, наденьте цепь на шестерню и снова остановите узел над передней частью кулачка. Это может быть несколько туго с новой цепью. Как только кулачковая шестерня окажется над передней частью кулачка, установите три 5/16-дюймовых болта кулачка и затяните их вниз. Мы можем затянуть их позже, после того, как убедимся, что кулачок закреплен должным образом.

Перед тем, как мы начнем с выравнивания кулачка, также неплохо проверить, что все подъемники подходят к своим отверстиям подъемника, не заедают и могут легко вращаться в отверстиях.Лифты должны иметь возможность вращаться в отверстиях для правильного ношения. Если подъемник не вращается, проверьте отверстие на наличие острых краев, которые могут привести к зависанию подъемника. Иногда это требует снятия фаски с отверстий подъемника, чтобы обеспечить правильную посадку подъемника.

Еще одна деталь, о которой стоит упомянуть, заключается в том, что новые гидравлические подъемники с плоскими толкателями не нужно погружать в масло перед их установкой в ​​двигатель. Это просто лишняя работа, в которой нет необходимости. Если вы используете новые толкатели роликов, убедитесь, что вы удалили с роликов всю транспортную смазку.После этого вы должны замочить подъемники, чтобы они проникли в ролики. Замочить их на ночь — хорошая идея. После того, как вы установили остальные подъемники, толкатели и рокеры, вы можете установить зазор или предварительную нагрузку (см. Врезку «Настройка зазора»). Предварительный натяг двигателей гидравлических подъемников — еще один часто задаваемый вопрос. Заводские спецификации часто требуют от нуля до одного или на 1–1 / 2 оборота вниз. Это перемещает гидравлический поршень вниз в корпусе подъемника на 0,060 дюйма. Такой большой предварительный натяг значительно упрощает подъем подъемникам «накачку» и создает проблемы.Лучшая идея — просто предварительно нагружать лифтеров между четвертью и половиной оборота.

За счет уменьшения предварительного натяга подъемника до 1/2 оборота от нулевого зазора внутренний поршень приближается к предварительному натягу примерно от 0,015 до 0,020 дюйма. Это гораздо более жесткий предварительный натяг и обычно позволяет увеличить частоту вращения двигателя на 100–200 об / мин. Это также хорошее место для лоббирования поли-замков для всех небольших блоков, независимо от того, какой стиль качалки вы используете. Стандартные стопорные гайки, которые использует фабрика, ужасны и просто рвут резьбу даже на хороших шпильках.Купите набор замков из полиамида, и вы будете счастливее.

Инструменты для получения диплома

Теперь, когда наш кулачок установлен, давайте пройдемся по процедуре калибровки распредвала. Мы предполагаем, что двигатель стоит на стенде, а головки еще не установлены, хотя это очень мало меняется от изменения угла наклона кулачка с включенными головками и двигателя в автомобиле.

Давайте сначала рассмотрим инструменты, которые нам нужны для точного выравнивания кулачка. Хотя некоторые могут подумать, что для этого процесса требуется куча дорогих инструментов, вы можете сделать это очень легко с помощью градусного колеса, кривошипной гайки, циферблатного индикатора и магнитного основания, а также отрезка проволоки для плечиков — вот и все.Добавьте пару ручных инструментов и некоторое оборудование, и все готово. Или вы можете приобрести полный комплект для получения дипломов о кулачках у любой из крупных компаний по производству кулачков, таких как COMP, Crane, Isky или Erson. Наборы различаются, поэтому вы можете тщательно изучить ассортиментный список каждой компании, прежде чем сделать свой выбор, но все они работают одинаково хорошо. Мы так долго настраивали кулачки, что собрали собственный комплект из нескольких источников, и он отлично работает. В конечном итоге все сводится к тому, чем вам удобно пользоваться.

Если вы планируете построить более одного двигателя, подумайте об основных преимуществах использования одного из колес профессионального уровня большего диаметра. Больший диаметр улучшает точность, и эти колеса намного проще в использовании.

Адаптер Pro — лучший способ поворачивать двигатель при изменении угла наклона. Однако старая стандартная гайка кривошипа и большой разводной ключ также хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет.

Существует два типа упоров поршня: один для головки блока цилиндров, снятой с двигателя, а другой — для крепления головки болтами.Ключ к любому из них — убедиться, что он не отклоняется, когда поршень касается упора.

Указатель на колесе градусов может быть как гладким, так и простым, как вам нравится. Мы просто используем кусок проволоки для плечиков, прикрученный болтами к отверстию для болта водяного насоса, и загибаемся на место. Это просто и работает.

Вот где легко ошибиться. Впускной патрубок номер один на всех мелкоблочных Chevys — это второй подъемник спереди. Первый атлет — выхлоп номер один.

Следует подчеркнуть один важный момент: чем меньше диаметр градусного колеса, тем меньше страдает точность. Возможно, вы видели те колеса с высокой профессиональной степенью, которые Powerhouse продает за кучу денег. Преимущество колеса большего размера в том, что между каждой градусной точкой больше места. По мере того, как диаметр колеса становится меньше, расстояние между установочными метками становится меньше. Это важно отметить, потому что производители двигателей могут мучиться из-за разницы в 1 градус в том, где расположен кулачок, но не осознают, что их колесо градуса, вероятно, не обладает таким уровнем точности.Мы измерили колеса с малым градусом и обнаружили, что они отклонены на целых 2 градуса, но только в определенных местах на колесе!

Давайте подробнее рассмотрим инструменты. У вас есть несколько вариантов установки градусного колеса на рыло кривошипа. Лучшее крепление для колес, которое мы нашли, было продано Powerhouse и COMP Cams. Он разработан специально для малолитражных автомобилей Chevy. Это крепление скользит по носику кривошипа и фиксируется на месте с помощью установочного винта. На передней части этого инструмента есть большой резьбовой наконечник с фиксирующим воротником.Этот инструмент требует, чтобы градусное колесо имело большое центральное отверстие для крепления, а это значит, что вам, возможно, придется купить новое градусное колесо, чтобы оно соответствовало. Это крепление изначально было разработано для использования с этими профессиональными колесами большого диаметра, но доступны колеса меньшего размера, которые также подходят для этого более крупного крепления для кривошипа.

До того, как появились эти ступенчатые колеса большого диаметра и профессиональные крепления, следующим лучшим решением было использование так называемой гайки кривошипа. Это большая шестигранная гайка с круглым центром с протяжкой под шпоночную канавку, через которую она насаживается на кривошип.Эти кривошипные гайки недороги, но вы быстро узнаете, что гайке требуется дорогой разводной гаечный ключ, чтобы переворачивать двигатель. Вся причина использования этих специальных инструментов — стремление к точности. У вас может возникнуть соблазн перевернуть двигатель с помощью болта кривошипа, затянутого против колеса градуса. К сожалению, процесс установки градуса требует, чтобы вы повернули двигатель против часовой стрелки, что ослабляет болт кривошипа и позволяет колесу градуса вращаться, что только вызывает разочарование.Итак, перейдите к одному из подходов к установке колес с лучшей степенью. В конечном итоге это экономит время и ограничивает ваше разочарование.

