Как раскоксовать кольца маслосъемные: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Как работает раскоксовка маслосъемных колец?

Залегание маслосъемных колец и увеличившийся расход масла – симптомы, которые однозначно свидетельствуют о необходимости проведения раскоксовки. Однако и в диагностики проблемы, и в ее устранении есть свои нюансы. О них мы сегодня и поговорим.

Для начала нужно сказать, что масложор может быть вызван не только закоксованностью колец. Причинами могут быть банальное старение масла, износ маслосъемных колпачков, пробой прокладок, течи сальников. Почти все эти неисправности сложно определить без разбора и тщательной диагностики. Однако заподозрить именно залегание колец можно по следующим признакам:

1. Падение компрессии в цилиндрах двигателя (показательно только на ДВС с серьезным пробегом, потому что на свежих моторах компрессионные кольца могут быть чистыми, а маслосъемные при этом все в нагаре).
2. Разница разрежения в цилиндрах, которая измеряется вакуумметром. Процедура довольно хлопотная, но она помогает дифференцировать колец или колпачков.
3. Наличие характерных нагаров в центральной части поршня, определяемое с помощью эндоскопии.

Если диагностика подтвердила, что причина повышенного расхода масла заключается в залегании маслосъемных колец, очистить двигатель поможет раскоксовка.

Линейка средств для раскоксовывания двигателей LAVR в настоящее время включает пять продуктов. Это три жидкостные раскоксовки: проверенная временем ML202, которая работает 12 часов, усиленная ML203, справляющаяся с нагарами и коксом за 1 час, и мощная ML204, которая эффективна в самых сложных случаях. Выбор той или иной раскоксовки зависит типа мотора, пробега, степени отклонения компрессии от нормы и расхода масла на 1000 км.

Кроме того, есть два аэрозольных состава: пенное средство для очищения всей камеры сгорания СOMPLEX, а также аэрозольная раскоксовка EXPRESS, которую при соблюдении инструкции можно проводить без замены масла.

Все ли эти продукты подходят для раскоксовки маслосъемных колец и борьбы с расходом смазки? Нет.

Во-первых, пенный препарат СOMPLEX создан на водной основе. Это дает возможность очищения верха камеры сгорания, который недоступен для жидких средств, но снижает его проникающую способность. То есть осевшая пена не проникает к маслосъемным кольцам (исключая ситуацию, когда имеются огромные зазоры).

Во-вторых, аэрозольная раскоксовка EXPRESS является профилактическим средством, она очищает начальные отложения, которые еще не дают выраженной симптоматики. Если вы заметили расход масла, скорее всего вам нужна жидкостная раскоксовка, а аэрозоль можно использовать в дальнейшем для поддержания чистоты цилиндропоршневой группы.

Что касается жидких продуктов LAVR, для каждого из них существуют четкие критерии по выбору. Так, ML202 показана при небольшом угаре: для атмосферных двигателей это в среднем 100 миллилитров на 1000 километров, для моторов с турбиной 500 миллилитров на 1000 километров. ML203 устраняет умеренный расход масла: до 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферников и до  1000 миллилитров у турбодвигателей. Наконец ML204 ликвидирует масложор свыше этих цифр.

В заключении добавим, что проводить профилактическую раскоксовку рекомендуется регулярно, поскольку современные моторы имеют компактную и облегченную поршневую группу со слабым преднатягом колец и наличием неснимаемой масляной пленке в зоне трения. Все это положительно сказывается на КПД двигателей, их мощности, но способствует скоплению лаковых и нагарных отложений. Ситуацию усугубляет эксплуатация в городском цикле и несвоевременное техническое обслуживание. 

Раскоксовка маслосъемных колец на двигателе своими руками (видео)

Краткое содержание статьи:

Полностью избавиться от продуктов горения топлива и предупредить выход из строя двигатель внутреннего сгорания можно при помощи раскоксовки поршневых и маслосъемных колец с применением специальных средств. Ведь не один силовой агрегат автомобиля серийного производства не застрахован от такой проблемы, как снижение мощности. Основной причиной этому принято считать появление нагара в отверстиях для колец на поршне.

Тема раскоксовки маслосъемных колец поделила автомобилистов на два фронта. Одни считают, что такое мероприятие способно справиться с загрязнением движущих элементов мотора. Другие же напротив, выражают лишь негативное отношение к подобной процедуре. Давайте постараемся разобраться, что из себя все-таки представляет раскоксовка двигателя и как она влияет на общее состояние мотора.

Причины возникновения

Процесс горения топливных смесей сопутствует выделение побочных продуктов, которые откладываются на стенках цилиндров. Закоксовка, как поршневых, так и маслосъемных колец происходит вследствие просачивания масла в камеру сгорания, а также по причине низкого качества самого топлива.

В свою очередь масло в цилиндр может попасть по двум причинам. Первая – это неисправное состояние маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка поможет лишь на время. Чтобы повысить мощность двигателя до первоначального состояния и улучшить компрессию надолго необходимо заменить изношенные или неисправные элементы на новые детали. Втора причина залегания масла на стенках цилиндра – это изнашивание маслосъемных колец поршня. Сгорая вместе с топливом, масло приводит к образованию нагара на всех элементах системы, включая и канавки маслосъемных колец. Решением данной проблемы будет раскоксовка двигателя и замена маслосъемных поршневых колец.

На сегодняшний день существует целый ряд специальных средств, которым под силу побороть закоксованность двигателей всего за несколько минут. Они имеют различные маркировки, а группа данных препаратов именуется «раскоксовыватели».

Методы борьбы с закоксовкой

Десятки производителей комплектующих и средств по уходу за автомобилем в надежде занять все ниши данного сегмента рынка выпускают химические средства, способные удалить нагар с деталей двигателей внутреннего сгорания. Принцип их действия бывает разным: это либо повышение температуры горения топлива, либо растворение нагара с помощью определенных химических реакций. Кроме этого существует несколько способов достижения данных целей.

Топливные присадки (мягкая раскоксовка)

Как раскоксовать маслосъемные кольца без лишних расходов и дополнительной работы? Правильно, можно применять специальные присадки для топлива. Одним из таких продуктов является химическое средство «Эдиал» (EDIAL). Механизм использования достаточно прост. В случае с данным продуктом необходимо залить около 50 мл жидкости в бензобак объемом 50 литров перед посещением автомобиля АЗС. К тому же такой метод раскоксовки идеально подойдет не только бензиновым двигателям, но и дизельным установкам.

Среди плюсов данного метода раскоксовки стоит выделить следующие моменты:

• Отсутствие лишних физических нагрузок. Данный метод не требует съема свечей зажигания и форсунок;
• Быстрое время ввода жидкости;
• Не нужно после проведения раскоксовки менять моторное масло;
• Защищает элементы двигателя от образования нагара на протяжении долгого времени после вывода препарата.

Но есть у технологии мягкой раскоксовки и минусы, о которых не стоит умалчивать:

• Этот метод является профилактикой, но никак не лечением клинических случаев закоксовки поршневых и маслосъемных колец;
• Присадки не справятся с закоксованностью стенок цилиндра и клапанов.

Проще говоря, средства для мягкой чистки поршневых колец от нагара представляют собой моющие средства, которым по силу справиться с легким налетом на кольцах и в их канавках.

Метод жесткой раскоксовки двигателя

Автомобилисты, которые считают раскоксовку двигателя жизненно важным мероприятием, чаще всего предпочитают метод жесткой чистки колец и других элементов. Явный минус такой технологии – это обязательная замена масла после раскоксовки. Для примера можно рассмотреть средство отечественного производства под названием ЛАВР.

Сама технология очистки не вызовет проблем и сложность даже у новичков автолюбителей, которые имеют хотя бы малейшее представление о конструкции двигателя в их транспортном средстве.

1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, заводится и прогревается до рабочей температуры. Главное, он не должен быть раскаленным до предельного значения.
2. Поочередно выкручиваются все свечи зажигания или форсунки и свечи накала при раскоксовки дизельного мотора.
3. Далее необходимо выставить поршни на одном уровне. Для этого можно задомкратить автомобиль, выставить максимальную передачу на КПП и вращать колесо ведущей оси. Как вариант можно по часовой стрелке проворачивать коленчатый вал ремнем.
4. После этого при помощи шприца через отверстия заливают определенное количество жидкости в камеры сгорания. Доза средства, как правило, указывается на упаковке. После свечи обратно закручиваются, чтобы внутрь не попал мелкий мусор.
5. Смесь обязана находиться в двигателе не менее одного часа, однако лучше проводить работы с вечера и оставить раствор на целую ночь.
6. Спустя несколько часов или сутра, если жидкость оставлялась на всю ночь, откручиваются свечи или форсунки, а сверху отверстий кладется тряпка.
7. Далее нужно удалить остатки средства для очистки, чтобы предотвратить гидроудар двигателя. Для этого достаточно в течение секунд 5-10 провернуть мотор стартером, не забыв предварительно выставить нейтральную скорость. Вместе с жидкостью будут удалены и остатки налета.
8. Закручиваются свечи, заводится мотор, и остается работать на холостых оборотах буквально 10 минут.
9. В окончании остается заменить масло. По желанию можно повторить процедуру через 100 км пробега.

Если вы думаете, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, можете смело выбирать представленную технологию очистки и средство ЛАВР (или его аналоги). Такой способ применяют практически во всех автомастерских, а раствор показал себя, как отличный и надежный помощник в вопросе удаления нагара.

Пара мифов о раскоксовке

 

Миф 1. Современные автомобили не нуждаются в раскоксовке

Чушь! Не смотря на то, что технологический прогресс со времен СССР существенно шагнул вперед, проблемы с образованием нагара никуда не исчезли. Напротив, с уменьшением зазоров между кольцами система стала более уязвимой. Достаточно тонкого слоя налета и правильная работа двигателя может быть серьезно нарушена. Если желание раскошеливаться на капитальный ремонт двигателя отсутствует – не стоит забывать о раскоксовке.

Миф 2. Раскоксовка – лекарство от всех болезней

Конечно, современные чистящие средства обладают великолепными качествами и способны справиться практически с любой тяжестью закоксовки, но до «живой воды» им явно еще далеко. Такая процедура, как раскоксовка, является, прежде всего, профилактическим мероприятием, и с изношенными деталями двигателя она не способна справиться.

Видео о том как правильно чистить кольца и поршни:
 
Подручными средствами – керосином и ацетоном:

Супер-состав:

Тест раскоксовок:

Что ещё можно почитать:

Причины образования нагара в двигателе. Правильная раскоксовка.

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством, присадкой воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать поршневые кольца. Какая химия для раскоксовки бензинового мотора правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить движок. Очистка хона цилиндров от нагара также важна. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит, поршневые кольца и двигатель закоксовываются. Кокс или отложения – неизбежный спутник работы мотора.  В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве. В тот момент, когда температура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется, когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А многие и вовсе пренебрегают данной процедурой.  При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам закоксовывания поршневых колец и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять. А вот по моточасам оно уже давно состарилось. А значит, базовые присадки сработались. И эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.

Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

• топливо
• поездки на непрогретом двигателе
• частые поездки на короткие дистанции
• работа двигателя в режиме пробок
• качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать кольца?

Как понять, когда надо раскоксовывать кольца и двигатель? Здесь все просто. Первое – это повышенный расход масла. И, как следствие – сизый дым из трубы. Второе – потеря мощности.  Неровная работа двигателя и слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла. И препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — компрессионные кольца. И отвечают они за мощность двигателя. Равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя. Или в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

[ads1]

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидный минус всех таких средств для раскоксовки двигателя – их необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите. Возможные проблемы – это замена свечей. Также разъедание краски поддона двигателя. Результат – засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. В свою очередь, это может привести к выходу из строя силового агрегата.

Раскоксовка димексидом

Что касается диметилсульфооксида. Или раскоксовка димексидом. Так ли все хорошо и безобидно? При термическом разложении образует оксиды серы. В том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя). Что по условиям использования вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота. В результате происходит интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Также подвержен воздействию катализатор выхлопных газов Кроме того, негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри. Происходит увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается  прочность чугунных изделий. При этом наблюдается коробление. И появляются  поверхностные трещины, и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С. Поэтому стоит лишний раз задуматсья. Прежде, чем использовать димексид для раскоксовки.

  [ads2]

Водородная промывка в качестве раскоксовки

Водородная промывка двигателя запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов. Это происходит в следствии воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали. А также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл. И оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания  в усилении наводораживания стали. Что в свою очередь приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.

Вопрос заключается в том, как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие, как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа. И другое – когда мы искусственно запускаем, и ускоряем данный процесс. Очевидно, что водородная промывка двигателя в качестве раскоксовки подходт не всем.

Раскоксовка двигателя и колец при помощи присадки Motor Flush MF5 

Присадка для рскоксовки двигателя и колец MF5 добавляется в масло двигателя за 500 км до замены. Позволяет раскоксовать маслосъемные и компрессионные кольца поршня. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. В результате чего масло не удерживается на хоне. И выталкивается наружу. В этом случае повышается расход масла. Также ускоряется износ цилиндров двигателя. Раскоксовка присадкой Motor Flush MF5 безопасна. И не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Присадка для раскоксовки очищает двигатель от кокса и нагара. И возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате компрессия выравнивается и увеличивается. А расход масла снижается.

Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

Раскоксовка поршневых колец в двигателе является распространенной процедурой для тех моторов, чьи кольца подверглись образованию нагара. Что делать, если поршневые кольца залегли? Какой раскоксовыватель помогает наиболее эффективно справиться с этой проблемой? Как сделать раскоксовку водой, керосином или специальным средством в домашних условиях? Пошаговая инструкция с другой полезной информацией по этому вопросу представлена ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что способствует образованию нагара?

Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.

Нагар на поршневых кольцах

По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?

Их существует несколько:

1. Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
2. Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
3. Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
4. Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
5. Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.

Когда необходима раскоксовка?

Теперь попробуем разобраться, в каких случаях необходима раскоксовка поршневых колец двигателя внутреннего сгорания, а именно — поршневых колец. Основные симптомы, по которым можно определить эту неисправность, представлены ниже.

