Как выпрямить порог на лачетти: Как вытянуть вмятину на пороге автомобиля

Как вытянуть вмятину на пороге автомобиля

Среди всех комплектующих автомобиля пороги, безусловно, относятся к категории наиболее подверженных всевозможным повреждениям. Учитывая состояние современных российских дорог, вмятины на автомобильных порогах, к сожалению, являются довольно частым явлением.

Очень часто даже небольшие повреждения порога автомобиля нарушают структуру его покрытия и способствуют быстрому распространению ржавчины. Потому, если порог вашего транспортного средства поврежден, вытягивание или выравнивание необходимо произвести как можно быстрее.

Многие автомобилисты полагают, что подобного рода работы могут быть произведены лишь в специализированной мастерской, однако это не так — вытянуть вмятину на пороге автомобиля по силам почти каждому.

Удаляем вмятину на пороге

Разновидности автомобильных порогов

Перед тем как приступить к ремонту порога, вам нужно четко понять, с чем вы столкнулись, и какой способ выравнивания вам нужно будет использовать.

Это напрямую зависит от разновидности детали, установленной на ваш автомобиль. Все автомобильные пороги можно разделить на две основные категории:

• Съемные. Такую деталь можно легко снять в любой момент, потому как он крепится к кузову и днищу при помощи обыкновенных болтов.
• Литые. Они привариваются к кузову транспортного средства еще на заводе и не подлежат снятию. Удалить такой порог можно, лишь вырезав его. Так что ремонт, как правило, производится без отделения детали от автомобиля.

Выравнивание вмятин на съемном пороге

Устранить повреждения на съемном пороге значительно проще. Для подобного рода работы вам потребуется:

• верстак или ровная опорная плита, на которой будет производиться рихтовка;
• набор инструментов для рихтовки. В него входят всевозможные молотки (мягкие и твердые), рубанки и зубила для рихтовки;
• болгарка и аппарат для сварки или пневмозубило.

Чтобы выровнять вмятину на съемном пороге автомобиля, необходимо действовать следующим образом:

• отсоединить поврежденную деталь автомобиля. Для этого достаточно лишь вкрутить все крепежные болты, на которых он держался, и аккуратно вытянуть деталь;
• установить поврежденный порог на верстак;
• используя молотки и другие инструменты для рихтовки металлических изделий, аккуратно выгнуть все неровности в обратную сторону;
• обработать весь порог хорошим средством против коррозии;
• установить порог автомобиля на место.

Удаление вмятины на съёмном пороге авто

Стоит, помнить, что подобный способ вытягивания вмятин на съемном пороге автомобиля не является универсальным. Он актуален лишь в тех случаях, когда порог поврежден не слишком сильно и может быть возвращен в первоначальное состояние ударами молотка.

Однако если вмятина не подлежит ремонту, или же ее уже успела поразить ржавчина, такую деталь лучше выбросить и поставить другую на ее место. Преимуществом такого способа выравнивания вмятин является отсутствие необходимости в покраске поврежденного фрагмента — он сохранит свой первоначальный цвет.

Выравнивание вмятин на литом пороге

Вытянуть вмятину на литом пороге автомобиля, как правило, намного сложнее, чем на съемном. Вам потребуется больше времени и инструментов, однако такая работа вполне осуществима в домашних условиях. Метод, используемый при вытягивании вмятины, как правило, напрямую зависит от ее размеров и сложности.

Наибольшей популярностью пользуются следующие методы:

• Выправление с использованием обратного молотка. Оно используется для вытягивания небольших и несложных вмятин. Принцип действия устройства заключается в следующем: одним концом обратный молоток не слишком сильно приваривается к центру вмятины. По мере ударов грузиком об ручку вмятина будет постепенно выравниваться.

Удаление вмятины при помощи обратного молотка

• Если у вас нет под рукой обратного молотка, вы можете поступить следующим образом: приварить к месту вмятины стальную пластину, после чего при помощи ледки или своими руками вытянуть ее вместе с поврежденной частью порога. Однако в таком случае после успешного завершения ремонта вам нужно будет срезать эту пластину и обработать соответствующим образом поверхности бывшей вмятины.
• Если повреждения носят исключительно точечный характер, их можно выправить следующим образом: просверлить возле вмятины небольшие отверстия в пороге, продеть через них специальную арматуру с угловыми наконечниками, и, потянув на себя, выровнять повреждение. Однако такой метод актуален лишь в тех случаях, когда дефекты порога не отличаются большими размерами, а у вас есть все необходимое, чтобы тут же устранить отверстия в пороге.
• Вытягивание с использованием вакуумной присоски. Этот тип устранения повреждений является довольно актуальным из-за того, что он сохраняет целостность лакокрасочного покрытия детали автомобиля. Но применять вакуумную присоску удается далеко не во всех случаях. Размеры вмятины и ее форма должны примерно соответствовать габаритам самой присоски — только тогда ее можно будет использовать успешно.

Принцип действия этого агрегата предельно прост: присоска прикладывается к проблемному участку поверхности порога, из нее откачивается весь воздух, обеспечивая надежное и мягкое сцепление.

Вытягивание вмятин вакуумной присоской

После этого агрегат вытягивается наружу вместе с поверхностью порога. Эти устройства могут быть разных типов, однако принцип действия у них всегда один и тот же.

• Также для вытягивания вмятин можно использовать наковальню и различные гидравлические приспособления. Суть такого метода заключается в том, что в пороге вырезается небольшое прямоугольное окно, через которое вводится наковальня и устанавливается напротив вмятины. Далее посредством использования гидравлики вмятину можно выправить наружу. В некоторых ситуациях можно не вырезать прямоугольное отверстие, а ограничиться разрезами справа и слева от дефекта. После того как вмятина была вытянута, все отверстия необходимо заварить, обработать антикоррозийным раствором и покрасить (использование лакокрасочных материалов при реализации этого метода неизбежно).

Вырезание порога целиком

Если повреждения литой детали слишком серьезные и не могут быть устранены ни одним из вышеописанных способов, то единственное, что вам остается — это вырезать его целиком. Для этого необходимо демонтировать двери транспортного средства и покрытие сидений пола. После этого у вас есть два варианта решения проблемы: выпрямить все дефекты при помощи рихтовки на верстаке, как это проделывается со съемными порогами, или же выбросить поврежденную деталь и приварить на ее место новую.

Какой бы метод устранения вмятин на литых деталях автомобиля вы ни выбрали, ни в коем случае нельзя забывать об антикоррозийной обработке поверхности. Пороги — очень чувствительная деталь, а потому чрезвычайно уязвимы для ржавчины.

Если вы установите новый порог, при этом не защитив его от коррозии, скорее всего, вам придется снова менять его в ближайшем будущем — влага быстро проникнет во все мельчайшие дефекты на поверхности и спровоцирует образование ржавчины.

Если речь идет о перекрашивании порога автомобиля, то нужно попытаться подобрать цветовой оттенок так, чтобы он максимально совпадал со старой краской. То же касается и лака.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Как отремонтироватьт пороги без покраски самостоятельно?

Разрушение металла незаметно, но регулярно разъедает элементы кузова машины, которые работают в более агрессивной сфере. Любая предусмотренная заводом-производителем защита поверхностей тормозит данный процесс. К одному из таких чувствительных мест относится порог – сложная несущая система. Иногда возникают эпизоды повреждения этой детали и во время использования машины. В итоге наступает время, когда ремонтирование порогов вашей машины без окрашивания становится необходимым. Независимо от того, съемный порог или нет, бывают только два варианта его возобновления: с применением сварки и без.

Два способа можно сравнить по эффективности, но первый способ более сложный: на него расходуется больше материалов и требуется больше трудовых затрат; однако, несмотря на это, его применяют гораздо чаще. Область применения второго метода ограничена корректировкой небольших дефектов порога машины, тем, что на образовавшихся вмятинах отсутствуют складки металла. Вытягивание вмятины огромного размера, но небольшой по глубине, разрешает в некоторых моментах обойтись без окрашивания испорченного элемента.

Однако необходимо принимать во внимание, что лакокрасочное покрытие имеет такую вязкость и упругость, пока на участках вмятин не образовались микротрещины, которые с течением определенного промежутка времени приведут к отслаиванию краски.

Высокий бордюр, ямки на наших дорогах, различные препятствия, а также невнимательность водителя могут привести к печальным результатам, а именно дефекту порогов наших любимых машин. Как говорят, на скорость этот дефект не оказывает никакого влияния, однако внешняя форма портится заметно, не говоря уже об образовании ржавчины в поврежденных местах. Старые способы ремонта включают рихтовку порога с использованием сварки и обратного молотка (о них Вы прочтете ниже), а также применение шпаклевки и затем окрашивание детали.

Бывает такое, что на СТО вам могут предложить замену порога – вырезать болгаркой и приварить новый. Множество кузовщиков и маляров и сейчас Вам посоветуют такой тип ремонта, так как не знают о способе ремонта без окрашивания.

Убираем дефекты при помощи сварки

Несмотря на то, что исправление испорченных порогов без окрашивания наиболее желанно, их ремонтирование с использованием сварочных приборов и дальнейшим окрашиванием делается значительно чаще. Поэтому расскажем об этом методе более подробно. Разный уровень дефектов на различных местах порога предоставляет возможность специалисту использовать любые типы сварки, чтобы исправить вмятины. Возобновление проржавевшей части машины потребует использования различных технологий.

Чаще всего можно встретить трудные вмятины любого размера, на которых лакокрасочное покрытие было повреждено, однако складки отсутствуют. Как известно, пороги чаще всего представляют из себя коробчатую конструкцию, а это значит, что для того чтобы добраться до внутренней части, нужно разрезать металл. Однако в случае если вид вмятины позволяет, то лучше всего будет ее выправить с применением прибора точечной сварки (споттера) и обратного молотка.

Чтобы этого достичь по всему периметру углубления, нужно приварить кольца (скобы, шайбы) либо шпильки для закрепления молотка, если не представляется возможным достать его крючками. Число колец и промежуток между ними можно определить в зависимости от поврежденного участка и глубины изъяна. Нужно постараться избавиться от них по максимуму.

Затем заденьте молоток при помощи крючка за крайнее колечко либо присоедините его к последней из шпилек. Потом нужно грузом, скользящим по направляющей, пару раз стукнуть по упорной шайбочке инерционного молотка и вытянуть вмятину на небольшой промежуток, но не полностью. Нужно будет пару раз переставить молоток, для того чтобы можно было равномерно вытянуть. Продвигайтесь по диапазону от краев до середины вмятины. Невзирая на то, что выправить этим способом порог без окрашивания не удастся, использование обратного молотка целесообразно, потому что выправление делается без нагревания металла при помощи газовой горелки, и конструкция металла на большей части вмятины при этом не нарушается.

Далеко не всегда выправление порога бывает сделано при использовании точечной сварки. Существует множество иных моментов, когда не представляется возможным сделать ремонт испорченных порогов без окрашивания. Дефектные участки, на которых есть складки, и те участки, которые полностью проржавели, необходимо вырезать. Для их вырезания лучше всего применять следующие приборы, которые по завершении работы не приводят к изменению формы элемента. Это может быть болгарка, пневматическое зубило, электролобзик. Газовую горелку используют лишь в том случае, если иными инструментами пользоваться невозможно.

Вырезав данными приборами место для будущей замены, нужно выкроить и подогнать по необходимому размеру дыры заплатку из подходящего металла. Приварить ее нужно вместо вырезанного металла электрическим сварочным полуавтоматом с проволокой под флюсом либо газовой горелкой. Специалисты высшей квалификации применяют иногда обычный электрический сварочный прибор с электродами диаметром 1-3 миллиметра. Сварку нужно делать не сплошным швом, а точечным способом, сваривая металл по очереди в диаметрально противоположных местах, что разрешит снизить внутреннее усилие коробчатой системы, и порог не поменяет конфигурацию из-за нагревания.

Случай, в котором заменять поврежденное место не нужно, а можно только вытянуть вмятину приборами для выправления, бывает чаще. Доступность внутренней части поверхности короба гарантирует вырезку П-образной дыры с обратной стороны порога машины. Отвернув подрезанную долю металла, есть возможность получить доступ к внутренней части короба и расправить вмятину с применением ручных подручных приборов для рихтования либо гидравлических устройств.

Затем отогнутую долю порога нужно поставить на свое место и приварить любым из ранее описанных методов. Уже после сварки нужно шлифовальной машинкой выровнять сварочные швы, а в случае, если ее применение невозможно, необходимо при помощи припоя их загладить. Ранее перечисленные способы не могут вытянуть поврежденный порог машины без последующего его окрашивания из-за сильных дефектов.

Что делать, если лакокрасочное покрытие на пороге было повреждено? Нужно ли применять обычную рихтовку? Мы ответим – ни в коем случае. Ранее мы уже говорили о том, как проводится рихтовка порогов. У такой технологии существуют несколько минусов:

1) В том месте, где осуществлялась сварка, через определенный промежуток времени (через полгода или даже больше) может появиться ржавчина! И это известно всем. Убрать локально такое не получится. Необходимо будет сначала красить порог, а затем через какое-то время это надо будет делать снова.