Вам также понадобится циферблатный индикатор для измерения подъема подъемника и совместить его с магнитным основанием. В некоторых наборах градусных колес используются специальные крепления для циферблатного индикатора, но магнитные основания сейчас недороги и их проще всего использовать. Вам также понадобится какой-то указатель для градусного колеса. Мы используем проволоку для плечиков, а также болт и гайку, которые отлично работают.Упор поршня необходим для определения верхней мертвой точки. Смолл-блок имеет два разных стиля, в зависимости от того, установлены ли головки на двигателе или нет. Powerhouse также производит недорогой упор поршня для двигателей со снятой головкой, который охватывает цилиндр с помощью регулируемого стопорного болта. Или вы можете сделать свой собственный из куска стали или алюминия с установленным по центру болтом и гайкой в ​​качестве упора. Если головки находятся на двигателе, вы можете использовать стопор поршня с резьбой, который просто ввинчивается через отверстие для свечи зажигания.Однако имейте в виду, что некоторые алюминиевые головки (например, отливки Air Flow Research) размещают отверстие для свечи зажигания «в гору», так что с плоским или выпуклым поршнем стопор поршня не будет работать.

В этом случае у нас есть совет, который поможет справиться с этой задачей, так что вам не придется дергать головку, чтобы наклонить кулачок. Если у вас есть один из этих инструментов для компрессора с перецентрированной пружиной клапана, который сжимает пружину клапана и удерживает пружину, когда вы перецентрируете плечо рычага, его можно использовать в качестве специального упора поршня.Просто не забудьте установить адаптер, который контактирует либо только с клапаном, либо с клапаном и фиксатором. В противном случае пружина сожмется, и клапан может упасть, если отделится от держателя.

Программа

Degree

Теперь, когда мы разобрались с инструментами, необходимыми для работы, приступим к делу. Эта первая процедура — самый важный шаг во всем процессе получения степени. Если ВМТ установлен неточно, все последующие значения будут неправильными, и все ваши усилия будут напрасными.

После того, как вы установили ступенчатое колесо на рыло кривошипа, проверните двигатель, пока поршень номер один (передняя сторона водителя) не окажется в ВМТ.Для этого просто закройте поршень. Теперь установите колесо так, чтобы указатель указывал ВМТ. Теперь поверните двигатель против часовой стрелки примерно на четверть или половину оборота и надежно установите упор поршня на место. Теперь медленно поверните двигатель по часовой стрелке, пока поршень не коснется упора поршня. Запишите число, указанное на градусном колесе. Это в градусах перед верхней мертвой точкой или BTDC. Теперь снова поверните двигатель против часовой стрелки до упора, пока поршень не коснется упора поршня. Теперь запишите это значение, которое указано на колесе градусов с противоположной стороны от ВМТ.Поскольку мы только приблизительно устанавливаем ВМТ на руле, эти два числа, вероятно, не совпадают. Если да, то вы уже в TDC. Скорее всего, цифры не совпадают.

Допустим, это числа 24 градуса до ВМТ и 20 градусов до ВМТ. Это создает разброс всего в 4 градуса, поэтому мы просто разделяем разницу и перемещаем колесо градусов (или указатель, по вашему выбору) так, чтобы колесо показывало 22 градуса по обе стороны от ВМТ. Это когда вы знаете, что положение ВМТ на вашем градусном колесе правильное.Всегда перепроверяйте свои показания после перемещения градусного колеса, и если по какой-либо причине ваше градусное колесо перемещается во время процесса градуса, вы должны вернуться и сбросить ВМТ. Когда дело доходит до установления ВМТ, не существует ярлыков.

Это может показаться очевидным, но всегда используйте подъемник правильного типа при наклоне кулачка. Не используйте роликовый подъемник на плоском кулачке толкателя и наоборот. Инструмент профессионального стиля позволяет легко изменять конструкцию толкателя подъемника.

Для плоского толкателя или роликового кулачка вы также можете выпотрошить типичный подъемник, заполнить его шайбами ​​и перевернуть чашку толкателя сверху — просто убедитесь, что он устойчив.Если дно чашки плоское, просверлите или вырежьте небольшое углубление, чтобы найти циферблатный индикатор, и вы готовы к работе.

Не используйте плунжер циферблатного индикатора на изогнутой чашке толкателя типичного подъемника. Плунжер маленького циферблатного индикатора не устанавливается должным образом, что приводит к неточным показаниям. Вместо этого создайте точное положение для позиционирования или используйте край подъемника.

Всегда проверяйте, чтобы подъемник проворачивался в течение нескольких циклов, чтобы дважды проверить, что подъемник и циферблатный индикатор возвращаются к нулю на основной окружности кулачка.Если нет, узнайте, почему, прежде чем продолжить.

При использовании магнитного основания и циферблатного индикатора убедитесь, что плунжер циферблатного индикатора совмещен с ходом подъемника. Также убедитесь, что ход индикатора часового типа достаточен для считывания не менее 0,350 дюйма подъема лепестка. Вот почему использование этого профессионального устройства является более точным.

Установите градусное колесо и доведите двигатель до ВМТ для поршня номер один и примерно установите ВМТ.

Выключите двигатель, повернув его против часовой стрелки, и установите упор поршня над отверстием.

Поверните кривошип по часовой стрелке и запишите показания на градусном колесе, когда поршень достигнет упора. Это на стороне BTDC. В этом случае колесо показывает 24 градуса до ВМТ.

Теперь поверните кривошип против часовой стрелки до упора, пока поршень не достигнет упора. В этом случае градусное колесо показывает 20 градусов от ВМТ. Теперь нам нужно переместить колесо градусов или указатель так, чтобы он показывал на полпути, то есть на 22 градуса. Затем поверните кривошип к другой стороне упора поршня, чтобы убедиться, что он показывает 22 градуса.Если да, то у вас настоящий ВМТ. Снимите стопор поршня.

Теперь мы можем фактически начать процесс градуса. Поверните двигатель, пока выступ кулачка не окажется на основной окружности, и еще раз проверьте, что вы обнулили циферблатный индикатор. Посмотрите на свою кулачковую карту, если числа открытия и закрытия указаны на контрольной высоте, например, 0,015 дюйма (это кулачок механического подъемника), затем поверните двигатель по часовой стрелке, пока циферблатный индикатор не покажет 0,015. Затем запишите число на градусном колесе.В этом случае ваш кулачок показывает 34 градуса до ВМТ.

Теперь мы продолжаем вращать двигатель по часовой стрелке, пока вы не достигнете 0,015 дюйма от базовой окружности на стороне закрытия впуска. На нашей кулачковой карте указано, что мы должны читать 66 ABDC, но колесо градусов показывает незадолго до 67 градусов, примерно на один градус позже. Также обратите внимание, что 67 градусов отсчитываются в обратном направлении от 90. Это колесо градусов указывает градусы в сегментах от 0 до 90, а не от 0 до 180 или от 0 до 360 градусов. Вот как работает это колесо.

Как правило, большинство шпоночных пазов кривошипа допускают как минимум 2-градусное движение вперед или назад. Это также меняет все остальные открытия, которые мы закрываем. Немного позже закрытие впуска дает нам немного больше мощности на максимуме, поэтому мы решили оставить все как есть. Всегда дважды проверяйте новое положение кулачка, если вы перемещаете кривошипно, чтобы убедиться, что вы двигались в нужном направлении.

