Порядок затяжки гбц: Порядок затяжки головки блока (гбц)

Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

Собирая головку блока цилиндров после замены прокладки или ремонта ГБЦ важно затянуть болты с усилием, рекомендованным автопроизводителем. Но в разных инструкциях предлагается использовать две разных схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 динамометрическим ключом. Разбираемся, в чем их отличие, и как все таки производится затяжка головки блока на ВАЗ 2107, и с какой силой.

Содержание:

В таблице ниже представлены оба варианта схемы моментов затяжки ГБЦ на “классике” ВАЗ, в зависимости от типа болта. Потому что для классических болтов нужно всего два прохода, а вот современные торсионные, из-за своих свойств, потребуют четырех проходов. В статье рассмотрим все более детально.

Тип болтов	Схема и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ-2107
Классические болты	Во время первого прохода затяжка болтов составляет 4,0 кгс/м. При втором проходе затягиваем болты с моментом 11,5 кгс/м. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.
Торсионные болты с упругой деформацией	На первом проходе затягиваем болты с моментом 2,0 кгс/м. При втором проходе затягивать необходимо с усилием 8 кгс/м. Во время третьего прохода докручиваем все болты на угол 90 градусов. За четвертым еще раз нужно докрутить все болты на 90 градусов. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.

Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?

Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.

Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки. Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107

Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107

Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.

Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.

Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.

Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.

В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.

Этап затягивания	Номинальный момент, Н·м (кгс/м)	Минимальный, Н·м (кгс/м)	Максимальный, Н·м (кгс/м)
Предварительный	39,2 (4,0)	33,3 (3,4)	41,16 (4,2)
Окончательный	112,7 (11,5)	95,94 (9,79)	118,38 (12,08)

Внимание! Затяжка ГБЦ ВАЗ-2107 производится только динамометрическим ключом. Лишь так можно четко соблюсти определенное усилие. Да, Вы без труда найдете отзывы “обхожусь без динамометрического ключа, кручу всегда обычным”, но закручивание по ощущениям никогда не даст вам нужной точности. О последствиях недостаточно затянутой или перетянутой крышки ГБЦ мы написали выше.

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант

На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:

• Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
• Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
• Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
• Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
• Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107.

В чем отличие

На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.

Болт ГБЦ старого образца

Торсионный болт ГБЦ нового образца

Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.

В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.

Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.

Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.

Советы по затяжке и распространенные ошибки

1. Нельзя тянуть болты ГБЦ рывками. Затягивание должно проводиться плавно.
2. Устанавливая болты ГБЦ (особенно старые) внимательно изучите их состояние — никаких повреждений резьбы быть не должно. Точно так же как и внутри места установки.
3. При необходимости деталь нужно очистить от загрязнений.
4. Резьбу лучше смазать маслом, но заливать в крепежные отверстия не рекомендуется. Если колодцы глухие, то наносить смазку нужно очень аккуратно. Жидкости не сжимаются и избыток смазки не даст вам закрутить болт до конца.
5. Отказ от использования динамометрического ключа чреват неточными моментами затяжки и некорректной работой прокладки или повреждением ГБЦ.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Затяжка головки блока цилиндров — моменты затяжки болтов ГБЦ

От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

• корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
• впускных и выпускных клапанов;
• одного или двух распределительных валов. 

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

 

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8  кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Ошибки при затяжке головки

Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

• заливка масла в резьбовые колодцы;
• перетяжка болтов;
• использование несоответствующей насадки на ключ;
• неправильный порядок затяжки болтов;
• использование слишком длинных болтов.

Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

 

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок. 

Порядок затяжки болтов ГБЦ

На чтение 12 мин. Просмотров 6k. Обновлено

08.12.2020

В процессе сборки двигателя не избежать этапа затяжки болтов головки блока цилиндров. Прокладка, которая располагается между блоком и головкой, должна быть притянута равномерно и с заданным усилием, иначе возможно нарушение герметичности, смешивание технических жидкостей, повреждение элементов, возникновение других проблем. Следствием этого может быть поломка мотора. Именно поэтому так важен порядок затяжки болтов ГБЦ и контроль момента затяжки.

При установке ГБЦ важно соблюдать порядок затяжки болтов

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Устройство ГБЦ независимо от типа двигателя — схоже.

Внутри находится газораспределительный механизм, а сам корпус является составляющей камеры сгорания и имеет специальные каналы, предназначенные для циркуляции масла и антифриза. Благодаря должному прилеганию ГБЦ, соблюдается герметичность всех систем, и мотор работает с максимальным КПД. Головка блока состоит из сплава алюминия с другими металами, а болты, которые используются для затяжки, – из стали. Повышенная температура заставляет металлы расширяться, но с разной степенью интенсивности, поэтому в случае ошибок при установке возникающее напряжение корпуса способствует появлению трещин.

Особенности затяжки болтов ГБЦ на популярных двигателях

Советы по затяжке болтов ГБЦ на некоторых популярных двигателях следующие:

1. Дизельный движок ЯМЗ-236 устанавливается на Урал, МАЗ, трактор Т-150. Крепление головки к блоку цилиндров на ЯМЗ-236 осуществляется с помощью 16-ти шпилек, снабженных шайбами и гайками. Отворачивать и заворачивать их нужно в три этапа. Момент затяжки: 1 этап – 39-49 Нм, 2 этап – 118-147 Нм, 3 этап – 240-260 Нм. Рекомендована перекрестная затяжка, начиная с середины.

   Схема затяжки на ЯМЗ-236

2. Головка блока цилиндров ЗМЗ 409 притягивается 10 болтами как минимум дважды. 1 этап – болты затягиваются с моментом 40-60 Нм. 2 этап – 130-145 Нм.
   Схема затяжки на ЗМЗ-409

3. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 оснащаются дизельными двигателями Д-240, головка блока цилиндров которых притягивается 16-ю шпильками с максимальным моментом 150-170 Нм.

   Схема фиксации болтов на МТЗ-80

4. На Фиате Добло болты ГБЦ сначала фиксируются с усилием 2-3 кгс·м, затем 3-4 кгс·м и, наконец, необходимо дважды повернуть их на 90°.

   Инструкция установки ГБЦ на Фиат Добло

5. ГБЦ на двигателе J20A, устанавливаемом на Suzuki, фиксируют так: сначала притягивают крепеж с усилием 53 Нм, потом 84 Нм, затем возвращаются к нулю, потом снова 53 Нм, затем 105 Нм (маленький шестигранник затягивают с усилием всего 11 Нм).
6. УМЗ 4216 устанавливается на «Газель Бизнес», «Некст» и «Соболь». Крепежные элементы выполнены из стали в количестве 10 штук. Затяжку рекомендуется проводить в два этапа, сначала с моментом 5-6,5 кгс·м, затем 9,0-9,5 кгс·м. Потом, через 2000 км пробега, выполняют подтяжку на холодный движок и повторяют ее каждые 20000 км.

   Порядок фиксации крепежей ГБЦ на УМЗ-4216

7. Для ЗИЛ-130 максимальный момент затяжки болтов головки блока цилиндров составляет 90-110 Нм. Болты затягивают равномерно в два захода.

   Установка ГБЦ на ЗИЛ-130

8. На Приоре с 16-клапанным двигателем болты затягиваются следующим образом: 1 шаг – 20 Нм, 2 шаг – 69,4-85,7 Нм, 3 и 4 шаги – довороты на 90.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Рекомендуется следовать инструкции производителя

Мануал по ремонту конкретного двигателя, в той части, где говорится об установке ГБЦ, должен соблюдаться неукоснительно. В частности необходимо пользоваться динамо-ключом. Допустимое от требуемого по инструкции отклонение усилия не должно превышать 0,5 кгс·м. Накидные или рожковые ключи не подходят, поскольку усилие в этом случае невозможно контролировать. Порядок также важен: сначала нужно притянуть головку в центре, а затем постепенно переходить к краям. Чтобы затянуть болты правильно, необходимо очистить крепежные отверстия от скопившейся грязи. Если эти попытки безуспешны, можно смазать резьбу болтов маслом, но нельзя лить масло прямо в колодец. Это действие приводит к разрушению отверстия болтом впоследствии.

Таким образом, наиболее распространенные ошибки, допускающиеся в процессе затягивания болтов ГБЦ следующие:

• перетяжка крепежных элементов;
• использование старых или новых крепежей, не подходящих по размеру;
• нарушение схемы затяжки;
• подтяжка болтов неподходящим инструментом;
• попадание технического масла в крепежные отверстия.