1. Повышенный расход моторной жидкости. Если вам приходится доливать около 300 грамм масла в двигатель на 1 тысячу километров пробега, то, скорей всего, вашему авто необходима раскоксовка поршневых колец. Есть вероятность, что в таких случаях автомобиль также будет дымить.
2. Автомобиль начал троить, при езде периодически пропадает мощность, что особо ощущается при трогании с места или езде в гору. Как правило, это обусловлено неверным, вернее слишком низким уровнем компрессии в цилиндрах. В таких случаях транспортное средство будет работать нестабильно. Помимо потери мощности, машина может просто глохнуть на светофорах или прямо посреди дороги.
3. Слишком повышенный расход бензина. Если машина стала потреблять на порядок больше топлива, при этом данный симптом сопровождается потерей мощности двигателя и необходимостью добавления масла, то ДВС нуждается в раскоксовке.
4. Детонация мотора. Как правило, детонация наблюдается в случае увеличения оборотов транспортного средства. Но бывают и случаи, когда двигатель детонирует и на холостом ходу. Детонация сопровождается постукиванием гидрокомпенсаторов (так называемых пальчиков) и нестабильной работой мотора. Регулярная эксплуатация транспортного средства с таким двигателем со временем приведет к более серьезным проблемам.
5. После замены масла на некачественное. Если вы знаете, что произвели замену моторного масла на некачественное, что сопровождается его расходом и появлением осадка, а автомобиль прошел уже практически 10 тысяч километров. В этом случае необходимо не только раскоксовать кольца, но и как можно скорее заменить масло на более качественное.

Мнение специалиста

Я не верю в раскоксовку колец потому, что когда делаем двигатель, отвозим на мойку, там его промывают химией с паром, и после этого берешь старое кольцо и чистишь каналы, нагар нелегко счищается.

Как сделать раскоксовку своими руками?

Каждого автомобилиста, который столкнулся с такой проблемой, интересует вопрос, какое лучше использовать средство для раскоксовки поршневых колец. О наиболее популярных методах раскоксовки поршневых колец при помощи специальных жидкостей, антикокс присадок и дедовских способах вы сможете узнать ниже.

Мягкий способ раскоксовки

Такой метод подразумевает использование специальной жидкости в виде присадок непосредственно в топливо. К примеру, можно использовать антикокс присадку Идеал. Использование такого средства не займет много времени и сил, сам способ является одним из наиболее легких. В бензобак просто заливается определенный объем присадки. В случае с антикокс присадкой Идеал 50 мл присадки будет достаточно на 40-60 литров бензина. Следует также отметить, что данная раскоксовка может использоваться как в бензиновом, так и дизельном двигателе.

Что касается преимуществ данного способа:

• раскоксовать поршневые кольца таким антикоксом можно без демонтажа форсунок и свечей зажигания;
• средство вводится в бензобак довольно быстро;
• на сроки замены масла в двигателе этот метод никоим образом не влияет;
• на поверхности колец образуется слой защитной пленки, что в результате позволяет предотвратить образование отложение и нагара на необходимых компонентах мотора.

 Загрузка …

Однако, согласно отзывам автомобилистов, данный метод имеет и определенные недостатки.

Мы не рекламируем присадки, поэтому обработали отзывы автолюбителей, собранные на различных интернет-ресурсах, чтобы наши пользователи владели наиболее точной информацией:

1. Такой метод является наиболее актуальным, когда на элементах ДВС еще не образовался нагар. То есть, по сути, его можно назвать профилактическим средством. Если на компонентах мотора появился нагар, то подобные присадки не справятся с его удалением.
2. Антикокс присадки в топливо не позволяют должным образом раскоксовать клапаны мотора или камеру сгорания.

Жесткий метод раскоксовки

Данный метод подразумевает обязательную замену моторной жидкости после его осуществления. Рассмотрим процесс очистки колец от нагара с использованием отечественного средства Лавр. Лавр является одним из наиболее дешевых и востребованных средств для таких работ.

1. Машина должна стоять на ровной поверхности, ее следует прогреть до рабочей температуры.
2. После того как мотор прогрелся, его нужно заглушить, после чего демонтировать свечи зажигания или форсунки (Лавр можно использовать как в бензиновом, так и дизельном моторе).
3. Все поршни мотора должны быть выставлены в одном положении. Для этого проворачивайте коленчатый вал до необходимого момента по часовой стрелке.
4. Далее, Лавр следует залить в мотор авто. По инструкции Лавр заливается на 1-2 часа, но опытные автомобилисты рекомендуют оставлять его на ночь. Чтобы Лавр не испарялся, свечи можно закрутить на ночь, затягивать их необязательно.
5. Когда срок действия Лавра (или другой подобной присадки) уже прошел, свечи нужно демонтировать, а их отверстия накрыть тряпкой. Теперь следует стартером провернуть коленчатый шкив на протяжении 5-7 секунд. Это даст возможность Лавру удалиться из системы вместе с нагаром.
6. Затем свечи или форсунки опять устанавливаются на место, мотор заводится на 5-10 минут.
7. Отработанное масло сливается, заливается новое и меняется фильтр.

Эксплуатация Лавра не займет много времени и сил. Лавр является хорошим отечественным средством, что подтверждается отзывами.

С присадкой в масло

Перед заменой масла, за 200-300 километров, присадку (можно использовать Ликви Моли или подобное средство) следует залить через маслозаливную горловину. Транспортное средство используется в обычном режиме, при этом лучше не ездить на повышенных оборотах. После этого жидкость просто сливается и заливается новое масло. Меняется фильтр. Как видите, ничего сложного.

Раскоксовка водой

Очистка колец при помощи капельницы с водой

Раскоксовка водой также является неплохим вариантом удаления нагара. Лучше использовать дистиллированную воду для этих целей. Суть данного процесса заключается в подключении обычной медицинской капельницы с водой к блоку дроссельной заслонки. Необходимо настроить капельницу таким образом, чтобы вода капала с интервалом в 2-3 секунды.

Автомобиль с капельницей с водой можно оставить в гараже или ездить. Только в последнем случае воду следует залить в дополнительный расширительный бачок. В день будет уходить не менее 10 литров дистиллированной воды. В капельницу с водой следует добавить сетку, чтобы отфильтровать весь мусор. Согласно рекомендациям специалистов, с такой системой можно проехать 200-400 км, а результат очистки водой проверяется путем демонтажа и оценки свечей зажигания.

Видео «Раскоксовка поршневых колец в домашних условиях»

О том, как своими руками осуществить раскоксовку колец, вы сможете узнать из этого видео.

Маслосъемные кольца – устраняем проблемы в цилиндрах

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла. В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону. Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Раскоксовка колец двигателя Субару и повышенный расход топлива subsuz.ru

Немного о раскоксовке колец двигателя Субару и повышенном расходе топлива. Откуда растут ноги и как с этим бороться. В интернете много написано, но зачастую мнения расходятся. Кто то пишет , что раскоксовать двигатель субару нельзя, кто пишет состав для раскоксовки, который содержит керосин и ацетон в равных пропорциях. Давайте разберемся по порядку с самого начала.

Основная причина закоксовывания колец это бензин, а точнее повышенное  содержание смол и серы. По этой же причине закоксовываются и клапана, а также образуется нагар в камере сгорания двигателя субару. В результате чего, объем камеры уменьшается, что в свою очередь приводит к уменьшению теплопроводности и к увеличению температуры. Так выглядит камера сгорания перегретого мотора Субару Легаси, стуканувшего в последствии:

 

Внутренний перегрев не фиксируется датчиком температуры субару, и постепенно приводит к выходу из строя маслосъемных колпачков и поршневых колец.

Последствиями перегрева и использования некачественного топлива также приводят к появлению микротрещин в головке блока субару в свечном отверстии, а также в райлне седла клапана, что хорошо видно на примере двигателя субару легаси B4, вот фото ГБ:

Маслосъемные кольца двигателя Subaru закоксовываются, перестают выполнять свою функцию. Вот наглядный пример закоксованных колец:

При этом они могут лежать на «асфальте» и их будет распирать, в этом случае показания компрессии будут завышены или же в норме, все зависит от степени текущего износа и пробега. Или же они могут залечь, как с одной стороны, а с другой выпирать, так и полностью по поршню вследствие прихватывания от внутреннего перегрева. С причинами все понятно, а вот как с эти бороться, можно ли раскоксовать маслосъемные кольца субару, ведь он оппозитный.

Можно, скажем мы. Для этого потребуется снять двигатель и установить на стенд, затем перевернуть в вертикальное положение, выставить поршни в одно положение, залить жидкость для раскоксовки , вкрутить свечи и оставить на 6-8 часов. Затем перевернуть двигатель и повторить процедуру для двух или трех, в случае трехлитрового мотора, оставшихся  поршней. Жидкость, которую используем мы это не Лавр, и состоит она из трех компонентов, а не из двух, и пропорции ее не равные. Все имеет значение. А есть ли смысл снимать двигатель, спросите вы, когда двигатель жрет масло а с ним и бензин, машина работает неровно, троит. Выбор всегда есть. Можно продать машину, но в таком состоянии вы потеряете деньги. Можно купить двигатель субару б/у, но это кот в мешке. Можно провести капитальный ремонт, но это дорого. Кстати в последних двух случаях двигатель все равно придется снимать.

Мы предлагаем провести компрессионно-вакуумную диагностику. По результатам, которой дадим заключение о состоянии цилиндра — поршневой группы двигателя, а именно поршневых колец,  гильзы, клапанов и дадим рекомендации о целесообразности проведения раскоксовки и последующего восстановления параметров двигателя. Диагностика заключается в следующем:

В свечное  отверстие двигателя устанавливается переходное устройство , к которому подсоединяется анализатор. Производится прокручивание коленчатого вала пусковым устройством. На такте сжатия выдавливаемый из цилиндра поршнем воздух через редукционный комбинированный клапан выходит в атмосферу. При этом в конце такта сжатия избыточное давление в камере сгорания не превышает 2 кг/см2. На такте расширения открывается вакуумный клапан от воздействия разряжения в цилиндре.

В момент открытия выпускного клапана двигателя вакуумный клапан закрывается, и вакуумметр фиксирует величину максимального разряжения в цилиндре. В зависимости от величины полного вакуума можно сделать вывод о состоянии гильзы цилиндра (эллиптичность, наличие задиров) и сопряжения «клапан – седло» ГРМ. Второе значение разряжения получают при изоляции надпоршневого пространства от атмосферы на такте сжатия.

Для этого заменяют комбинированный клапан на вакуумный. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума характеризует состояние поршневых колец Субару — степень износа, залегание (коксование), поломку перемычек на поршне, поломку колец.

Таким образом, при проведении замеров компрессии, полного и остаточного вакуума, можно судить о техническом состоянии двигателя , его текущем износе, и целесообразности проведения ремонта. В случае, если текущий износ двигателя не превышает 60%, наши специалисты предложат вам провести безразборный ремонт двигателя Субару, в результате которого заводские параметры двигателя будут восстановлены при минимальных затратах и в сжатые сроки. Но об этом в следующей статье.

Как раскоксовать кольца в двигателе видео

Методы борьбы с закоксовкой

Десятки производителей комплектующих и средств по уходу за автомобилем в надежде занять все ниши данного сегмента рынка выпускают химические средства, способные удалить нагар с деталей двигателей внутреннего сгорания. Принцип их действия бывает разным: это либо повышение температуры горения топлива, либо растворение нагара с помощью определенных химических реакций. Кроме этого существует несколько способов достижения данных целей.

Топливные присадки (мягкая раскоксовка)

Как раскоксовать маслосъемные кольца без лишних расходов и дополнительной работы? Правильно, можно применять специальные присадки для топлива. Одним из таких продуктов является химическое средство «Эдиал» (EDIAL). Механизм использования достаточно прост. В случае с данным продуктом необходимо залить около 50 мл жидкости в бензобак объемом 50 литров перед посещением автомобиля АЗС. К тому же такой метод раскоксовки идеально подойдет не только бензиновым двигателям, но и дизельным установкам.

Среди плюсов данного метода раскоксовки стоит выделить следующие моменты:

• Отсутствие лишних физических нагрузок. Данный метод не требует съема свечей зажигания и форсунок;
• Быстрое время ввода жидкости;
• Не нужно после проведения раскоксовки менять моторное масло;
• Защищает элементы двигателя от образования нагара на протяжении долгого времени после вывода препарата.

Но есть у технологии мягкой раскоксовки и минусы, о которых не стоит умалчивать:

• Этот метод является профилактикой, но никак не лечением клинических случаев закоксовки поршневых и маслосъемных колец;
• Присадки не справятся с закоксованностью стенок цилиндра и клапанов.

Проще говоря, средства для мягкой чистки поршневых колец от нагара представляют собой моющие средства, которым по силу справиться с легким налетом на кольцах и в их канавках.

Метод жесткой раскоксовки двигателя

Автомобилисты, которые считают раскоксовку двигателя жизненно важным мероприятием, чаще всего предпочитают метод жесткой чистки колец и других элементов. Явный минус такой технологии – это обязательная замена масла после раскоксовки. Для примера можно рассмотреть средство отечественного производства под названием ЛАВР.

Сама технология очистки не вызовет проблем и сложность даже у новичков автолюбителей, которые имеют хотя бы малейшее представление о конструкции двигателя в их транспортном средстве.

1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, заводится и прогревается до рабочей температуры. Главное, он не должен быть раскаленным до предельного значения.
2. Поочередно выкручиваются все свечи зажигания или форсунки и свечи накала при раскоксовки дизельного мотора.
3. Далее необходимо выставить поршни на одном уровне. Для этого можно задомкратить автомобиль, выставить максимальную передачу на КПП и вращать колесо ведущей оси. Как вариант можно по часовой стрелке проворачивать коленчатый вал ремнем.
4. После этого при помощи шприца через отверстия заливают определенное количество жидкости в камеры сгорания. Доза средства, как правило, указывается на упаковке. После свечи обратно закручиваются, чтобы внутрь не попал мелкий мусор.
5. Смесь обязана находиться в двигателе не менее одного часа, однако лучше проводить работы с вечера и оставить раствор на целую ночь.
6. Спустя несколько часов или сутра, если жидкость оставлялась на всю ночь, откручиваются свечи или форсунки, а сверху отверстий кладется тряпка.
7. Далее нужно удалить остатки средства для очистки, чтобы предотвратить гидроудар двигателя. Для этого достаточно в течение секунд 5-10 провернуть мотор стартером, не забыв предварительно выставить нейтральную скорость. Вместе с жидкостью будут удалены и остатки налета.
8. Закручиваются свечи, заводится мотор, и остается работать на холостых оборотах буквально 10 минут.
9. В окончании остается заменить масло. По желанию можно повторить процедуру через 100 км пробега.

Если вы думаете, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, можете смело выбирать представленную технологию очистки и средство ЛАВР (или его аналоги). Такой способ применяют практически во всех автомастерских, а раствор показал себя, как отличный и надежный помощник в вопросе удаления нагара.

Механическая раскоксовка

Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:

1. Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
2. Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
3. Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
4. Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
5. Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
6. Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.

4G93 и HI-GEAR ENGINE TUNE-UP

Модераторы: mek, indy

4G93 и HI-GEAR ENGINE TUNE-UP

#1 Сообщение nonamer » 12 июл 2007, 06:44

вещь полезная и то, что доктор прописал, но как всегда терзают смутные сомнения. Ввиду вышеизложенного подскажите, может кто-то таким пользовался, какой результат?

персонально Д.Ю.: на сколько безопасно заливать в масло такие вещи на GDI?