Вы также можете использовать смещенные втулки в кулачковой шестерне, если у вас нет звездочки кривошипа с несколькими шпоночными пазами.Хитрость заключается в том, чтобы просверлить заднюю часть кулачковой шестерни достаточно глубоко, чтобы втулка захватывалась и находилась на одном уровне с задней частью кулачковой шестерни.

После того, как мы установили ВМТ, теперь используйте изготовленный вами подъемник или толкатель кулачка вместе с циферблатным индикатором и магнитным основанием для считывания движения подъемника. Не забудьте поместить свой подъемник во второе отверстие подъемника спереди, так как это впускной патрубок для цилиндра номер один на малоблочном Chevy. Если вы поместите подъемник в первое отверстие подъемника, вы измеряете точки открытия и закрытия выхлопного патрубка номер один.После того, как вы правильно настроили, запустите подъемник через три или четыре полных цикла подъема, чтобы убедиться, что подъемник и циферблатный индикатор всегда возвращаются на ноль. Если нет, определите, что заставляет лифтера повесить трубку, прежде чем переходить к выполнению градусного процесса. Обычно циферблатный индикатор размещен неправильно и выходит из строя. Теперь, когда у вас есть набор циферблатных индикаторов, мы можем перейти к фактическому процессу получения степени. Вы обнаруживаете, что для настройки всего требуется больше времени, чем для фактического определения положения кулачка.

Поместите подъемник на основной круг кулачка, медленно поверните двигатель по часовой стрелке, пока циферблатный индикатор не покажет 0,050 дюйма подъема подъемника и зафиксирует положение градусного колеса. Это положение воздухозаборника номер один при подъеме подъемника 0,050 дюйма. Большинство кулачковых карт указывают эту позицию для приема на BTDC. Теперь продолжайте вращать кривошип по часовой стрелке и запишите максимальный подъем лепестка. Сделав это обозначение, продолжайте движение по часовой стрелке, пока не приблизитесь к закрытию подъемника. Это легко увидеть, потому что скорость изменения стрелочного индикатора на циферблатном индикаторе снижается.Остановитесь на 0,050 дюйма подъема подъемника от базовой окружности на закрывающей стороне и снова отметьте показания на градусном колесе. Это точка закрытия впуска на 0,050 ABDC. Всегда обращайте внимание на эти положения при повороте рукоятки по часовой стрелке.

Относительно легко повернуть рукоятку за точку закрытия 0,050 дюйма, так что если вы это сделаете, не переживайте. Просто поверните рукоятку против часовой стрелки примерно на 50-60 градусов, а затем снова поверните рукоятку по часовой стрелке, пока не дойдете до точки закрытия 0,050 дюйма.Причина, по которой вы поддерживаете двигатель намного выше отметки 0,050 дюйма, заключается в том, чтобы компенсировать любой люфт или провисание цепи, которое создает ошибку, если вы просто перемещаете кривошип назад, чтобы достичь отметки 0,050 дюйма.

Сравнивая точки открытия и закрытия впускного клапана с данными, указанными производителем, теперь вы точно знаете, где впускной лепесток номер один рассчитан по времени относительно поршня номер один и, следовательно, остальной части двигателя. Допустим, кулачок должен открываться при 34 градусах до ВМТ и закрываться при 66 градусах до ВМТ, но ваши измерения показывают, что на самом деле кулачок открывается на 32 градуса до ВМТ и 68 градусов до ВМТ.Это означает, что ваш распредвал на самом деле отстает на два градуса, поскольку он открывается и закрывается на два градуса позже, чем указано на карте кулачка. И наоборот, если ваши числа показывают открытие на 36 BTDC и закрытие на 64 ABDC, то кулачок выдвинут на два градуса. Любую из этих ситуаций легко исправить.

Допустим, у вас есть ГРМ с многопозиционной кривошипно-шатунной передачей. Большинство из них, как мы видели в главе о кулачковых приводах, обычно настроены так, чтобы вы могли перемещать кулачок с шагом в два градуса.Все, что вам нужно сделать, это потянуть за кривошипную шестерню, выбрать подходящее положение шпоночной канавки, установить шестерню обратно на кривошип и затем совместить точки. Здесь нужно быть осторожным, поскольку часто следы на кривошипе могут быть похожими по внешнему виду. Кроме того, вам нужно без сомнения знать, что обозначает каждая отметка. Например, кривошипные шестерни часто обозначаются кружком, квадратом, треугольником и другими символами, не совсем очевидными для обозначения того, что они представляют. Информация обычно представлена ​​где-то в инструкции по эксплуатации.Более точные настройки времени делают эти символы более очевидными, поэтому убедитесь, что вы знаете, с чем работаете. Легко увидеть, как каждый производитель может определять одни и те же символы по-разному. Если вы потеряли или выбросили свое руководство по эксплуатации, возможно, вам придется пережить горе, связанное с ранжированием каждого места, пока вы не обнаружите, какое из них дает вам то, что они хотят. Если вы потеряли инструкции, вы всегда можете выйти в Интернет, поскольку большинство компаний-производителей видеокамер размещают инструкции на своих веб-сайтах. Имейте в виду, что когда вы снимаете кривошипную шестерню, это означает снятие ступенчатого колеса с носика кривошипа.Даже с носиком профессиональной модели, который находится на шпоночной канавке, вы всегда должны восстанавливать ВМТ, чтобы быть уверенным. Даже крепление для морды профессиональной модели имеет некоторый провис, и лучше убедиться в этом.

Преобразование в роликовый кулачок

Как мы упоминали в главе 2, Chevy переоборудовала гидравлические кулачки с плоским толкателем на гидравлические ролики, начиная с 1987 года. Мы рассмотрели различия, но что связано с преобразованием плоского толкателя в гидравлический или механический роликовый кулачок? На самом деле у вас есть несколько различных вариантов для этого, в зависимости от того, какой блок цилиндров вы используете.

Если предположить, что мы начнем с традиционного двухкомпонентного блока заднего главного уплотнения, преобразование этого типа малого блока в конфигурацию с роликовым кулачком не так уж и сложно. Единственный минус — это преобразование немного дороже. Крупные компании по производству кулачков, такие как COMP и Crane, имеют модернизированные комплекты кулачков, которые предлагают вам кулачки, модернизированные подъемники поперечной рулевой тяги, толкатели, роликовые коромысла и улучшенные клапанные пружины. Вам также понадобится кнопка толчка, чтобы ограничить движение кулачка вперед и назад, и иногда они могут не входить в комплект.Отличительной особенностью этих комплектов является то, что большинство уличных роликовых кулачков, особенно версии с гидравлическими роликами, не требуют специальной механической работы. Даже кулачковый привод остается таким же. Как мы узнали в предыдущих главах, в роликовых кулачках, ориентированных на улицу, используется запрессованный железный привод распределителя и задняя шейка кулачка. Это означает, что вы можете использовать стандартную шестерню распределителя железа.

Cam-карты бывают разных конфигураций. Важно знать все нюансы, чтобы не запутаться.