Правила проведения затяжки крепления

Болты ГБЦ

Соблюдайте правила затяжки креплений:

1. Момент затяжки ГБЦ указывается в руководстве к транспортному средству. Следует изучить его, прежде чем выполнять ремонт. Этот показатель отличается не только на разных марках автомобилей, но и на разных моделях машин одного и того же производителя. А все потому, что в одних моторах блок цилиндров изготавливают из чугуна, в других – из алюминиевых сплавов, устанавливают асбестовые и безасбестовые прокладки ГБЦ, которые обладают разным коэффициентом расширения.
2. Обтяжка производится последовательно и равномерно. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров также нужно уточнять в рководстве.
3. После вкручивания болтов с должным усилием, необходимо осуществить контрольную затяжку через 30-40 минут. Необходимость в этом появляется из-за «усаживания» прокладки после установки. Следует также проверить момент затяжки примерно после 1000 км пробега, потому что из-за высоких нагрузок и повышенных температур увеличивается давление на прокладку, что приводит к ослаблению затяжки болтов со временем, а вероятность прогорания прокладки и ее продавливания увеличивается. Порядок затягивания болтов при дотяжке сохраняется. Если для крепления головки ГБЦ использовался пружинный тип креплений, то выполнять протяжку болтов потом не нужно.
4. Затяжку производят в три-четыре этапа, соблюдая порядок: сначала крепежи затягивают слегка, потом сильнее, и, наконец, до конца.
5. Если используется динамометрический ключ щелчкового типа, то после появления характерных щелчков затягивать болты больше нельзя.
6. Рекомендуется менять болты на новые при каждой разборке двигателя, но на 16-ти клапанных движках можно повторно вкрутить старые крепежи, если их длина составляет менее 95 мм (длину нужно измерить вместе с шайбой). В противном случае крепежные элементы упрутся в дно колодца, а при температурном расширении разобьют отверстие, расколют блок цилиндров либо сломаются сами.

Необходимые инструменты

Разновидности динамометрических ключей

Для вкручивания болтов потребуется динамометрический ключ, подходящие головки для него и моторное масло. Подробнее следует остановиться на выборе инструмента. Он бывает трех типов:

• Щелчковый или трещетка. Наиболее популярная разновидность среди автолюбителей. В зависимости от варианта – любительский или профессиональный – варьируется погрешность: от 3 до 5%. Болты с его помощью можно зафиксировать с усилием от 40 до 360 Нм.
• Стрелочный. Самый доступный из всех вариант. Он прост в эксплуатации, но погрешность измерения составляет минимум 10%, поэтому его не рекомендуется использовать для креплений ГБЦ. Максимальное усилие затяжки составляет 280 Нм.
• Электронный. Погрешность измерений минимальна, надежность высокая, сила затяжки определяется в пределах от 20 до 350 Нм. Контролировать момент просто благодаря звуковому и световому сигналам. Единственный его недостаток – высокая цена.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров

Затяжка болта динамо-ключом

Схема затяжки болтов ГБЦ практически ничем не отличается для разных типов двигателей, будет отличаться только максимальный момент затяжки.

1. Перед тем как вставить болт в колодец, необходимо смазать резьбу крепежного элемента машинным маслом. Используют минимальное количество смазки.
2. Следующий шаг – вкручивание болтов. Сначала крепежный элемент вставляется в отверстие головки и блока цилиндров и затягивается вручную.
3. Параллельно камерам сгорания располагаются два ряда крепежных элементов. Затягивать их начинают от середины, сначала прикладывая усилие не более 1 кгс·м. Центральные болты располагаются в моторах L4 между 2 и 3 цилиндрами, в L6 – напротив 3 цилиндра, в V6 – рядом со средней камерой сгорания.
4. Затем с тем же усилием затягивают по два винта слева и справа от центра, и потом по два крайних винта слева и справа.

Можно немного изменить порядок притяжки, затягивая после центральных болтов сначала левые и правые винты, располагающиеся по бокам от центральных, по одному ряду, а затем по другому. Это не будет причиной негативных последствий, если соблюдается рекомендуемое усилие.

После вкручивания болтов от руки берут динамо-ключ и прикладывают сначала усилие равное 3-4 кгс·м, затем 7-8 кгс·м, а в конце подтягивают болты с рекомендуемым моментом, согласно мануалу. Например, производитель ВАЗ 2109 рекомендует  для этой модели после затяжки с моментом 7,5-8,5 кгс·м, дополнительно повернуть все болты в той же последовательности на 90, и затем снова на 90.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ имеет измерительную шкалу, позволяющую точно определить усилие затяжки. Перед использованием новый ключ следует разработать, сделав несколько затяжек на минимуме, благодаря этому детали механизма смажутся. После использования инструмент нужно убрать на хранение, смазав тонким слоем машинного масла. После каждой процедуры следует выставлять ноль (если использовался щелчковый ключ), чтобы впоследствии пружина сохранила свою упругость и точность сохранилась. При активном использовании ключа пружина все равно растягивается, поэтому рекомендуется каждый год производить калибровку. При затяжке нельзя стучать по инструменту или использовать всевозможные удлинители.

Если у автомобилиста имеется ключ щелчкового типа, то перед затяжкой нужно выбрать необходимый момент. Для этого раскручивают гайку, располагающуюся внизу рукояти, и выставляют нужное значение. После этого гайку закручивают. При закручивании болтов головки блока цилиндров ключ издаст щелчок и начнет проскальзывать. Это означает, что требуемый момент силы достигнут.

Инструкция по работе с ключом щелчкового типа

Стрелочный инструмент не позволяет выставить момент затяжки заранее, поэтому усилие придется контролировать непосредственно в процессе. Затягивать крепеж необходимо осторожно, чтобы случайно не приложить больше усилий, чем необходимо. Нужное показание на шкале лучше обозначить заранее. Указатель при закручивании остается неподвижным, а рукоятка со шкалой смещается.

Электронный динамо-ключ напоминает щелчковый, только измерение осуществляется с помощью электронного устройства. Момент также выставляется заранее. Когда он достигнут, издается звуковой сигнал.

Динамометрический ключ своими руками

Контроль момента затяжки с помощью безмена

Динамометрические ключи, особенно те разновидности, которыми удобно пользоваться, стоят весьма дорого, поэтому многих автомобилистов интересует, как сделать такое устройство из подручных средств с минимальными затратами. Понимая принцип работы динамоключа, можно сделать его из обычного рожкового или накидного ключа, безмена на 20 кг и трубы длиной 0,5 м. Труба должна быть металлической и такого диаметра, чтобы в ней легко помещалась рукоятка ключа. Проделав отверстия в трубе, закрепляют весы под углом 90 градусов к трубе. Изготовленный из указанных деталей динамо-ключ позволяет затягивать болты, гайки с моментом не более 100 Нм. Однако точность этого прибора оставляет желать лучшего.

Затягивание соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах. Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=m/L, где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м = 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m = Н · 0,102 · (1 / L),

где:

• m – значение на весах,
• Н – требуемый момент затяжки,
• L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Как выкрутить болт с сорванными гранями из головки блока цилиндров

Выкрутить болт можно с помощью экстрактора

Грани болтов ГБЦ иногда срываются, что существенно осложняет процесс снятия головки блока цилиндров. Решить проблему выкручивания болта с сорванными гранями можно разными способами:

1. Усадка (подходит для классической линейки ВАЗ). По болту ударяют тяжелым инструментом, в результате чего он усаживается. Предварительно рекомендуется попробовать выкрутить его с помощью головки на 11, которая набивается на него. Если способ не привел к положительному результату, то нужно действовать с помощью двух молотков, один из которых плоским основанием устанавливается на болт, а другим ударяют по первому. Расплющив шляпку, набивают на нее головку, а затем, используя в качестве рычага длинную трубу, выкручивают. Чтобы исключить повреждение ГБЦ, остальные крепления должны быть затянуты.
2. Высверливание и применение зубила. Сверлом на 10 высверливают по центру крепежного элемента углубление ниже граней шляпки болта. Затем, установив зубило перпендикулярно шляпке, ударяют по нему молотком, чтобы сделать шлиц глубиной в пару-тройку миллиметров. Разместив зубило под углом 45, ударяют по нему по направлению против часовой стрелки.
3. Наваривание гайки/головки. На крепежный элемент со слизанными гранями нужно наварить подходящую гайку или, что лучше, головку. Дождавшись остывания металла, ключом выкручивают болт. Рычаг можно и нужно удлинить.
4. Экстрактор. Этот инструмент специально предназначен для выкручивания болтов с сорванными гранями. Нужно подобрать экстрактор подходящего размера, насадить его посредством молотка на шляпку болта и выкрутить ключом с квадратом 3/8 дюйма. При необходимости используют рычаг.
5. Высверливание отверстия под ключ. Суть метода состоит в подготовке отверстия в крепеже перфоратором, в который вставлено сверло по бетону. Высверлив в отверстие, необходимо вставить в него торекс на 25, а затем, воспользовавшись рычагом, выкрутить.

Таковы основные особенности затяжки болтов ГБЦ. Самое важное, что требования изменчивы и зависят от марки и модели автомобиля, а в схему можно вносить небольшие изменения. Однако в любом случае крепежи закручиваются от середины к краям.

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно174Не очень64

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: болты

Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

1. Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
2. Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
3. Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент  затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Honda Civic Моменты затяжки при ремонте двигателя

Случайная статья узнай что то новое

---

---

Моменты затяжки резьбовых соединений

Без динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Пример динамометрического ключа, цена 50-100$

Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.

Болты крепления крышки ГБЦ	10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм	20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм	12 Нм
Гайки крышки шатуна	32 Нм
Болт шкива распредвала	37 Нм
Болт шкива коленвала	182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16	51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Болта крепления платы привода (AT)	74 Нм
Болта крепления маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала	11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ	12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген)	44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ	12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов ГБЦ

На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия «напряжения» металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.

Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
• D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76

• Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
• Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
• Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
• Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

• Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
• Свечи зажигания 25
• Ступичная гайка — 181 Нм

---

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Затяжка ГБЦ и регулировка клапанов Д-245Е3

Проверка затяжки болтов крепления головки цилиндров

Проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров производите по окончании обкатки и через каждые 40 тыс. км пробега на прогретом дизеле в следующем порядке:

— снимите колпак и крышку головки цилиндров;

— снимите ось коромысел с коромыслами и стойками;

— динамометрическим ключом  проверьте затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности,  указанной на рисунке 1, и, при необходимости, произведите подтяжку.

Момент затяжки -220±10 Нм.

После проверки затяжки болтов крепления головки цилиндров установите на место ось коромысел и отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами.

Рисунок 1 — Схема последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров

Проверка зазора между клапанами и коромыслами

Зазоры между клапанами и коромыслами проверяйте и, при необходимости,  регулируйте через каждые 20 тыс. км пробега,  а также после снятия головки цилиндров, подтяжки болтов крепления головки цилиндров и при появлении стука клапанов.

Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана при проверке на непрогретом дизеле (температура воды и масла не более 60°С)  должен быть:

1) впускные клапаны — 0,25 мм;

2) выпускные клапаны — 0,45 мм.

При регулировке зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом дизеле устанавливайте:

впускные клапаны — 0,25 мм;

выпускные клапаны — 0,45 мм.

Рисунок 2 — Регулировка зазора в клапанах.

Регулировку производите в следующей последовательности:

— снимите колпак  крышки головки цилиндров и проверьте крепление стоек оси коромысел;

— проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной клапан первого цилиндра  начинает  открываться, а выпускной заканчивает закрываться) и отрегулируйте зазоры в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах (считая от вентилятора), затем поверните коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазоры в первом, втором, третьем и пятом клапанах.

Для регулировки зазора отпустите контргайку винта на коромысле регулируемого клапана в соответствии с рисунком 2 и, поворачивая винт, установите необходимый зазор по щупу между бойком коромысла и торцом стержня  клапана.

После установки зазора затяните контргайку. По окончании регулировки зазора в клапанах поставьте на место колпак крышки головки цилиндров.

Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

Содержание:

1. Замена
2. Затяжка

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый круг	Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Второй круг	Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Третий круг	Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

 Загрузка …

---

Болты с головкой затяжки — The Boston Globe

Q. Несколько лет назад инженер-механик сказал мне, что лучший способ отрегулировать эль в вашей машине для максимальной экономии топлива — это повернуть регулятор температуры вверх и оставить вентилятор на высоком уровне. Логика говорит, что вентилятор требует меньше энергии для работы, чем компрессор, и, увеличивая температуру, компрессор не должен работать так тяжело.

Но теперь я думаю, что когда вы повышаете температуру, горячий воздух из двигателя смешивается с холодным воздухом из эля.Так компрессор включен или выключен, или он переменный?

A. Сначала второй вопрос: некоторые автомобили просто постоянно включают и выключают компрессор, чтобы поддерживать правильное давление хладагента и, следовательно, соответствующее охлаждение. В других используются компрессоры с переменной производительностью, а в третьих используется дроссельный клапан в линии хладагента.

Некоторые автомобили, особенно с автоматическим контролем температуры, используют воздух, нагретый в сердечнике нагревателя, для смешивания с холодным воздухом из испарителя для регулирования температуры выходящего воздуха.Если это звучит неэффективно, это так.

При охлаждении автомобиля вентилятором расходуется меньше топлива, чем при его охлаждении холодным воздухом с приводом от компрессора. Таким образом, оставив двигатель вентилятора на высоком уровне, вы должны потреблять меньше энергии. В целом, я действительно не думаю, что это будет иметь большое значение.

Q. Я решил заменить прокладку головки блока цилиндров на моем Ford Escort. Когда я пошел в магазин автозапчастей, продавец настоял, чтобы мне нужны были новые болты с головкой. Думаю, он пытается сократить счет на 30 долларов.

А. Я проверил цену вашего набора болтов, и указанные вами 30 долларов кажутся разумными. Большинство счетчиков запчастей не работают по заказу, так что этот парень действительно дает вам правильный совет.

В вашем Escort, как и во многих современных транспортных средствах, используется другой тип болта с головкой, чем мы привыкли. В старые добрые времена головной болт, как и большинство ответственных крепежных деталей, постепенно затягивался в два или три этапа до нужного момента. Использование динамометрического ключа позволило усилию зажима между головкой и блоком сжать прокладку головки настолько, чтобы герметизировать ее, не деформируя ее.

Потом были головки из алюминиевого сплава, прикрученные к чугунным блокам. Поскольку это разные металлы, блок и головка расширяются и сжимаются с разной скоростью, что значительно усложняет работу с прокладкой головки. Проблема в том, что обычная затяжка недостаточно точна. Затягивание болта растягивает его, одновременно стягивая головку и блок. Эти болты упруго деформируются и возвращаются к своим первоначальным размерам при ослаблении. Трение между головкой болта, его шайбой и головкой блока цилиндров неодинаковое.Два болта, затянутые с одинаковым моментом затяжки, могут иметь сильно различающееся усилие зажима.

Ваши одноразовые болты с головкой предназначены для затяжки по другому критерию, а именно, за пределами точки пластической деформации, точки, в которой они растягиваются и не возвращаются к своей исходной длине при ослаблении.

Эти болты с головкой нужно затягивать совершенно иначе. Обычно вы затягиваете болты с обычной головкой крест-накрест в три этапа, на одну треть, две трети и затем до конечного момента. Стяжные болты затягиваются в последовательности «крутящий момент плюс угол».

В различных двигателях используются похожие, но разные последовательности и спецификации. Вот процедура для вашего конкретного эскорта.

Сначала затяните все болты в последовательности, указанной в руководстве по ремонту, с усилием от 30 до 44 фут-фунтов. Затем ослабьте их в той же последовательности на пол-оборота. Снова затяните их последовательно до 30–44 фунт-футов. Затем снова последовательно поверните все болты на 90 градусов. Затем снова поверните их все по порядку на последние 90 градусов.

И последнее замечание: я бы попросил кого-нибудь, кто разбирается в головках блока цилиндров Escort, взглянуть на вашу. Если он деформируется, он просто быстро снова взорвет прокладку головки.

Майк Аллен — старший редактор журнала Popular Mechanics. Вопросы следует отправлять по электронной почте на адрес [email protected].

© Авторское право 2008 г., газета «Глобус».

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

15 февраля 2019

Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на замену OEM X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

Заказчик утверждает, что с тех пор и до настоящего момента двигатель не перегревался ни разу и что охлаждающая жидкость в системе охлаждения за это время не пропала. Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указано, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также был химически очищен, и исторические коды неисправностей отсутствуют. Так что же пошло не так?

Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом. Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что нужно учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

Предварительный натяг

«Предварительный натяг» — это общий термин, обозначающий усилие натяжения или зажима, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается.На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка блока цилиндров прижимается к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему. Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостный отказ одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

Пробная нагрузка

Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и, как таковая, это одно из трех механических свойств, которые определяют общую прочность на растяжение болта, два других свойства — предел текучести и предел прочности.

По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. Для критических болтов двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Максимальная сила

Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что все это значит?

На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемую силу зажима в двигателях, которые не состояли из других материалов, т.е.е. как блок двигателя, так и головка (и) цилиндров были сделаны из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было применено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить усилие зажима, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .

Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, для решения проблемы с разницей в скорости расширения / сжатия конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

Момент до текучести / Болты с угловым моментом

Как и в случае с обычными болтами, болты текучести также затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать ум, и вот почему —

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров, или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине. Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточное усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

По мере увеличения нагрузки на болт он претерпевает пластическую фазу, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прилагаемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; Достаточно сказать, что, если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. На этом этапе болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что приводит нас к следующему пункту —

Как затянуть динамометрические болты

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием в том, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий. Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так:

1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм
2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь примером, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до пределов текучести с большей точностью, чем может дать простое значение крутящего момента, потому что при заданном вращении учитывается тот факт, что только от 10 до 15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По существу, затягивая болты в градусах поворота в значительной степени устраняет влияние трения между потоками и опорной поверхностью между головкой болта и опорной шайбой. Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.

На практике крутящий момент для ослабления болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан таким образом, чтобы выдерживать дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

Еще о чем следует помнить

Сказав все вышесказанное, при установке болтов головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является —

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, что может привести к срыву ступеней из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, не забудьте продуть производственным воздухом весь мусор из отверстий после процесса очистки и убедиться, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против этой практики, на самом деле для затяжки сухого болта требуется гораздо больше усилий, чем для затяжки смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрациям и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции по смазке новых болтов головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными сведениями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

Заключение

Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они прочитают это, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров болты, «откручиваются» сами —

• Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
• При установке болтов достигается недостаточный предварительный натяг, который обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
• Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительную нагрузку (-и) соседних болтов. Преобладающей причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
• Ослабление предварительных нагрузок болтов в результате проскальзывания прокладки или ее заделки в головку цилиндра. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать сменные прокладки головки OEM.