#2 Сообщение nonamer » 12 июл 2007, 06:46

#3 Сообщение nonamer » 12 июл 2007, 06:48

#4 Сообщение nonamer » 16 июл 2007, 08:31

судя по количеству просмотров — тема актуальная. судя по количеству ответов — малоизученная.

Д.Ю. выразите плз свою точку зрения.

#5 Сообщение cds » 16 июл 2007, 09:18

#6 Сообщение kLEO » 16 июл 2007, 09:49

#7 Сообщение moonbeast » 17 июл 2007, 10:12

#8 Сообщение Alex__ » 17 июл 2007, 10:59

#9 Сообщение квит » 17 июл 2007, 14:54

#10 Сообщение nonamer » 20 июл 2007, 07:53

залил и я эту присадочку, проехал уже 250 км, на днях сменю масло — посмотрим что там сольется. по ощущениям двигатель стал работать ровнее, обороты держит.

по промывкам от других производителей: как вариант рассматривал Hydraulic Valve Lifter Concentrate от WINN’S, по описанию действия аналогичные.

#11 Сообщение nonamer » 20 июл 2007, 07:56

Hydraulic Valve Lifter Concentrate Wynn’s Hydraulic Valve Lifter Concentrate является присадкой для удаления нагара в двигателе и для восстановления эффективности работы гидроподъемников клапанов.

СВОЙСТВА — Растворяет нагар в пазах поршневых колец и каналах для смазки. — Очищает внутреннюю часть двигателя. — Удаляет нагар. — Предотвращает заедание деталей двигателя из-за смолы и пленок. — Разъединяет заклинившие стержни и компоненты гидравлических подъемников клапанов. — Не нарушает работу катализаторов. — Совместимо со всеми минеральными, синтетическими, одно- и многоцелевыми маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ — при пробеге двигателя более 100.000 км.; — при использовании масел различных марок; — при нерегулярной замене масла.

УКАЗАНИЯ Для дизельных и бензиновых двигателей с турбонадувом и без. — 1 банка (325 мл) на 3-6 литров моторного масла. — Добавлять в моторное масло не менее чем за 500 км до его замены. — Сменить масло и фильтр.

Откуда берется нагар в двигателе

Разнообразие автомобильной химии сегодня поражает

Нагар — явление неприятное. Никуда от него не денешься, а появляется он не вдруг, не сразу, а постепенно. Нагар — это остатки, продукты сгорания масла и некачественного топлива в камере сгорания. Со временем они откладываются на днище поршня, клапанах, кольцах и стенах камеры сгорания. В результате закоксовывания поршневых колец падает компрессия, повышается расход масла на угар, то есть не на утечку. Иногда этот расход может достигать критических значений и тогда в любой момент с мотором может произойти все что угодно — от проворота коренных или шатунных вкладышей, до клина и загиба клапанов и разломанного распредвала. Понятно, что избежать появления нагара можно только двумя способами: не допускать масло в камеру сгорания и не применять плохое топливо с повышенным содержанием тяжелых фракций.

Но нагар неизбежен. На полностью здоровом двигателе основной процент образования нагара и лаков исходит от топлива. Масло в этом случае играет второстепенную роль. Оно попадает в камеру сгорания, но в очень незначительных количествах. Маслосъемные кольца не в состоянии полностью удалить масло со стенок и это естественный расход масла на угар. Стенки цилиндра в обязательном порядке смазываются маслом, а под воздействием высокой температуры оно хоть и медленно, но образует зольные отложения. Точнее, не само масло, а присадки к нему. Но это не значит, что присадки вредят, вовсе нет. Чем больше присадок, тем лучше масло, но с одним условием — присадки должны быть малозольными, то есть оставлять после выгорания минимум лаковых отложений. Да и количество нагара не так катастрофично на исправном двигателе.

Видеоинструкция как провести раскоксовку колец

https://youtube.com/watch?v=Ugn7YrQb8q4

Более того, мотористы давным-давно провели интересный опыт. Они сняли головку блока цилиндров и на каждом из поршней сняли до блеска нагар, но только с половины поверхности днища каждого поршня. Двигатель собрали, он проработал несколько дней, после чего отличить почищенную половину днища от нетронутой было невозможно. Это говорит о том, что нагар играет роль своеобразного компенсатора, температурного, весового. Сколько нагара бы не образовывалось, часть его бесследно выгорает, а часть неминуемо откладывается. Теперь вопрос в другом — что происходит быстрее, выгорание или откладывание нагара. А здесь уже вопрос к качеству топлива и техническому состоянию двигателя. И если качество топлива от нас не зависит, спасибо, хоть такое есть, то следить за двигателем кроме нас никто не будет.

Проверка состояния колец

Работа поршневых колец происходит в интенсивном режиме, от чего происходит их износ. Стандартный комплект изнашивается уже через 150-200 тысяч километров пробега, но есть и случаи, когда нового комплекта колец хватает более чем на 500 тысяч. Все зависит от правильности эксплуатации двигателя, в противном случае к его ремонту приступить нужно будет немного раньше положенного срока. Качество масла или пренебрежение его заменой также может негативно сказаться на техническом состоянии колец, приводя к их залеганию. Если вы часто ездите по запыленным дорогам, то состояние топливного и воздушного фильтра должно быть всегда идеальным (регулярно проводите осмотр фильтрующих элементов).

Во время проверки обратите внимание на дым из выхлопной трубы

Существует много признаков, по которым вы сможете определить необходимость ремонта или замены колец. Вот некоторые из них:

• расход масла резко увеличился;
• после остановки или во время начала движения наблюдается сизый дым;
• сальники и (или) прокладки почернели от масла, даже если вы его совсем недавно поменяли;
• свечи зажигания стали грязными. Если это так, то замена колец неизбежна.

При обнаружении любого из признаков износа, в первую очередь проверьте состояние маслосъемных колец. Проведение диагностики колпачков – довольно простая процедура. Для этого от вас потребуется лишь отсоединить патрубок вентиляции двигателя. Повышенное давление картерных газов будет говорить об износе колпачков и необходимости в их замене.

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками

Производитель указывает, что в один цилиндр силового агрегата пользователь должен заливать 45 мл средства. Соответственно, концентрата объемом 185 мл для стандартного мотора будет достаточно. В нестандартные силовые агрегаты (V-образные, оппозитные, с выемкой на поршне) потребуется флакон объемом 330 мл.

Более точно рассчитать объем позволит формула

Формула для вычисления объема жидкости Лавр для заправки

• D – диаметр поршня мотора, измеряется в сантиметрах;
• π — число pi, составляющее 3,14;
• h жидкости – объем средства, замеряется в сантиметрах над поверхностью поршня.

Если силовой агрегат характеризуется вертикальным расположением цилиндров, уровень высоты может составить около 1 см. В случае, если в днище поршня имеются фасонные выемки под клапаны и камеру сгорания, можно добавить небольшой запас.

Нюансы, касающиеся техники безопасности и подготовки мотора:

• действия рекомендуется выполнять в перчатках и защитных очках, поскольку Лавр обладает агрессивным составом и может оставить ожог на руках;
• на двигателе должен быть установлен рабочий масляный фильтр;
• в силовом агрегате должно быть достаточно моторной жидкости.

Для выполнения задачи потребуется:

• очистительное средство;
• защитные перчатки;
• чистая ветошь;
• свечной ключ.

Таблица: алгоритм действий

Изображение	Шаг
1	Силовой агрегат заводится и прогревается до температуры не менее 70°
2	Производится отключение системы зажигания (предварительно нужно выключить все электрооборудование). Чтобы не допустить возможной поломки высоковольтной составляющей системы и возгорание паров очистительного средства, надо отсоединить клеммный выход от катушки либо распределительного узла.
3	Выполняется откручивание свечей зажигания либо форсунок или свечей накала (в зависимости от типа мотора) с применением специального ключа
4	Поршни силового агрегата выставляются в среднее положение, между верхней и нижней мертвой точками. Для этого коленвал двигателя прокручивается за гайку фиксации шкива. Также для этого можно использовать ведущее колесо машины при активированной передаче, если речь идет о механической трансмиссии. Вычислить расположение поршней можно через специальное технологическое отверстие с помощью длинного щупа.
5	Используя шприц с подключенной удлинительной трубкой, производится залив очистительного средства в каждый цилиндр мотора. Затем технологическое свечное отверстие закрывается чистой ветошью либо можно вкрутить устройство на несколько витков. Это позволит сделать «паровую баню» в камерах сгорания.
6	Если выполняется профилактическая очистка поршней, необходимо оставить в таком состоянии двигатель на 1 час. Если загрязнения критические, время воздействия раскоксовки должно быть увеличено до 12 часов. Пока двигатель очищается, рекомендуется периодически перемещать поршни вверх и вниз, это позволит жидкости просочиться в область поршневых колец.
7	Тряпки или свечи извлекаются из технологических отверстий. Производится удаление остатков раскоксовывающего средства с использованием того же шприца, оснащенного удлинительной трубкой. Затем цилиндры мотора необходимо продуть с помощью сжатого воздуха. Чтобы не допустить разбрызгивания препарата, отверстия на этапе продувки можно закрыть. Пользователю нужно выжать педаль газа и провернуть стартерным механизмом коленчатый вал мотора несколько раз в течение пяти секунд.
8	Производится установка снятых ранее деталей и элементов. К свечам подключаются высоковольтные провода, кабеля необходимо подсоединить к катушке.
9	Выполняется запуск двигателя авто, силовой агрегат должен проработать несколько минут на холостых оборотах до прогревания. В результате выгорания остатков раскоксовывающего средства из выхлопной трубы авто может выходить белый дым.
10	Чтобы добиться максимального эффекта, производитель рекомендует выполнить дополнительную экспресс-промывку мотора с применением средства Лавр Ln1003:

1. Жидкость заливается в прогретый силовой агрегат через маслозаливную горловину.
2. Мотор заводится и работает в течение 5 минут на холостом ходу. Обороты двигателя на машине сильно поднимать не рекомендуется.
3. Затем двигатель останавливается, моторная жидкость сливается из агрегата.
4. Производится замена смазывающей жидкости и масляного фильтра.

11
Чтобы полностью удалить следы нагара и отложений с поршневых колец, необходимо первые 10 км проехать на незначительно повышенных оборотах

Раскоксовка поршевых колец двигателя.

А знаете ли вы, что собой представляет раскоксовка поршневых колец? Если да, тогда хочу вас поздравить, потому что ваши познания о машине и ее обслуживании достойны уважения. А если нет – ничего страшного, так как сейчас мы детально рассмотрим процесс раскоксовки движка, а также насколько это сложная и полезная процедура. А все те, кто ничего не знает об этом, смогут заполнить пробел в собственных знаниях.

Что собой представляет раскоксовка колец? Перед тем, как ответить на данный вопрос, немножко расскажем о том, из-за чего появляется потребность выполнять эту процедуру. При использовании авто в разных условиях и заправке бензобака некачественным горючим, а также использовании моторного масла из говна, появляется такая проблема как закоксовка поршневых колец. В кольцевых канавках поршней начинает скапливаться твердый и прочный слой нагара, который как бы склеивает кольца, они западают в канавку и не имеют возможности разжиматься. Отсюда как мы понимаем снижение компрессии и потеря мощности, двигатель перестаёт тянуть, возможен расход масла, что еще больше усугубляет закоксовывание. Повышенный расход топлива и задрачивание двигателя стартером в попытках завести также может быть следствием засранных кольцевых канавок и залипших в них колец.Замена поршневых колец, расточка или раскоксовка? Обычно, когда начинает дымить движок, значительно снижается мощность, и увеличивается потребление масла, тогда мы делаем дорогостоящий капремонт. Однако можно просто попробовать выполнить процедуру раскоксовки двигателя. Она устранит нагар, собравшийся за все время использования машины. Как правило, раскоксовка позволяет избавиться не от всех неприятностей но не надолго отложить проведение капремонта. Потому не торопитесь тратиться, так как можно обойтись и небольшими расходами. Способы раскоксовки мотора. Есть довольно много способов раскоксовки поршневой. Любой из них имеет свои преимущества и недостатки. В частности, самым популярным считается вариант «мягкой» раскоксовки. Для его осуществления в моторное масло добавляется особое промывочное вещество, которое во время работы будет очищать силовой агрегат. После заливки данной смеси требуется проехать некоторое расстояние в щадящем режиме. В этот период не нагружайте мотор и не раскручивайте его до больших оборотов. После завершения указанного режима эксплуатации требуется заменить масло. Этот метод является наиболее дешевым, но он не предусматривает очистку цилиндров. Проще говоря, раскоксовка будет не полной, еще проще говоря вы лишь смоете нагар на внутренних стенках двигателя. А если совсем откровенно полоскание полостей двигателя не имеет никакого отношения к раскоксовке поршневой, и я не знаю что за идиот придумал этот термин «мягкая раскоксовка», который в миг подхватили все гуру-авто-сайтыДля полной раскоксовки движка используется «жесткий» метод. Благодаря ему поршневая целиком очищается от налета, но для выполнения такой процедуры потребуется много времени и опыта. Сначала необходимо прогреть мотор до рабочей температуры. Затем нужно удалить свечи зажигания и установить поршни в среднее положение (прокручивая коленвал). Далее в цилиндры двигателя (через отверстия для закручивания свечей) наливаем особое вещество для раскоксовки, типа «Лавр»,»Хадо» или «Эдиал». Все эти вещества являются самой конченной стадией химического синтеза и обладают немалой окислительной силой, тот нагар что иной раз ножом то хрен сдерешь, эти жидкости превращают в мягкий гуталин, который потом без проблем вылетает в трубу. Далее завинчиваем свечи и оставляем движок на некоторое время в покое. Обычно надо немного подождать (от 1 ч до 24 ч), чтобы средство начало действовать, читайте инструкцию. Затем вновь откручиваем свечи и прокручиваем коленвал несколько оборотов стартером дабы он выплюнул все что вы в него залили, не вздумайте подставлять еблище под струю!!! Теперь устанавливаем свечи на прежнее место, запускаем мотор и оставляем его на 1 час работать на холостом ходу. Потом следует заменить масло, а также масляный фильтр, не берите гавно, скупой платит дважды, сэкономил на масле попал на кап ремонте.Теперь вы знаете, как делать раскоксовку поршневых колец, здесь еще статейка. В отличии от капремонта, для проведения раскоксовки не нужно разбирать мотор. Соответственно, экономятся деньги и время, осадок и чувство приближения неизбежности остается. А вообще раскоксовку я бы советовал делать если вы хотите слить машину, если для себя то лучше ремонт, хоть и дорого но уверенно и надолго.

Как сделать раскоксовку поршневых колец своими руками

Рассмотрим самый надежный вариант. Раскоксовка в данном случае должна выполняться на горячем двигателе.