Мы видели, по крайней мере, три конструкции колес с разным градусом, и более вероятно, что они существуют. Имейте в виду, что не все они читаются одинаково. Например, вам, возможно, придется отсчитывать числа от BDC, чтобы получить числа, которые вы ищете.

Новые гидравлические роликовые толкатели перед использованием необходимо тщательно очищать, так как они заполнены консистентной смазкой для предотвращения коррозии при транспортировке и хранении. Хороший чистый растворитель с последующей ванной в масле для сборки тяжелого двигателя — лучший вариант.

Направляющие пластины используются на маленьком блоке Chevy для совмещения коромысла с наконечником клапана. Возможно, вам придется немного переместить направляющие, чтобы коромысло совместилось с клапаном. В худшем случае вам, возможно, придется немного удлинить монтажные отверстия направляющей пластины.

Эти комплекты для модернизации стоят недешево, их цена составляет примерно от 900 до 1000 долларов за все. В основном это связано с высокой стоимостью новых роликовых подъемников. В качестве альтернативы, если вы намереваетесь использовать гидравлический роликовый кулачок в относительно мягком малом блоке 355- или 383-ci, было бы разумно вместо этого подумать о создании цельного двигателя с задним главным уплотнением.Новые кривошипы с ходовым механизмом сейчас дешевы, и реальным преимуществом является то, что эти новые блоки позволяют использовать более высокие гидравлические роликовые подъемники OEM-типа. Подержанные подъемники можно использовать на новом кулачке, или даже покупка новых гидравлических роликовых толкателей OEM-типа действительно недорого по сравнению с версиями роликов для вторичного рынка. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о послепродажной кнопке упора ролика, потому что эти блоки поздних моделей уже обработаны для пластины ограничителя переднего распределительного вала, которая крепится болтами к блоку перед кулачком, что также требует нового ступенчатого выступа для кулачка.

Возможно, одним из лучших предложений на планете для небольших гидравлических роликовых кулачков является комплект гидравлических роликовых кулачков GMPP Hot, который можно приобрести в нескольких различных конфигурациях. Сделка состоит в том, чтобы заказать комплект кулачков GM Hot (номер по каталогу 12480002), который включает кулачок, пружины, фиксаторы, держатели, прокладки и набор роликовых коромысел GMPP 1.6: 1. Все, что вам нужно, это набор гидравлических роликовых подъемников OEM-типа и толкатели соответствующей длины, и вы готовы к рок-н-роллу. Горячий кулачок составляет 218/228 градусов при 0.Толкатель 050 дюймов с подъемом 0,492 дюйма на обоих клапанах с углом разделения лепестков 112 градусов с использованием роликовых коромысел 1,6: 1. Эта камера — признанный победитель в плане общей уличной производительности без больших затрат. На момент публикации этот пакет стоит около 800 долларов.

Одна вещь, не включенная в эту цену, — это заводские тяги крестовины и подъемника, которые, как мы предполагаем, вы будете повторно использовать из оригинального блока. Если вы решите купить их новыми, цены будут разумными.

Если вы прикрутите один из этих кулачков к цельному роликовому кулачковому блоку, уже установленному для заводских гидравлических роликоподъемников, у вас получится классная установка.И вы экономите деньги, чтобы больше тратить на головы и потребление! Даже если вы не купите GMPP Hot cam, вы все равно сможете воспользоваться преимуществами цельного гидравлического роликового кулачкового блока, сведя к минимуму свои вложения.

Мощность настройки

Поскольку мы занимаемся установкой и регулировкой кулачков, мы должны также коснуться последствий этих изменений. Хотя это довольно широкое утверждение, продвижение кулачка открывает и закрывает все клапаны ранее в четырехтактном цикле.Это имеет тенденцию создавать кулачок, который «кажется» меньше двигателю, что улучшает крутящий момент на низких оборотах, жертвуя при этом мощностью на максимуме. Помните, что, поскольку закрытие впуска является наиболее важным из четырех положений клапана, перемещая кулачок вперед, мы также перешли к более ранней точке закрытия впуска.

Никогда не комбинируйте управляемые коромысла с направляющими пластинами толкателя. Это может вызвать ситуацию связывания, которая гарантированно приведет к некоторому разрушению и большому количеству металлических опилок в масле.

Установить подъемники легко с помощью процедуры открытия / закрытия выхлопа; просто помните EO / IC.С помощью EO установите зазор впуска, а с помощью IC установите зазор выпуска.

Этот удобный инструмент позволяет быстро установить зазор или предварительную нагрузку при использовании замков из полиамида. Некоторые компании, такие как ProForm, Moroso, Manley и другие, предлагают аналогичные инструменты.

Если вы хотите использовать пояс-шпильку, имейте в виду, что вам нужно ослабить болты пояса, чтобы изменить плетку, а затем снова затянуть и проверить ресницу, потому что ресницы меняются при тугой длине пояса.

Правильный предварительный натяг гидравлического подъемника важен и должен быть в пределах 0.020 и 0,060 дюйма. Для шпильки 3/8 дюйма, использующей 24 витка резьбы на дюйм (tpi), это означает, что поворот на 1/2 оборота регулятора от нулевого зазора предварительно нагружает подъемник на 0,020 дюйма. Для шпильки 7/16 дюйма при 20 tpi 1/2 витка стоит 0,025 дюйма.

И наоборот, замедление общего установленного положения кулачка приводит к более позднему закрытию впуска, что снижает крутящий момент на низких скоростях при одновременном повышении мощности на максимальных оборотах. Как правило, перемещение кулачка на несколько градусов не дает ничего, кроме небольшого перемещения мощности.Хотя о точной настройке положения кулачка написано много, честно говоря, лучше всего запустить кулачок так, как он поставлен, а затем выяснить, подходит ли кулачок для вашего приложения.

Петли для ресниц

Если вы работаете с распредвалом с механическим подъемным механизмом, возможны некоторые дополнительные усилия по настройке, которые существенно влияют на мощность. Эти усилия могут также привести вас к лучшему пониманию того, что вашему двигателю нужно для увеличения мощности. Когда мы продвигаем или задерживаем кулачок, мы перемещаем все четыре точки открытия и закрытия клапана одновременно.Выполняя независимые изменения зазора сначала на впускных, а затем на выпускных лепестках механического кулачка, мы можем отделить впускные лепестки от выпускного и настроить двигатель с более ограниченным контролем. Вот как это работает.

Начнем с впускного лепестка механического кулачка с плоским толкателем. Допустим, длина ресниц составляет 0,020 дюйма. Если бы мы затянули зазор на 0,004–0,016 дюйма, это привело бы к увеличению эффективной продолжительности кулачка, поскольку подъемник должен пройти меньшее расстояние до открытия клапана.Грубое эмпирическое правило для смены ресниц — это примерно 1,5 градуса продолжительности для 0,001 дюйма изменения ресниц. Это означало бы, что мы добавили кулачку на 6 градусов продолжительности только на стороне впуска. Когда наш двигатель установлен на динамометрическом стенде, есть вероятность, что пиковая мощность может немного увеличиться, в то же время жертвуя небольшой мощностью на нижних частотах. Если мощность двигателя улучшается по всей кривой мощности, ясно, что двигателю требуется больший впускной лепесток.