2) При вытягивании повреждения обратным молотком, есть риск порвать металл. В таком случае нужно будет заваривать образовавшееся отверстие, а затем шпаклевать. Тут очень многое зависит от квалификации специалиста, но от такого никто не застрахован. Как видно, и тут все делается по той же технологии. Образовывается ржавчина, а это значит, что снова необходимо перекрашивание.

Ремонт порогов облегченными способами

Крайне редко, из-за жесткой конструкции, ремонтирование порогов можно сделать без последующего окрашивания. В таком случае методика работ немного отличается от технологии, перечисленной ранее. Приваренные кольца либо шпильки, к которым прицеплен обратный молоток, замещает вакуумная присоска. Нужное разрежение там делается вакуумным насосом. Трудность состоит в том, что вид вмятины лишь иногда позволяет установить такой прибор на пороге.

Второй способ – вытягивание присоской

Используется также похожий способ с применением скобы с присосками и направляющего стержня, который закрепляется на коробе. Стержень собственным основанием клеится особым клеевым составом по центру дефекта. На него нужно надеть скобу и присосками закрепить на краях изгиба. Выправление состоит в закручивании гайки на стержне. Этими действиями вы выравниваете вмятину в месте закрепленного стержня. По окончании работ, чтобы его снять, необходимо применить особый растворитель для этого клея, который не нарушает лакокрасочный слой порога. Затем этот стержень ставится в другое испорченное место, и снова все повторяется.

Иногда вытягивание дефектных порогов без окрашивания может быть сделано из-за каких-то иных причин. Эти два метода освободят вас от окрашивания только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен полученным повреждением. Однако то, что экономятся и время, и деньги – это однозначно. Из-за этого, перед применением сварки, нужно очень хорошо подумать.

Положительные свойства рихтовки порогов без окрашивания очевидны:

• Элемент остается в своем родном цвете. При продаже машины Вам не нужно будет объяснять покупателю то, что с автомобилем страшного ничего не происходило. А это значит, что будет меньше причин для того чтобы торговаться.

• Второй плюс – это то, что не произойдет образование ржавчины. Родной, заводской лакокрасочный слой будет служить Вам долгие годы.

Как сделать ремонт порогов собственными силами

Пороги любой марки автомобиля – это места, которые больше все изнашиваются от зимних «сюрпризов» (холод, резкий перепад температуры, соль, грязь на днище). Итогом всего этого является развитие коррозии. Вибрационные усилия тоже могут послужить причиной разрушения порогов автомобиля. Недостаточно хорошо поставленный домкрат при замене колеса может быть причиной появления вмятины.

Восстановить пороги можно при использовании таких методов, как рихтовка, выправление и вытяжка. Бывает, что приходится вырезать дефектное место либо менять отремонтированные вставки. В любых машинах имеются пороги, которые снимаются, а также существуют и приваренные к кузову, или, другими словами, несъемные. На съемных порогах делать ремонт проще. Бывает, что весь ремонт заключается в замене детали либо всего порога. Для того чтобы сделать отличный ремонт, нужна будет опорная плита (верстак), кое-какие инструменты из набора рихтовщика, сварочный прибор и болгарка или пневмозубило.

Несложный ремонт

Пороги, которые возможно снять, ремонтируют, сначала сняв винты, которые крепят их к кузову. Дефект (если он небольшой) выправляется на верстаке. Если дефект большой или средний, то делать ремонт – это все равно что выбросить деньги на ветер. В таком случае лучше произвести замену на новые пороги. Несъемный порог при малом дефекте можно выправить при помощи вытяжки снаружи. Делается вытяжка с использованием инерционного съемника. Если повреждение достаточно большое, то для начала нужно освободить пространство. Снять дверь, вытащить сидение, убрать покрытие пола (ковры).

Два типа восстановления порогов

Для начала необходимо вырезать окошко в форме квадрата с края порога. Это даст нам возможность вытянуть гидравлическим инструментом ремонтируемое место. Держать лист в то время как будет проходить выправление вмятины, будут наковаленки. Их существует множество видов. Подобрав нужные для вас по форме искривления, вы с легкостью возобновите нуждающиеся в ремонте места. Затем нужно вырезать точно такого же размера листок, который был убран с порога. Эту часть и вваривают в отверстие, которое было удалено.

Другой метод ремонта порогов заключается в первичном разрезании верха части порога, а затем разъединении участков сварки. Не очень большая наковальня вводится в отчасти вскрытое отверстие, и проводятся работы по восстановлению, т.е. непосредственно выправка. Уже после выполнения выправления снимается наковаленка, а отверстие заваривается. В том случае, когда дефект расположен под дверью, то элемент вырезают так, чтобы вся остальная плоскость располагалась вне зоны повреждения. Затем выкраиваем новый элемент, подгоняем и сварочным аппаратом привариваем.

Когда порог очень сильно поврежден, то дефектное место убираем болгаркой. Вырезаем только у одной дверцы. В качестве варианта можно сделать это рядом с основанием средней стойки. Частенько бывает следующее: дефекты охватили и порог, и стойки. В этом случае ремонтировать нужно две детали. Среднюю стойку и лонжерон необходимо вырезать прямо напротив крыши. Во время вырезания поврежденного места, лонжерон постоянно нужно контролировать. Если необходимо – выправляем специальным инструментом для правки и рихтовки.

Ставим новый участок лонжерона, по ходу убирая частички металла, оставшегося после сварки. После выравнивания лонжерона, новую часть возможно будет подогнать уже на месте. Уже после установки нужно закрепить, но перед этим нужно сделать подготовительный крепеж. До тех пор пока не отрегулируются зазоры в двери и в кузове, лонжероны полностью не ставятся. Если Вы планируете поставить новые двери, нужно пару раз прикинуть, устанавливая и снимая, чтобы хорошо подогнать до полного соответствия. И если все сошлось, то соединить полностью.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена порога Шевроле Лачетти и ремонт по доступной цене в Санкт-Петербурге

Порогами являются комплектующие части кузова, установлены в нижней части транспортного средства по боковым сторонам. Предназначаются данные компоненты для защиты покрытия автомобиля от физического воздействия частиц дорожного покрытия в процессе передвижения. Это позволяет избежать царапин, сколов и потертостей покрасочного слоя кузовной оболочки. Данные элементы также подчеркивают дизайн автомобиля и могут представлять вспомогательную платформу для комфортной посадки пассажиров.

Замена порога Шевроле Лачетти и другие наши услуги

Наш сервисный центр несколько лет успешно совершает ремонт и замену частей кузова автомобилей. Хорошее качество монтажных мероприятий достигается благодаря достаточному уровню технологической оснастки нашего заведения. У нас осуществляют трудовую деятельность профильные специалисты, обладающие определенными навыками проделывания кузовных манипуляций. Мы проводим работу с персоналом по его регулярному обучению с целью повышения квалификационного уровня.

Мы профессионально выполняем следующие процедуры:

• выполнение комплексных мероприятий по обнаружению возможных технических проблем;
• совершение слесарных манипуляций;
• проделывание разборочно-сборочных работ;
• осуществление замены порогов;
• оказание услуг покраски и нанесения антигравийного покрытия;
• проведение сварочных работ;
• частичное рихтование и шпатлевание поврежденных участков;
• металлорежущие процедуры;
• антикоррозийная обработка порогов;
• регулярное техническое обслуживание;
• реализация нужных кузовных элементов.

Замена порогов для Шевроле Лачетти: предпосылки

Признаки возможных несоответствий встречаются следующие:

• присутствие выраженных очагов коррозии;
• наличие опухлостей покрасочного слоя пороговых компонентов;
• появление вмятин и других деформаций;
• механические повреждения покрытия;
• имеется заметный скрип при посадке в автомобиль и проезде неровностей пути.

Причины вероятных неполадок обычно таковы:

• частые поездки по бездорожью;
• неосторожное преодоление препятствий пути;
• ударные нагрузки;
• хранение автомобиля под открытым небом;
• систематическое попадание влаги и химических веществ, в результате обработки дорог в зимнюю пору соответствующими службами;
• игнорирование плановых профилактических осмотров.

Наш автоцентр имеет многолетний опыт осуществления ремонтных операций и процедур по замене кузовных компонентов любой конфигурации. Присутствие у нас квалифицированного технического персонала, обеспечивают проведение профессиональных установочных мероприятий. Наши сотрудники имеют профильное образование и специализацию. За счет нашей компании персонал регулярно обучается новым приемам работ в центрах повышения квалификации.

Пороги автомобиля Шевроле Лачетти в процессе эксплуатации могут повреждаться в результате неаккуратного преодоления разнообразных преград, экстремального управления транспортным средством и развития коррозионных процессов. Для своевременного обнаружения возможных дефектов, наши специалисты проводят диагностическую проверку. Мы рекомендуем проделывать подобные мероприятия с установленной периодичностью. В этом случае наши механики смогут вовремя выявить вероятные недочеты и контролировать исправное состояние порогов кузова.

Не соблюдение планового проделывания периодических сервисных обслуживаний приводит к постепенному механическому и коррозионному износу кузовных порогов. Это может привести к неминуемой замене данных комплектующих элементов.

В случае обращения клиентов, наши техники совершают тщательный визуальный осмотр детали, позволяющий выявить возможные дефекты. Эти действия помогут избежать автовладельцам повышенных финансовых расходов.

Стоимость ремонта порога Шевроле Лачетти

Нашей основной задачей является качественное совершение ремонтных и монтажных манипуляций с соблюдением пожеланий клиентов. Наши сотрудники также профессионально выполняют покраску и нанесение на пороги защитного покрытия.

Мы регулярно исследуем рынок оказания кузовных услуг для установления наиболее оптимальной стоимости наших работ. Наш автоцентр сопровождает автовладельцев на протяжении всего цикла проведения установочных процедур. Мы периодически объявляем об акциях для своих клиентов, заключающихся в выгодном проведении комбинированных технологических мероприятий по привлекательным ценам.

Наша техническая станция ориентирована на достижение снижения эксплуатационных затрат автовладельцев. В общую цену за проделывание работ по замене порога будет входить стоимость непосредственно технологических мероприятий и цены покупки новой комплектующей детали.

Персонал нашего автосервиса обеспечивает информационную поддержку клиентов по всем имеющимся вопросам. Мы фиксируем рассчитанную стоимость установочных операций и не изменяем ее в зависимости от характера повреждений. После проведения проверочных процедур объявленная цена работ будет окончательной.

Мы всегда выполняем поиск наиболее выгодных стоимостных предложений для сокращения затрат автовладельцев.

Гарантия качества на ремонт порога Лачетти

Наше сервисное предприятие длительное время занимается предоставлением кузовных услуг. При проделывании у нас работ по замене порогов, все автолюбители обеспечиваются гарантийным обслуживанием соответствующего срока. В случае возникновения возможных несоответствий, наши профессионалы осуществят оперативное устранение присутствующих неполадок. Подобные визиты автовладельцев имеют нечастый характер. Это обусловлено хорошим качеством проведения монтажных процедур и квалифицированными действиями технического персонала. Наши клиенты хорошо отзываются о полученных у нас услугах по сбалансированной стоимости. Наши техники индивидуально рассматривают каждый ремонтный случай для достижения проделывания качественных мероприятий по замене порогов Шевроле Лачетти.

Наш автоцентр предоставляет услуги продажи широкого спектра кузовных запчастей по хорошей стоимости. Сбалансированные ценовые показатели устанавливаются благодаря отсутствию посреднических наценок. Мы пользуемся услугами надежных дилеров комплектующих кузовных элементов. Это гарантирует их качество и оригинальное производство поставляемых деталей. При наличии вероятных проблем, приобретенные кузовные единицы можно вернуть, либо обменять в соответствие правам потребителя.

При решении обратиться в сервисную организацию для замены порогов, требуется серьезно отнестись к выбору автосервиса. На рынке технических услуг небольшое количество хороших станций обслуживания.

Наш автоцентр проводит свою деятельность в рамках действующего законодательства с наличием пакета соответствующих документов.

Следует остерегаться заведений, осуществляющих нелегальную трудовую деятельность и недостаточное материально-техническое обеспечение. Данные станции не смогут выполнить качественные установочные процедуры и не могут предоставить гарантийного сопровождения клиентов.

Наш автосервис обладает положительными отзывами большого количества автовладельцев, пользовавшихся нашими услугами.

Ремонт электропроводки Chevrolet Lacetti 2010г.

Похожие видео

Описание

Замена Электропроводки на Ниве.

Текстовая версия

Народ всем привет сегодня мой пациент это chevrolet lacetti 2010 года с двигателем 1 4 литра 95 лошадиных сил по моему насколько. Мне память не изменяет значит сразу давайте перейдем к неисправности данного автомобиля.

Расскажу вам значит человек приехал из деревни жалуются. На то что недавно купил эту машину и утром говорит бывает не могу завести автомобиль то есть аккумулятор садится.