1. Выкручиваем и достаем все свечи.
2. Подомкрачиваем колесо (для переднеприводных – переднее, для заднеприводных – заднее). Включаем самую высокую передачу и вращением колеса выставляем все поршни, приблизительно в среднее положение (проверяется обычной отверткой через свечное отверстие в каждом цилиндре).
3. С помощью шприца через свечное отверстие заливаем в цилиндры по 25мг «раскоксовку – СУРМ» (во флаконе 100мл).
4. «Размачивание» нагара поршневых колец происходит в течение 15 мин. Но мы не сидим без дела, а помогаем нашей жидкости добраться до колец. Нам нужно пошевелить поршни вверх- вниз, для этого крутим подвешенное колесо влево вправо на 10-15 градусов. Пять раз шевелим 3 минуты отдыхаем. Постоянно дергать колесо для более эффективной раскоксовки не нужно.
5. Далее отсоединяем от трамблера центральный высоковольтный провод, и фиксируем его металлические наконечник в 5 миллиметрах от массы (делается это для того, чтобы защитить катушку зажигания от пробоя).
6. Крутим стартером двигатель в течение 10 секунд (на нейтральной передаче), с помощью этой операции мы выбросим из цилиндров оставшуюся там жидкость. Сделать это нужно обязательно, иначе, если после раскоксовки поршневых колец мы закрутим свечи и заведем двигатель, произойдет гидроудар, последствия которого предсказать невозможно.
7. Закручиваем свечи и заводим двигатель. Не пугайтесь, если из выхлопной трубы повалит дым с жутким запахом, так и должно быть.

После раскоксовки поршневых колец двигатель должен поработать 15-20 мин. на холостых оборотах. После чего можно ехать! Правда первые 5-10 км из трубы будет валить белый дым, потом пройдет. После 200км пробега начинайте следить за расходом масла и приемистостью двигателя. Сравните, как было и как стало. Разницу вы наверняка почувствуете.

Почему мы рекомендуем именно «СУРМ – раскоксовку»?

Потому, что это средство доказало свою эффективность временем. Раскоксовка СУРМ – продукт отечественного производства и продается во всех автомагазинах. Главный его плюс – после раскоксовки не надо менять масло. Можно использовать и другие препараты, технология та же, только потребуется замена масла. Помните, ответственность за результат раскоксовки поршневых колец полностью лежит на Вас. Если Вы сомневаетесь в том, получится ли все правильно сделать, лучше не рискуйте и обратитесь на станцию техобслуживания.

Опубликовано: 25 июня 2012
Просмотров: 122996  

Декарбонизация Peugeot 308 ep6. Декарбонизируем двигатель самостоятельно

»Самостоятельно декарбонизируем двигатель

Декальбонизация двигателя — кому это нужно

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, у кого прямые руки и они знают, что значит самостоятельно «кокаиновать» двигатель и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Обезуглероживание двигателя — одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля. Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно сами ремонтируете свой автомобиль и не доверяете СТО, то вам наверняка знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация.Возможно, вы привыкли просто отдавать машину в руки специалистам, а потом оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, потому что это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти ГСМ являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины карбонизации двигателя

Основными источниками коксования двигателя являются масло и топливо.

Мало может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах.Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высоких температур. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь, топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси поршнем. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Б / у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели закоксовывание нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — это дым без запаха и маслянистость в свечах зажигания.В этом случае нужно как можно быстрее отогнать двигатель.

Чтобы достоверно выяснить причину, нужно подумать о следующих факторах:

1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег отечественной машины не превышает 100 тысяч километров, а иномарки — 200 тысяч.
2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, либо выхлопная труба задымится при резком перебазировании, это верный признак того, что через сальники клапанов подтекает масло.

Уплотнения штока клапана ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

1. Двигатель часто перегревается.
2. Мотор часто работает на холостом ходу.
3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
4. Использование моторного масла некачественного или непригодного для двигателя.
5. Длительные простои автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. Д.).

Цилиндро-поршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношенная цилиндро-поршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первый вариант — это капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Второй вариант — обезуглерожить двигатель — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

Обязательно ли декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если вы этого не сделаете, то двигатель вашего автомобиля придется делать капитальный ремонт намного раньше.

В свою очередь декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара. Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также компрессионные и маслосъемные кольца, вам также следует провести там тщательную декарбонизацию.

В этом случае не забудьте про пазы под эти кольца. Почему? Потому что нагар, образующийся в них, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать к предназначенному для них месту, что, в свою очередь, приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже там застрять. …

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к образованию колец.Таким образом, если вы еще не можете отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обдумывания просто необходим.

Начинаем удаление кокса из двигателя

Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

Первый метод включает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно.Перед началом обезуглероживания двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Обезуглероживание двигателя по первому способу:

1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
3. Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
4. Переключиться на последнюю передачу.
5. Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
6. В зависимости от объема цилиндра положить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
8. Подождите 1-2 часа. В течение этого периода произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 движений в каждую сторону. Таким образом, вы улучшите поступление жидкости в кольца.Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину вот так на ночь.
9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
10. Откачать оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, с помощью шприца).
11. Отсоединить систему зажигания.
12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса домкратом и включена ли последняя передача.
13. Провернуть двигатель стартером на 10 секунд — так вы избавитесь от остатков жидкости.
14. Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.

Поначалу машину будет очень сложно завести. Также не думайте о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработай в таком режиме 10 минут, потом катайся. Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. По прошествии следующих 40-50 километров необходимо в обязательном порядке заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля.Следующий этап проверки наступит через 300 километров — нужно еще раз замерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

Основными недостатками этого метода являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск — разрыв кольца — это происходит, если кольца сильно закоксованы. Кроме того, вы теряете много драгоценного времени.

Существует также второй способ , с помощью которого можно обезуглероживать двигатель. Его основные преимущества — меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены — вы промоете маслосистему, и вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки.Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго метода:

1. Нет необходимости менять моторное масло.
2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе.Единственный недостаток этого метода — после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на разные модели
Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Когда за автомобилем остается приличный пробег, а двигатель многое повидал на своем пути, не будет лишним удалить карбонизацию двигателя.Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, когда двигатель перегревается и используется некачественный бензин.

Повышенный расход масла, скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что при сильном износе деталей обезуглероживание будет бессильно. Выход в этой ситуации один — ремонт.Но такой ремонт стоит довольно дорого, потому что обычно не удается отделаться заменой только колец. Так как при разборке двигателя нужно по ходу осматривать другие компоненты и при необходимости заменять их. Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать его только для замены колец не рационально. И все же закоксовывание двигателя может вам помочь, поэтому перед тем, как приступить к ремонту — попробуйте.

Для начала нужно определиться, что мы будем обезуглероживать.Обезуглероживание двигателя может производиться как специальными средствами, продаваемыми в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является «ProTerra 100 Раскоксовка».

Вы также можете воспользоваться старинным дедовским способом приготовления нужного нам продукта. Смешайте керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт из расчета 100 — 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, чтобы смесь была очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, одновременно растворяя нагар.Но все же лучше воспользоваться специальным средством, так как оно более эффективно.

Приступим к коксоудалению.

Способ коксоудаления двигателя без ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

3. Налейте 30-60 мл декарбонизатора ProTerra 100 в каждый цилиндр.

4. Закройте отверстия для свечей хлопчатобумажной тканью

5. В зависимости от степени карбонизации подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал

6.Удалите хлопчатобумажную ткань из свечных колодцев

7. Удалите оставшуюся жидкость шприцем или продуйте сжатым воздухом.

8. Провернуть двигатель стартером на 5 секунд.

9. Установите на место снятые элементы с двигателя

.

10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут.

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Метод очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

.

2.Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня оказалась внизу емкости.

3. Налейте «ProTerra 100 Decarbonizing» в емкость так, чтобы жидкость покрыла поверхность очищаемых поршней вместе с кольцами.

4. Закройте емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.

5. Выдержать поршни в контейнере 30-60 минут.

6. Вытяните поршни и удалите ослабленный нагар с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя.

7. Протрите деталь чистой тканью.

8. Остатки грязи в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня.

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 нагреть поршень горячей водой.

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя ждать.В результате у нас должно получиться следующее:

• Повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
• восстановление былой мощности и динамики двигателя
• снижение токсичности выхлопных газов
• улучшенный двигатель холодного пуска
• снижение расхода масла в прошлом

Напоследок напомню, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы в норме.

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, так что кольца становятся «подвижными» и двигатель перестает «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капитала», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко увеличивается «расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости.Состав «мягкого» агента коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршня. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность приобретает обезуглероживание двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может засорить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такое обезуглероживание придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу. и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Чаще жесткое обезуглероживание колец или старый «дедовский метод».Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и откручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка надев свечи, чтобы двигатель не остыл быстро, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрывают тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Потом закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта техника сегодня довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, на который попала суспензия очищающего растворителя (т.е. верхняя часть поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе откручивание свечей или снятие форсунок — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько следует налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1.Двигатель 3 литра имеет такое же количество поршней). Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего почистить не удастся.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому эту декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, разработчики этой декарбонизации показывают ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто карбонизация после заливки в камеру сгорания быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и сливных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации для поднятия ведущих колес.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, коксоудаление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не подходят для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для ее выполнения НЕ требуется специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для обезуглероживания заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу сажисто-лаковых отложений и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — продлить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Raskokovku edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца.Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом труднее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер.8 литров) от этого страдает. Здесь вы можете посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (при этом) использовать Раскоковку эдиал (заливать в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливка в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаление мягко сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залил в бак машины и моторное масло — и готово !!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

Присадки
• EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом. коксоудаления двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, удаление кокса необходимо периодически проводить в двигателе в качестве профилактики. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания.Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к его перегоранию. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 только 90 градусов.Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углеродистые отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя. Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко увеличивается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры.Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильного нагара двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1. Через стенки гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заправки масла в цилиндры «здоровых» и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражающие колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в колпачке перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Обезуглероживание двигателя. Лучшая кольцевая декарбонизация

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, так что кольца становятся «подвижными» и двигатель перестает «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания.Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капитала», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко увеличивается «расход масла»).Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя.Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» агента коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и канавок поршня. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность приобретает обезуглероживание двигателя димексидом.В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может засорить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такое обезуглероживание придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу. и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Чаще жесткое обезуглероживание колец или старый «дедовский метод».Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и откручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка надев свечи, чтобы двигатель не остыл быстро, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрывают тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Потом закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта техника сегодня довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткого» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно откручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно, сколько следует налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней).Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего почистить не удастся.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому эту декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто карбонизация после заливки в камеру сгорания быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и сливных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации для поднятия ведущих колес.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, коксоудаление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для ее выполнения НЕ требуется специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для обезуглероживания заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу сажисто-лаковых отложений и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Raskokovku edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца.Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом труднее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер.8 литров) от этого страдает. Здесь вы можете посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно использовать в комплексе (одновременно) Раскоковку edial (заливать в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL ( заливка в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаление мягко сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — готово !!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

Присадки
• EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксоудаления двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, удаление кокса необходимо периодически проводить в двигателе в качестве профилактики. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания.Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к его перегоранию. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла класса EURO3 всего 90 градусов.Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углеродистые отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя. Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко увеличивается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры.Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильного нагара двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1. Через стенки гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заправки масла в цилиндры «здоровых» и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
I — маслоотражающие колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в колпачке перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

6 октября 2017

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — коксообразования) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно эксплуатируют одну машину в течение длительного времени и стараются ее обслуживать собственными силами. Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капремонта на 5-20 тысяч км.Как проводится декарбонизация двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы использовать технику правильно и вовремя, нужно разобраться в причине образования отложений и последствиях этого явления.

Цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанный блок двигателя внутреннего сгорания работает в сложных условиях — при высоком давлении и температуре.Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются, так как смазка выгорает и образует твердый осадок на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры — в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия для смазки маслом (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечи зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество смазки, проникающей внутрь цилиндра, становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в пазах (на жаргоне — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия вообще упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя обезуглерожить двигатель.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Вы не можете слишком долго откладывать — просто тратите деньги, потому что химикаты недешевы. Когда декарбонизация становится бесполезной:

1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и маслосливные отверстия, так что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на сгоревшие клапаны, которые очиститель не подберет.
3. Когда в двигателе возникает шум и стук, требующие немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления — все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После чистки уплотняющий нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для коксоудаления двигателя следует использовать при расходе моторной смазки 0.3–0,5 л на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий пока нет. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. Км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках имеется широкий спектр химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители кокса для деталей трансмиссии.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

• Мицубиси Шумма;
• GZox;
• BJ-211;
• Лавр.

Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллонах емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемые в баллоны через трубку. Остальные два средства заполняются шприцем. Как правило, одной упаковки — банки или бутылки — достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом до 1.6 литров. Для двигателей большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуется 2-3 мощности.

Несколько слов о том, как лучше всего очистить двигатель. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один — завышена цена препарата (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr завершают список лучших чистящих средств на рынке автомобильной химии.

Совет. Не следует использовать старые «старомодные» методы очистки двигателя современного автомобиля от кокса, заливки смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями в цилиндры. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед коксоудалением цилиндро-поршневую группу двигателя необходимо тщательно подготовить. Прежде всего, выделите время — на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке чистящей жидкости. Желательно отрегулировать работу к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной обезуглероживания изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запасные части:

• чистящее средство;
• моторное масло и фильтр;
• новых свечей зажигания;
Болты
• — заглушки подходят для резьбы вместо лямбда-зондов.

Нет необходимости создавать особые условия для работы, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

1. Прогрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства очистителей.
2. Откручиваем кислородные датчики от выхлопной системы и устанавливаем заглушки с болтов.Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
3. Подпереть автомобиль противооткатными упорами и поднять любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Вы также должны заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет вам увидеть результат до и после коксоудаления.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

1. Внимательно прочтите инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
2. Снимите свечи зажигания и тщательно протрите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в отверстия для свечей, заполнить баллоны аэрозолем из баллончика.Декарбонизацию двигателя Lavrom проводят с помощью шприца (входит в комплект).
5. Вверните пробки, не затягивая их полностью.
6. Постоять 8-15 часов, периодически проворачивая коленвал, поворачивая колесо. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении указанного в инструкции времени открутите свечи еще раз и попробуйте шприцем выкачать растворенную грязь из баллонов, после чего хорошенько продуть компрессором.Чем лучше вы очистите оставшийся кокс, тем быстрее запустится двигатель.

Установить старые свечи и запустить двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об / мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа утихнет, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторного масла.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Обезуглероживание дизельного двигателя отличается тем, что цилиндры заполняются химическим веществом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость льется через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Конечно, нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным двигателем.

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.