Компания Ferry’s Aluminium Repair из Далласа, штат Техас (972 / 557-3565), производит этот уникальный инструмент, который измеряет фактическое положение наконечника коромысла на торце клапана.Вы можете использовать этот инструмент для определения точной длины толкателя, а также для измерения общего хода штока коромысла по наконечнику клапана.

Несколько компаний производят этот пружинный компрессор на головке, который также может использоваться в качестве замены упора поршня при работе с головками, в которых стопор поршня в виде ввинчиваемой свечи зажигания не работает. Просто убедитесь, что клапан перемещается вместе с пружиной как единое целое. Кроме того, будьте осторожны, чтобы просто поцеловать клапан поршнем, чтобы не погнуть клапан. При выполнении этой процедуры осторожно проверните двигатель рукой.

В модернизированных наборах роликовых кулачков используется вторичный роликовый подъемник, в котором используются стяжные болты в стиле вторичного рынка, чтобы удерживать подъемник на одной линии с выступом кулачка. Помните, что вы также должны использовать какой-либо тип кулачковой кнопки, чтобы предотвратить движение кулачка.

Лучшей покупкой среди гидравлических роликовых кулачков является GMPP Hot cam и комплект для блоков, которые могут использовать заводские гидравлические роликовые подъемники. В этот комплект входят кулачок, роликовые коромысла 1,6: 1, пружины, фиксаторы, прокладки и держатели. Все, что вам нужно для завершения комплекта, — это толкатели, если у вас уже есть восемь заводских стяжек и крестовина.”

Горячий кулачок является наименее дорогим при использовании высоких гидравлических роликовых подъемников оригинального типа. Эти подъемники требуют использования стяжек GM и крестовины. Можно использовать подъемники оригинального производства и стяжные стержни в более старом двухкомпонентном заднем основном уплотнительном блоке, но вы должны просверлить и нарезать отверстия в углублении подъемника для крестовины, что является серьезной проблемой.

Изменения в двигателе на динамометрическом стенде указывают, требуется ли кулачку большее или меньшее количество фаз газораспределения на впускной или выпускной сторонах кулачка.Это можно сделать только на распредвале с механическим подъемником.

Единственная кнопка кулачка, которую можно использовать на любом маленьком блоке с роликовым кулачком, — это одна из этих роликовых кнопок синхронизации, как эта от COMP Cams. Эти гладкие маленькие детали также включают крошечные прокладки, которые можно использовать для установки надлежащего зазора осевого усилия кулачка от 0,005 до 0,010 дюйма.

Лучшая процедура для проверки зазора кулачка — использование специальной крышки цепи привода ГРМ, которая позволяет разместить плунжер циферблатного индикатора непосредственно на кулачковой шестерне.Затем просто потяните кулачок вперед и назад, чтобы проверить общий осевой зазор.

Допустим, мощность упала по всем направлениям. Если да, то мы бы хотели попробовать увеличить люфт на стороне впуска, чтобы увидеть, как это повлияет на общую кривую мощности. Увеличение длины ресниц до 0,024 дюйма приводит к сокращению продолжительности кулачка примерно на 6 градусов, что должно улучшить мощность на низких и средних оборотах и, надеюсь, не сильно повлияет на максимальную мощность.

Но давайте не будем забывать о выхлопной стороне вещей.После того, как мы настроили наш впускной патрубок там, где мы хотим, мы можем приступить к настройке выпускной стороны. Во-первых, верните впускной ресивер к его первоначальному виду. Это возвращает двигатель к его базовому уровню мощности. Теперь начните с затяжки на выхлопе на 0,004 дюйма (всего 0,016 дюйма) и оцените мощность. Если пиковая мощность улучшается, это происходит из-за более позднего закрытия выхлопа и увеличения перекрытия, что означает, что мы, вероятно, также немного потеряли крутящий момент на низкой скорости. Если мощность не изменилась или мы потеряли некоторую пиковую мощность, то мы знаем, что нам не нужно увеличивать продолжительность выхлопа, но есть еще один тест.

Допустим, мы открываем выхлопную заушину на 0,004 дюйма, и мощность увеличивается. Это означает, что у нас может быть слишком много времени истощения. Возможно, что эффективному выхлопному отверстию в наборе послепродажных головок не потребуется столько времени выхлопа. Фактически, они могли бы производить больше мощности с более короткой продолжительностью выхлопного лепестка. В главе о кулачках и головках (глава 13) это касается больше. Имейте в виду, что мы не можем достаточно подчеркнуть, что эти изменения нужно вносить по одному. Если вы одновременно откроете задвижку на впуске и закроете ее на выпуске, и мощность улучшится, вы не узнаете, какое изменение привело к увеличению.Что еще хуже, одно изменение может аннулировать другое, и тогда вы полностью упустите возможность. Итак, после того, как вы определили, какие характеристики выхлопных зазоров обеспечивают лучшую общую мощность, теперь вы можете вернуться и снова пройти через впускные зазоры, чтобы убедиться, что лучшие характеристики зазоров по-прежнему работают с лучшими зазорами на выхлопе. Если это звучит как тонна работы, то только потому, что это так. Все зависит от того, сколько усилий вы готовы потратить, чтобы обрести последнюю часть силы.

Это упражнение с петлей для защиты от ударов также можно выполнять на полосе перетаскивания, но с таким большим количеством переменных, присущих дорожке, единственный способ проверить — это посмотреть на мощность скорости ловушки.Если MPH повышается, вы работаете в правильном направлении. Вы также можете добавить к этим усилиям, попробовав рокеры 1,6: 1 вместо 1,5: 1 либо на впуске, либо на выпуске, или на обоих в различных комбинациях, чтобы увидеть, можно ли найти дополнительную мощность в дополнение к изменениям ресниц. Это займет у вас какое-то время.

Заключение

Интеграция — ключ к этой комбинации. Начните с правильной установки кулачка, а затем используйте инструменты, уже имеющиеся в двигателе, чтобы настроить его для увеличения мощности.В течение многих лет все использовали гидравлические плоские толкатели и роликовые кулачки для улиц, потому что не хотели быть рабами крепежных клапанов. Но исходя из нашего опыта, если клапанный механизм спроектирован, изготовлен и установлен правильно, механический подъемный кулачок будет удерживать удар в течение долгого времени, что дает вам возможность использовать его для точной настройки двигателя без дополнительных затрат. И именно умный конструктор движков выходит на первое место в этой игре.

И короткие, и длинные алюминиевые водяные насосы Edelbrock с малым блоком имеют небольшие выступы, которые можно использовать для болтов ограничителя тяги, чтобы помочь стандартной жестяной крышке цепи привода ГРМ.

Написано Грэмом Хансеном и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как установить распределительный вал в двигатель LS

Один из быстрых способов увеличить мощность любого двигателя LS, независимо от рабочего объема, — это просто поменять кулачок. Головки блока цилиндров настолько хороши, что простая 6.Двигатель для грузовиков с железным блоком 0L может развивать мощность более 475 л.с. с немного большим распредвалом. Добавьте хороший впускной коллектор EFI, и вы легко сможете получить более 500 л.с.