Момент затяжки болтов крепления ГБЦ уточняем в процессе установки.Как правильно затянуть ГБЦ и с каким усилием Затягивание ГБЦ динамометрическим ключом

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) — важный элемент силового агрегата, который только на первый взгляд кажется простым.

В состав механизма входят свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камеры сгорания и т. Д.

В этом случае сам блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно стального асбеста).

Головка и блок фиксируются специальными болтами, которые всегда затягиваются с определенным усилием.

Нужна протяжка ГБЦ?

На новых автомобилях протяжка головки блока цилиндров в профилактических целях не требуется.

Раньше производители обязывали выполнять эту работу уже при первом техническом обслуживании, но в новых машинах эта необходимость отпала.

Если вы владелец старого автомобиля ВАЗ, Москвич или УАЗ, то вам придется делать эту работу гораздо чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При обнаружении течи масла в месте соединения блока цилиндров и головки. Такая неисправность может свидетельствовать об ослаблении одного или нескольких болтов или о неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае придется все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда болты откручиваются во время работы.

Как делать работу?

Обращаем ваше внимание, что для качественной работы необходимо внимательно изучить руководство по ремонту вашего автомобиля.

Правила затяжки ГБЦ там четко прописаны, а именно:

• Схема затяжки болта;
• требуемый момент затяжки;
• типы болтов, которые будут использоваться для этой работы.

Эта информация может потребоваться, если требуется замена одного или нескольких болтов.

А вообще вопрос с болтами ГБЦ требует детального рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют продукцию более высокого качества с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще используются так называемые пружинные болты, которые достаточно один раз затянуть и больше не трогать. Более того, если это правило нарушено, то крепление наоборот ослабнет и можно повредить болт.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, не садящиеся со временем. В этом случае вероятность расшатывания протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решили проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок снятия головки блока цилиндров и используйте рабочий динамометрический ключ.

Как контролировать качество работы?

Обязательно проверьте момент затяжки, чтобы убедиться в качестве выполненных работ (для этого используйте динамометрический ключ).

При выполнении работы необходимо подождать, пока болт не достигнет «предела текучести». Диагностировать несложно.После того, как вы установите требуемый крутящий момент, он не изменится.

При этом учтите два важных момента … Если вы увеличиваете крутящий момент до уровня 20 кгсм, а болт не крутится, то его необходимо заменить.

Причина в слишком большой силе. Если затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его тоже следует заменить.

Напоследок выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Нет смысла перечислять их, так как они могут отличаться для каждой модели.

2. Для затягивания болтов используйте только рабочий динамометрический ключ. Не надейтесь на свой «глазок» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. Если есть подозрения на плохое качество болта, замените его. Здесь принцип «да, будет» может привести к множеству проблем в будущем.

Перед тем, как затягивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Обратите внимание, что повторное использование пружинных болтов запрещено — вы все равно не добьетесь нормального усилия.

В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из-под прокладки.

4. Особое внимание обратите на выбор прокладки — на ней должен быть указан допустимый момент силы (превышать его нежелательно).

При этом убедитесь, что цифры на товаре хотя бы приблизительно соответствуют рекомендациям производителя.

5. При наличии «глухого» крепежного болта осторожно залейте масло.В противном случае можно «перестараться» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что головку блока цилиндров растянуть несложно. Главное — строго соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… давай, затяни до упора.

Именно так будет думать человек, плохо представляющий, насколько важен правильный порядок затяжки болтов ГБЦ. А к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов крепления ГБЦ. На самом деле это очень деликатный вопрос, так что давайте разберемся.

Зачем автомобилисту знать порядок затяжки ГБЦ?

Естественно, если у вас куча купюр и даже вытряхните пепельницу в салоне, вы идете в автосервис, то в этом нет необходимости.Но для тех автолюбителей, которые хотят и умеют ремонтировать автомобиль в целом и в частности, эта информация не будет лишней.

Важно! Прежде чем мы поделимся с вами особенностями процедуры затяжки ГБЦ, следует обратить внимание на то, что каждая модель двигателя имеет свои параметры затяжки болтов.

Ни в коем случае не следует, особенно при работе с ГБЦ современных автомобилей, полагаться на свои знания и опыт, полученные при ремонте ГБЦ на других двигателях.Процедура затяжки и вытаскивания болтов ГБЦ проводится в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю … Эти параметры легко найти в инструкции по ремонту и обслуживанию двигателя.

Знать порядок затяжки и подтяжки ГБЦ не так уж и часто. В том случае, если требуется замена прокладок ГБЦ или при ремонте двигателя.

Каковы общие особенности технологии затяжки ГБЦ

Начнем с того, что по старой памяти об эксплуатации отечественных моделей автомобилей многих автолюбителей беспокоит необходимость проведения профилактической протяжки болтов ГБЦ.Особенно после капремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка ГБЦ в современных двигателях не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки применяются самозатягивающиеся болты
или так называемые «пружинные болты».

Их характеристика такова, что после первой затяжки их больше не нужно протягивать во время работы. Причем протяжка ГБЦ в этом случае может только испортить качество болтов.

Если раньше протяжка ГБЦ была одним из обязательных пунктов обслуживания автомобилей, то сегодня этот пункт применим только к устаревшим моделям двигателей москвичей, ГАЗ и ВАЗ.

Правила затяжки ГБЦ

Имея разные параметры и характеристики, общие правила затяжки болтов в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

• Обязательное использование параметров завода-изготовителя согласно: порядку (схеме) затяжки болтов крепления ГБЦ и моменту затяжки.
• При затяжке головки блока цилиндров используйте только исправный и проверенный динамометрический ключ, а не простой гаечный ключ. В этом вопросе глаз и надежда на мышечную память не помощники.
• Обязательным условием является безупречное состояние болтов крепления ГБЦ: ни в коем случае нельзя использовать старые болты, не ставить нарезанные болты, перед затяжкой проверьте состояние и чистоту резьбы. Повторное закручивание «пружинных» болтов больше не обеспечивает требуемого усилия затяжки, что в конечном итоге приведет к утечке масла из-под прокладки головки блока цилиндров.
• Категорически запрещается затягивать головку блока цилиндров с помощью болтов TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых головках блока цилиндров).Болты TTY затягиваются не до момента затяжки, а до указанной степени. Эта информация должна быть в инструкции производителя.
• При покупке прокладки головки блока цилиндров она должна иметь спецификацию производителя, в которой указывается, какой момент затяжки применим к данному типу прокладки. Это необходимо учитывать, чтобы значения момента затяжки двигателя и момента затяжки прокладок не сильно различались.
• Если отверстие под болт крепления ГБЦ «глухое», то заливать в него масло перед затяжкой головки, стараться не переливать.В противном случае болт не дойдет до конца. Если отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед вкручиванием болта смажьте резьбу пластиковым герметиком.

Если вы все же решили подтянуть (протянуть) болты ГБЦ, то учтите, что это делается: для двигателя с чугунной ГБЦ — до «горячего», т.е. минимальная температура двигателя 80 0, для двигатель с алюминиевой ГБЦ на «холодный».

Головка блока цилиндров (или сокращенно головка блока цилиндров) — один из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля.Сам процесс затяжки достаточно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы понадобится лишь специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Когда необходима затяжка ГБЦ?

Необходимость периодической подтяжки ГБЦ характерна только для марок автомобилей, выпущенных до 2010 года включительно. Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно другую конструкцию двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится.Однако для тех, кто владеет теми же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при ежегодном обслуживании автомобиля.

Для чего используется вытягивание болта ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и замены не требуют, но крутящий момент намного ниже значений, указанных производителем, необходимо подтянуть болты. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором крутящего момента;
• Штангенциркуль или любая малая линейка.

Болты затяжки блока цилиндров затягиваются в 4 основных этапа:

1. Сначала с помощью динамометрического ключа затяните болты в порядке, показанном на рисунке ниже, с усилием 2,0 кг / см.

1. Затем в том же порядке нужно пройти второй круг и продержать значение момента до 8 кгс / м.
2. По окончании работы необходимо будет повернуть болты на 90 градусов в 3-м круге.

Важно: если у вас 16-клапанный силовой агрегат, то болты любого типа на нем можно использовать повторно.Единственное ограничение — болты, размер которых не превышает стандартного 95 мм.

Замена болтов крепления головки блока цилиндров и их затяжка — это простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете данный вид работ впервые, то обязательно следите за точностью момента затяжки и выставлением правильного угла затяжки.

Видео: затяжка ГБЦ

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как головка блока цилиндров была снята.Если головка не затянута должным образом, работа всего ДВС может ухудшиться, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После затяжки болтов ГБЦ получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать о прокладке, которая устанавливается между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, велика вероятность повреждения прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

Иногда протечки возникают на месте прокладки, кроме того, если ГБЦ не была полностью затянута, возможен прорыв газовых смесей в систему охлаждения ДВС. Также существует возможность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В результате теряются свойства антифриза и масла, что приводит к поломке ДВС. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ с помощью динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитать усилие в момент затяжки ГБЦ.