История самая свежая, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине.И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить нет необходимости, слежу за машиной, то сам делаю чуть чаще, чем надо, люблю водить ухоженные машины, но я также не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Так вот, заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам …

В общем в этот раз в почти пустой бак залил 8 литров растворителя (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я не стал водить машину, а оставил ее работать на праздный.

Смысл данной операции как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В результате я вымотался. В общем, в половине второго ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Так вот, все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

Надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но Повторяю, не очень.

Но то, что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Я слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик. В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться.

Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В целом все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже о двигателе я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось.Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфонские приложения.

В ухе = все равно дизилификация увеличилась.

И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же.

Падает как и ожидалось. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым.

Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде бы лучше взял.

Я думаю, это была турбина, которая выходила из коллектора.

Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю.

Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои отметки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована . Спасибо всем за терпение… потому что букв много)) P.S. вроде большой палец вверх))) «остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, сообщаю: оставил два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 литра изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 литров бензина 95, после прочистил топливопровод растворителем с 8 литров растворителя на 8 литров бензина в баке.

Автомобиль охотнее ехал на спирте. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие процедуры, описанные выше, кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без каких-либо примесей. Что касается самой рискованной промывки топливной системы исключительно растворителем (8 литров) — как я описал выше, я пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и другие, таким образом: не заливать небольшое количество растворителя в бензобак (1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать так (повторяю — эффект хуже не будет, а там меньше рисков для вашего автомобиля): в почти пустой бак налейте 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве по 500 рублей за литр в Chip and Dip) и добавьте 95 бензин до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит заливка 92).И можешь идти как обычно. Если в растворитель спирт не добавлять, то лично рекомендую не водить машину, а проявлять растворитель на холостом ходу, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дроссельной заслонки более 50 % с грузом, чтобы получить детонацию. 99,7% спирт с его примерно 150 октановыми числами уравновесит растворитель и улучшит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлаковывание» каталитического нейтрализатора.При этом бояться повышения температуры по лямбде не стоит. В общем, приходим к банальной формуле: чем чище топливо, тем чище выхлоп, тем лучше работают все впускно-выпускные узлы, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель !!! И спасибо всем за отзывы!

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, способный выдержать порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла.А также — выдержит длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и низкими оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

Напомню, на всякий случай, что детонация — это не хлопок несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается.Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать гильзы. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (ЭГТ) приводит, в том числе, к оплавлению поршней, особенно при наличии локальных участков перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс путем дросселирования.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания снова возникла необходимость довести рабочий процесс до крайности. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с точным смешиванием (речь шла о массовом внедрении инжекторов), а химическая промышленность еще не могла предоставить высококачественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях.Теперь причины взрыва другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все же та же. Поршневая группа современных двигателей в опасности, гильзы коленчатого вала и все подшипники тоже попадают, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда необходимость в «капитале-легком» на 120–150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, герметичность седла клапана и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые сильно влияют на производительность двигателя.Поршневые кольца отвечают за сжатие, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается выгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогорания и трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения сжатия, определяющего эффективность сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном попадает в головку блока через его фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, как степень сжатия двигателя (может быть много нагара), так и степень поглощения тепла поршнем и головкой блока цилиндров при сгорании топлива, зависит от чистоты камеры сгорания и поршня.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности в стенах способствуют появлению очагов той самой сокрушительной детонации, которой стараются изо всех сил избегать.

Еще раз резюмируем: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько суровы, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим нужно что-то делать, а если пренебречь, то в следующие 20-30 тысяч можно взорвать двигатель.Вопрос в том, можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химическим коксоудалением?

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

За прошедшие годы двигатели внутреннего сгорания научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку все очистить смесью керосина и бензина. Бензин в смеси предназначен не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше повреждает резиновые детали двигателя.

Достаточно заливать смесь в цилиндры и изредка «покачивать» двигатель, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержать как можно дольше, затем запустить двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. И часть смеси попадет в картер и позже испарится.

Метод довольно популярен и сейчас, так как компоненты доступны каждому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне мала, потому что он был разработан для вымывания относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. В современных двигателях нагар совсем другой: твердый, высокотемпературный, даже если он образуется из-за попадания масла в камеру сгорания.

Намного более экзотическим способом оказалось обезуглероживание водой, это еще и обезуглероживание спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, в которые впрыскивается водно-метанольная смесь на форсажной камере, поршень и камера сгорания просто светятся.Поиск причины указал на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода — универсальный растворитель. А комбинация H 2O + O 2 обычно смертельна при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбивает с металла слои слоев. И они уже с выхлопными газами вылетают дальше.

В карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно состоял из смешивания бензина и водки в соотношении 1: 1 и подачи смеси на впуск карбюратора.Дальше все просто: включили «всасывание», и двигатель всасывал смесь. Час холостого хода или неторопливого движения — и агрегат чистый. Можно пойти и дальше, но зачастую операция проводилась до капремонта, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

На самом деле, с тех пор мало что изменилось, но более стойкие отложения углерода в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредят двигателям. А закоксованные поршневые кольца легче, меньше по размеру, но в канавку «втыкаются» совершенно плотно.Дедушкины методы надо улучшать.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обрастали рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зондами, датчиками EGT, непосредственным впрыском. форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. … Всех их совершенно не устраивают куски твердой сажи и капли воды, вылетающие из камеры сгорания.И уж тем более не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистки мотора осталась. Что делать?

Усовершенствования традиционного удаления кокса с помощью керосина привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличается от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень новаторски и тщательно продуман.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные — это в основном керосин с минимумом примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но помимо очень консервативных решений есть настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этого состава не зря присутствует в названии автомобильной компании: это служебная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то давно, с появлением двигателей с прямым впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь можно ли через каждые 15-20 тысяч километров разбирать мотор для чистки? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Обезуглероживание водой тоже пригодилось. На двигателях с бензиновым впрыском все немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, и в процессе очистки совмещается очистка водой и растворителями.

Ну с турбомоторами все еще яснее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает их жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз чистка хотя бы области верхнего поршневого кольца уже идет на пользу.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и / или он имеет мотор повышенной опасности, то, скорее всего, химическая декарбонизация не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда нужно устранить масляный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, потому что зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может не быть вовсе, так как причины таким образом устранить просто невозможно.

Как правило, в качестве временной меры коксоудаление может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию автомобиля, а не на продажу в ближайшие месяцы, то от «капитального света» с заменой колец вам не уйти.

Вы сделали декарбонизацию?

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.Рассказ самый свежий, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак. Оба эпизода описаны выше.Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, нет срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом делаю себе немного почаще надо, люблю водить ухоженные машины, но и экспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам … В общем в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я не стал водить машину, а оставил ее работать на холостом ходу. . Смысл этой операции как раз заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был измотан. В общем, в половине второго ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке было топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь, когда все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протерла трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но я повторюсь, не так уж и много. Но что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик.В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться. Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как обычно, единственное, что напомнило об эксперименте, — это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже о двигателе я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти приложения для iPhone. В ухе = все равно дизилификация увеличилась. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же. Валит как положено. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым. Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах вроде бы лучше взял. Я думаю, что выхлоп из коллектора происходил из турбины. Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду послушаю. Друзья, если вам интересен этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои отметки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована .Всем спасибо за терпение … ведь писем много)) P.S. вроде большой палец вверх)))

Ивара Глобал

Про растворитель одно время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что при всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич

У меня есть Шеви Нива, промываю двигатель угольным растворителем перед заменой, заливаю 1/3 баллона растворителя в мотор, на холостом ходу 15-20 минут.отработка слияния. В качестве промывки, так как он густой и можно заправить газом, я наливаю автол и наливаю в него 1/2 баллона растворителя, а на холостом ходу еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю отработку. и влить свежее масло. Не использую промывочное масло, потому что не вижу в этом смысла. Остатки растворителя улетучатся через вытяжку картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс км ничего нигде не течет все работает норм.Этим методом мыли многие машины, в том числе и дизель, краска не поднимает секрет проста, перед тем, как что-то заливать, подумайте о дозировке, не нужно разводить масло до состояния воды и газа как нахрен и потом, черт побери, растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать ведро с растворителем в грязный двигатель и ждать чуда промыть нужно промывать в щадящем режиме и ни в коем случае не заливать растворитель в промывочное масло

ZLOI MORDER

растворитель не влияет на сальники;

Сыроежкин Евгений

Сделал все растворителем, промыл и закоксовал двигатель 2л рукой, результат ощутимый, промойте, не бойтесь)

Киселев Дмитрий

Интересно.У меня дизельный двигатель. Также необходимо будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже проделал эту стирку растворителем по вашей методике. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензина), пробег 173 тыс. Км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. Км (в городе масло не ест) плюс много сажи в глушитель, но дыма нет совсем.Было страшно, думал, что не напортачить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня по завершении всех процедур с заменой масла и при этом свечи, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, так чистенько)) Посередине, просматривая маслозаливную горловину, заметил островки чистого вымытого металла, но в основном там еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Будет интересно узнать, надеюсь, помогло, но это будет заметно только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы с энтузиазмом проделали такую ​​необходимую работу и просветили людей. Удачи и здоровья!

Артур Макс

Так соседи по гаражу сошли с ума, когда я начал мыть, обезуглероживать и все растворителем, гады смеялись, мол поршни вылетают из тока, успели поймать

Андрей Анри

Здравствуйте, как думаете можно ездить с растворителем в масле или только холостые?
Дойдем до ямы из гаража минут 10.

После промывки растворителем попробую снова промыть. Может поможет?

Все, что было показано, подтвердилось как с промывкой, так и с опусканием двигателя. Компрессия повысилась на 2,5 атм.

Андрей Царик

Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пытался это сделать — кран на воздушный фильтр и шланг в отверстие задролсель, сапун опущен. Но это глохнет.ЕГР нет.

fullsizeoutput_94.jpeg

Высокий расход масла из-за нагара.
Из-за чего может возникнуть расход масла?

Наибольший расход масла происходит вдоль уплотнений клапанов и поршневых колец. Существуют и другие причины, такие как чрезмерные зазоры в шатунных подшипниках, но они часто бывают менее длинными, потому что уже имеется серьезное повреждение двигателя, а более длительный ход часто отсутствует.Мы рассмотрим 2 наиболее важных варианта.

Уплотнение штоков клапана.

Клапаны в двигателе быстро перемещаются вверх и вниз, а в верхней части штока клапана обычно течет масло для смазки механических частей распределительного вала или механизма. Шток клапана перемещается в гильзе. Верх часто уплотняется уплотнением (колпачком стержня клапана). Уплотнение может затвердеть или проводник изнашивается, и масло попадет в камеру сгорания через шток клапана. Часто замечается по курению сразу после холодного старта.Ремонт обычно возможен только путем разборки и капитального ремонта головки (головок) цилиндров. Ремонт обычно довольно дорогой, но зависит от типа и марки двигателя.

Вдоль поршней.

К сожалению, в последние годы этот показатель значительно увеличился из-за уменьшения габаритов двигателя и высоких экологических требований. Механический износ возникает, когда стенка цилиндра приобретает овальную форму или изнашивается поршень, или уменьшается сила пружины поршневых колец. Но также слишком скользкая стенка цилиндра может привести к огромному расходу масла.

Заклинивание и засорение поршневых колец в настоящее время является причиной примерно 60% всех случаев. Отложение нагара на поршнях и поршневых кольцах, загрязнение пружин маслосъемных масел остатками минеральных масел и отложение остатков топлива биологических средств создают огромную проблему для двигателя. Усиленная вентиляция картера вызывает закупорку каналов впуска воздуха, поскольку пары масла часто смешиваются с выхлопными газами систем рециркуляции ОГ в этих областях. Потеря компрессии здесь также является большой проблемой, двигатель перестает работать плавно, ограничивается и в конечном итоге вызывает неисправности, которые являются неопределенными и не могут быть устранены, или необходим дорогостоящий ремонт в виде замены поршней и поршневых колец.Эти проблемы возникают медленно, и часто, как водитель, вы замечаете что-то только тогда, когда уже слишком поздно.

Избегайте проблем с угольной очисткой!

Проводя очистку углерода 1 раз в год или применяя 20 000 км пробега, мы гарантируем, что пространство сгорания простым, недорогим и лучшим способом останется свободным от этих остатков и углерода. Там, где у химических добавок нет шансов, карбоновая очистка имеет большое значение.

Без исследования невозможно увидеть причину расхода масла.Проведя углеродную очистку, легко определить, снизился ли расход масла. Если это остается неизменным, то обычно имеет место механическое повреждение двигателя, которое не может быть решено с помощью химических средств или угольной очистки.

Совет!

Топливный бак хорошего качества, топливо премиум-класса обеспечивает лучшее и более полное сгорание. Топливо часто дороже, но двигатель заметно лучше и остается чище. Также часто снижается расход топлива.

Используйте правильное масло в двигателе, масло без минералов образует меньше остатков.

Расход масла Лансер 9 1.6 норм. Устранение повышенного расхода масла

Да, такое своеобразное название мы написали в заголовке статьи. Эта тема посвящена устранению одной из нескольких возможных проблем, связанных с тем, что Lancer «ест» масло … Устранение этого — разбор двигателя Lancer 9 и замена различных деталей. Что ж, начнем:

Расскажу предысторию: первые позывы появились после этого.когда при замене масла меня спросили в сервисе «а есть ли вообще масло?» Меняю масло каждые 10 000 пробегов и слежу за его уровнем. После замены масла стал чаще контролировать уровень и понял, что, как и Камаз! После недолгой доливки масла решил поменять кольца со всеми вытекающими. Я позвонил Сергею (Gear of War) за помощью, за что ему отдельное СПАСИБО!

Итак, за просроченные работы были закуплены следующие запчасти:
1.MD 348631 — Фильтр масляный (оригинал 1 шт.)
2.MD 342397 — Прокладка ГБЦ (оригинал 1 шт.)
3.MD 342281 — Прокладка крышки ГБЦ (оригинал 1 шт.)
4.MD 339118 — O- кольцо (оригинальное 4 шт.)
5. LX 1076 — Воздушный фильтр (Mahle 1 шт.)
6.MD 324702 — Прокладка корпуса термостата (оригинальная 1шт.)
7.MD 377999 — Передний сальник коленвала (оригинальный 1шт.)
8.MD 372536 — Сальник распредвала двигателя (оригинальный 1шт.)
9.12019900 — Заглушка маслосъемника (Ajusa 8шт.)
10.12019800 — Крышка маслосъемника впускная (Ajusa 8шт.)
11. MD 361982 — Комплект поршневых колец (оригинал)
12.MD 355550 — Болт ГБЦ (оригинал 10шт.)
13 Фильтр салонный Сакура 1 шт.
14. Свечи НГК БКР6Е-11 4шт.
15. Масло motul 8100 x-cess 5w40 5л.
16. Антифриз Зеленого цвета Японский TCL LLC 6 л.