Наш 6.0L вышел из пикапа Chevy 2003 года с большим пробегом, но он все еще готов к серьезной мощности. Мы добавили изготовленный Sniper впускной коллектор, корпус дроссельной заслонки и пару слегка портированных головок цилиндров West Coast Racing объемом 5,3 л с боковыми головками, а также мягкий кулачок. Этот комплект обеспечивал приличную мощность, но, будучи хорошими редукторами, мы хотели большего.

Comp имеет новую линейку кулачков Low Shock Technology (LST), поэтому мы решили прикрутить один на место и показать, насколько легко менять распредвалы в двигателях семейства LS. Наш ранний двигатель Gen III размещает датчик кулачка в задней части двигателя, поэтому это делает замену еще проще, поскольку нет оборудования для датчика кулачка или оборудования для изменения фаз газораспределения (VVT), которое мешало бы.

Мы не делали градус этого кулачка в рамках этой истории, но всегда рекомендуется проверять положение кулачка, особенно с высокопроизводительными распределительными валами с большим подъемом, которые могут уменьшить зазор между поршнем и клапаном.

Вы заметите в этой процедуре, что нет необходимости снимать масляный насос для замены кулачка. Однако, если вы будете менять шестерни ГРМ и цепь, то насос необходимо будет снять. При переустановке масляного насоса есть хитрость, которая сэкономит время и силы. Завод сообщит вам, что для установки масляного насоса вы должны установить насос, а затем снять болты крышки и осторожно установить зазор с помощью пары щупов. Установив зазор, затяните крепежные болты к блоку.

Вместо того, чтобы прилагать все усилия, Кенни Датвейлер показал нам этот трюк, который экономит массу времени. Установите все четыре болта масляного насоса на блок с небольшим усилием. Затем поверните двигатель на три-четыре оборота с помощью болта гармонического балансира. Это позволит выровнять внутреннюю шестерню масляного насоса вокруг ступицы кривошипа без снятия крышки масляного насоса. Мы действительно проверили зазор в первый раз, и это сработало. Затяните болты масляного насоса в соответствии со спецификацией, и вы готовы двигаться дальше.

Замена проста, и на динамометрическом стенде мы выполнили весь этот процесс менее чем за 30 минут, используя всего пару специальных недорогих инструментов, и мы даже не потрудились. Это еще одна причина, по которой двигатели LS так популярны.

Наш тестовый мул для этой истории — это двигатель 6.0 л LS с железным блоком и комплектом головок 5,3 л, перенесенный нашими друзьями из West Coast Racing Cylinder Heads, оснащенный набором крышек клапанов Holley и питаемый от коллектора, изготовленного снайпером, с 92мм дроссельная заслонка Sniper.

Мы добавили эту накладку на долину подъемника Holley, которая находится под воздухозаборником Sniper, чтобы немного приукрасить наш двигатель. Для замены кулачка нет необходимости снимать впускной коллектор или крышку подъемника.

Самой сложной частью этой замены может быть удаление гармонического балансира. Это три разных инструмента для снятия балансира. Слева — комплект Summit для балансировщиков склада. Посередине находится комплект съемника для всех двигателей с адаптером LS для балансиров послепродажного обслуживания, который имеет три внутренних монтажных отверстия с мелкой резьбой 3/8 дюйма.Инструмент справа представляет собой съемник с тремя захватами, который подходит для балансиров оригинального оборудования без отверстий для болтов.

Крышки клапана Holley устраняют эти неприглядные кронштейны катушек, но нам все равно приходится снимать катушки, чтобы снять крышки клапанов. Крышки клапана Holley используют головку с углублением под ключ 9 мм на прижимных болтах крышки клапана.

Ослабьте и снимите восемь прижимных болтов коромысла на каждой головке блока цилиндров, а затем снимите коромысла и толкатели. Наш маленький электрический пистолет с приводом 3/8 дюйма делает это быстро.

При снятых свечах зажигания, чтобы было легче переворачивать двигатель, проверните двигатель как минимум на четыре полных оборота. Это подтолкнет подъемники к пластиковым держателям. Держатели будут удерживать подъемники, пока кулачок снят.

Вот как выглядят держатели подъемника. Они будут захватывать подъемники и удерживать их подальше от кулачка, чтобы можно было снять кулачок, не снимая подъемники с двигателя.

Сливать охлаждающую жидкость из блока не нужно, но при снятии водяного насоса это упрощает работу.Прокладки водяного насоса можно использовать повторно, если они не повреждены.

Балансиры двигателя Stock LS не имеют отверстий под болты для снятия, поэтому для этой работы мы используем съемник с тремя захватами. Summit Racing также продает специальный инструмент для снятия и установки балансира LS, чтобы упростить эту задачу.

Наш двигатель был оснащен вторичным стабилизатором гармоник, который имеет три отверстия для болтов, что позволяет нам использовать более распространенный съемник гармонического балансира. Для этого универсального инструмента потребуется специальная оправка LS.Наш двигатель также оснащен многоразовым коленчатым болтом ARP.

Передняя крышка удерживается 10 болтами передней крышки с головкой на 10 мм. Есть два болта, которые входят снизу через масляный поддон, которые также необходимо удалить. Масляный поддон не нужно ослаблять или трогать, чтобы снять переднюю крышку.

Проверните двигатель с помощью коленчатого болта, пока метки на кулачке и кривошипно не совпадут друг с другом. Учтите, что масляный насос для этого снимать не нужно.

Совместив точки, снимите три болта кулачковой шестерни (в поздних двигателях LS используется один болт), снимите кулачковую шестерню и дайте цепи осесть на вершине кривошипно-шатунной передачи. Ослабление кулачковых болтов может привести к перемещению вращающегося узла, и если это так, просто переставьте две точки, пока они не выровняются должным образом.

Во всех двигателях LS используется стопорная пластина кулачка, которая также закрывает масляные каналы, поэтому эту крышку необходимо снять, чтобы получить доступ к распределительному валу.

На старых двигателях LS эти пластиковые фиксаторы могут быть недостаточно прочными, чтобы удерживать подъемники.Этот трюк важен, так как если подъемники выпадут из держателей, потребуется потянуть масляный поддон, чтобы извлечь их, и потянуть головки, чтобы заменить их! Наш приятель Стив Брюле из Westech Performance любит использовать пару алюминиевых стержней длиной 5/16 дюймов, которые проходят через обе подъемные галереи, чтобы удерживать подъемники на месте. Мы использовали стальной стержень 5/16 дюйма длиной примерно четыре фута из строительного магазина. Иногда для правильной установки этого длинного штифта может потребоваться плоская часть по всей длине, но нашему двигателю этого не требовалось.Мы сделали это фото после снятия кулачка, так как наш двигатель оснащен новыми пластиковыми фиксаторами.

Мы использовали более длинный болт водяного насоса в кулачке, чтобы помочь извлечь первые две шейки из двигателя, чтобы помочь вытащить кулачок.

Нанесите монтажную смазку на новый кулачок. Нам очень нравится новая сборочная смазка Driven. Осторожно вставьте кулачок на место, как любой другой двигатель. Для последней длины цапфы может потребоваться длинный метрический болт. Старайтесь не задевать подшипники кулачка.