В ноль значит автомобиль высасывает каким-то образом аккумулятор где то есть нештатное потребление возможно штатные но она не несанкционированное потребление электроэнергии при полном выключенном. Зажигании постановки автомобиля допустим не на штатная охрана на центральный.

Замок но центральный замок дело в том что здесь также не работает!

С этой проблемой еще нужно будет разобраться также. У него здесь говорит установлена какая то сигнализация который по сути нафиг не нужна она как бы ему нужно но от нее нету брелка он не. Знает что-то он стоит за система и мы пришли.

К такому решению чтобы вообще полностью демонтировать от сигнализацию. Потому что бывает такое что человек едет у него сами по себе начинают срабатывать соленоиды на дверях двери начинают. Щелкать еще что-то происходит он грешит на то что где-то есть какой-то.

Косяк у электропроводки потому что у него нету даже подкрылка вот этого вот здесь с левой стороны получается на переднем колесе подкрылок он привез. Новый вот он лежит после всех работ и манипуляции действия его установлю! Чтобы у него грязь уже не летела не сюда никуда не подкапотное пространство дальше не работает с кнопочки открытия багажника?

Салона не работает но багажник бывает самопроизвольно открывается магнит. Дальше магнитола стеклоподъемники печка вентиляторы работают без включении зажигания то есть напрямую ключ можно вытащить. Ключ нам не нужен вот этот брелок 9 по моему он повесил сам это у него осталось от предыдущей машины просто как брелок чтобы не потерять!

Ключ магнитофон видно работает его можно включить и он включается вот он включается магнитофон постоянно работает: Выключим его сразу чтобы музыка у нас все выключили также работают стеклоподъемники это при всем выключенном!

Зажигании отопитель все положения работают я так думаю что это все реализовали при помощи вот тех водка зрячих: Проводов вот этих вот здесь какие-то два провода один второй провод подсыплем так!

Же вот здесь на блоке предохранителей есть провода которые здесь провод который здесь не нужен вот этот какой-то лишний.

Провод подсыплем на предохранитель также это все буду убирать естественно это на фиг тут не надо и будем все восстанавливать давайте начнем наверное? С того что посмотрим все таки сколько:

У нас идет потребление электроэнергии при полном выключенном зажигании вот сейчас машина стоит ничего не не включена и сейчас подкину? Тестер посмотрим у нее потребление тока по автомобилю все выключено средств салоне не горит двери закрыты при снятии клеммы. С аккумулятора и одевание на место открывается автоматически сразу багажник это не есть хорошо с этим еще я разберусь.

Потребление на полностью обесточенной машине у нас ну как обесточена ею виду при нормальной? Работе автомобиля когда она закрыта и ничего не подключено у нас 500 20 миллиампер это очень много судя по этим показаниям даже самый хороший. Аккумулятор изучение двух трех дней его высоте высосет в 0 сейчас будем разбираться откуда у нас такое употребление.

В первую очередь нужно отключить вот эти вот провода нештатные.

Посмотреть изменится у нас потребление или нет не знаю сейчас. Получится нет наверное одной рукой это не получится сделать сейчас откручу и посмотрим за нее люди меняются прям на ура. Вот прям сейчас вот это все происходило но учета затихла значит.

Начало щелкать танюшечка отключаться сейчас она включена. Она горяченькое это у нас реле стеклоподъемников она постоянно получается запитана получают постоянно включен а сейчас 520 миллиампер. Если вытащить это реле сразу показаний меняется.

На 350 миллиампер но это тоже много это очень много давайте пока не будем ее оставлять часы и вставлю. Обратно дальше 350 миллиампер салоне слышен шум какой-то непонятный. От динамиков магнитофон выключен с кнопочки то есть здесь получается?

У него на контактах постоянно 2 питания то есть одно от замка сжигание отключается давайте отключим фишку от магнитофона! Фишку отключил мантов он я уже вытащил здесь руками:

Вытаскивается 250 миллиампер результат есть но он еще не совсем положительный то есть этого еще недостаточно 250 миллиампер. Это также много будем дальше копать значит итак у нас все обесточена ну все я имею стеклоподъемники обеспечены вот эти провода.

И все лишнее снял пока не знаю куда они идут. 260 миллиампер нашей только что скакал 1 токс как а вот смотрите. До трех поднялся на 270 упал 1719 09 0 3 090 миллиампер и до 300 миллиампер и в это время я слышу как шуршит сзади нет вам!

Наверное не слышно там соленоид открытие багажника он шуршит я думаю что из-за этого еще есть у нас потребление небольшой итог подведём!

По нашему обзору значит магнитофон понятно его нужно переступить один провод от него оцепить сделать через замок зажигание чтобы был у нас включался и выключался:

Сам питание магнитофона но не топить они которые памяти идет как положено короче чтобы он работал он не у нас не должен потреблять! Электроэнергию если он будет потреблять значит я это вот здесь автомобиля.

Сообщу у нас есть проблемы со стеклоподъёмниками само стекло кстати болтается вот она будет еще посмотреть владелец автомобиля! Попросил стеклоподъемники у нас постоянно запитаны и не работает кнопочка открытия.

Багажника включал она открывается и там что-то шуршит в нем и обратил внимание сразу вот сюда ну вот на этот разъем:

Смотрите что там творится но грязь ладно сколько там грязи это понятно он у нас вылез. И торчит какой-то провод от туда еще желтенький! Сейчас вот это наше дело снять по а тут еще помимо этого провода.

Смотрите торчат все я принимаю решение начинать именно с этого! Узла снял двери друзья немножко повозился ну как появился здесь в принципе ничего.

Сложного 4 болта откручиваем от самой двери это вот такие вот болтики и один центральный который фиксатор двери. Получается значит разъем здесь вот такой вот весь я не знаю вспышка на язык мешает да весь зеленый полностью весь есть оторванными. Провода вот один оторванный провод вот второй.

Желтенький оторванный провод также провода есть оторванные в той фишки в той фишки та же самая история здесь все позеленела с этой стороны смотрите: Как он здесь все состояние и мои я думаю что это уже не ремонтопригодна я фишка. Потому что уже видите здесь это никакие не мог скрыть там всё заржавело пришлось эту отогнуть пластиковую ерунду и что здесь.

Наворочено также в дверь заходили три провода вот они я их вытащила. Не помимо фишки еще были сделаны почему три века я не знаю пока еще не разбитого вал не смотрел.

Но они все идут все три они идут на соленоид: Здесь вот так вот на все так на скрутках вот на такой! Изоленте блин все пока зряче сделано и стоит вот там соленоид самодельный также уже снял дверь подцепил наш амперметр.

То сейчас мы видим прасад напряжение 80 миллиампер но это как бы еще многовато конечно желательно бы вообще.

Было бы 00 2003 20 30 миллиампер но есть один еще нюанс я взял плоскогубцы начал повыдергивать! Вот эти вот предохранителей и если выдернуть вот эту вот пятнашку вот эту пятнашку!

Выдергиваем все ток утечки у нас становится 0 этот предохранитель это у нас предохранитель. Блок от центрального замка то есть есть еще какой-то:

Косяк у нас самом блоке центрального замка либо он как-то! Запитан постоянно либо еще что то с этим нужно будет еще разобраться.

Сейчас наверное что то буду делать с этой электропроводки потом уже покажу что сделала. Расскажу потому что если это все снимать это людей это очень долго и муторно и неинтересно будет продолжается процесс.

Ремонта значит друзья с проводкой практически все закончено этот разъём вот этот который.

У нас сгнил его вырезал выкинул он здесь на фиг не нужен и он здесь нужен конечно. Но не в таком состоянии вот видите как тут всё поржавело все позеленела разъема и такого не нашел можно.

Было конечно же поискать на разборках но у нас в городе! Нету я так мельком посмотрел сайт у нас есть нету электропроводки такой но и бог с ней сейчас для того чтобы снять. Дверь если ее придется когда-то снимать и монтировать просто напросто нужно будет отцепить все коннекторы от двери вытащи снять двери и вытащить.

Просто электропроводку из двери все то есть электропроводка у нас несъемная но опять же ее можно вытащить сюда и полностью.

И и здесь потом что-либо с ней делать если понадобится конечно в чем я сомневаюсь провода я заменил то есть. У меня соединение не здесь не здесь а именно. Вот здесь получается вот в этом месте за соединениями сразу стоит клипса и электропроводка намертво прикрепляется к двери то есть здесь она не прогибается.

И также вот в этом месте где то вот в этом месте у меня идет соединение.

Все в термоусадке все аккуратненько все пропали на каждое. Соединение то есть вот такой вот крюк проводов он без единого соединения соединения у нас здесь и здесь если здесь. Про электропроводка будет вот так вот гнуться в резинке то есть она уже не сломается электропроводка я использовал покупную специально?

Автомобильную вот эти провода я вы его на соленоид и также.

Использовал электропроводку от нивы за которое идет салон на электропроводка это я менял проводку! Эту на ниве кто не видел ссылочку я оставлю в описании под видео сейчас осталось накинуть двери и все проверить дверь полностью! Собрал нелегко это далось дверь какая-то непонятная тут не подходит.

Там саморез тут еще чуть но короче ладно бог с ним сделал все своих местах все закреплено давайте! Посмотрим кнопочка багажника сейчас багажник закрыт открываем слышно как он щелкнул и багажник открылся работает следующий! Момент центральный замок так же работает и закрываем ключом наблюдаем сразу лобби фишки вот так то есть все работает.

Открывается закрывается те двери аналогично также до установил. Сюда дополнительный соленоид то есть при закрывании он еще и дотягивает эту фишку при открывании он ее обратно вытаскивает.

Это будет удобно при установке в дальнейшем сигнализацией если человек конечно будет ставить сигнализацию уже не нужно будет подключаться к этому.

Соленоида как было сделано на сигнализации которую я отсюда демонтировал кстати она стояла. А 4 кармана валяется потом позже покажу если не забуду и нужно будет подключиться. Всего лишь к двум проводам управление по минусу!

Блоку центрального замка все это будет правильно далее включаем. Зажигание кстати печка у нас сейчас я там провода отцепил от аккумулятора вы видели! Какие сопли были приделаны печка перестала работать но я имею виду вентилятор отопителя.

Без зажигания включаем отце включаем зажигание все положения у нас работают то есть привкус. Выключении зажигания печка перестает работать как и положено включим зажигание выключим печку посмотрим на стеклоподъемники стеклоподъемники также работают все хорошо. Стекло немножко там поправил она сейчас нормально заходит вверх и на логично с этой стороны все работают только.

С включением зажигания не так как было у человека то есть при выключенном зажигании стеклоподъемники не работают сейчас надо навести? Порядок вот в этом месте то есть сами магнитофоном разобраться. Сейчас я его наверное подключу посмотрю сколько у него соковым ток употребляет в холостом режиме!

Как его правильно и подключить но правильно понятно что один плюс у них желтой постоянный и красный это скорее! Всего питание памяти сейчас разберемся вот это все ерунду это на все переделать все вот эти все изоленты повыкидывать сделать. Качественные скрутки аккуратненькие вот этот провод меня еще смущает провод уходит туда туда туда и он уходит в дверь давайте я вам покажу наверное!

Пока не забыл как бы мне не пришлось.

Еще и эту дверь разбирать вот он видите! Как здесь сделан прям через верх и за обшивку здесь также все скрыто не знаю может быть где то есть какой-то обрыв сейчас с этим разберусь разобрал пассажирскую дверь. Переднюю на разъеме магнитолы у нас присутствует масса присутствует питание присутствует а cc питание аксессуары то есть все есть но питание здесь не было зацеплен!

А вот с этой фишки то есть питание было отдельно про брошена двумя проводами вон туда: Где у нас была подключена сигнализация чем это связано: Почему так сделали я понятия не имею то сейчас!

Я подключение питания уже здесь произвел но вот эти провода. Который на динамике я еще пока не подключаю потому что у нас звонится всего один динамик это . рыбу вы восстановили.

Дверь остальные динамики не звонится везде есть какой-то обрыв то есть сейчас вот сюда на динамик был примотан провод. Я уже показывал он тот белый значит на фишки провод вот эти динамики прозвони.

Ваются вот с этой фишки голубой провод вот этот вот этот контакт самый нижний? Левый прозванивается а верхний зеленый не прозванивается где-то у нас есть обрыв сейчас: Его буду поискать и нужно будет естественно наверное посмотреть стоят за динамики вообще или нет в этой комплектации.

И если стоят то в чем причина почему у нас нет связи с задними динамиками вытащил сиденье! Проследил куда у нас идет электропроводка также здесь вот эту среднюю консоль вытащил. Я так думал что будет все сложнее проводка у нас заходит сюда в салон идет.

По низу vlan оси мы с вами разбирали.

Идет под ковром под пассажирским сиденьем я думал что она также вот раз допустим?

Сюда и пришла в консоль ни фига подобного она уходит туда дальше в тот порог!

Но я имею ввиду за коврик порога и уходит уже на разъем. На этот большой разъем который под болтик: На 10 вот такой разъем то есть отсюда я уже позвонил все провода звонятся вот эти верхние получается верхний.