Как затягивается головка блока цилиндров в двигателе внутреннего сгорания

Независимо от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в автомобиле, дизельный или бензиновый, конструкция головки блока цилиндров и процедура затяжки одинаковы. Двигатель внутреннего сгорания имеет механизм газораспределения, который состоит из клапанов и распределительных валов. Отличительной особенностью ГБЦ является то, что она содержит часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ смонтированы специальные каналы, по которым проходит охлаждающая жидкость и моторное масло.

Если соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех ее каналов. В результате двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономя бензин. Если головка блока цилиндров была разобрана с неправильным моментом затяжки, есть риск появления трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготовлена ​​из алюминиевых сплавов, а сами болты — из стали.

Учитывая то, что ДВС во время работы сильно нагревается, его детали увеличиваются в размерах под воздействием высоких температур. Помните, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине при нарушении порядка разборки во время работы двигателя внутреннего сгорания возникает неравномерное напряжение. Этим объясняется необходимость уметь правильно растягивать головку блока цилиндров.

Как правильно заменить головку блока цилиндров

Для снятия головки блока цилиндров понадобится динамометрический ключ.Кроме того, должны быть доступны специальные вставки для инструментов и небольшое количество моторного масла. Перед снятием ГБЦ настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонту и эксплуатации конкретного транспортного средства … Эта необходимость объясняется тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разное значение. Некоторые блоки цилиндров изготовлены из алюминия, а некоторые двигатели внутреннего сгорания — полностью из чугуна.

Момент затяжки может отличаться даже для двигателей внутреннего сгорания одного производителя.В инструкции также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед растяжкой ГБЦ запомните последовательность каждого шага.

Главное при затяжке ГБЦ — помнить, что процесс нужно проводить равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут без ошибок собрать ГБЦ.

1. При установке и последующей затяжке нет разницы, участвует ли в установке корпус или одна деталь.
2. Перед заменой ГБЦ необходимо обработать болты в области резьбы маслом.
3. Затем поочередно вставляются болты и вкручиваются в отверстия.
4. Затем динамометрическим ключом по схеме затяжки ГБЦ подтягиваются элементы крепления. Вначале их скручивают без особых усилий, после чего подтягивают еще 1 раз.
5. Важным моментом является не только сила, которая прилагается в момент затяжки.Алгоритм установки также играет важную роль. При затяжке болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило, от центра или крест-накрест. Такой алгоритм действий снижает риск повреждения ГБЦ и прокладки.
6. Для некоторых двигателей внутреннего сгорания затянутые болты через 500-1500 километров необходимо снова подтянуть.
   Объясняется это особенностями конструкции мотора. В ситуациях, когда во время вытягивания использовались пружинные болты, дополнительное вытягивание не требуется.

Наиболее частые ошибки

Ошибки и просчеты, о которых будет рассказано ниже, приводят к серьезным повреждениям прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнуть проблемы с мотором, что в будущем может привести к выходу из строя ДВС. Однако это возможно в исключительных случаях.

• Болты затянуты слишком туго.
• Во время затяжки масло проникло в отверстия для крепежа.
• Вкладыши для динамометрических ключей не использовались.
• По ошибке была выбрана неправильная длина болта.
• Неправильный порядок вытягивания болта.

Часто внутреннее отверстие цилиндра может быть грязным или ржавым. Не всегда удается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в будущем могут помешать протяжке ГБЦ с необходимым усилием. Поэтому рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, но не допускать попадания масла в само отверстие.Этот процесс может привести к разрушению колодца после ввинчивания болта. Из-за этого весь блок цилиндров придется отремонтировать или даже заменить.

Попытка растянуть головку блока цилиндров без использования динамометрического ключа может вызвать дополнительные проблемы. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно сложно. Последствия разные, но в большинстве случаев ломаются болты ГБЦ, в результате приходится снова снимать ГБЦ, чтобы убрать мусор и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с шестигранной головкой. Гораздо реже у них квадратная голова. Если сальник изношен, он может проворачиваться при затяжке болтов. Таким образом, края болта будут «притерты». В описанной выше ситуации откручивать болты обратно нужно особенно осторожно. Вылизывание может сильно усложнить этот процесс. В руководстве по ремонту ДВС написано, что повторно использовать болты разрешается. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять крепеж каждый раз при снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки крепежных элементов они несколько растягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. При превышении нормы болт будет упираться в дно отверстия, тем самым ломая либо сам крепежный элемент, либо блок цилиндров.

Если не соблюдается рекомендуемый порядок затяжки крепежных деталей, в системе возникают перенапряжения, к которым не адаптирована алюминиевая головка блока цилиндров.Таким образом, нарушается герметичность системы сгорания и двигатель внутреннего сгорания теряет мощность, а также увеличивается расход топлива. В ситуации, когда повреждение касается системы охлаждения или смазки, оно может попасть в камеру сгорания в рабочей жидкости двигателя внутреннего сгорания, и это может повредить двигатель.

Не исключайте возможность попадания масла в систему охлаждения или обратную ситуацию. Эта неисправность требует немедленного внимания, так как может привести к перегреву ДВС, что ускорит износ деталей и приведет к заклиниванию мотора.

Следует соблюдать алгоритм извлечения головки блока цилиндров, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая возникает из-за утечки моторного масла.

Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады им ответить

Ремонт ГБЦ (ГБЦ) — важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ — один из ключевых моментов в общем ремонте агрегата.От качественной и правильной затяжки ГБЦ зависит надежная, правильная и экономичная работа двигателя.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Аналогичная работа (затяжка) выполняется при обратном процессе сборки автомобильного двигателя. А то, насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и двигателя в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затягивается неправильно, либо в неправильной последовательности, либо слабо, это может привести к поломке прокладки, которая устанавливается между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после этого в моторное масло попадает вода из системы охлаждения. В результате получается эмульсия, которая смазывает детали двигателя намного хуже, чем моторное масло, и поэтому двигатель может быстро «заклинивать».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизиться мощность двигателя, резко усилиться шум двигателя и т. Д. В любом случае после неправильной затяжки ГБЦ ничего хорошего не будет.

Обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае динамометрический ключ, чтобы затянуть болты головки блока цилиндров с достаточным усилием. На нем есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно затянуть болты крепления ГБЦ. У каждого мотора есть свои параметры затяжки, вы узнаете их из руководства по ремонту мотора этой машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и показать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затягивать болты крепления ГБЦ, чтобы обеспечить длительную надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкции по затяжке болтов крепления головки блока цилиндров

Как упоминалось выше, мы используем только динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров. Затянуть головку блока цилиндров с требуемым усилием рожковыми или накидными ключами невозможно даже при использовании дополнительных инструментов, лома или трубы.

Динамометр рядом с ручкой показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг / м.

Взяв динамометрический ключ, запомните второе требование — порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ. Порядок — это определенная схема, которую необходимо строго соблюдать.

Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они верные. Главное, соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) попарно от центра к краям. И не пытайтесь сразу затянуть полностью, так как это может исказить голову. Затягивайте в три этапа: сначала слегка затяните болты (гайки), затем сильно затяните, а затем, наконец, сильно затяните. Для первой затяжки установите динамометр гаечного ключа в положение 3 кг / м, затем больше.Промежуточные затяжки должны «озвучиваться» характерным треском. Этот звук означает, что гайка (болт) затянута правильно. Опытные слесари рекомендуют затягивать болты (гайки по диагонали).

После этого полностью затяните головку блока цилиндров, и двигатель может работать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, требуемое руководством по ремонту этого автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не тяните! Это разорвет нити.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «осесть». Чтобы не терять время, можно прикрутить пока снятый при разборке коллектор и другое оборудование, натянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделать пробную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров, имеет свойство «садиться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока. , хотя невооруженным глазом они не видны.Если пренебречь контрольной затяжкой, то в ближайшее время прокладка «протолкнется», и ремонт двигателя придется повторить.

Болты головки цилиндров

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты и оборудование, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс

Автор: Ларри Карли, авторское право AA1Car.com

Болты с головкой — один из самых важных крепежных элементов в любом двигателе. Болты головки должны выдерживать огромные нагрузки, чтобы головка блока цилиндров оставалась плотно прилегающей к прокладке головки и блоку. Фактически, болты с головкой, возможно, будут выдерживать нагрузки до четырех-пяти тонн или более на болт при полностью открытой дроссельной заслонке! Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы все болты головки были в идеальном состоянии, были установлены и смазаны должным образом, чтобы они не были перегружены.

Хотя болт с головкой кажется довольно жестким крепежом, на самом деле они предназначены для растяжения. Небольшое растяжение позволяет застежке оказывать более постоянное усилие или нагрузку. Это особенно важно для прокладок головки, потому что они имеют небольшой прогиб, который необходимо преодолеть за счет усилия зажима болтов головки, чтобы сохранить герметичное уплотнение с головкой и блоком.

Что происходит при затяжке болта с головкой

Когда вы затягиваете болт с головкой, сила гаечного ключа выполняет две функции. Во-первых, он преодолевает трение между резьбой на крепежном элементе и отверстием в блоке, а также трение между нижней стороной головки болта, когда он поворачивается относительно головки цилиндров. На это приходится около 90 процентов усилия, прилагаемого к гаечному ключу! Во-вторых, при затягивании застежки он растягивается, создавая прижимную силу. Это составляет оставшиеся 10 процентов силы, действующей на гаечный ключ.