Не забудьте снова установить крышку кулачка.Это также герметизирует основные масляные каналы, а также ограничивает движение кулачка. Мы затянули болты в соответствии с заводскими характеристиками, указанными в нашей таблице характеристик крутящего момента.

После установки крышки кулачка установите кулачковый механизм и цепь и совместите метки с кривошипно-шатунным механизмом.

Мы предпочитаем нанести несколько капель фиксирующего состава на резьбу, чтобы она оставалась плотной.

Всегда хорошо затягивать болты кулачка, чтобы убедиться, что они полностью сели и прикреплены к кулачку.

Перед установкой передней крышки нанесите небольшое количество RTV на каждый угол масляного поддона, где прокладка передней крышки находится под прямым углом к ​​прокладке масляного поддона.Это сведет к минимуму любые утечки. Установите болты, но оставьте их затянутыми вручную.

На передней крышке цепи привода ГРМ нет установочных штифтов, поэтому Mr Gasket делает изящный инструмент для совмещения переднего уплотнения с коленчатым валом. Наденьте инструмент на рыло кривошипа, а затем затяните болты передней крышки на место. Затянув все болты, снимите инструмент. Другой инструмент — самодельная деталь, которую мы использовали до того, как появился инструмент Mr Gasket. Если у вас есть старый балансировщик двигателя грузовика LS, который вам не нужен, отрежьте балансир и заточите внутреннюю часть ступицы шлифовальным валком, пока ступица не будет скользить по носику кривошипа, что создает самодельный инструмент для выравнивания передней крышки. .Затяните болты крышки с установленным приспособлением для выравнивания.

Теперь переустановите гармонический балансир, используя небольшое количество противозадирного материала внутри и немного моторного масла для уплотнения на внешнем диаметре ступицы. Мы используем шатунный болт ARP, но при использовании стандартного болта всегда используйте новый шатунный болт GM, так как эти крепежные детали имеют крутящий момент до предела текучести. Затем замените водяной насос.

Перемещаясь к верхней части двигателя, замените толкатели и коромысла и затяните болты коромысла в соответствии с заводскими спецификациями.Это вернет подъемники на место на кулачке. Затем мы также переустановили крышки клапанов и катушки. Если бы мы планировали регулярно разбирать этот двигатель на части, набор метрических шпилек для крепления катушек уменьшил бы износ клапанных крышек.

Затягивание фитинга от паропровода Holley к водяному насосу было последним шагом, и на этом наш 6.0L был повторно собран с его новым кулачком, готовым к грохоту!

Руководство по установке распределительного вала — доступные тележки

	Начните со снятия топливного бака, глушителя, карбюратора, устройства отдачи, кожуха вентилятора и крышки клапана.Когда вы закончите, ваш двигатель должен быть похож на тот, что изображен слева.
	Снимите маховик. Для снятия гайки маховика используйте ударный механизм и торцевой ключ на 19 мм.
	Снимите крышку стартера и снова закрутите гайку маховика до тех пор, пока гайка не будет на одном уровне с концом кривошипа. Вы не хотите, чтобы какая-либо из резьбы кривошипа была открыта.
	Ударьте по гайке молотком, осторожно поддавливая маховик отверткой.Это вырвет маховик из конуса. В первый раз, когда мы сделали это, нам пришлось несколько раз ударить по кривошипу, прежде чем маховик сломался, потому что нам было неудобно ударить по шатуну. Теперь мы ударяем по кривошипу двумя приличными ударами, и маховик отключается при втором ударе.
	Мы собираемся заменить шпонку маховика на новую шпонку. Чтобы удалить старый ключ, мы используем пробойник, чтобы надавить на ключ с одного конца. Это заставит ключ повернуться вверх на другом конце.Шпонка маховика (p / n 20550).
	Снимаем головку блока цилиндров. Вращайте кривошип, пока оба клапана не закроются (пружины не сжимаются). Головку удерживают четыре 12-миллиметровых болта. Два расположены под клапанной крышкой. Этот конкретный двигатель был модернизирован с помощью шпилек. Комплект шпилек (кат. № 14200).
	Когда головка блока цилиндров снята, вы можете увидеть заводской поршень с выпуклой поверхностью на месте. Этот мотор будет модернизирован поршнем с плоским верхом.Примечание: стрелка на поршне расположена ближе всего к отверстию толкателя. Мы также сняли прокладку головки и толкатели после снятия головки блока цилиндров. Поршень с плоским верхом (кат. № 20500).
	Снимите боковую крышку. Боковую крышку удерживают шесть 12-миллиметровых болтов. Этот двигатель был модернизирован с помощью болтов 8-й степени защиты боковой крышки, которые поставляются с упомянутым выше комплектом шпилек.
	Когда боковая крышка снята, можно увидеть, что регулятор и датчик низкого уровня масла уже сняты с этого двигателя.Этот двигатель также имеет штангу.
	Снимите кулачок и подъемники. Просто выдвиньте кулачок прямо и снимите два подъемника.
	Снимите заглушку с шатуна. Чтобы снять болты с торцевой крышки на этом стержне для заготовки ARC, 12pt. Требуется гнездо 1/4 дюйма.
	Снимите шатун и поршень. Просто протолкните шток вверх по отверстию и вытащите поршень и шток вместе сверху.Штанга ARC Billet Rod (кат. № 18290).
	Снимите кривошип. Теперь можно просто вытащить коленвал из блока.
	Двигатель разобран. Единственная оставшаяся часть — это катушка, и мы пока оставим ее на месте.
	Кулачок подъема AGK 0,275 дюйма находится слева, а стандартный кулачок — справа. Хотя на этой фотографии это трудно увидеть, подъем и более длительный срок действия кулачка AGK очень заметны.Кулачок AGK 275 (p / n 14250).
	Положите блок цилиндров набок и опустите кулачок AGK.
	Вот как вы проверяете, попадают ли лепестки в блок в нижней части цилиндра. Обычно кулачок 275 и меньше очищается. Большие кулачки попадут, и вам нужно будет очистить эту область.
	Здесь впускной выступ больших кулачков входит в контакт с блоком в нижней части цилиндра.
	Мы использовали фломастер, чтобы отметить две области, требующие шлифовки.
	Мы использовали эту коронку на конце дремеля для шлифования блока. Хотя мы собираемся потом очистить блок, мы закрываем подшипник и область, в которую входит кулачок, чтобы предотвратить попадание металлического мусора.
	Мы завершили первый проход шлифования и готовы к тестовой подгонке.
	После небольшой шлифовки и еще одной тестовой посадки у нас теперь есть достаточный зазор для выхлопного патрубка.
	Вы можете использовать щуп между блоком и выступом кулачка, чтобы убедиться, что у вас есть зазор не менее 0,030 дюйма. На этом рисунке это трудно увидеть, но мы добавили небольшой дополнительный зазор, чтобы мы могли установить больший кулачок в будущее.
	Пора хорошенько помыть блок цилиндров. Вы должны удалить катушку сейчас, чтобы она не намокла. Блок промываем водой с мылом и продуваем сжатым воздухом.
	Установите кривошип.Когда блок двигателя полностью очищен, вы можете вставить кривошип на место.
	Установите шатун и поршень.
	Если у вас нет кольцевого компрессора, вы можете использовать палочку для мороженого, чтобы протолкнуть кольца в отверстие, а другой рукой слегка надавить на верхнюю часть поршня. Убедитесь, что шатун выровнен с цапфой кривошипа, в противном случае вы будете вытаскивать шток и поршень обратно, чтобы вы могли повернуть кривошип на месте.
	Установите торцевую крышку штока. Перед сборкой мы нанесли на подшипник немного масла 30w. Убедитесь, что вы используете правильный крутящий момент для болтов стержня. Мы проворачиваем эти болты стержня заготовки ARC с усилием 170 фунт-дюймов. Если у вас был шток и вы на этом этапе устанавливаете штангу для заготовки, обязательно следуйте инструкциям производителя по установке.
	Установите подъемники. Наносим немного масла на блестящие поверхности подъемников и вставляем их на место.Масло должно удерживать подъемники от падения в блок.
	Установите кулачок AGK. Мы нанесли масло на каждую поверхность кулачка, контактирующую с металлом. Убедитесь, что вы выровняли установочные метки на кулачковой шестерне и кривошипной шестерне. Вы заметите, что на каждой шестеренке есть углубление. Эти ямки должны совпадать там, где две шестерни сцепляются вместе.
	Вам нужно будет повернуть кулачок и проверить зазор в месте прохождения лепестками шатуна.
	Много лет назад наши кулачки имели лепестки немного шире стандартных. Нам пришлось отшлифовать внутреннюю часть каждого лепестка, чтобы очистить шатун. Это не относится к нашим нынешним кулачкам. Пожалуйста, проверьте наличие свободного пространства в этой области, однако у вас не должно возникнуть проблем с соприкосновением деталей друг с другом.
	Установите боковую крышку. Убедитесь, что два установочных штифта находятся на месте, и наденьте боковую крышку. Затяните болты боковой крышки крест-накрест и затяните их с усилием 17 фунт-футов.
	Установите головку блока цилиндров. Если установочные метки на кривошипе и кулачке совпадают, поршень должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). С новой прокладкой головки и двумя дюбелями на месте прикрутите головку цилиндров. Затяните болты с усилием 17 фунт-футов, используя крест-накрест.
	Установите толкатели и установите зазор клапана. Ослабьте стопорные гайки коромысел и поверните коромысла в сторону. Вставьте толкатели и верните коромысла на место.Мы устанавливаем зазор клапана на 0,004 дюйма на впуске и 0,004 дюйма на выпуске.
	Притереть маховик к шатуну. Нанесите состав для притирки на кривошип. Наденьте маховик и закрутите маховик по притирочной смеси. Начните с грубого состава и переходите к тонкому составу. Когда вы закончите, тщательно очистите всю смазку с маховика и кривошипа.
	Установите шпонку синхронизации маховика. Запилили стандартный ключ и аккуратно забили его молотком на место.
	Установите маховик. Наденьте маховик на кривошип. Вращайте маховик по часовой стрелке до тех пор, пока синхронизирующий ключ не остановит его дальнейшее движение. Втыкаем небольшой кусок дерева (похожий на спичку) в отверстие между шпонкой и маховиком. Это помогает удерживать маховик в выдвинутом положении при затяжке гайки маховика. Наденьте стакан стартера и закрутите гайку маховика на место. Мы затягиваем гайку маховика с усилием 60 фунт-футов. Мы используем стопор поршня, чтобы предотвратить вращение кривошипа во время затяжки гайки маховика.
	Установите воздушный зазор на змеевике. Ослабьте два 10-миллиметровых болта, удерживающих катушку на месте. С помощью щупа установите зазор на 0,030 дюйма и затяните болты. Поверните маховик и снова проверьте зазор, чтобы убедиться, что маховик не соприкасается с катушкой.