Ряд и нижний ряд по моему еще какой то тут или только верхний нет нижней.

Тоже есть но нет ладно не помню короче не важно вот смотрите сюда когда? Начал присматриваться наверно плохо видно вам но контакт давайте покажу вам наверное отверточкой контакт.

Контакт загнут то есть он должен быть вот такой выпрямлен вот этот загнут этот загнут. Этот загнут контакт и вот этот пин он вообще туда во внутрь улетел.

Это как раз у нас спины с наших динамиков вот эти 1 2 3 3 pin вот этот не помню по моему?

Нет сейчас это всё надела выпрямить вытащить вот этот пин еще один и по идее динамики у нас должны заработать собрал дверь поставил на место сиденье. Собрал центральную консоль все хорошо вызваниваю там значит тоже я уже опять разобрал короче там контактике!

Выпрямил все хорошо один контактик задвинул он защелкнулся вызваниваю здесь динамики только передние двери вызваниваю ца задней не звонится опять ту штуку. Снял туда все провода отсюда звонится вот на центральную.

Дополнительные материалы

Как вытянуть лонжерон?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как вытя­нуть лон­же­рон. Раз­бе­рём пра­ви­ла вытя­ги­ва­ния и каким инстру­мен­том про­из­во­дит­ся устра­не­ние дефор­ма­ции лонжерона.

Лон­же­ро­ны явля­ют­ся сило­вы­ми струк­тур­ны­ми эле­мен­та­ми кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью “Кон­струк­ция несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля”). Они рас­по­ло­же­ны в перед­ней и зад­ней частях кузо­ва. Струк­тур­ные сило­вые кон­струк­ции долж­ны выправ­лять­ся в первую оче­редь при устра­не­нии дефор­ма­ции кузова.

Пер­во­на­чаль­ный осмотр повре­жде­ния про­из­во­дит­ся по внеш­ним пане­лям кузо­ва. По нерав­но­мер­но­сти зазо­ров и изме­нён­но­му поло­же­нию пане­лей кузо­ва мож­но опре­де­лить сме­ще­ние струк­тур­ных элементов.

Более подроб­ный осмотр может потре­бо­вать раз­бор повре­ждён­ной части автомобиля.

Содер­жа­ние статьи:

Менять или вытягивать повреждённый лонжерон?

Преж­де все­го, нуж­но при­нять реше­ние о ремон­те или замене лонжерона.

Реше­ние по замене лон­же­ро­на долж­но при­ни­мать­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. При плав­ном, не рез­ком изги­бе лон­же­рон мож­но отре­мон­ти­ро­вать до состо­я­ния срав­ни­мо­го с целым.

На дан­ном авто­мо­би­ле пра­вый лон­же­рон (на левой фото­гра­фии) был вос­ста­нов­лен, а левый (на пра­вой фото­гра­фии) был заменён.

Ино­гда оба перед­них лон­же­ро­на, при боко­вом уда­ре, одно­вре­мен­но (так как соеди­не­ны меж­ду собой уси­ли­те­лем бам­пе­ра и ниж­ней бал­кой) сме­ща­ют­ся на при­лич­ное рас­сто­я­ние, но даже не име­ют повре­жде­ний. В этом слу­чае быва­ет доста­точ­но закре­пить авто­мо­биль и вытя­нуть оба лон­же­ро­на боко­вым воз­дей­стви­ем (гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой или лебёдкой).

Левый лон­же­рон, не под­ле­жа­щий вос­ста­нов­ле­нию был заме­нён. Пра­вый лон­же­рон был выправлен.

При рез­ком изги­бе (с ост­рым углом), либо поте­ре основ­ной фор­мы, лон­же­рон слож­но будет отре­мон­ти­ро­вать до состо­я­ния, кото­рое было до аварии.

Заме­на может быть как пол­ной, так и частич­ной. При частич­ной замене меня­ет­ся толь­ко часть, не при­год­ная для вос­ста­нов­ле­ния. Более подроб­но о замене лон­же­ро­на може­те про­чи­тать в ста­тье “Заме­на перед­не­го лон­же­ро­на”. Лон­же­рон после ремон­та дол­жен иметь такую же жёст­кость, как и до ава­рии. Если проч­ность лон­же­ро­на будет сла­бее или лон­же­рон полу­чит­ся более жёст­ким, то это может отра­зить­ся на ава­рий­ной без­опас­но­сти авто­мо­би­ля. Подуш­ки без­опас­но­сти будут сра­ба­ты­вать чуть рань­ше или чуть поз­же, что недопустимо.

Закрепление кузова автомобиля перед вытягиванием лонжерона

Авто­мо­биль дол­жен быть непо­движ­ным при вытя­ги­ва­нии лон­же­ро­на. Кузов дол­жен быть закреп­лён и точ­ки креп­ле­ний долж­ны быть спо­соб­ны выдер­жать нагруз­ку при вытягивании.

Если в мастер­ской есть ста­пель (см. ста­тью “виды ста­пе­лей”), то кузов закреп­ля­ет­ся за отбор­тов­ку вни­зу поро­гов по обе сто­ро­ны. В неко­то­рых слу­ча­ях, что­бы выдер­жать нагруз­ку при вытя­ги­ва­нии, авто­мо­биль может допол­ни­тель­но закреп­лять­ся в местах креп­ле­ния эле­мен­тов под­вес­ки к кузо­ву, спо­соб­ных выдер­жать нагрузку.

Креп­ле­ние кузо­ва авто­мо­би­ля на ста­пе­ле за отбор­тов­ку поро­га перед вытягиванием.

Обыч­но маши­на закреп­ля­ет­ся в 4‑х точ­ках, бли­же к кра­ям поро­гов. Это уси­лен­ные места, спо­соб­ные выдер­жать нагруз­ку. Для это­го авто­мо­биль под­ни­ма­ет­ся и уста­нав­ли­ва­ет­ся на спе­ци­аль­ные зажи­мы, кото­рые потом затя­ги­ва­ют­ся. Таким обра­зом, спе­ци­аль­ные зажи­мы ста­пе­ля удер­жи­ва­ют авто­мо­биль на месте во вре­мя вытягивания.

При отсут­ствии ста­пе­ля нуж­но рас­счи­тать, куда может сме­щать­ся авто­мо­биль во вре­мя вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия и сде­лать упо­ры с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (в слу­чае боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го воз­дей­ствия). Упо­ры нуж­но делать в местах, кото­рые не будут дефор­ми­ро­вать­ся при вытя­ги­ва­нии. Обыч­но дела­ет­ся упор до места, где повре­ждён лон­же­рон (у его осно­ва­ния или бли­же), так­же нуж­но зафик­си­ро­вать зад­нюю часть авто­мо­би­ля, что­бы она не сме­ща­лась. Мож­но при­вя­зать одну из частей авто­мо­би­ля цепя­ми к непо­движ­ным креп­ле­ни­ям в мастер­ской. В слу­чае незна­чи­тель­но­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, направ­лен­но­го на устра­не­ние дефор­ма­ции дли­ны лон­же­ро­на, маши­ну мож­но при­вя­зать цепя­ми к пет­лям кузо­ва, пред­на­зна­чен­ным для транспортировки.

Измерение расстояний между контрольными точками кузова

Изме­ре­ние рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми необ­хо­ди­мо делать до, во вре­мя и после вытя­ги­ва­ния. Изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров кузо­ва помо­га­ет опре­де­лить направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния. Изме­ре­ния во вре­мя вытя­ги­ва­ния помо­га­ет про­ве­рить пра­виль­ность вытя­ги­ва­ния. Изме­ре­ния после вытя­ги­ва­ния пока­зы­ва­ют пра­виль­ность конеч­но­го резуль­та­та. Изме­ре­ния могут быть сде­ла­ны рулет­кой или спе­ци­аль­ной линей­кой для про­вер­ки гео­мет­рии кузо­ва. Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния и изме­ре­ния дли­ны меж­ду точ­ка­ми. Более подроб­но об изме­ре­ни­ях може­те про­чи­тать в ста­тье “Про­вер­ка гео­мет­рии кузо­ва”. Жела­тель­но иметь дан­ные о рас­сто­я­ни­ях меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, кото­рые мож­но най­ти в руко­вод­ствах по ремонту.

При­мер схе­мы с рас­по­ло­же­ни­ем кон­троль­ных точек и рас­сто­я­ний меж­ду ними.

Кон­троль­ные точ­ки долж­ны быть воз­вра­ще­ны в пер­во­на­чаль­ное завод­ское поло­же­ние. Допус­ка­ет­ся погреш­ность несколь­ко миллиметров.

Вытягивание лонжерона

• Вытя­ги­ва­ние лон­же­ро­на пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние гид­рав­ли­ки (см. ста­тью “гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка в кузов­ном ремон­те”) или лебёд­ки, меха­ни­че­ских зажи­мов и цепей. Нуж­но иметь ста­пель, либо забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли в мастер­ской или дру­гие креп­ле­ния, спо­соб­ные выдер­жать нагруз­ку при вытягивании.

• Нуж­но изу­чить повре­жде­ние и понять, в каком направ­ле­ние нуж­но вытя­ги­вать. Далее нуж­но закре­пить кузов, как было опи­са­но выше. Потом уста­но­вить вытя­ги­ва­ю­щие зажи­мы и цепи.
• Для креп­ле­ния цепи к лон­же­ро­ну исполь­зу­ют­ся спе­ци­аль­ные зажимы/захваты (подроб­нее см. в ста­тье “вытя­ги­ва­ние кузо­ва авто­мо­би­ля”). Место креп­ле­ния захва­та долж­но быть пред­ва­ри­тель­но очи­ще­но. При­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные зажимы/захваты, кото­рые при­креп­ля­ют­ся к повре­ждён­но­му лон­же­ро­ну, к зажи­му при­со­еди­ня­ет­ся цепь, через кото­рую про­из­во­дит­ся вытя­ги­ва­ние. Раз­мер и фор­ма захва­та выби­ра­ет­ся в зави­си­мо­сти от места креп­ле­ния и уси­лия, кото­рое будет к нему прилагаться.
• Необ­хо­ди­мо уста­но­вить вытяж­ной зажим пра­виль­но, по ходу век­то­ра вытяж­но­го уси­лия, что­бы он не сме­щал­ся при нагруз­ке и не повре­ждал лонжерон.

• Для удоб­ства досту­па к повре­ждён­но­му месту может пона­до­бить­ся снять неко­то­рые эле­мен­ты кузова.
• Не уда­ляй­те повре­ждён­ные эле­мен­ты до вытя­ги­ва­ния. Когда кон­троль­ные точ­ки вста­нут на место, то тогда уже мож­но менять при­ле­га­ю­щие повре­ждён­ные элементы.
• Даже если лон­же­рон под­ле­жит замене, его луч­ше сна­ча­ла мак­си­маль­но вытянуть.
• Повре­жде­ние выправ­ля­ет­ся в после­до­ва­тель­но­сти и направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ным его воз­ник­но­ве­нию при уда­ре. Поэто­му нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние уда­ра и в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла деформация.
• Под­хо­ди­те к про­цес­су вытя­ги­ва­ния как буд­то бы вы дела­ли это «голы­ми» рука­ми. Это помо­жет понять, сколь­ко после­до­ва­тель­ных дей­ствий и в каком направ­ле­нии нуж­но сде­лать для выправ­ле­ния лон­же­ро­на в пер­во­на­чаль­ное положение.
• Еди­нич­ное вытя­ги­ва­ние про­из­во­дит­ся при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии. При более серьёз­ном повре­жде­нии может пона­до­бить­ся несколь­ко поэтап­ных вытя­ги­ва­ний. Мно­же­ствен­ные вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мы, когда повре­жде­ние про­изо­шло в несколь­ких направ­ле­ни­ях (дли­на, шири­на и высота).
• Сна­ча­ла устра­ня­ет­ся повре­жде­ние дли­ны лон­же­ро­на, потом лон­же­рон сдви­га­ет­ся в нуж­ное гори­зон­таль­ное поло­же­ние, потом кор­рек­ти­ру­ет­ся его рас­по­ло­же­ние по высоте.
• При вытя­ги­ва­нии лон­же­ро­на лебёд­кой и отсут­ствии спе­ци­аль­ных креп­ле­ний на раз­ной высо­те, высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го воз­дей­ствия мож­но регу­ли­ро­вать, под­кла­ды­ва­ни­ем под цепь брус­ков или досок нуж­ной длины.
• При под­ня­тии вверх или опус­ка­нии вниз части лон­же­ро­на, его часть до места сги­ба может пона­до­бить­ся зафиксировать.
• У совре­мен­ных авто­мо­би­лей струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва изго­тов­ле­ны из высо­ко­проч­ной ста­ли (high-strength steel), из-за это­го не сле­ду­ет ста­рать­ся вытя­ги­вать повре­жде­ние за один этап. Вме­сто это­го нуж­но делать вырав­ни­ва­ние лон­же­ро­на после­до­ва­тель­но в несколь­ко эта­пов. После­до­ва­тель­ность долж­на состо­ять из вытя­ги­ва­ния, потом удер­жи­ва­ние лон­же­ро­на под вытя­ги­ва­ю­щей нагруз­кой, потом при­бав­ле­ние уси­лия, опять удер­жи­ва­ние и так далее.
• Гид­рав­ли­кой нуж­но воз­дей­ство­вать мед­лен­но и посте­пен­но. Смот­ри­те на резуль­тат. Если вырав­ни­ва­ние идёт непра­виль­но, то сме­ни­те угол или направ­ле­ние воз­дей­ствия и попро­буй­те снова.
• При боко­вом воз­дей­ствии на сме­щён­ный лон­же­рон при помо­щи гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки, под­кла­ды­вай­те меж­ду лон­же­ро­ном и рас­тяж­кой дере­вян­ный бру­сок или часть дос­ки из твёр­до­го дере­ва, что­бы точеч­ная нагруз­ка рас­се­и­ва­лась на боль­шую пло­щадь и лон­же­рон не дефор­ми­ро­вал­ся в месте при­ло­же­ния усилия.
• Вытя­ги­вай­те посте­пен­но и пери­о­ди­че­ски изме­ряй­те поло­же­ние лон­же­ро­на отно­си­тель­но кон­троль­ных точек.
• Изо­гну­тый перед­ний лон­же­рон часто тре­бу­ет одно­вре­мен­но­го вытя­ги­ва­ния впе­рёд и вбок. То есть, при вытя­ги­ва­нии впе­рёд, нуж­но помо­гать лон­же­ро­ну, надав­ли­вая на него сбо­ку, в месте изгиба.