Одно из наиболее распространенных заблуждений об использовании динамометрического ключа для затягивания болтов головки заключается в том, что значение крутящего момента гаечного ключа показывает, какая нагрузка приходится на каждый болт. Показания на ключе говорят только о том, какое усилие скручивания приложено к каждому болту. Фактическая зажимная нагрузка будет намного выше и будет зависеть от трения в резьбе, размера, шага и диаметра ступеней, а также длины болта.

Каждая головка болта должна выдерживать усилие от четырех до пяти тонн (от 8000 до 10000 фунтов.), чтобы прокладка головки оставалась герметичной. Следовательно, показание динамометрического ключа 80 фунт-футов не означает, что болт имеет 80 фунтов. нагрузки на него. Шаг резьбы действует как винтовой домкрат, увеличивая коэффициент нагрузки. В результате каждый болт может оказывать зажимное усилие до 100 и более раз по сравнению с показаниями вашего динамометрического ключа! Это также объясняет, как затягивание болта с головкой может вызвать давление, достаточное для его растяжения от 0,006 до 0,010 дюйма или более в зависимости от длины крепежа.

При нагревании головки блока цилиндров тепловое расширение еще больше растягивает удерживаемые болты, особенно в двигателях с алюминиевыми головками.Алюминий расширяется более чем в два раза быстрее, чем чугун, что создает еще большую нагрузку на болты головки. В обычном двигателе простой прогрев двигателя до нормальной рабочей температуры может растянуть болты головки на 0,005 дюйма или более.

Компенсация растяжения болта

Когда инженеры проектируют новый двигатель, одна из многих задач, которые они должны выполнить, — это выяснить, какой размер болтов с головкой использовать и какой крутящий момент потребуется болтам для достижения надлежащего усилия зажима. Часть из них исходит из предыдущего опыта, а часть — путем тестирования методом проб и ошибок. Учитывается степень сжатия и отжима прокладки головки блока цилиндров, конфигурация головки блока цилиндров, количество болтов головки вокруг каждого цилиндра, сравнительная длина болтов головки блока цилиндров (одинаковой или разной длины) и т. Д. при расчете необходимого крутящего момента для достижения определенной зажимной нагрузки.

Болт с головкой имеет максимальное усилие зажима, когда он растянут до предела текучести . Это точка, в которой болт не может растягиваться дальше без постоянной деформации.

Подобно резиновой ленте, болт с головкой под нагрузкой растягивается и возвращается к исходной длине при снятии нагрузки. Но если растянуть слишком далеко, болт либо окончательно удлинится, либо сломается. Болты с головкой, которые стали постоянно удлиненными, могут деформироваться по длине стержня или в области резьбы. Таким образом, проверка болтов с головкой на предмет очевидного сужения в хвостовике или в верхней части резьбовой части может выявить болты, которые были растянуты слишком сильно и должны быть заменены. Повторное использование деформированного болта рискованно, поскольку болт может не выдерживать надлежащий крутящий момент, и он может выйти из строя, когда вы попытаетесь его повторно затянуть. Или, что еще хуже, он может выйти из строя в какой-то момент в будущем, что приведет к утечке прокладки головки блока цилиндров и / или перегреву двигателя.

Болты от крутящего момента до предела текучести

Torque-To-Yield (TTY) Болты с головкой — это тип болта с головкой, который используется на многих последних моделях двигателей. В отличие от обычных болтов с головкой, болты с головкой TTY предназначены для контролируемой деформации.Как и болт со стандартной головкой, болт TTY растягивается и пружинит до предела текучести. Но как только предел текучести пройден, болт постоянно растягивается и не возвращается к своей исходной длине. Вот почему не следует использовать болты TTY повторно.

Почему намеренно растягивают болты головки? Инженеры обнаружили, что они могут добиться более равномерного зажима прокладки головки блока цилиндров, если все болты будут равномерно нагружены. Поскольку колебания трения между болтами всегда вызывают некоторую неравномерную нагрузку, растяжение болтов гарантирует, что все болты будут оказывать одинаковое зажимное усилие независимо от значения крутящего момента гаечного ключа.Результатом является улучшенное уплотнение цилиндра, более длительный срок службы прокладки головки и меньшая деформация отверстия цилиндра (для уменьшения продувки и увеличения мощности).

Болты с головкой TTY

обычно используются в двигателях с алюминиевыми головками цилиндров (где наблюдается значительное тепловое расширение) и с прокладками головки из многослойной стали (MLS). Прокладки головки MLS представляют собой очень жесткие прокладки с гораздо меньшей сжимаемостью, чем стандартные прокладки головки из композиционного материала с мягкой поверхностью. С другой стороны, прокладки головки MLS почти пуленепробиваемые и производят гораздо меньшую деформацию отверстия, чем другие типы прокладок головки, потому что они требуют меньшего усилия зажима. Но для правильного уплотнения прокладки головки MLS требуют очень гладких (почти полированных) плоских поверхностей на головке и блоке. Это, в свою очередь, требует очень точного и равномерного зажима болтов с головкой. Вот почему в этих двигателях используются болты с головкой TTY.

Как отличить болты с головкой TTY от обычных болтов с головкой? Болты с головкой TTY обычно длиннее и уже, чем стандартные болты с головкой. Заводские руководства по обслуживанию расскажут вам, в каких приложениях используются болты TTY, и вы часто можете сказать по процедуре затяжки болтов с головкой, если болты TTY или стандартные.Болты TTY обычно имеют спецификацию угла затяжки, а не конкретное значение крутящего момента (что требует использования углового датчика при затяжке болтов).

Процедура затяжки болта головки TTY включает его затяжку до достижения определенного значения крутящего момента. Затем болту дается дополнительный поворот на заданный угол (скажем, на дополнительные 45–90 градусов), чтобы нагружать болт сверх предела текучести для максимального давления зажима.

Смазка болта головки

Величина крутящего момента, необходимого для достижения заданной зажимной нагрузки при затяжке болта с головкой, будет варьироваться в зависимости от величины трения между резьбой крепежа и головкой болта относительно головки блока цилиндров.Все, что снижает трение резьбы, также снижает величину крутящего момента, необходимого для крепления. Или, другими словами, все, что снижает трение, также увеличивает зажимную нагрузку, оказываемую болтом с головкой при заданном показании крутящего момента.

Как правило, резьба и нижняя сторона головки на большинстве стандартных болтов с головкой автомобильной головки должны быть смазаны моторным маслом перед установкой болтов. Значения крутящего момента, указанные производителем двигателя, обычно основаны на смазанных маслом резьбах и крепежных деталях, а не на сухих.В большинстве руководств по обслуживанию рекомендуется использовать обычное масло 30W или мультивязкое масло 10W-30. Хотя 10W-30, очевидно, более жидкое масло, чем обычное масло 30W, один инженер по прокладкам, с которым мы беседовали, сказал, что разница незначительна и почти не оказывает заметного влияния на нагрузку на болты.

Однако с другими смазочными материалами для резьбы результаты могут отличаться. Монтажные смазки на основе молибдена, графит, продукты на основе тефлона и даже пчелиный воск можно использовать для смазки резьбы и головок болтов. Но эти смазочные материалы обычно уменьшают трение намного больше, чем обычное моторное масло, поэтому использование любого из этих продуктов требует соответствующего уменьшения прилагаемого крутящего момента.Некоторые специалисты рекомендуют использовать на 20% меньший крутящий момент при затяжке болта с головкой, смазанного молибденом, графитом, тефлоном или воском. Следуйте рекомендациям производителя болтов или смазочных материалов (болты и шпильки с головкой на вторичном рынке обычно поставляются со специальной смазкой).

Те же меры предосторожности применимы к болтам с головкой, которые ввинчиваются в водяные рубашки. Резьба должна быть покрыта герметиком, чтобы предотвратить утечку охлаждающей жидкости, а герметик будет действовать как смазка для уменьшения трения. При использовании герметика следуйте рекомендациям производителя или поставщика герметика в отношении крутящего момента, прилагаемого к болту (-ам).

Установка болтов с головкой всухую может привести к проблемам, поскольку повышенное трение в резьбе может снизить зажимное усилие до 25 процентов или более при том же показании крутящего момента.

Не используйте повторно старые болты головки, болты с поврежденной головкой или болты головки TTY

Грязная, деформированная или поврежденная резьба также может вызвать проблемы при затяжке болтов с головкой.Вы можете подумать, что приложили надлежащий крутящий момент, но болт может оказывать гораздо меньшее усилие зажима, чем обычно, в зависимости от того, насколько велико трение в резьбе. Грязная резьба может снизить усилие зажима до 50 процентов и более!

Количество спусков болта с головкой также влияет на крутящий момент и усилие зажима. Новая резьба более грубая, чем использованная, и вызывает большее трение (что снижает силу зажима). Когда болт с головкой опущен вниз, новая резьба слегка полируется.Это снижает трение и увеличивает силу зажима при следующем повторном использовании того же болта. После четырех или пяти циклов может наблюдаться значительное снижение трения и значительное увеличение силы зажима. Результатом могут быть растянутые или сломанные болты, если болт со стандартной головкой используется повторно более чем несколько раз.