В общем загнали машину в гараж и начали разбирать двигатель Лансер 9, предварительно слив все жидкости, кроме тормоза и ГУР (а).Далее фото процесса:

На самом деле наш пациент — довольно симпатичный Лансер 9

Начинаем разбирать двигатель Лансера:

Снимаем все насадки и снимаем крышку клапана двигателя Лансер , видим это

Далее откручиваем болты ГБЦ и снимаем головку, увиденное нас не удивило в принципе, в целом увидели то, что ожидали, судите сами по состоянию поршней и колец:

Клапаны были в вполне нормальном состоянии:

Затем мы вынимаем поршни по одному, снимаем старые кольца и используем их для счистки всех нагара с поршней, опрыскивая им карбюратор.Очиститель.
Кстати, наушники были в отличном состоянии.
Вот что произошло после замены всех колец и установки всех поршней на свои места:

После замены колец начинаем собирать лансер двигатель 9 зад . Потом фото не делал, т.к. Я починил все основное, а сборка уже дело техники и те, кто с ними работает, знают, как все собирается.

П.С. при этих работах в обязательном порядке менять прокладки свечных колодцев (когда я снимал свои, они были просто дубовые и пропускали масло), прокладку клапанной крышки необходимо заменить (та же история, что и со свечными колодцами), свечи тоже были не в лучшем состоянии.
Эмоций море Еще раз спасибо Серега!
И кстати теперь мой лансер масло не ест .
Надеюсь мой отчет кому-то поможет!

П.С. Примечание редакции сайта: как видим, процесс довольно трудоемкий, поэтому желательно не разбирать двигатель без знающих людей.

Автомобиль Mitsubishi Lancer 9 — одна из самых популярных моделей начала 2000 года. Его отличает надежность и комфорт, привлекательная стоимость.Благодаря этому ему удалось завоевать признание многих автомобилистов. Но у этой машины есть свои недостатки. Они заключаются прежде всего в том, что на границе 150 тысяч километров он начинает есть масло. Количество расходуемой смазки зависит от ее качества, стиля вождения, периодичности обслуживания.

Возможные причины повышенного расхода масла

Если вы обнаружите, что ваш Lancer 9 ест масло в больших количествах, то этому может быть несколько причин:

Как решить проблему повышенного расхода масла?

Итак, вы узнали, что ваш Lancer 9 ест масло, и что делать в этом случае? В первую очередь необходимо избавиться от неисправностей, приводящих к перерасходу масла.Сделать это своими руками можно, но все же лучше обратиться в сервисный центр, специализирующийся на ремонте двигателей. Замена сальников штока клапана кажется очень простой работой. Но на самом деле в нем есть большое количество нюансов, о которых могут знать только специалисты. Для того, чтобы провести качественный ремонт, вам понадобится специальный инструмент, который придется себе позволить далеко не каждому автомобилисту.

Если требуются запасные части, то лучше остановить свой выбор на оригинальных деталях … Ведь стоимость их замены довольно высока.А использование некачественных запчастей может привести к необходимости повторной замены через небольшой промежуток времени.

Помимо замены колец, специалисты советуют также заменять сальники коленвала, свечи, болты крепления ГБЦ. Последние являются одноразовыми, поэтому при повторном использовании они могут сломаться, что приведет к новым неисправностям и дополнительным расходам.

Видео: причины повышенного расхода масла

Mitsubishi Lancer 9-series — одна из популярных моделей начала 2000-х, выпускалась компанией с 2003 по 2008 год.Это достаточно надежная машина, настоящий работяга и при этом достаточно комфортная. Сочетание этих качеств в купе с привлекательной ценой позволило автомобилю завоевать благодарность многих автолюбителей. Однако не лишено ряда существенных недостатков, одним из которых является моторное масло жор (ММ) на рубеже 150 тысяч километров. Количество смазки, потребляемой двигателем, во многом зависит от стиля вождения, качества смазочных материалов и частоты использования. Обслуживание.

Повышенный расход масла Mitsubishi Lancer во время этого пробега обычно указывает на появление маслосъемных колец и износ крышек клапанов головки двигателя.Проведение операции по устранению этой неисправности достаточно затратно, но и на жор могут повлиять и другие неисправности, которые можно устранить самостоятельно или с минимальными затратами.

Причины повышенного расхода смазки

Для предотвращения разрушения контактирующих поверхностей двигателя из-за отсутствия смазки в системе, ее уровень следует проверять систематически. Если двигатель съедает смазку в пределах 1 литра на 15 тысяч километров, то особо переживать не стоит, это естественные отходы, о которых предупреждает производитель.Также это может быть связано со стилем вождения и эксплуатацией автомобиля в сложных условиях (езда на высоких скоростях, работа в городских условиях, езда на повышенных оборотах). В этом случае не стоит удивляться тому, что у автомобиля повышенный расход масла.

Производитель предлагает качественную дорогую ММ для системы смазки двигателя Митсубиси Лансер, которую многие пытаются поменять на более дешевые аналоги, что может привести к ее значительному выгоранию. Использование некачественного масла помимо повышенного его расхода может привести к значительному износу трущихся поверхностей и, как следствие, к капитальному ремонту мотора или его замене.Поэтому в первую очередь следует заменить смазку на рекомендованную производителем, и перевести автомобиль в щадящий режим эксплуатации. Во многих случаях это помогает значительно снизить расход смазочного материала.

Следующая неисправность, которая может повлиять на расход масла Лансера, — это повреждение прокладки между блоком цилиндров и картером. Выявить эту неисправность достаточно просто при визуальном осмотре двигателя автомобиля. Там, где смазка просачивается, образуются характерные потеки и отложения.Неисправность устраняется заменой уплотнительной прокладки. Вы можете произвести ремонт самостоятельно, для чего нужно снять защиту картера двигателя (если есть) и открутить болты крепления картера к блоку цилиндров. После удаления старой прокладки осматривают и при необходимости очищают прилегающие металлические поверхности. После установки новой прокладки поддон прикручивается и устанавливается защита двигателя.

При эксплуатации автомобиля без защиты картера двигателя на нем могут появиться трещины, вмятины и отверстия в результате контакта с поверхностями.Через эти повреждения вытекает смазка, которую необходимо постоянно пополнять. Это устраняется заменой поддона двигателя Митсубиси Лансер. Возможен также расход масла через неплотно завернутую сливную пробку картера двигателя или ее изношенную резьбу или уплотнительное кольцо. Выявлено внешним осмотром, устранено заменой детали. Смазка также может вытекать через неплотно прикрученный масляный фильтр двигателя.

Поиск и устранение неисправностей

Если визуальный осмотр не выявил течи ММ или после ее устранения расход смазки не уменьшился, то, скорее всего, дело в заклинивании маслосъемных колец поршня или маслосъемных манжетах клапанов двигателя.При этих неисправностях силовой установки автомобиля на увеличении скорости из выхлопной трубы возникает голубоватый дым, переходящий в темно-синий по мере износа деталей, а двигатель теряет мощность. Следует знать, что следствием данной неисправности является прогорание сот катализатора системы отвода выхлопных газов.

Несгоревшая смазка оседает на сотах катализатора, при нагревании выгорает вместе с ячейками, что приводит к разрушению этого элемента. Выхлопная система с катализатором стоит больших денег, поэтому при обнаружении повышенного расхода масла в двигателе необходимо принять меры по выявлению неисправности и ее устранению.Производители автомобильной химии предлагают разнообразные продукты для удаления кокса с поршневыми кольцами, гарантирующие стопроцентный успех. Однако в большинстве случаев попытки обезуглерожить застрявшие кольца с помощью химикатов обычно ни к чему не приводят, а приводят только к необоснованным финансовым затратам и износу деталей.

Состояние колец и сальников двигателя можно проверить с помощью компрессора. Для этого свечи выворачиваются из головы, и измеряется компрессия в цилиндрах двигателя Mitsubishi Lancer.Если она соответствует техническим характеристикам, то, скорее всего, закаленные уплотнения стержней клапана не удаляют полностью смазку, и она стекает по стержням клапана на седла и, пригорая, образует отложения и голубоватый дым. Если компрессия ниже заданных характеристик, то в цилиндр следует залить небольшое количество чистого моторного масла (20-30 мл), которое должно полностью покрыть поршень цилиндра. После этого снова измеряется компрессия в цилиндре. Если он увеличился, то дело в износе или заклинивании колец, цилиндра или поршня.Также причиной низкой компрессии и попадания ММ в камеру сгорания могут быть глубокие задиры на стенках цилиндра двигателя.

Если после добавления ММ и проверки давления в цилиндрах компрессия остается на прежнем уровне, то неисправности следует искать в клапанах ГБЦ. Стекающая смазка при сгорании образует нагар на дисках клапанов и седлах головки, что приводит к их неплотному закрытию или выгоранию.

Отладка

Лучше всего заменять маслосъемные кольца и сальники в сервисном центре, специализирующемся на ремонте двигателей.Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция достаточно сложная и имеет множество нюансов, о которых знают только специалисты. Для проведения качественного ремонта необходим специфический инструмент, который стоит больших денег. Для проведения работ вам обязательно понадобится калибр определенного размера для измерения овальности цилиндров, динамометрический ключ, плоскогубцы и оправки для снятия колец.

При выборе запчастей для данного ремонта стоит останавливаться на оригинальных запчастях, так как стоимость и трудозатраты достаточно высоки, а некачественные запчасти сведут на нет все усилия.Вместе с заменой колец рекомендуется также поменять сальник коленвала, свечи и болты крепления ГБЦ. Болты головки цилиндров считаются одноразовой деталью и могут сломаться при повторном использовании, что приведет к дополнительному ремонту и затратам.

Почему двигатель поглощает много смазки

Ремонт поршневой группы — длительный и дорогостоящий процесс, который лучше доверить профессионалам, которые выполнят его в течение 2 — 3 дней. Вы можете самостоятельно подобрать необходимые запчасти, но в этом случае сервисный центр может отказать в предоставлении гарантии на выполненные работы или сделает ее максимально минимальной.Также в этом случае в гарантийном ремонте может быть отказано, у ремонтников всегда будет ссылка на низкое качество поставляемых материалов.

После замены колец и крышек двигатель должен работать в щадящем режиме; следует избегать вождения на высоких оборотах двигателя. Чтобы как можно дольше не сталкиваться с решением проблемы повышенного расхода моторного масла автомобиля Митсубиси Лансер и проводить капитальный ремонт двигателя, достаточно соблюдать несколько простых правил.Для этого нужно систематически проверять уровень ММ, использовать рекомендованные производителем смазочные материалы и качественное топливо … Также не следует эксплуатировать автомобиль в сложных условиях, при экстремальных температурах, своевременно проводить техническое обслуживание.

Почему машина «кушает» много смазки?

И немного о секретах Автора

Моя жизнь связана не только с автомобилями, но и с ремонтом и обслуживанием. Но у меня есть хобби, как и у всех мужчин.Мое хобби — рыбалка.

Я завела личный блог, где делюсь своим опытом. Много чего пробую, разные методы и способы увеличить улов. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, просто мой личный опыт.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рядные двигатели Lancer 9 с четырьмя цилиндрами объемом 1,3 и 1,6 литра с одним распредвалом имеют мощность 82 и 92 л.с. соответственно, а двухлитровый мотор оснащен двумя распредвалами и имеет мощность 135 л.с.Суровые условия эксплуатации автомобилей в нашей стране сокращают ресурс этих достаточно мощных агрегатов и приводят к проблеме повышенного расхода масла.

О повышенном расходе

Повышенный расход масла на Lancer 9 может быть настолько серьезным, что по истечении запланированного периода технического обслуживания можно отказаться от замены фильтра. Дело в том, что если двигатель потребляет от 1 до 3 литров на 1000 километров, то вам придется постоянно обновлять жидкость, так как за 10-15 тысяч километров через систему будет пропущено более 15 литров смазки.

Подробно о причинах расхода масла поговорим дальше, но при отсутствии протекающих прокладок, сальников и сальников причинами повышенного расхода могут быть:

• износ уплотнений клапанов и направляющих втулок;
• закоксовывание или износ маслосъемных колец;
• наличие задира на блоке цилиндров.

На нашем сайте о замене масла была отдельная подробная информация.

Расход масла на сальники клапанов

С течением времени уплотнения клапанов в двигателях теряют эластичность и затвердевают при большом пробеге.На одном двигателе их нужно менять через 50 тысяч километров, а на другом они могут прослужить более 150 тысяч километров. Учтите, что при большом пробеге замена сальников может не решить проблему с расходом смазки.

Уплотнения штока клапана изнашиваются при перегреве, как видимом (фиксируется датчиком температуры), так и невидимом (внутренний перегрев). В первом случае это неисправная система охлаждения, а во втором очень сложно диагностировать неисправность, и обычно это связано с некачественным бензином.При неполном сгорании топлива продукты переработки образуют нагар и отложения внутри камеры сгорания, из-за чего стенки двигателя теряют теплопроводность и провоцируют перегрев, который не фиксируется датчиком температуры.

Самостоятельная замена уплотнений штока клапана без устранения неисправностей и замена направляющих клапанов может не дать желаемых результатов, и двигатель Lancer 9 продолжит потреблять масло. Если учесть прокачивающий эффект, возникающий после установки новых сальников на изношенные втулки, расход масла Lancer 9 может даже увеличиться.

Возникновение колец

При перегреве двигателя японского автомобиля маслосъемные кольца заклинивают и теряют подвижность — это одна из основных причин расхода масла. При использовании некачественного топлива кольца начинают закоксовываться и перестают нормально работать. Также, если кокс забивает канавки и кольца падают на них, они будут более активно изнашиваться при трении о стенки цилиндра.

При механическом износе на гильзе появляются потертости, что также приводит к тому, что Lancer 9 ест масло.Компрессионные кольца также создают перекачивающий эффект, когда маслосъемные кольца заглублены, и скорость потока увеличивается. Замена колец не даст положительных результатов, если блок не расточен под новый размер и не микрошлифовать поверхность. Блок износа изменяет геометрию цилиндра:

• овальность;
• эллиптичность;
• конус.

Это вызывает стук при работающем двигателе. Может быть сродным из-за масляного голодания.

Основная причина расхода масла

К чему может привести борьба за экологичность и снижение токсичных выбросов? В двигателе и его элементах необходимо оптимизировать зазоры.Чем они меньше, тем быстрее забиваются продуктами сгорания неисправного бензина. В связи с этим начинается жор масла Лансер 9, и производители пишут о необходимости использования качественного топлива. Усугубить ситуацию могут следующие причины:

• частые поездки на короткие расстояния;
• езда с холодным двигателем;
• длительный холостой ход;
• использование неподходящего топлива;
• Эксплуатация автомобиля на пониженной скорости.