Изо­гну­тый перед­ний лон­же­рон часто тре­бу­ет одно­вре­мен­но­го вытя­ги­ва­ния в дли­ну и боко­во­го воз­дей­ствия в месте изгиба.

• При вытя­ги­ва­нии нуж­но про­сту­ки­вать выпук­ло­сти вокруг зоны изги­ба, что­бы убрать напря­же­ние в этих местах. Про­сту­ки­ва­ние нуж­но про­из­во­дить лёг­ким рих­то­воч­ным молот­ком, мно­же­ством лёг­ких уда­ров. Не про­сту­ки­вай­те склад­ку напря­мую, что толь­ко уси­лит дефор­ма­цию. Ино­гда мож­но про­сту­ки­вать через дере­вян­ный блок в труд­но­до­ступ­ных местах, а так­же, что­бы рас­пре­де­лить удар на боль­шую площадь.
• Мож­но нагре­вать непо­дат­ли­вые зоны горел­кой. При исполь­зо­ва­нии нагре­ва, металл дол­жен осты­вать само­сто­я­тель­но, без при­ну­ди­тель­но­го охла­жде­ния. Лон­же­ро­ны на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из высо­ко­проч­ной ста­ли (HSS), кото­рая теря­ет­ся свою проч­ность после нагре­ва, поэто­му про­из­во­ди­те­ли не реко­мен­ду­ют исполь­зо­вать нагрев.
• В неко­то­рых слу­ча­ях, что­бы убрать склад­ки на лон­же­роне, необ­хо­ди­мо выре­зать “окно” досту­па к его обрат­ной сто­роне, кото­рое потом нуж­но при­ва­рить обрат­но. Суще­ству­ет совре­мен­ный инстру­мент, кото­рый спо­со­бен выправ­лять неров­но­сти и склад­ки лон­же­ро­на изнут­ри, кото­рый поз­во­ля­ет избе­жать выре­за “окна” досту­па для про­сту­ки­ва­ния скла­док и нагре­ва лон­же­ро­на для более лёг­кой прав­ки. Этот инстру­мент мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Перетяжка лонжерона

Так как струк­тур­ные эле­мен­ты име­ют опре­де­лён­ную эла­стич­ность, то после вытя­ги­ва­ния их до нуж­ных пара­мет­ров они име­ют свой­ство немно­го воз­вра­щать­ся, когда вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие ослабляется.

Пере­тяж­ка озна­ча­ет вытя­ги­ва­ние повре­жде­ния немно­го даль­ше ори­ги­наль­но­го рас­по­ло­же­ния кон­троль­ных точек. Таким обра­зом, пере­тяж­ка помо­га­ет ском­пен­си­ро­вать этот воз­врат. При ослаб­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, лон­же­рон воз­вра­ща­ет­ся в нуж­ное положение.

Пере­тяж­ка долж­на осу­ществ­лять­ся осто­рож­но, с посто­ян­ным кон­тро­лем раз­ме­ров. Луч­ше попро­бо­вать пере­тя­нуть на несколь­ко мил­ли­мет­ров, потом осла­бить уси­лие, изме­рить рас­сто­я­ния и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить раз­мер перетяжки.

Инструмент для ремонта лонжеронов (Rail saver)

Тим Гер­хардс (Tim Gerhards), аме­ри­кан­ский спе­ци­а­лист по ремон­ту кузо­ва, рабо­та­ю­щий в этой обла­сти с 1986 года, при­ду­мал инстру­мент, помо­га­ю­щий устра­нять вмя­ти­ны и изги­бы на лон­же­ро­нах, воз­дей­ствуя на неров­но­сти изнут­ри. Это доста­точ­но новое изоб­ре­те­ние. Инстру­мент назы­ва­ет­ся Rail saver (бук­валь­но пере­во­дит­ся как спа­са­тель лон­же­ро­на). Он пред­став­ля­ет собой метал­ли­че­ский кор­пус, к одно­му кон­цу кото­ро­го при­кру­чи­ва­ет­ся гид­рав­ли­че­ский цилиндр, под­клю­чён­ный к насо­су. Внут­ри кор­пу­са нахо­дит­ся метал­ли­че­ская труба.

На один конец этой тру­бы воз­дей­ству­ет гид­рав­ли­че­ский цилиндр, а на дру­гом кон­це рас­по­ло­жен клин, кото­рый посте­пен­но под­ни­ма­ет часть кор­пу­са, где тоже рас­по­ло­жен клин. Полу­ча­ет­ся что-то вро­де длин­но­го дом­кра­та, кото­рый встав­ля­ет­ся внутрь лон­же­ро­на до того места, где нахо­дит­ся изгиб и про­из­во­дит­ся воз­дей­ствие на изгиб или вмя­ти­ну изнут­ри лон­же­ро­на. К месту в инстру­мен­те, кото­рое под­ни­ма­ет­ся, могут при­кру­чи­вать­ся нако­валь­ни раз­ных форм, кото­рые идут в ком­плек­те. Таким обра­зом, этот инстру­мент может воз­дей­ство­вать на вмя­ти­ны и склад­ки, обра­зо­вав­ши­е­ся при сме­ще­нии лон­же­ро­на, изнутри.

Инстру­мент для выправ­ле­ния лон­же­ро­нов изнут­ри Rail saver поме­щён внутрь лон­же­ро­на. Стрел­кой пока­за­но место, где нахо­дит­ся склад­ка, кото­рую выпра­вит инструмент.

При необ­хо­ди­мо­сти, с внеш­ней сто­ро­ны неров­ность про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, а инстру­мент для выправ­ле­ния лон­же­ро­нов дей­ству­ет как под­держ­ка. Так как для дей­ствия инстру­мен­та при­ме­ня­ет­ся гид­рав­ли­че­ский цилиндр с насо­сом, то реаль­но убрать дефор­ма­цию на метал­ле лон­же­ро­на любой тол­щи­ны без осо­бых уси­лий. Самое глав­ное пра­виль­но рас­по­ло­жить инстру­мент в нуж­ном месте. Для это­го нуж­но изме­рить место рас­по­ло­же­ния дефор­ма­ции и рас­по­ло­жить инстру­мент внут­ри лон­же­ро­на на нуж­ную дли­ну. На кор­пу­се инстру­мен­та име­ет­ся изме­ри­тель­ная шкала.

В зави­си­мо­сти от раз­ме­ров лон­же­ро­на, мож­но под­кла­ды­вать дере­вян­ные бло­ки в его полость, что­бы как мож­но луч­ше рас­по­ло­жить инструмент.

Инстру­мент Rail saver был про­те­сти­ро­ван и одоб­рен ком­па­ни­ей General Motors для ремон­та ава­рий­ных авто­мо­би­лей в офи­ци­аль­ных сер­вис­ных цен­трах. Пре­иму­ще­ство это­го инстру­мен­та в том, что при его исполь­зо­ва­нии отпа­да­ет необ­хо­ди­мость выре­зать сег­мен­ты в лон­же­роне для досту­па к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния. Отпа­да­ет необ­хо­ди­мость нагре­ва метал­ла, тем более, что совре­мен­ная высо­ко­проч­ная сталь чув­стви­тель­на к нагре­ву и зна­чи­тель­но ослаб­ля­ет­ся и теря­ет свойства.

Кон­струк­ция инстру­мен­та Rail saver доста­точ­но про­стая и если её дос­ко­наль­но понять, то мож­но изго­то­вить такой инстру­мент самостоятельно.

Сле­ва в верх­ней части кор­пу­са инстру­мен­та виден клин, на кото­рый воз­дей­ству­ет дру­гой клин, под­ни­мая его. Тру­бу с кли­ном внут­ри кор­пу­са тол­ка­ет гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Место с кли­ном, кото­рое под­ни­ма­ет­ся при воз­дей­ствии гид­рав­ли­ки, нуж­но уста­но­вить напро­тив склад­ки, внут­ри лон­же­ро­на. К этой части инстру­мен­та могут при­кру­чи­вать­ся спе­ци­аль­ные наковальни/поддержки.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Ремонт вмятин без покраски | Центр автомобильных услуг BitCar

Технология устранения вмятин

Технология беспокрасочного удаления (PDR) вмятин заключается в следующем: мастер при помощи специального оборудования проникает под кузов машины. Для этого были разработаны специальные технологические отверстия. Исключения могут составить только вмятины на порогах. Иногда приходится снимать люк автомобиля, а в более редких случаях – внутреннюю обивку. Чтобы вытягивание вмятин прошло успешно, при подготовке оцениваются следующие факторы:

• месторасположение повреждения;
• геометрические характеристики: длина, глубина, ширина вмятины;
• оценка качества лакокрасочного материала;
• толщина покрывающего материала.

После оценки характерных особенностей мастер начинает работу. Вытянуть вмятину без покраски занимает по времени от 1 часа до 4 в зависимости от сложности повреждения. Правка вмятин предполагает использование следующих материалов: электромагнитное излучение, клеевая техника, вакуумные присоски, минилифтер и обратный молоток.

Вытянуть вмятину необходимо также тогда, когда отсутствуют всевозможные царапины, если покрасочный материал имеет низкое качество, или на автомобиле уже проводился кузовной ремонт. Оценка стоимости зависит от сложности работы, и точно сможет указать ее вам мастер.

Как избежать порчи авто и дорогостоящего исправления ошибок «криворуких» монтёров?

Вы знаете, что ремонт вмятин вакуумом может обойтись вам в круглую сумму, если за дело взялись дилетанты? Просчёты в технологии, некачественный инструмент, неумелые действия мастеров — и деталь кузова превращается в груду металлолома.

Вакуумная рихтовка в BitCar: гарантия надёжности и ощутимая экономия

В BitCar ремонт вмятин вашего авто выполняют 5 матёрых мастеров-наставников. У каждого за плечами:

• профильное образование;
• стаж работы в сфере вакуумной рихтовки более 5 лет;
• более 3000 удалённых вмятин;
• обучение ремонту вмятин.

Такой опыт гарантирует Вам полное удаление вмятин без покраски любой сложности и ставит прочный заслон непредвиденным тратам.

способов увеличения. Поговорим о длине хэтчбека Шевроле Лачетти

.

Дорожный просвет Chevrolet Lacetti подобран таким образом, чтобы обеспечить достаточную проходимость при сохранении хорошей управляемости во всем диапазоне скоростей движения автомобиля. В отечественных реалиях очень часто просвета, предоставляемого заводом, не хватает.

Автомобиль ударяется о днище при преодолении дорожных препятствий, зацепляется за бордюры при парковке и застревает в снегу.По этим причинам автовладельцы прибегают к увеличению клиренса разными способами.

Размеры клиренса для Шевроле Лачетти

Величина клиренса Шевроле Лачетти напрямую связана с нагрузкой на автомобиль и местом, где измеряется расстояние. Официальные данные, предоставленные автопроизводителем в руководстве, представлены в таблице ниже.

Подвеска автомобиля жесткая, поэтому реальный клиренс редко отличается от официальных данных.Уменьшение клиренса можно увидеть только у автомобилей в плохом техническом состоянии. При «ломаной» подвеске клиренс может уменьшиться на 20-30 мм.

Увеличить клиренс Шевроле Лачетти без серьезных изменений конструкции

Самый простой способ увеличить дорожный просвет — использовать колеса большего диаметра, чем стандартные. Этот метод позволяет поднять автомобиль на высоту до 15 мм. При этом вернуть стандартный клиренс не составит труда, достаточно вернуть старые колеса на место.