Как установить распределительный вал дизельного двигателя

Распределительный вал: его состояние жизненно важно для общей работы вашего двигателя, поэтому важно знать, как его правильно установить.Неправильная установка может нанести ущерб не только распределительному валу, но и двигателю в целом. Не позволяйте неправильно установленному распределительному валу стоить вам денег!

Существует два основных типа конфигураций распределительных валов: в блоке (верхние клапаны) или в головке блока цилиндров (верхний кулачок). Это может отличаться от двигателя к двигателю, и каждая марка двигателя может иметь совершенно разное количество распределительных валов.

Износ или повреждение распределительного вала могут негативно повлиять на работу двигателя, поэтому вы должны убедиться, что все работает в оптимальном состоянии.Износ всего 0,001 дюйма может повлиять на фазы газораспределения на целых 3 градуса. Более серьезные повреждения, такие как значительное отслаивание или точечная коррозия, могут даже повредить другие компоненты двигателя, что приведет к гораздо более дорогостоящему ремонту. Если вы заметили потерю мощности или экономии топлива в вашем двигателе, вам следует взглянуть на состояние вашего распредвала. Возможно, пришло время его заменить!

Вы ищете распредвал лучшего качества для своего дизельного двигателя? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE, чтобы подобрать то, что подходит для вашего приложения!

Позвоните нам!

Не знаете, нужно ли заменить распредвал дизельного двигателя? Ознакомьтесь с нашим постом о том, пришло ли время для нового распредвала.

Как установить распределительный вал

Если вы обнаружили, что вам необходимо заменить распредвал, вам может быть интересно, можно ли эту работу взять на себя. Если вы решите установить собственный распредвал, вам следует помнить о нескольких вещах.

Точные инструкции по установке зависят от модели вашего двигателя, но вот несколько основных шагов, которые помогут вам начать работу:

1. Смажьте внутреннюю часть подшипников распределительного вала
2. Убедитесь, что новый распредвал чистый и хорошо смазанный
3. Осторожно вставить распределительный вал в блок цилиндров
4. Установите новые уплотнительные кольца на стопорные пластины
5. Установите стопорную пластину и болты, затяните с крутящим моментом, указанным производителем (в зависимости от типа двигателя, при необходимости повторите предыдущие шаги с другими распределительными валами)
6. Если сняли, установите заднюю крышку
7. Установить распределительные шестерни согласно заводской спецификации.Убедитесь, что детали хорошо смазаны. При установке зубчатых колес важно обращать внимание на заводские установочные метки / инструкции. Неправильный выбор времени может вызвать отказ двигателя
8. Установить крышку привода ГРМ
9. Установите на место остальную часть сборки. Важно установить новые сопутствующие компоненты, такие как подъемники или ролики, с новым распределительным валом, чтобы предотвратить неравномерный износ и будущие проблемы с двигателем

Что в первую очередь могло вызвать повреждение распредвала? Прочтите наш анализ неисправностей распредвала!

Советы по установке распределительного вала

При установке нового распредвала следует обратить внимание на следующие моменты:

• Обязательно следуйте инструкциям производителя для правильного затяжки во время установки
• При снятии и установке распределительного вала убедитесь, что синхронизация правильная.Это будет отличаться в зависимости от модели двигателя, поэтому обязательно следуйте заводским инструкциям
.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать подшипники при снятии старого распредвала и установке нового
• Детали должны быть чистыми и свободными от мусора, чтобы грязь и другие вещества не попали в двигатель и не стали причиной более серьезных проблем.

  No related posts.