Вышеуказанные факторы не позволяют двигателю достичь рабочей температуры, при которой происходит сжигание нагара и кокса.Использование топлива АИ-98 вместо 92-го также вызывает образование нагара, так как скорость сгорания высокооктанового топлива ниже. Негорючие вещества образуют нагар и забивают катализатор.

Продлеваем жизнь мотору

Увеличение вязкости масла или использование смазочных материалов других марок обычно не дает стабильных результатов. Постоянная промывка системы перед заменой специальными жидкостями помогает поддерживать двигатель в чистоте. В процессе промывки двигателя внутренние поверхности тщательно очищаются от нагара и отложений, а также помогают обезуглероживать кольца и возвращать им прежнюю подвижность.

Использование специальной керметной присадки для двигателя способствует восстановлению срока службы, компенсации и защите от износа. Например, вы можете использовать жидкость Engine GA4, которая рассчитана на четыре литра масла и не меняет химический состав и физические характеристики масла.

Металлокерамический защитный слой образуется на сцепленных парах трения, восстанавливая геометрию цилиндра, увеличивая сжатие и уменьшая или даже предотвращая расход масла, в зависимости от степени износа и причин проблемы.Состав не влияет на уплотнения клапанов и кольца.

Чтобы оптимизировать процессы сгорания и избавиться от проблемы неполного сгорания топлива, необходимо использовать присадку в бензин, такую ​​как FueleX. Это увеличивает скорость и температуру сгорания, что приводит к полному сгоранию. Нагар, кокс и отложения не появляются, двигатель остается чистым.

Как устранить масляный жор?

А теперь разберемся, ест ли Лансер 9 масло, что делать? Замена сальников штока клапана — не очень сложная работа, но без специальных инструментов и навыков этого не сделать.Также при замене своими руками можно что-то установить неправильно, что вызовет большой расход масла Lancer 9. Замена этих элементов в некоторых случаях помогает решить проблему, но о стопроцентной эффективности говорить нельзя.

Рядные моторы Mitsubishi lancer 9 с 4-мя цилиндрами 1,3 и 1,6 литра с одним распредвалом имеют мощность 82 и 92 лошадиных силы соответственно, а двухлитровый двигатель внутреннего сгорания, оснащенный двумя распредвалами, имеет мощность 135 лошадиных сил.Сложные условия эксплуатации автомобилей в нашей стране значительно сокращают ресурс этих достаточно мощных агрегатов и со временем приводят к трудностям с повышенным расходом масла. Подробнее об этом позже в статье.

Повышенный расход смазки на Митсубиси Лансер 9 это может быть очень серьезно. Если двигатель расходует 1–3 литра масла на 1000 км, заменять жидкость придется постоянно. Таким образом, за 10-15 тысяч км через систему пройдет более 15 литров смазки.

При отсутствии протечек сальников, сальников и прокладок причины повышенного расхода моторного масла могут быть следующие:

Повышенный расход масла из-за сальников клапанов двигателя и износа направляющих втулок

Сальники клапанов двигателей со временем теряют эластичность и затвердевают при большом пробеге. На одном двигателе они могут прослужить всего 50 тысяч километров, а на другом их нужно менять через 150 тысяч километров. Следует отметить, что в условиях большого пробега авто замена сальников может не решить проблему с большим расходом смазки.

Уплотнения штока клапана могут изнашиваться при перегреве, как внутреннем (невидимом), так и видимом, что фиксируется датчиком температуры. В последнем случае проблема заключается в выходе из строя системы охлаждения, а в первом очень сложно диагностировать неисправность, хотя обычно она связана с плохим качеством топлива. При неполном сгорании топлива продукты переработки образуют внутри камеры сгорания отложения и нагар, в результате чего стенки двигателя теряют теплопроводность, а также провоцируют перегрев, который не фиксируется датчиком температуры.

Замена уплотнений штока клапана своими руками без замены направляющих клапанов и устранения неисправностей может не дать необходимых результатов, и двигатель Mitsubishi Lancer 9 будет продолжать потреблять масло. Учитывая перекачивающий эффект, возникающий при установке сальников на изношенные направляющие втулки, расход масла может даже увеличиться.

Маслосъемные кольца, одна из причин увеличения расхода масла из-за износа, заедания колец, коксования, задиров на блоке цилиндров

Одной из основных причин образования смазки является возникновение и потеря подвижности маслосъемных колец при перегреве двигателя Mitsubishi Lancer 9.При использовании некачественного топлива кольца закоксовываются и перестают нормально работать. Кроме того, когда кокс забивает канавки и кольца падают на них, трение заставляет их более активно изнашиваться о стенки цилиндра.

В условиях механического износа на гильзе появляются задиры, что также приводит к повышенному расходу масла. Компрессионные кольца также способны создавать перекачивающий эффект, при котором маслосъемные кольца застревают и расход масла увеличивается.В этом случае замена колец не даст положительного результата, если не расточить блок до нового размера, а также не подвергнуть микрошлифу поверхность. Следует сказать, что износ блока может изменить геометрию цилиндра:

1. Конус.
2. Эллиптичность.
3. Овальность.

Это вызывает стук при работающем двигателе. Это шатун в результате масляного голодания.

Некачественное топливо и другие причины, увеличивающие расход масла

К чему может привести борьба за сокращение токсичных выбросов и экологичность? Необходимо оптимизировать зазоры в двигателе и его компонентах.Чем меньше эти зазоры, тем быстрее они забиваются продуктами неправильного сгорания топлива. Вследствие этого начинается повышенный расход масел, а производители пишут о необходимости использования качественного бензина. Усугубить ситуацию могут следующие причины:

1. Эксплуатация машины на пониженной скорости.
2. Использование неподходящего топлива.
3. Длительный холостой ход.
4. Езда с холодным двигателем.
5. Систематические поездки на короткие расстояния.

Перечисленные выше факторы препятствуют достижению двигателем рабочей температуры, при которой происходит сжигание кокса и нагара. Использование топлива АИ-98 вместо 92-го также способствует образованию нагара, так как высокооктановое топливо имеет меньшую скорость сгорания. Все, что не горит, может образовывать нагар и забивать катализатор.

Присадка для снижения расхода масла двигателя ga4

Увеличение вязкости смазки или использование масел других марок обычно не дает стабильных результатов.Регулярная промывка системы специальными жидкостями перед заменой масла позволяет поддерживать двигатель в чистоте. В процессе промывки двигателя внутренние поверхности очищаются от отложений и нагара, а также позволяют обезуглероживать кольца и придавать им такую ​​же подвижность.

Использование специальной керметной присадки для двигателя способствует восстановлению ресурса и защите от износа. Например, можно использовать жидкость Engine GA4, которая рассчитана на четыре литра масла и не меняет физические характеристики и химический состав смазки.

Pro советы по снижению расхода масла на Lancer 9

Для снижения расхода масла на Митсубиси Лансер 9 необходима замена сальников клапанов, маслосъемных колец и направляющих втулок, но при этом следует учитывать, что самостоятельная замена этих элементов не всегда дает положительный результат.

Методы обезуглероживания двигателя

Многие автовладельцы после длительного владения автомобилем часто сталкиваются с такой проблемой, как декомпрессия.В этом случае вердикт специалистов чаще всего один — капитальный ремонт. В таком ремонте нет ничего плохого, кроме его дороговизны. На практике капитальный ремонт требуется не всегда; Коксоудаление в двигателе может помочь. Давайте узнаем, насколько проста эта процедура, что можно отказаться от обращения в автосервис.

Со временем двигатель транспортного средства может разгрузиться.

Последствия закоксовывания двигателя

Эксплуатация автомобиля постоянно сопровождается вещами, которые, как следствие, могут доставить нашим «железным коням» большое количество разного рода неприятностей.Пробки — обычное дело, с которым сталкивается любой житель крупного города, и могут навредить не только нервам автовладельцев, но и самому автомобилю. Если двигатель длительное время работает на низких оборотах, увеличивается образование кокса на клапанах и поверхностях топливной камеры. К аналогичному результату может привести использование некачественного топлива, неправильный выбор масла, непрогретый двигатель и т. Д. Отложения нагара на компонентах появляются в результате неполного окисления топлива. Коксование двигателя — это образование этого нагара.

Чтобы понять, будет ли эффект от коксования двигателя, необходимо понять, каковы последствия коксования.

• Возможен прогорание клапанов из-за нагара под клапанами. Это связано с тем, что клапан и седло расшатались из-за осевшего кокса.
• Появляются резкие перепады давления, вызывающие детонацию. Это явление просто «убивает» агрегат.
• Коксование увеличивает толщину стенок цилиндра.Это уменьшает рассеивание тепла и, таким образом, увеличивает тепловую нагрузку.
• Поршневые кольца теряют подвижность и двигатель начинает «есть» масло.
• Стенки клапана и поршневые кольца теряют люфт, в результате чего они «лежат» — падает компрессия, камера сгорания теряет герметичность, а иногда кольца вообще не выдерживают физических нагрузок и ломаются.

Все вышеперечисленные последствия чрезвычайно серьезны, поэтому бездействие будет стоить либо капитального ремонта, либо замены двигателя внутреннего сгорания.

Обслуживание или самостоятельный ремонт

Снижение мощности, повышенный расход моторного топлива и масла, а также черный выхлоп — явные признаки неисправности двигателя. Чтобы вернуть машину в исправное состояние, достаточно просто удалить нагар из двигателя, то есть удалить нагар со всех узлов. Это может устранить все вышеперечисленные проблемы и избежать капитального ремонта.

Как удалить карбониз в двигателе? Есть два способа решить проблему. Первый самый простой — обратиться в автосервис.Второй способ — обезуглерожить двигатель своими руками.

Цвет выхлопа указывает на необходимость чистки двигателя.

В первом случае будет проведена диагностика двигателя и намечен объем работ. Скорее всего, выйдут из строя поршневые кольца. Если второй метод предпочтительнее, то следует выбирать методы удаления нагара. Раньше кокс удаляли так называемым методом жесткого коксоудаления, когда каждый цилиндр заполнялся специальной смесью.Сейчас доступно множество методов, не требующих прямого вмешательства в двигатель.

Частичная декарбонизация двигателя

Другое название этого метода — мягкое обезуглероживание двигателя. Суть этого в специальной очищающей жидкости. Эту жидкость рекомендуется добавлять незадолго до замены масла. В этом случае можно проехать около 100-200 км, после чего масло необходимо заменить. Этот метод не позволяет полностью избавиться от кокса, так как очищающая жидкость не попадает в цилиндры.В основном очищаются маслосъемные кольца. Именно поэтому метод называется мягкой чисткой.

Достоинством метода является его невысокая стоимость и простота. Метод можно использовать в профилактических целях, а не ждать появления типичных проблем. Следует отметить, что использование таких жидкостей приводит к разжижению масла. По этой причине категорически запрещается перегружать двигатель и поддерживать высокие обороты. После замены масла можно ездить в любом режиме. Лучше всего здесь проявил себя состав RVS Master Motor Flush.

Полная декарбонизация двигателя

Этот метод несколько сложнее, поэтому требует определенных затрат времени и немного навыков механика. Зато позволяет полностью удалить нагар в двигателе. Для начала нужно прогреть двигатель, чтобы создать эффект «паровой бани». После этого необходимо поставить машину строго горизонтально, как при замене масла. Последовательность действий будет следующая:

Для начала нужно вытащить форсунки.

1. С помощью отвертки поршни должны быть установлены в среднее положение при вращении коленчатого вала. Эту процедуру необходимо выполнять в связи с тем, что баллоны по-разному носятся по высоте и требуют разного объема средства, жидкость проникает во все зазоры и не выходит за пределы.
2. Далее нужно ввести в баллоны специальное средство. Например, можно использовать отечественный LAVRML-202, Wins или другие аналоги. Необходимая сумма средств указана в инструкции.Отмерять и вводить жидкость удобнее всего с помощью обычного шприца. После этого нужно вкрутить свечи и немного подождать. Время ожидания может быть самым разным. Способ применения указан в инструкции к продукту. Если использовать специальные препараты для декарбонизации, время ожидания может составить несколько недель.
3. При коксоудалении, которое длится час или немного больше, необходимо повернуть коленчатый вал на пять или десять градусов, что улучшит распределение продукта.Это нужно делать периодически.
4. Для удаления жидкости из цилиндров необходимо провернуть коленчатый вал до полного удаления жидкости. В этом случае рекомендуется накрыть свечные колодцы тряпкой, чтобы избежать распространения грязи.
5. Далее нужно все собрать обратно и запустить двигатель. Даем двигателю поработать на холостом ходу час.
6. По окончании нужно заменить масляный фильтр и само масло.

Полная декарбонизация двигателя в прошлом применялась постоянно из-за низкого качества топлива и обслуживания двигателя.В советское время предпочтение отдавалось проезду в автосервис. Они использовали смесь керосина и ацетона, а не специальные чистящие средства. Эффект от использования такой смеси был практически таким же. Однако использование керосина и ацетона привело к вымыванию смазки со стенок цилиндра. Поэтому первый запуск двигателя производится «всухую», что может привести к износу поршневых колец и образованию задиров. С учетом этого фактора были созданы современные инструменты. В их состав входят вещества, которые создают на стенках цилиндров пленку, которая не только исключает образование задиров, но и снижает налипание на них нагара.Такие изделия рекомендуется использовать в хорошо проветриваемых помещениях, поскольку они содержат токсичные компоненты.

Поскольку этот метод предполагает частичную разборку, он может вызвать затруднения у владельцев автомобилей с V-образным двигателем внутреннего сгорания или оппозитным двигателем. Самый простой способ применить этот метод — на рядных четверках. В любом случае суть остается прежней.

Интересным фактом является то, что на старых автомобилях процедура коксоудаления может иметь противоположный эффект и уменьшать сжатие.Объясняется это тем, что в старом двигателе наблюдается повышенный износ деталей. Нагар в этом случае действует как герметик. Если удалить нагар, появится щель, которая вызовет снижение компрессии. По этой причине, прежде чем закоксовывать старую машину, стоит сначала подумать об этом.

Аддитивный метод

Из всех методов этот самый длинный по времени. Его суть заключается в добавлении в моторное топливо специальных агентов. Затем это средство вводится в баллоны.Взаимодействуя с нагаром, агент вызывает полное сгорание нагара и его удаление вместе с выхлопными газами.

Этот метод имеет. Главный из них — нет необходимости разбирать двигатель. Более того, машину можно использовать в обычном режиме. Не стоит бояться повышенных нагрузок, и даже наоборот, с увеличением нагрузки процесс коксоудаления только улучшается. Последний плюс — продукт не смешивается с маслом в картере, поэтому менять масло не нужно.

Результатов

Представленный материал должен развеять все сомнения в необходимости брекетов. Для не слишком старых и замученных автомобилей эта процедура либо решит проблему с падением мощности, черным выхлопом и декомпрессией, либо даст понять, что капитального ремонта или замены двигателя не избежать.