Этот способ не лишен недостатков. Основные из них:

• ложное измерение пройденного расстояния одометром;
• неровности и заклинивание колес при проезде препятствий на дороге, например лежачих полицейских;
• некорректное измерение скорости спидометром, что может повлечь наложение штрафа;
• ухудшение управляемости, которое наиболее заметно при входе в поворот или на большой скорости;
• Невозможность движения автомобиля с полной нагрузкой из-за заклинивания колес;
• необходимость замены колес на штатные при прохождении техосмотра;
• Ограничение максимального увеличения дорожного просвета в районе 15 мм.

Применение проставок для увеличения клиренса

Для более значительного увеличения дорожного просвета по сравнению с применением нестандартных колес используются специальные проставки. С их помощью можно изменить дорожный просвет до 35 мм.

Проставки для увеличения дорожного просвета изготавливаются из плотного пластика и полиуретана, твердой резины, металла. У каждого из продуктов есть свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать проставки необходимо исходя из индивидуальных особенностей водителя и транспортного средства.

Установка изделий осуществляется между корпусной чашкой и стойкой. Для этого потребуется демонтировать часть подвески с автомобиля.

Применение пружин для увеличения клиренса

Использование пружин для увеличения дорожного просвета снижает провисание автомобиля при погрузке. Обычно используются пружины следующих типов:

• повышенной жесткости;
• с большим количеством оборотов;
• с увеличенной длиной хода;
• комбинация вышеперечисленного.

Также можно увеличить сопротивление проседанию автомобиля под нагрузкой с помощью межвитковых проставок. Их делают из резины или полиуретана. Косвенным преимуществом использования вставок является улучшение управляемости автомобиля. Во время длинных поворотов крены автомобиля значительно уменьшаются.

Кардинальная переделка подвески

В тех случаях, когда подвеска слишком «убита» или если нужно кардинально изменить клиренс, нужно переварить чаши кузова.Проводя это мероприятие, автовладелец должен дать отчет о последствиях этого. Ухудшение управляемости, занос в сторону, неспособность к троганию с места и развал — частые последствия такой смены транспортного средства.

Пневматическая подвеска

для Chevrolet Lacetti

Применение пневмоподвески позволяет изменять ее жесткость и размер дорожного просвета, подстраиваясь под дорожные условия. Это обеспечивает наилучшую проходимость при сохранении полной управляемости.

Недостатком пневмооборудования для Шевроле Лачетти является высокая чувствительность к качеству дорожного покрытия. По этим причинам в отечественных реалиях надежность пневмоподвески крайне низкая. Он начинает рассыпаться после преодоления 20-40 тыс. Км.

Клиренс Шевроле Лачетти — это расстояние между дорогой и самой нижней частью автомобиля. Если быть более точным, то считается по заводским нормам клиренс от порога транспортного средства до дороги.Дорожный просвет напрямую влияет на аэродинамику автомобиля, а также на обтекаемость.

Клиренс на разных кузовах

Обычно автопроизводители устанавливают разный клиренс для разных типов кузовов. В случае с Шевроле Лачетти производитель установил один клиренс для всех трех типов кузова: топорик, седан и универсал. Итак, дорожный просвет по заводским меркам составляет 145 мм.

Клиренс Шевроле Лачетти.

При установке тюнинговых деталей изменится дорожный просвет.Так, если установить защиту картера двигателя, то показатель уменьшится почти на 15 мм, а в среднем составит — 130 мм. А если машину дорабатывают кузовным тюнингом, то клиренс можно уменьшить на 100 мм. Поэтому автолюбители часто регулируют дорожный просвет с помощью специальных средств.

Способы увеличения дорожного просвета

Поскольку дорожное покрытие на территории стран СНГ, в основном, оставляет желать лучшего, ямы и неровности, многие владельцы Лачетти стараются увеличить высоту дорожного просвета во избежание повреждения защитные элементы кузова, такие как бамперы и накладки на пороги.Это можно сделать несколькими способами. Самым распространенным является установка проставок или пружин с амортизаторами. Рассмотрим оба варианта.

Амортизаторы для увеличения дорожного просвета.

Проставки

Проставки — это резинометаллические пластины, которые вставляются между кузовом и амортизатором для увеличения дорожного просвета автомобиля. Эти переделанные детали можно приобрести на авторынках или в автосалонах. Поскольку стоимость намного ниже амортизаторов и пружин, проставки отдают предпочтение большинству автомобилистов.

Типы проставок.

Рассмотрим последовательность работ по установке проставок:

Амортизаторы и пружины

Еще одним способом увеличения клиренса на Лачетти является установка высоких амортизаторов и пружин. Для этого нужно найти комплект нестандартных шасси для увеличения дорожного просвета. Обычно автомобилисты отправляются в тюнинговые магазины или на авторынок за этим видом запчастей.

Установка производится вручную. Старые детали демонтируются с автомобиля, а новые легко устанавливаются в старое сиденье.Таким образом, нет необходимости что-либо изменять или настраивать. Единственный нюанс — могут быть большие крепежные болты, которые нужно будет обрезать после установки на автомобиль.

Мощность

Клиренс Шевроле Лачетти для всех типов кузова равен единице и составляет 145 мм, согласно технической документации, предоставленной производителем. Итак, чтобы увеличить дорожный просвет автомобилисты используют разные методы. Самым распространенным является установка проставок.

Дорожный просвет Шевроле Лачетти или клиренс , как и для любой другой легковой машины, является важным фактором на наших дорогах.Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автомобилистов интересоваться клиренсом Шевроле Лачетти и возможностью увеличения клиренса с помощью проставок.

Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Chevrolet Lacetti может серьезно отличаться от заявленного производителем. Весь секрет в способе замера и месте замера дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение вещей можно только самому, вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Шевроле Лачетти составляет всего 145 мм … Это очень мало для эксплуатации на наших дорогах.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в «пустой» машине, но в реальной жизни у нас есть полный багажник всяких вещей, пассажиров и водителя. То есть в груженой машине клиренс будет совсем другим. Еще один фактор, который мало кто имеет в виду, это возраст машины и износ рессор, их «проседание» от старости.Вопрос решается установкой новых рессор или покупкой проставок под провисающие пружины Шевроле Лачетти … Проставки позволяют компенсировать оседание рессор и добавить пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на стоянке у обочины играет важную роль.

Но не стоит увлекаться «подъемником» клиренса Шевроле Лачетти, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины. Если не обращать внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потере управляемости и повреждению амортизаторов.С точки зрения проходимости высокий клиренс в наших суровых условиях — это хорошо, но на высоких скоростях на трассе и в поворотах наблюдается серьезная раскачка и дополнительный крен кузова.

Подробное видео по установке проставок для увеличения клиренса на Лачетти сзади.

Какие проблемы могут возникнуть при установке передних проставок больших размеров смотрите на видео.

Любой производитель автомобилей при проектировании подвески и выборе значения клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью.Пожалуй, самый простой, безопасный и неприхотливый способ увеличить клиренс — это установить колеса с «высокими» шинами. Смена колес позволяет легко увеличить дорожный просвет еще на сантиметр.

Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может повредить ШРУСы. Ведь с «гранатами» придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси. Более того, серьезное изменение дорожного просвета может привести к неравномерному износу резины.

Официальная презентация Chevrolet Lacetti в кузове универсал состоялась в марте 2004 года на автосалоне в Женеве, а в начале 2005 года он прибыл в Россию.На протяжении всего жизненного цикла автомобиль пользовался большим интересом покупателей, но в 2009 году на смену Lacetti пришла глобальная модель Chevrolet Cruze, хотя после этого она оставалась на конвейере еще четыре года.

Внешний вид Chevrolet Lacetti Wagon разработан при участии итальянских специалистов ателье Pininfarina, но при этом итальянская изысканность ему не присуща. «Передняя» часть универсала выглядит интересно и просто, а ее наиболее яркими элементами являются крупная оптика головного освещения, умеренно рельефный бампер и трапециевидная решетка радиатора.

Силуэт универсала Шевроле Лачетти отличается очень динамичными характеристиками и лишен веса, часто присущего моделям большой вместимости. Внешний вид грузопассажирского «Лачетти» подчеркивают ниспадающая к корме линия крыши и четкие очертания колесных арок. Ну а сзади венчают яркие «рубиново-хрустальные» фонари, аккуратный бампер и большая багажная дверца.

«Универсал» Chevrolet Lacetti — самый крупный представитель семейства: 4580 мм в длину, 1460 мм в высоту и 1725 мм в ширину.Передний и задний мосты расположены на расстоянии 2600 мм друг от друга, а дорожный просвет достигает 162 мм.

Интерьер этого универсала гольф-класса выполнен в простом и лаконичном стиле и имеет продуманную компоновку основных органов управления. Панель приборов не блещет дизайнерскими изысками, но отличается хорошей информативностью и степенью читаемости показаний. Приборную панель с круглыми дефлекторами венчают часы по центру, а на центральной консоли есть место для штатного CD-ресивера (во всех комплектациях) и пульта контроля температуры в салоне (обыкновенная «печка», кондиционер с тремя вращающимися шайбами ​​или полноценный климат-контроль с монохромным дисплеем и аккуратными клавишами).

Салон Chevrolet Lacetti Wagon отделан недорогими пластиками приятных фактур, которые разбавлены серебристыми вставками, имитирующими алюминий. Рулевое колесо и рычаг КПП обтянуты кожей, а в самых современных версиях — сиденья. Все элементы интерьера добросовестно подогнаны друг к другу.

Вместительный салон всегда был «визитной карточкой» Шевроле Лачетти, и автомобиль в грузопассажирском кузове не исключение.Передние сиденья с широкой подушкой практически лишены поддержки по бокам, в результате чего не склонны к активной езде, но диапазоны настроек широкие. На заднем диване без труда разместятся трое взрослых пассажиров, и ни один из них не почувствует недостатка места в любом направлении.

Объем багажного отделения универсала Шевроле Лачетти не рекордный — 400 литров (в стандартном положении), но по форме он практически идеален, а проем широкий.При складывании сидений второго ряда (полностью или по частям в соотношении 1: 2) полезное пространство увеличивается более чем в три с половиной раза — до 1410 литров, но абсолютно ровной поверхности не получается.
Под фальшполом находится полноценная запаска и набор необходимого инструмента.

Технические характеристики. Грузопассажирская версия Лачетти оснащалась двумя бензиновыми двигателями.
Базовый агрегат — четырехцилиндровый агрегат E-TEC II рабочим объемом 1.6 литров, мощностью 109 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента при 3600 оборотах в минуту и ​​в сочетании с пятиступенчатой ​​«механикой» или 4-диапазонным «автоматом». Универсал с механической коробкой передач развивает первые 100 км / ч за 11,4 секунды и максимальную скорость 187 км / ч, с автоматической — 11,5 секунд и 175 км / ч соответственно. Заявленный паспортный расход в смешанном цикле составляет 7,8 литра топлива.
Флагманская 1,8-литровая «четверка» E-TEC II обладает 121 лошадиной силой и 169 крутящим моментом при 3600 об / мин. С ней можно сочетать только 5-ступенчатую механическую коробку передач, в результате чего требуется 10.4 секунды на покорение первой сотни, а «максимум» возможностей зафиксирован на отметке 194 км / ч. Аппетит у Шевроле Лачетти приемлемый — в среднем 7,4 литра на 100 км.

В основе «универсала» Lacetti лежит тележка J200 с полностью независимым шасси, представленная амортизаторами McPherson спереди и двухрычажным сзади. На грузопассажирской модели установлен электрогидравлический усилитель руля, а на все колеса (на передней оси с вентиляцией) установлены дисковые тормоза.

Цены. № На вторичном рынке России за Шевроле Лачетти Универсал 2015 будут просить от 200000 до 500000 рублей, а конкретно цена сильно зависит от модификации, технического состояния и года выпуска.
Стоит отметить, что самая «пустая» комплектация автомобиля оснащена только парой передних подушек безопасности, гидроусилителем руля, АБС, наружными зеркалами заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, двумя электростеклоподъемниками и штатным CD-ресивером.

Chevrolet Lacetti — глохнет, обороты идут. Как лечить Лачетти

10.05.2017
… … Приходит много писем, и на форумах тоже жалуются, что Лачетти дергается. Мне кажется, я нашел одну из причин этого косяка. И этот косяк был в самой системе дроссельной заслонки. С самого начала я не понял, когда мне написали, что машина дает рывок при нажатии на газ в самом начале.Я думал, что вы имеете в виду резкое ускорение от датчика ДАД, так как при открытии дроссельной заслонки получается большое изменение вакуума. и машина делает рывок, как будто под капотом 150 лошадей. Для плавного разгона просто передвинул штуцер MAP ближе к впускному клапану:
… . .. А потом недавно начал смотреть видео: решил повторить этот эксперимент, чтобы понять по БК, кто вел оборот. Но на улице весна, тепло, и мне не удалось запустить двигатель на такой режим.Демпфер просто закрылся на 2 градуса, а УОЗ ушло в минус. Но когда я нажал на педаль газа, то заметил, что в самом начале что-то держало. Чуть посильнее и вроде вышло из строя, а потом сразу резко прибавили газ. Если бы он был на ходу, он бы сработал , хороший рывок, или, можно сказать, , подергивание, , просто когда вы нажимаете на педаль. Попытался надавить рукой из-под капота. Внутри пластиковые шестерни РХХ, как в будильнике. И от звука было ощущение, что зубы перепрыгивают друг через друга.Я понял, что просто преодолел усилие мотора РХХ, оказываемое на демпфер, чтобы перекрыть его до 2 градусов. Об этом ли писали читатели моего блога? — подумал я и начал заниматься этой проблемой.