На двигателе с большим пробегом, двигателе с высокими характеристиками или транспортном средстве, история которого вам неизвестна, повторно использовать оригинальные болты с головкой под головку рискованно, поскольку двигатель мог быть снят ранее.Лучше выбросить старые болты с головкой и установить новые.

При первой установке болтов с новой головкой некоторые специалисты рекомендуют проверять болты несколько раз, чтобы повысить точность загрузки. Несколько раз опустите болты примерно до 50% от их окончательного значения крутящего момента, прежде чем окончательно затянуть их до полного значения.

Что касается гоночных двигателей, большинство из них не используют болты с головкой. Вместо этого используйте шпильки. Шпильки обеспечивают более равномерный зажим, чем болты, и не изнашивают резьбу в блоке, если головки неоднократно снимались для разборки и осмотра.

Советы по установке болтов с головкой

1. Убедитесь, что все болты головок находятся в безупречном состоянии, имеют чистую, неповрежденную резьбу. Грязная или поврежденная резьба может дать ложные показания крутящего момента, а также снизить усилие зажима болта на 50 процентов! Проволочной щеткой очистите резьбу всех болтов, внимательно осмотрите каждую и замените все зазубренные, деформированные или изношенные. Если болт не входит в отверстие плавно одним усилием пальца, это проблема. На неоригинальных шпильках или болтах никогда не используйте штамп для повторной нарезки резьбы.Большинство из них имеют «накатанную» резьбу, которая прочнее стандартной. Для очистки ниток используйте нарезчик для ниток.

2. Грязная или деформированная резьба отверстий в блоке цилиндров может снизить зажимное усилие, так же как грязная или поврежденная резьба на болтах. Запустите нижнюю врезку в каждое отверстие под болт в блоке. На вершинах отверстий также должны быть сняты фаски, чтобы верхняя резьба не выходила за поверхность деки при затяжке болтов. Наконец, прочистите все отверстия от мусора.Если поверхность блочного перекрытия была изменена, и вы используете шпильки, а не болты с головкой, снимите фаску с вершины каждого отверстия.

3. Для болтов с головками, которые ввинчиваются в глухие отверстия, слегка смажьте резьбу болтов, а также нижнюю сторону головок болтов моторным маслом. Убедитесь, что болты не опущены до дна и не заблокированы из-за попадания масла в глухое отверстие. Для болтов с головкой, которые входят в рубашку охлаждающей жидкости, нанесите на резьбу эластичный герметик. Отсутствие покрытия на резьбе может привести к вытеканию охлаждающей жидкости через болт.

4. Поскольку болты головки TTY после затяжки необратимо деформируются, их нельзя использовать повторно. Повторное использование болтов TTY приведет к их дальнейшему растяжению, что увеличивает риск поломки. Растянутый болт также не будет выдерживать такую ​​же крутящую нагрузку, как раньше, что может вызвать потерю зажимного усилия, что приведет к утечке через прокладку головки.

5. Проверьте длину болтов. Убедитесь, что у вас есть болты правильной длины для применения и для каждого местоположения отверстия (для некоторых отверстий требуются более длинные или более короткие болты, чем для других).Если болт слишком короткий и входит в блок только с несколькими витками резьбы, он может вывести резьбу из блока. Болты также следует измерить или сравнить друг с другом, чтобы проверить на растяжение. Любой растянутый болт должен быть заменен, потому что (1) он может быть опасно слабым, (2) он не удерживает крутящий момент должным образом и (3) он может выйти из строя при установке в глухое отверстие.

6. При установке болтов с головкой в ​​алюминиевые головки блока цилиндров необходимо использовать шайбы из закаленной стали под головками болтов, чтобы предотвратить истирание мягкого алюминия и помочь распределить нагрузку.Убедитесь, что шайбы установлены закругленной стороной или скошенной стороной вверх, и что под шайбами ​​нет мусора или заусенцев.

7. При шлифовке головки блока цилиндров уменьшается ее общая высота, поэтому обязательно проверьте длину болтов, чтобы убедиться, что они не выходят за нижнюю часть глухих отверстий. Если болт выйдет наружу, он не приложит к головке зажимного усилия или не приложит никакого усилия, что может позволить прокладке протекать. Если головка была фрезерована и один или несколько болтов головки могут быть опасно близки к достижению дна, проблему можно исправить, используя либо шайбы из закаленной стали под болтами, чтобы поднять их вверх, либо использовать прокладку прокладки из меди в сочетании с новую прокладку головки, чтобы восстановить надлежащую высоту головки.

8. Перед установкой прокладки головки всегда проверяйте указанную последовательность затяжки и рекомендуемые значения крутящего момента болтов головки для двигателя. Никогда не угадай. Спецификации крутящего момента головки цилиндров можно найти в руководствах по обслуживанию и таблицах крутящего момента, публикуемых производителями прокладок, а также на веб-сайтах с сервисной информацией OEM.

9. Используйте точный динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с головкой стандартного типа от 3 до 5 ступенчатых шагов, соблюдая рекомендованную последовательность и требования к моменту затяжки для конкретного применения.Постепенное затягивание болтов обеспечивает равномерное прижимное усилие на прокладке и снижает деформацию головки. Рекомендуется дважды проверить окончательные показания крутящего момента на каждом болте с головкой, чтобы убедиться, что ни один из них не был пропущен, и что болты нормально сохраняют крутящий момент. Если болт не достигает нормального момента затяжки или не держит показания, это означает проблему. Либо болт тянется, либо из блока выходят резьбы.

10. Для болтов с головкой TTY используйте индикатор момента затяжки с динамометрическим ключом для достижения надлежащей нагрузки на болт.Не гадай об угле. Будьте точны.

11. Если прокладка головки требует повторной затяжки (в большинстве случаев этого не требует), дайте двигателю поработать до нормальной рабочей температуры (обычно 10–15 минут), затем выключите его. Снова затяните каждый болт головки в той же последовательности, что и раньше, пока двигатель еще теплый. Однако, если двигатель имеет алюминиевую головку или блок цилиндров, не затягивайте болты головки, пока двигатель не остынет до комнатной температуры.

В некоторых случаях применения с прокладками головки с повторной затяжкой может потребоваться повторная затяжка головки в третий раз по истечении заданного времени или интервала пробега из-за конструкции двигателя.Следуйте рекомендациям производителя транспортного средства.

---

Статьи по теме:

Болты головки (советы по установке и снятию болтов TTY с моментом затяжки до предела текучести)

Динамометрический ключ (как использовать)

Испытания на сжатие двигателя

Неисправность прокладки головки: общие причины

Предотвращение повторяющихся отказов прокладки головки

Нажмите здесь, чтобы увидеть Другие технические статьи Carley Automotive

Ресурсы для болтов и креплений с головкой:

Каталог болтов с головкой ARP

Характеристики крутящего момента для автомобилей

Болты с головкой. com

Методы затяжки резьбовых соединений

TorkSpec (бесплатные онлайн-спецификации момента затяжки болтов)

---

Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

CarleySoftware

OBD2HELP.com

Random-Misfire.com

Справка Scan Tool

TROUBLE-CODES.com

Спецификации последовательности и крутящего момента затяжки головки блока цилиндров

/ Спецификации последовательности и момента затяжки головки блока цилиндров.pdf / PDF4PRO

CYL-03, Цилиндр Головка Затяжка Последовательность и Крутящий момент Технические характеристики Шпилька головки Крутящий момент Технические характеристики Общие При выполнении приведенных ниже последовательностей Крутящий момент подождите примерно 15 минут между шагами.Это дает время шипам растягиваться и полностью осесть перед следующим применением Torque . Двигатель Автомобиль Крутящий момент Технические характеристики Обозначение Шаг 1:20 Нм (15 футов-944 () M44 01-04. Фунтов). Шаг 2: 50 Нм (37 фут-фунтов). Шаг 3: 90 Нм (66 фунт-футов). — Шаг 1:20 Нм (15 футов-944 (), 924S (86-87) M44 05-08. Фунтов). Шаг 2: 50 Нм (37 фут-фунтов). Шаг 3: 90 Нм (66 фунт-футов). — 944 (), 924S (86-88) — с 12 мм Шаг 1:20 Нм (15 футов — M44 05-10. Высокие гайки фунт). — — Шаг 2: угол 90 — — Шаг 3: угол 90 — Шаг 1:20 Нм (15 футов — 944 (89) M44 11-12.фунтов). — — Шаг 2: угол 60 Шаг 3: угол 60 — — Стр. 1 из 2. Двигатель Автомобиль Крутящий момент Технические характеристики Обозначение Шаг 1:20 Нм (15 футов — 944 Turbo (86-89) M44 51-52.)