А вот у моего тверского читателя Алексея Березкина, судя по его пояснениям о поведении машины, пробел больше. Седан 2008 года 1.6 МКПП, и он с этими рывками страдал. С электриком он находится на «ВАС», поэтому больше информации получить не удалось. Тогда я посоветовал ему попробовать выдернуть контакт с проводом из микросхемы ДЗ 6, тем самым не давая ЭБУ включить РХХ и прокатиться.Результатом остался очень доволен — все рывки исчезли. Только без концевого выключателя обороты на ХХ ходят (свои уже смотрел), а машина не заводится без нажатия на газ, ДЗ показывает 1 градус, потом по потоку воздуха видно открывается на 2. А то ЭБУ не дает двигателю заглохнуть, а так как не работает РХХ, пытается с помощью УОЗ увеличить обороты, доведя ее до 12-17-12 градусов. Как раз в это время начинают всплывать революции.В общем, чтобы Алексей не покупал дорогой дроссельный узел и с учетом того, что он не электрик, предложил ему механическое решение этой проблемы — адаптировать микровыключатель к ДЗ. Подключив к нему 6-й контакт проводом от микросхемы ДЗ, а другой контакт микрушки пустить в массу, и он будет работать вместо концевого выключателя. Так и сделал — подергивания исчезли. Говорит, что машина даже стала быстрее. Но, наверное, это связано с хорошим настроением, что все рывки исчезли и езда стала комфортной.Обещал прислать видео, как адаптировал эту микрушку.
… … Сегодня 9 мая исполняется 72 года. С праздником всех! Пошел снег и стало холодно. Немного потеплеет, видео для этой статьи сниму, чтобы было понятно. Для одного вставлю видео Алексея — может кому пригодится. Может, кто-нибудь придумает вариант крепления получше. У нас главное идея … А я сам скоро разберу этот блок и посмотрю, может ли получится как-то отрегулировать этот концевой выключатель.В интернете фото сложно увидеть. Лучше смотреть на газ и смотреть. Следующее видео по теме

Если у вас есть зазоры на Лачетти, то этот метод может помочь от них избавиться. Это реальная история о том, как нам удалось избавиться от поломок на Лачетти.

Все больше убеждаюсь, что проблема отказов при манипулировании педалью газа на Шевроле Лачетти в большинстве случаев связана с утомляемостью и плохим качеством проводки системы управления двигателем.

Подключил омметр к пину 19 и 55 блока ЭБУ …

… и заветного нулевого сопротивления не увидел … Дисплей мультиметра показывал значения 7 Ом.

Но самое главное, что когда тянули жгут с проводами, это сопротивление менялось от 0 до десятков Ом. На лицо — проблемы с проводкой.

Но где и что так может потерять контакт?

Если посмотреть на схему, подозреваемый сразу бросится в глаза.Как и в проблеме трех масс, здесь присутствует и эта несчастная пара.

Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости.

Было решено разобрать жгут проводов и поискать эту перемычку или другие возможные проблемы … Он самый толстый и идет к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке.

Решил все это разобрать, чтобы изучить состояние проводов

Таких ссылок больше одной

Но нам нужно найти нашего подозреваемого — тонкий черный провод с желтой полосой.

Каково же было мое удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало до нуля и перестало расти даже при попытке сдвинуть провода.

Жгут был очень туго натянут и со временем, видите ли, он высох, что где-то контакт нарушился.

Но так оставлять нельзя — нужно доводить дело до конца. Более того, мы измеряем сопротивление от ЭБУ до ДПС, и от ЭБУ до датчика температуры охлаждающей жидкости, измерить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика.Поэтому лучше найти эту ссылку и припаять, чтобы душе было спокойно.

Расположение этого зловещего соединения — под шлангом, ведущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.

Обрезаем эту ссылку и ставим следующий экспонат в Музей Лачетти Джамб

Зачищаем три провода

Возьмите кусок хорошего провода и тщательно спаяйте провода

Все хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.Советую не экономить на изоленте, а брать подороже. Так удобнее и надежнее.

После этих манипуляций этот автомобиль зажил новой жизнью и неудачи Лачетти его больше не пугают. А его хозяин перестал пить успокоительные

Многие автомобили имеют типичные неисправности, которые обнаруживаются только на этапе эксплуатации. Для автопроизводителей стало обычным вспоминать огромное количество моделей автомобилей.

В России отзыв автомобилей не так распространен.Но если вы покупаете машину у официального дилера, то в случае возникновения критической неисправности дилер будет обязан устранить неисправность за счет компании. Кстати, российские производители тоже таким образом сохраняют лояльность покупателей. 27 мая 2013 года крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ принял решение отозвать более 30 тысяч автомобилей LADA Kalina и LADA Granta из-за проблем с тормозными системами партии. Система ABS и тросовая трансмиссия (МКПП) выпущены до 7 апреля 2013 года включительно.

Кстати, в 2019 году Audi отзывает автомобили.

Вернемся к теме часто возникающей неисправности Шевроле Лачетти.

Досадно стало, что глохнет двигатель Шевроле при падении оборотов, при торможении двигателя, при торможении. При этом были замечены нестабильные обороты холостого хода … Проблемы с двигателем Шевроле Лачетти сначала спонтанные, а потом возникают регулярно. В чем причина неисправности двигателя Шевроле Лачетти? Почему глохнет двигатель и проблемы со скоростью у Шевроле? Как отремонтировать?

Проблема известна и уже решена.Если у вас нет опыта, поблизости нет автосервиса, в поле, руки не оттуда, это руководство поможет вам починить ваш Chevrolet.

Неисправность:

• Двигатель глохнет при замедлении
• Нестабильные холостые обороты

Причина неисправности двигателя:

• Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД, МАР).
• Повреждение вакуумного шланга.

Решения:

GENERAL MOTORS 96276354 — Датчик абсолютного давления воздуха (MAP)

Найти аналоги датчика 96276354 несложно, например, ERA.На сайте производителя вы также можете увидеть применимость датчика к вашему автомобилю.

Как работает этот датчик? Он измеряет разницу между атмосферным давлением и давлением во впускном коллекторе. Вот почему так важна герметичность шланга вакуумной трубки.

Где в Лачетти установлен датчик абсолютного давления? Долго искать не надо — сразу видно на впускном коллекторе.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне.Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

• Отказ от 2 до 9 секунд;
• Рывок 1-2 секунды;
• Twitching — серия рывков;
• Swinging — это череда неудач.

Причины отказа при разгоне

1. 
   

Если приведенный выше совет не помог, причина такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже если двигатель работает нормально, при ускорении автомобиль может двигаться с рывками. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

«>

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях.Для них характерно следующее:

• Отказ от 2 до 9 секунд;
• Рывок 1-2 секунды;
• Twitching — серия рывков;
• Swinging — это череда неудач.

Мало кому нравится такое поведение машины. Если при разгоне машина тупит, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон требуется быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть завершить маневр.При такой продуманности педали газа ехать становится некомфортно.

Причины отказа при разгоне

Вы можете использовать диагностику, чтобы определить причину рывков автомобиля. Возможные проблемы:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

• Неисправен блок управления LPG;
• Помехи в жгуте, к которому подсоединены топливные форсунки;
• Газовая разводка;
• Плохая масса.

Как исправить провалы разгона

1. Проверить провода и катушки зажигания.При пробое провода свечи зажигания искры и светятся в темноте. Двигатель троит, появляются подергивания. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Проблема может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы меняются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
   Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь разрушат их. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
3. Проверить топливный, масляный и воздушный фильтры … Со временем они забиваются, что приводит к ухудшению динамики, повышенному расходу топлива и периодическим сбоям. Вы можете заменить их самостоятельно, они недорогие и просты в установке.

Если приведенный выше совет не помог, причина такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже если двигатель работает нормально, при ускорении автомобиль может двигаться с рывками. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа.Он нелинейный для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

Чип-тюнинг под стандарты Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

• Улучшена общая динамика, холостой ход и тяга. низкие обороты;
• Автомобиль не тускнеет при включенном кондиционере;
• Более мягкое переключение передач;
• Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с отказами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Next:

Свяжитесь с партнерами ADACT в вашем городе для настройки микросхемы. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и товар, если вам не понравится прошивка.

9 оценок, среднее: 4,33 из 5

Недостаточно или неверно информированы о лактате — Science of Speed ​​

Во время просмотра видео о Дине Карназесе команда SoS заметила цитату, которая без знания молочной кислоты сбила бы с толку многих зрителей.

Тем из вас, кто не знает, кто такой Дин, вы должны знать, что он выдающийся спортсмен и невероятно опытный бегун на сверхвысокой скорости. Физиологически он спортсмен элитного уровня. Биомеханически он невероятно эффективен. Морально он очень крепок. Если вы видели некоторые из его трюков, вы также узнаете, что он немного шоумен. Однако, если он не один из немногих, кто страдает синдромом лактатдегидрогеназы, Дин наверняка вырабатывает лактат во время упражнений. При всей путанице, которая существует по этой теме, давайте потратим несколько минут, чтобы прояснить некоторые детали.

Прежде всего, давайте уточним некоторые термины и факты, чтобы мы оказались на одной странице. Молочная кислота и лактат — это две разные вещи, которые часто путают. Несмотря на то, что они очень похожи структурно, организм вырабатывает и использует лактат, а не молочную кислоту. Лактат вырабатывается при всех уровнях нагрузки, но в количествах, эквивалентных уровню нагрузки. Это означает, что даже когда вы сидите на диване и едите бон-бон, ваше тело вырабатывает низкий уровень лактата.Многих удивляет то, что лактат также используется в качестве источника топлива для скелетных мышц, а также для сердца, мозга, почек и печени. Я знаю, что некоторые читатели могут спросить об ионе водорода, связанном с лактатом, и мы можем обсудить это более подробно в более позднем сообщении в блоге. Вместо того, чтобы вдаваться в подробности науки, которая управляет телом, давайте взглянем на достижения Дина и серьезность спортивных задач, которые он взял на себя.

Дин способен пробежать 50 марафонов в 50 штатах за 50 дней, финишировав в последнем марафоне за 3 часа.Позвольте этому погрузиться … Подождите еще одну минуту … Мы не говорим о случайном воине на выходных или обычном Джо. Дин бежит очень быстро, но он все еще работает с уровнем интенсивности ниже порога лактата. В то время как многие, возможно, изо всех сил пытаются удерживать 13-минутный темп, чтобы оставаться ниже порогового значения, Дин идет со скоростью 6:52 мин / милю, не заботясь о сохранении темпа. Не позволяйте тексту в видео вводить вас в заблуждение — он вырабатывает лактат и у него действительно есть мышечная усталость. Он может бегать такими темпами и на эти расстояния, потому что он хорошо тренированный спортсмен, а не потому, что в его организме отсутствует это вещество.

Хотите знать, какой у вас порог лактата и как вы можете тренировать свое тело, чтобы работать усерднее и дольше? Услуги по тестированию и анализу, а также индивидуальные тренировки могут вывести ваш атлетизм на совершенно новый уровень.

Размер шин на Шевроле Лачетти хэтчбек 1.4. Колеса на Шевроле Лачетти

Все-таки многое зависит от шин в поведении автомобиля, будет ли он устойчивым на большой скорости, сможет ли спокойно ездить по лужам, то есть его устойчивость к аквапланированию а также если это зимняя шина, выдержит ли она нашу русскую зиму.

Также затронем тему использованной резины, на какие моменты следует обращать внимание при ее покупке.

Наверняка, если вы ездили на Лачетти несколько дней, то уже знаете, какие размеры резины рекомендует завод. В противном случае можно просто открыть бардачок и посмотреть на этикетку. Где сказано, что для Шевроле Лачетти подходят только

Вес всего колеса, т. Е. Шина + диск, составляет примерно 16 кг.Длина шпильки 28,5 мм. Резьба шпильки метрическая M12x1,5.

Ориентировочно цены можно узнать на сайте КОЛЕСА БЕСПЛАТНО.

Отзывы владельцев

По словам автовладельцев, шины размером 195 x 65 r15 при полном повороте руля в обе стороны начинают касаться подкрылка , издавая неприятные звуки. Поэтому все же рекомендуется устанавливать резину
чуть ниже 195 х 60 r15. Кроме того, отмечается, что этот тип резинового размера отлично вписывается в нишу для безбилетного пассажира.А также такой размер позволяет увеличить клиренс автомобиля примерно на 1 сантиметр, что тоже является приятным бонусом.
По отзывам, наиболее предпочтительный вариант размера зимней резины — 185 x 60 r15 … Кстати, этот размер не рекомендуется производителем. К его недостаткам можно отнести то, что спидометр будет показывать неверные данные, занижать скорость, но это не критично.