CYL-03, Последовательность затяжки головки цилиндров и характеристики крутящего момента Шпилька головки Характеристики крутящего момента Общие При соблюдении приведенной ниже последовательности крутящего момента …

Теги:

Спецификация, крутящий момент, последовательность, цилиндр, головки, характеристики крутящего момента, затяжка, последовательность затяжки головки цилиндра и характеристики крутящего момента

Информация

Расшифровка последовательности затяжки и крутящего момента головки цилиндров

Сопутствующие поисковые запросы

Крутящий момент, применение, характеристики крутящего момента, руководство по характеристикам крутящего момента SKF, руководство по характеристикам крутящего момента, каталог 457377 2014, технические характеристики тракторов, технические характеристики тракторов, ПРИМЕНЕНИЕ, таблицы крутящего момента, лист технических характеристик крутящего момента, крутящий момент в ft, на заказ: Система измерения крутящего момента

Как установить головки блока цилиндров LS?

Процедура установки, характеристики крутящего момента и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия. Это предотвратит утечки масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за выдутой прокладки головки блока цилиндров.

** Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к новым крепежным элементам. **

Перед установкой

Перед установкой голов убедитесь в следующем:

• Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
• Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
• Пробки замораживания установлены.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
• Заглушка прохода охлаждающей жидкости установлена ​​на голове со стороны пассажира.
• Блок закреплен на моторном отсеке.
  • Он может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

1. Вдавите новые установочные штифты в блок цилиндров.
   1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях №7 и №8).
   2. Они выравнивают голову по блоку.Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
   3. При необходимости слегка ударьте по ним молотком.
2. Очистите поверхность деки блока чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
3. Поместите прокладку головки в блок.
   1. Убедитесь, что «лицевая сторона» или «эта сторона вверх» обращена в нужном направлении.
4. Очистите поверхность деки головы чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
5. Осторожно установите головку блока цилиндров на прокладку головки.
   1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
   2. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не поцарапать поверхность деки головки.
6. Затяните все болты вручную.
7. Затяните болты M11 (# 1-10) за 3 прохода.
   1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
   2. Используйте качественный динамометрический ключ и датчик угла затяжки.
8. Затяните болты M8 (# 11-15) за 1 проход.
   1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

LS Характеристики крутящего момента головки цилиндра
Семейство двигателей	Размер болта	Первый проход	Второй проход	Последний проход
Поколение 3 (LS1, LS6 и т. Д.)	M11 x 155,5 мм	22 фунт-фут.	90 градусов	90 градусов
	M11 x 101 мм			50 градусов
	M8 x 46 мм	–	–	22 фут.-фунтов.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. Д.)	M11 x 155,5 мм	22 фунт-фут.	90 градусов	70 градусов
	M8 x 46 мм	–	–	22 фунт-фут.

Примечания

• Стандартные болты головки блока цилиндров предназначены для затяжки до предела текучести.
  • НИКОГДА не используйте повторно старые болты TTY.
• 2003 и более ранние блоки используют 155.Болты длиной 5 мм в отверстиях № 1-8 и болты длиной 101 мм в отверстиях № 9-10.
  • Конечный угол крутящего момента другой. Убедитесь, что вы используете правильные характеристики!
• Для двигателей, в которых используются болты с головкой M12, например LSA и LS9, см. Руководство по обслуживанию GM.

ID ответа 5187 | Опубликовано 20.03.2019 13:23 | Обновлено 19.04.2019 09:36

Как снять болты головки цилиндров

Снятие головки — важный шаг в снятии головки блока цилиндров.Эти болты с головкой крепят головку блока цилиндров к блоку двигателя. Болты головки представляют собой длинные болты, которые проходят через головку цилиндров и прокладку головки и при правильной затяжке создают уплотнение между всеми тремя компонентами. Это уплотнение позволяет сжатию в цилиндрах и двигателю загораться.

Головки цилиндров

бывают разных конфигураций, каждая из которых требует определенных действий для удаления. Существует два типа снятия: болты с головкой двигателя с толкателем и двигатель с верхним распредвалом.Каждый из них имеет отличия, но используемые инструменты и меры предосторожности будут одинаковыми. Если вы чувствуете себя неудобно или работаете с продвинутым двигателем, обратитесь к квалифицированному механику.

Часть 1 из 3: Приступаем к головке болтов

Необходимые материалы

• Защита глаз
• Перчатки
• Слив масла и охлаждающей жидкости
• Очиститель деталей или очиститель тормозов
• Магазинные тряпки
• Набор головок и трещотка

Шаг 1. Слейте масло и охлаждающую жидкость .Наденьте защитные очки и перчатки и слейте масло из автомобиля.

Убедитесь, что автомобиль не запускается, отсоединив отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы она не протекала при ослаблении болтов головки.

Шаг 2: Очистите крышку клапана . Используйте очиститель деталей или очиститель тормозов, чтобы очистить крышку клапана и как можно большую часть головки блока цилиндров.

Шаг 3: Снимите крышку клапана .При необходимости снимите другие компоненты, чтобы открыть доступ к крышкам клапанов, и начните снимать болты с крышки клапана.

После удаления всех болтов осторожно снимите клапанную крышку с ГБЦ. Если остался какой-либо материал прокладки крышки клапана, удалите его и удалите излишки масла с краев. Осторожно отложите крышку клапана в сторону, так как она будет повторно использована с новой прокладкой после завершения ремонта.

Часть 2 из 3: Удаление болта головки толкателя

Необходимые материалы

• Головка болта с головкой под ключ (при необходимости)
• нумерованный картон
• Молоток резиновый
• Набор головок и трещотка

Шаг 1: Снятие коромысла и коромысла . Толкатель двигателя имеет длинные стержни, которые выступают через головку блока цилиндров и прикрепляются к коромыслу.

Ракетный рычаг необходимо сначала ослабить. Многие производители устанавливают особую последовательность снятия болтов коромысла. После того, как коромысло будет снято, коромысла открутятся.

Отложите все коромысла в том порядке, в котором они были сняты, поскольку они должны вернуться к цилиндру, из которого были сняты.

Шаг 2: Снимите толкатели .Снимайте толкатели с головки блока цилиндров по одному.

Поместите их в пронумерованный кусок картона, поскольку толкатели вернутся в то же гнездо, из которого они были взяты.

Шаг 3: Ослабьте болты с головкой . Используйте трещотку, чтобы ослабить болты крепления головки блока цилиндров.

Каждый болт будет ослаблен, но не удален. Ослабьте все болты перед тем, как полностью открутить любой из болтов.

Шаг 4: Снимите болты . Вставьте каждый болт в пронумерованное отверстие в картоне на случай, если болты с головкой имеют разную длину, чтобы их можно было снова установить в нужное отверстие.

Для болтов может потребоваться специальная головка в зависимости от производителя.

Шаг 5: Снимите головку блока цилиндров . После того, как все болты будут удалены, осторожно приподнимите головку блока цилиндров; голова должна легко высвободиться.

Если головка блока цилиндров заедает, слегка постучите по головке блока цилиндров глухим ударом или резиновым молотком, чтобы можно было ее снять. Отложите в сторону в безопасном месте.

• Предупреждение : Болты головки цилиндров имеют определенную последовательность, которая используется при их снятии.Обратитесь к спецификациям производителя для правильной последовательности снятия двигателя, с которым работаете.

Часть 3 из 3: Снятие болта верхней распределительной головки

Необходимый материал

Шаг 1: Снимите крышку привода ГРМ . Крышку ГРМ необходимо будет снять, чтобы получить доступ к ремню или цепи ГРМ.

Это необходимо, потому что распредвал находится в головке блока цилиндров и прикреплен к коленчатому валу с помощью ремня ГРМ или цепи ГРМ.

Шаг 2: Подождите, пока двигатель снимет ремень . Двигатель необходимо будет синхронизировать, чтобы избежать повреждения при снятии ремня ГРМ.

Каждый двигатель индивидуален и время от времени будет иметь свои собственные процедуры. На распредвале и коленчатом валу должны быть отметки, которые будут совмещены, чтобы установить синхронизацию в верхней мертвой точке (ВМТ).

Шаг 3: Снимите ремень привода ГРМ . Натяжитель ремня ГРМ снимается или отпускается, чтобы снять натяжение ремня.

После ослабления ремня он должен соскользнуть с распределительного вала в головке цилиндров.

Шаг 4: Снимите болты головки . У каждого двигателя свои процедуры для снятия или затяжки болтов головки.

Ослабьте болты с головкой на ¼ оборота в указанном порядке, для чего может потребоваться специальная головка. После того, как все болты будут ослаблены, их можно снимать по одному. Болты должны быть организованы или промаркированы на случай, если они имеют разную длину.

Шаг 5: Снимите головку блока цилиндров . После того, как все болты будут удалены, головку блока цилиндров можно снимать с двигателя. Если он застрял, слегка постучите резиновым молотком по боковой стороне головки, чтобы ослабить головку блока цилиндров.

• Предупреждение : Большинство болтов с головкой имеют предельный крутящий момент. Эти болты с головкой предназначены только для одноразового использования, и после снятия их необходимо заменить. Болты с головкой от момента затяжки до предела текучести растягиваются, когда они затягиваются, чтобы позволить им правильно затянуться, а повторное применение может привести к поломке болта с головкой.

Удаление болтов головки может показаться сложным процессом, но осторожно, выполнив все вышеперечисленные шаги, это можно сделать.

No related posts.