А что еще можно

Отклонения, допускаемые производителем для штатного размера колес, а именно 195 × 55 r15, составляют:

1. Ширина + — 1 дюйм
2. Диаметр диска — 1 + 2 дюйма
3. Вылет + — 2 мм.
4. Нет отклонений болта

То есть варианты от 185 х 60 r14 до 225 × 45 r17 .

Обратите внимание, что эти размеры резины, которые являются максимально допустимыми, не рекомендуются для установки. Лучше установить в бардачке те размеры, которые вы указали. Кстати, там же указано оптимальное давление.

Последствия нестандартных колес

Что будет, если на Лачетти установить не регламентированные производителем колеса:

• Во-первых, все начинается с того, что показания спидометра будут отличаться от реальных.В принципе, этим грешат все спидометры, так что это можно списать на ошибку.
… То есть машине будет сложнее набирать скорость, если установить колеса большего диаметра. Кроме того, есть вероятность, что эти колеса будут тяжелее стандартных.
• В-третьих, нагрузка на тормозную систему … Вашему автомобилю будет сложнее останавливаться на высоких скоростях.
• В-четвертых, если ваш автомобиль оборудован системой контроля тяги , она также будет работать некорректно, что впоследствии может вызвать аварийную ситуацию.
• А в целом изменится поведение машины в целом. Поэтому вы можете быть не готовы к его поведению в критической ситуации.

Также нужно обращать внимание на скорость и индекс нагрузки шин при их покупке. Постарайтесь выбрать лучшую шину для ваших условий эксплуатации. Обратите внимание на то, как часто вы едете, например, с полной загрузкой автомобиля, или путешествуете на большие расстояния, или любите высокую скорость. А также оцените дорожное покрытие на том участке, по которому вы чаще всего едете, например, на работу или дачу.

Производители шин

Мы не даем никаких конкретных рекомендаций по покупке резины той или иной марки. Просто посоветовавшись с продавцом, постарайтесь выяснить у него все достоинства и недостатки этой резины. Задайте наводящие вопросы. Например, если вы выбрали летний вариант , то поинтересуйтесь такими показателями как: устойчивость к аквапланированию, шум резины. Есть энергосберегающие шины, то есть такие, которые экономят топливо. Есть «зеленые» шины, которые якобы созданы из переработанных материалов.

В принципе, предложений в этом сегменте на рынке достаточно много, от бюджетных шин от производителя, скажем, Амтел или Кама, до любых других дорогих и известных производителей.

С выбором зимней резины немного сложнее. Здесь в принципе шины отличаются только наличием шипов, либо их отсутствием, то есть резина Velcro .

В регионах России большинство автомобилистов выбирают шипованную резину. Поскольку зимы здесь преимущественно снежные.В крупных городах, например, в Москве или Санкт-Петербурге, автовладельцы отдают предпочтение нешипованным шинам. Они липучки. Из маленьких лайфхаков «липких» можно отметить, что эту резину можно катать летом. Чего нельзя сказать о шипованной шине.

Марки и литье

Преимущества и недостатки штампованных дисков:

Если говорить о недостатках штампованных дисков, то основные — это как раз не эстетичный вид, который довольно хорошо компенсируется наличием декоративных пластиковых колпачков.А также лишний вес.

К плюсам штампованных дисков можно отнести:

Дело в том, что они не боятся поцарапаться, ударившись о бордюр. В целом, этот тип дисков очень практичен для России. ОТ преобладания ям и выбоин на наших дорогах. Как будто вы на скорости «зацепили» большую яму, вы будете только гнуть диск, при этом сохраняя шину. Диск можно катать или выпрямлять с помощью молотка и балансировать. При этом литой диск редко делается с правкой.

К явным недостаткам литых дисков отнесем то, что на них более отчетливо видны любые синяки и царапины. Которые в основном выезжают за бордюры. Также, если на литом диске на большой скорости ударишься о яму, то погнутым диском, скорее всего, не отделаться. В худшем случае это его сломает. В лучшем случае вы расстаетесь с покрышкой. Хотя до конца не известно, что хуже.

Сошлемся на преимущества литых дисков: эстетичный внешний вид.В некоторых случаях литые диски легче по сравнению с штампованными дисками.

Как поменять колеса на автомобиле

Нам понадобятся: домкрат, гаечный ключ на 19 и, возможно, отвертка.

Поставьте автомобиль на ровную площадку .

• Поставить машину на передачу и поставить на ручник. Также можно исправить это с помощью подкатов.
• Ослабьте 4 гайки крепления колеса, не выкручивайте их полностью!
• Затем нужно вывесить одно из колес автомобиля. Домкрат устанавливается под днище в специальных монтажных местах, ближе к порогам.Поднимите автомобиль так, чтобы колесо было полностью подвешено и могло свободно вращаться. Лучше всего, если вы подложите под машину какой-то пень или такое же колесо, на случай, если ваша машина упадет с домкрата.

• Далее полностью откручиваем болты.
• Снимаем колесо. Будьте осторожны, если решите осмотреть детали подвески или тормозные диски! Не засовывайте голову под автомобиль, пока не установите что-нибудь надежное с помощью домкрата.

Колесо устанавливается в обратной последовательности:

1. Сначала вы устанавливаете колесо, совместив сиденья колеса со ступицей.
2. При затягивании болтов старайтесь делать осторожно, не перекручивайте резьбу.
3. Затяните колеса баллончиком, но не тяните с усердием, так как есть вероятность, что машина упадет с домкрата.
4. Затем освободите автомобиль от домкрата. И крепко потяните за болты.

Если у вас не получается открутить колесные болты, можно прибегнуть к помощи «рычага». Наденьте железную трубу на колесный ключ и усилием этого рычага попытайтесь открутить болты.Поскольку резьба на всех резьбовых соединениях автомобиля остается открученной, нужно гайки открутить против часовой стрелки, затянуть по часовой стрелке.

Интересные варианты колесных дисков

Любая машина спроектирована с завода под определенную разболтовку дисков и размер колесных покрышек. В этом случае производитель указывает все технические параметры автомобиля, которые можно найти на этикетках, которые можно найти на правой центральной стойке или в сервисной книжке.

Стандартные штампы с зимней резиной.

Итак, рассмотрим, какие параметры производитель предоставляет для данной модели автомобиля:

• 14 / 5. 5J PCD 4 × 114,3 ET 44 CH 56,5,
  15 / 6.0J PCD 4 × 114,3 ET 44 CO 56,5.

В данном случае параметр 14 и 15 — это диаметр диска, который задается производителем, 4 × 114,3 — разболтовка, а точнее количество штифтов и расстояние между ними. Вылет колеса считается нормальным с параметром — ЕТ 35-44.Betshop 56,5 Диаметр центрирующего отверстия. Ширина дисков допускается в пределах — 5.5-6.0J .

Размер шин

195/55 R15. Почему именно на резине такого размера часто выходит неровность.

В отличие от дисков, с размерами шин все намного проще.

На Шевроле Лачетти, в зависимости от варианта кузова и оснащения, рекомендуется устанавливать стандартные шины со следующими параметрами:

• 175/70 R14,
• 185/65 R14,
• 195/55 R15.

Эти три размера указаны также в технической документации, которая идет в комплекте с автомобилем, и на самом транспортном средстве.

Альтернативные диски и шины

Нестандартные диски.

Но многие автолюбители недовольны шинами стандартного размера и хотят знать, какие еще варианты подгонки возможны. Рассмотрим размеры шин, которые также можно установить на Лачетти, как альтернативу стандартным:

Размер шины	Расчетная ширина Дюймы	Диаметр колеса,	Отклонение диаметра,
185 / 60R14	5,8	577,6	-17,9
175 / 65R14	5,5	583,1	-12,4
195 / 60R14	6,1	589,6	-5,9
205 / 45R16	6,5	590,9	-4,6
195 / 55R15	6,1	595,5	0,0
185 / 65R14	5,8	596,1	0,6
175 / 70R14	5,5	600,6	5,1
215 / 40R17	6,8	603,8	8,3
195 / 65R14	6,1	609,1	13,6
205 / 50R16	6,5	611,4	15,9
185 / 70R14	5,8	614,6	19,1
195 / 60R15	6,1	615,0	19,5
235 / 40R17	7,4	619,8	24,3
195 / 55R16	6,1	620,9	25,4
185 / 65R15	5,8	621,5	26,0
215 / 45R17	6,8	625,3	29,8
205 / 60R15	6,5	627,0	31,5
195 / 70R14	6,1	628,6	33,1
225 / 50R16	7,1	631,4	35,9
205 / 55R16	6,5	631,9	36,4
225 / 45R17	7,1	634,3	38,8
195 / 65R15	6,1	634,5	39,0
205 / 70R14	6,5	642,6	47,1
215 / 55R16	6,8	642,9	47,4
235 / 45R17	7,4	643,3	47,8
205 / 65R15	6,5	647,5	52,0

Другая точка крепления. Но сойдет!

Как видите, для любителей нестандартных колес и дисков существует широкий выбор вариаций, которые точно придется по душе автомобилисту.

выводов

Как видно из статьи, шины и диски размерности 1 подходят для Шевроле Лачетти 75/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 .

А вот разболтовка колесных дисков следующая: 14 / 5.5J PCD 4 × 114.3 ET 44 CH 56.5, 15 / 6.0J PCD 4 × 114.3 ET 44 CH 56,5 … Но, для любителей альтернативных вариантов установки колесных дисков, также существует достаточно широкий выбор параметров.

Вам посчастливилось стать владельцем Chevrolet Lacetti Sedan 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013 в Москве и вы ищете качественные и недорогие шины для своего автомобиля? Предлагаем вам не покидать интернет-магазин «Колеса бесплатно» и рассмотреть варианты, которые мы можем предложить. Наш ассортимент шин — это больше, чем просто раздел каталога.Путем длительного анализа и мониторинга потребностей владельцев Chevrolet Lacetti Sedan 1. 4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013 мы сформировали перечень функциональных и производительных дисков различных отечественных и зарубежных марок по доступной цене.

Огромный ассортимент — это безопасные и высокопрочные зимние шины, износостойкие летние шины, универсальные всесезонные шины. Вы можете выбирать из европейских, азиатских и американских компонентов. Все представленные товары сертифицированы и имеют заводскую гарантию качества.Также в каталоге вы можете подобрать модели, идентичные оригинальным колесам. Ваш автомобиль заслуживает комфорта, низкой скорости, надежности и отличных ходовых качеств … И дешевые шины, и резина премиум-класса в Москве способны обеспечить этот перечень свойств. Протектор оригинальной летней резины на Chevrolet Lacetti Sedan 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013 наделен минимализмом и способен придать акустический комфорт и плавность хода. Однако рано или поздно он изнашивается или наступают холода, и возникает необходимость менять сезонность колес.

Подбор точного размера шин Шевроле Лачетти Седан 1.

4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013

Многие шины на Шевроле Лачетти Седан 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013 гг. Внешне очень похожи друг на друга. Казалось бы, рисунок протектора одинаковый, но степень его сложности индивидуальна для каждой модели. Один и тот же вариант может иметь сотни подвидов, поэтому выбирайте летние шины, цена на которые подходит практически для любого бюджета, особенно внимательно учитывая мельчайшие детали.При покупке новых шин учитывайте:

марка и габариты автомобиля;

погодных условий, в которых эксплуатируется автомобиль;

тип привода;

технические требования, указанные в паспорте;

качество магистральных дорог;

Максимальный вес автомобиля в загруженном состоянии.

Надежные летние шины на Шевроле Лачетти Седан 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013 гг. Вы можете купить в Москве прямо сейчас, убедившись, что выбранная Вами модель полностью соответствует всем требованиям автомобиля.

Зимняя резина

В холодное время года важно, чтобы шины имели высокие тяговые характеристики на заснеженном и обледенелом покрытии. Кроме того, в перечень их характеристик следует включить:

• высокая прочность;
• отличная проходимость;
• отличная стойкость к порезам;
• прочность;
• усиленная рама;
• Оптимальное сцепление и тормозные характеристики.

Также можно сэкономить и купить всесезонные диски на Шевроле Лачетти Седан 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013 гг. Однако помните, что они подходят для использования только в регионах с теплой зимой. Кроме того, по характеристикам всесезонные шины намного уступают зимним и летним шинам.

Быстрая продажа шин на Шевроле Лачетти Седан 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0d 2003-2013 в интернет-магазине «Колеса бесплатно»

Над разработкой нашего интернет-портала работали лучшие грамотные специалисты. Таким образом, вам представлена ​​удобная виртуальная версия торговой площадки, где от модели к модели — несколько кликов.

На весь модельный ряд шин Шевроле Лачетти Седан 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.