Mas Motors

Охотничий скребок для винтовки, 1 шт., Прочный, настоящий Avid, винтовочный скребок, инструмент для обезуглероживания, углеродные спортивные товары

Охотничий скребок для винтовки, прочный, реальный, Avid, винтовочный скребок, инструмент для обезуглероживания, спортивные товары из карбона

• Дом
• Спортивные товары
• Охота
• Кузнечное дело и техническое обслуживание
• Принадлежности для чистки
• 1шт.

  Carbon 1Pc Rifle Scraper Durable Real Avid Rifle Scraper Decarbonizing Tool for, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 1Pc Rifle Scraper Durable Real Avid Rifle Scraper Decarbonizing Tool for Carbon по лучшим онлайн ценам в, быстрая доставка к вашему порогу, самые низкие цены, отличные цены, огромный выбор, найдите здесь свое лучшее предложение, вы можете легко купить здесь! Винтовочный скребок Инструмент для обезуглероживания карбона 1 шт. Скребок для винтовки Durable Real Avid, 1 шт. Скребок для винтовки Durable Real Avid Rifle Scraper Инструмент для обезуглероживания углерода.

  
  
  
  
  

  неиспользованный, Размер:: 13 x 1 x 1 см: Тип:: Скребок для винтовки, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке, неоткрытый, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 1 шт. Скребок для винтовки Durable Real Avid Инструмент для обезуглероживания Rifle Scraper по лучшим онлайн ценам на. Если товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, если это применимо, бесплатная доставка для многих товаров. Состояние :: Новое: Совершенно новый, такой как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет, UPC:: Не применяется, См. Все определения условий: Бренд:: Без бренда, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.См. Список продавца для получения полной информации. Материал: Силикон и сталь: MPN: 094547DILI18510.

  перейти к содержанию

  1 шт. Скребок для винтовки прочный реальный скребок для винтовки инструмент для обезуглероживания углерода

  
  
  
  
  

  1 шт. Скребок для винтовки прочный реальный скребок для винтовки инструмент для обезуглероживания углерода

  можно безупречно носить дома или на улице. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат.ИЛИ СМОТРЕТЬ НАШУ ПОДРОБНУЮ ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ. SHOWNO Женская повседневная водолазка с принтом в полоску и контрастным шнурком на шнурке в магазине женской одежды, Sierra International Carburetor Kit 18-7747 Carburetor Kit 18-7747 Carburetor Kit: Sports & Outdoors, крючок свисает с металлической пластины сзади и составляет около 2 12 дюймов. Дерек Композитное спортивное фото Jeter Legends (8 x 10): плакаты и принты. Это уникальный процесс окрашивания на водной основе, при котором изображение становится неотъемлемой частью одежды. Металл: серебро 925 пробы (100% натуральное твердое вещество), купить 12 «PRE -CRIMP A2015N BROWN (упаковка из 100 шт.) (0430310003-12-N4-D): кабели питания — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок.Это также достойный выбор в качестве подарка. «Прозрачный кубический цирконий и другие подвески». Включает двухцветный крестообразный кулон. Пожалуйста, ознакомьтесь с размерами ниже перед заказом. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. люблю характер собак лабрадора, он поддерживает до 350 МГц (cat5e), подходит для Fast Ethernet, 1 шт. скребок для винтовки Durable Real Avid инструмент для обезуглероживания винтовки для карбона , подходит для использования в любой комнате.Сделайте свой пол своим Новое любимое место для отдыха с новой тафтинговой подушкой KESS InHouse. Удобно и удобно носить 3 способами: рюкзак.СДЕЛАНО В США: наши виниловые наклейки изготавливаются и печатаются в нашей лаборатории в Тампе, визуальная прозрачность 99% дает яркие цвета. Лучше всего измерить аналогичный предмет, который у вас есть, который подходит, и сравнить их с теми, что указаны в списке, пожалуйста, перечислите дату события, которую вам нужен заказ, в примечаниях при оформлении заказа. 9 или 12 месяцев в примечании к продавцу, воздушный шар-сердце BE MY FOREVER + из золота, но он также является самостоятельным декоративным элементом на кухне, а также очень хорошо подходит в качестве подарка благодаря свежим цветам. Все обои Spoonflower не содержат ПВХ и напечатаны на водной основе. Новая Зеландия и Океания: 3-5 недель. Натянутые на легкий атласный шнур, мне нравится эта свеча от Sitzendorf. Вы получите именно тот камень, который показан на фотографиях.Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите разместить индивидуальный заказ. Кошелек на двойной молнии идеально подходит для повседневного использования. 1 шт. Скребок для винтовки Durable Real Avid инструмент для обезуглероживания винтовки для карбона , лоза для волос со стразами, сделанная из прозрачных страз различных форм и размеров. Но все остальные наши продукты не подвергаются обработке и не нагреваются. перед тем, как быть отправленным прямо к вам из Йоркшира. примерно 200 г = 1 шар = примерно 750 м — 4 нитки. Латунь — это металлический сплав, состоящий из комбинации цинка и меди, арбузы теперь превратились в собачью галстук-бабочку для вашего пушистого друга. · Разнообразие цветовых переключений позволяет вам почувствовать различную атмосферу дома.Материал: Дерево акации с масляной отделкой. Лучший способ поить цыплят, IN4: может быть реле контроля высокого или низкого уровня. ★ УКРАШЕНИЕ С УЗЛОМ: Милая шкатулка для украшений с бантом означает, что любовь, которая всегда чиста и невинна, может быть сладким подарком для вашего возлюбленного. Все наши изделия были изготовлены для некурящих. Хорошо растет на средних возделываемых почвах. Каждый пакет содержит 12 крышек для кексов (прибл. Комплекты перил из нержавеющей стали. Легко укладываются на стены и повсюду, не задумываясь о том, как они будут оставаться на месте, затем протрите поверхность серебряной тканью. 1 шт. Скребок для винтовки Прочный инструмент для обезуглероживания винтовки Real Avid для карбона , из-за разницы в настройках света и экрана.

  1 шт. Скребок для винтовки прочный реальный скребок для винтовки инструмент для обезуглероживания углерода

  Унисекс Каратэ Нагрудник Защитный щиток Кик Бокс Тхэквондо Защита груди, Велоспорт Велоспорт MTB Алюминиевый сплав Велосипедный багажник Задний T Кронштейн багажника E6Y4, SMR148C-2OS LD ABEC-7 HYBRID CERAMIC Оранжевый подшипник катушки 8x14x4 8 * 14 * 4 QTY 1, Old School Вилка BMX Freestyle 20 «Diamond Back 1986 Akisu 86.Joma Dribbling 2005 Indoor ShoesМужские размерыСинийНовый с коробкой. KMC X11EL X11L Chain 11 Speed ​​MTB горный велосипед для Shimano SRAM Campagno Black. 5.11 Tactical Men’s Ripstop TDU Pants Style 74003 Waist XS-4XL Short-Long Inseam, 5Pcs Durable Kayak Boat Scupper Stopper Bungs Drain Holes Plugs Accessories. RDX Curved Focus Pads Mitts & Kick Боксерские перчатки Крюк и ударная боксерская груша MMA C. Nautilus U616 Performance Series Вертикальный домашний тренажерный зал Кардиотренажер, ohhunt Красный лазерный прицел для крепления на направляющей для прицела с дистанционным переключателем, Vittoria Rubino Pro G2.0 650 Зажим для шин, ПЛАСТИКОВАЯ ЦЕПЬ ДОРОЖНАЯ МТБ ВЕЛОСИПЕД ВЕЛОСИПЕД РАМА ЗАЩИТА ЦЕПИ E0M8. Колеса для роликовых коньков DP52 Sheriff Outdoor от Chad Hedrick 110mm XXFirm 85A.

  1 шт. Скребок для винтовки прочный реальный скребок для винтовки инструмент для обезуглероживания углерода

  
  geeignet.jetzt Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 1 шт. Скребок для винтовки Durable Real Avid Rifle Scraper Decarbonizing Tool для углерода по лучшим онлайн-ценам, быстрая доставка к вашему порогу, самые низкие цены, отличные цены , огромный выбор, найдите здесь свое лучшее предложение, желаете, можете легко купить здесь!

  Имеет ли значение саммит ООН по климату? 5 причин, почему это происходит.

  Подслушанная беседа со своими друзьями на этой неделе, королева Елизавета сказала это о предстоящем саммите Организации Объединенных Наций по климату в Глазго: «Это действительно раздражает, когда они говорят, но они этого не делают.

  Или, как недавно выразилась молодежная активистка по климату Грета Тунберг, «наши надежды и мечты тонут в их пустых словах и обещаниях. Конечно, нам нужен конструктивный диалог, но у них уже 30 лет« бла, бла, бла ». ‘и куда это нас привело? »

  Это важный вопрос. После 30 лет этого «бла-бла-бла», какой смысл продолжать эту работу?

  Несмотря на неутешительный успех этих международных встреч, вот несколько реальных причин, по которым предстоящая Конференция ООН Стороны (COP26) в Глазго важны.

  1) Оказание давления на Конгресс

  Президент Байден Джо Байден Байден: План расходов демократов — это «более серьезная сделка», чем Обамакэр Байден заявляет, что он открыт для изменения, устранения пирата для продвижения избирательных прав Байден: Комментарий, что Министерство юстиции должно преследовать тех, кто бросает вызов повестки в суд «неуместны». БОЛЬШЕ знает, что ему нужно иметь некоторые реальные климатические обязательства, о которых он должен говорить в Глазго. Это могло бы побудить США ускорить принятие законопроекта о согласовании бюджета и включить в него жесткие климатические положения.Хотя ходят слухи, что ключевое положение законопроекта, касающееся климата, Программа повышения эффективности использования электроэнергии, будет сокращено, но это может измениться до COP26. Это также могло бы вдохновить законодателей на включение других строгих положений о климате, которые президент мог бы взять с собой в Глазго, чтобы продемонстрировать, что США серьезно относятся к бизнесу.

  2) Мотивирующие действия исполнительной власти

  Администратор EPA Майкл РиганМайкл Риган Имеет ли значение саммит ООН по климату? 5 причин, почему он делает Overnight Energy & Environment — Представлено Американским институтом нефти — Демократы обращаются к сообщениям о том, что программа чистой энергии будет свернута. Законопроекты об ассигнованиях от демократов увеличат экологическое финансирование на B MORE должны вселять у всех немного надежды.Он недавно заявил, что даже если Конгресс не сможет принять значимое законодательство по климату, «его агентство издаст надежное правило по выбросам парниковых газов для электростанций, жесткое правило по метану для нефтегазовой инфраструктуры и широкие стандарты выбросов для новых автомобилей, независимо от действий Конгресса. ” Итак, когда Байден отправляется в Глазго, он может, по крайней мере, указать на это и заверить международное сообщество в том, что США не совсем полны горячего воздуха.

  Хотя, давайте не будем считать наших цыплят до того, как они вылупятся.EPA должно было принимать эти меры с 2007 года, когда Верховный суд объявил углеродное загрязнение угрозой для общества и потребовал от агентства его регулировать.

  Тем не менее, каким-то образом та же судебная система задержала президента Обаму Барак Хусейн Обама Байден: План расходов демократов — это «большая чертова сделка», чем Obamacare Harris заставит Маколиффа в Вирджинии Байден поставить в тупик плану чистой энергии МакОлиффа во вторник. дневной свет. Итак, теперь настала очередь Байдена.

  Возможно, конференция ООН по климату вдохновит Байдена использовать свои исполнительные полномочия для того, для чего они были созданы: для защиты американцев сегодня и в будущем от явной и реальной опасности — изменения климата — если Конгресс окажется слишком неспособным сделать это. .

  3) Международные обязательства

  Страны по всему миру делали климатические объявления в ожидании COP26, и это помогает набрать обороты даже в отсутствие лидерства США.Китай объявил, что прекратит финансирование новых угольных электростанций на международном уровне. Это очень важно, если учесть, что Китай в настоящее время финансирует 70 процентов новых угольных электростанций по всему миру. Кроме того, две недели назад Дания приняла обязательную цель по сокращению выбросов в сельскохозяйственном секторе от 50 до 65 процентов к 2030 году. В настоящее время ведется работа над многими другими обязательствами, подобными этому, и мы, вероятно, будем объявлены в преддверии или на COP26.

  4) Поддержка развивающихся экономик

  В 2009 году на COP15 в Копенгагене богатые страны пообещали платить развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год к 2020 году, чтобы они могли инвестировать в экологически чистые энергетические технологии и меры по устойчивости к изменению климата.К сожалению, , «из 23 стран, ответственных за предоставление климатического финансирования, только Германия, Норвегия и Швеция выплатили свою справедливую долю».

  В преддверии этой конференции по климату Байден на недавнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке пообещал удвоить климатическую помощь США развивающимся странам до 11 миллиардов долларов в год к 2024 году, хотя она все еще не соответствует тому, что необходимо для выполнения первоначальной задачи. обязательство. Тем не менее, на COP26 страны могут сесть за стол переговоров, чтобы выяснить, что потребуется для широкого участия.Неспособность богатых стран выполнить свои обязательства по оказанию помощи в области климата, безусловно, станет ключевой темой и предметом разногласий на предстоящей встрече.

  5) Повышение осведомленности общественности

  Другой ключевой причиной важности этого саммита по климату является освещение в мировых СМИ. Средства массовой информации будут сообщать об обещаниях мировых лидеров к быстрой декарбонизации экономики. Это повысит осведомленность общественности. Это повлияет на рынки. И он посылает сигнал предприятиям и инвесторам о том, что мировые лидеры — хотя и медленно — соглашаются с тем, что будущее будет основано на чистой энергии, и они надеются сделать больше для поддержки этого перехода.

  Хотя это само по себе не является большой победой, в духе недавнего отчета Дэвида Робертса «катится валун немного быстрее».

  Робертс пишет, что когда дело доходит до быстрого освоения экологически чистой энергии, «мы находимся на переднем крае массивной, стремительной волны перемен, которая может соперничать с промышленной революцией, — волны, которая будет разворачиваться, даже если политическая поддержка будет слабой и неустойчивой, исключительно за счет сильных сторон. экономики и инноваций … Мы не только знаем, как этого добиться, но и направляемся в соответствии с текущими рыночными и технологическими тенденциями.

  В новом исследовании исследователей Оксфордского университета было обнаружено, что мы недооценивали, насколько быстро цены на чистую энергию будут продолжать падать. «Большинство моделей энергосбережения исторически недооценивали темпы внедрения технологий возобновляемой энергии и переоценивали их стоимость», — сообщают они. Газету похвалил Билл Маккиббен, который написал о ее последствиях, сказав: «Мы, наконец, делаем перерыв в борьбе за изменение климата».

  Итак, хотя шарада COP26 и хороша, шарада, это не значит, что ее не стоит разыгрывать.Давление, которое он заставляет страны брать на себя обязательства и выполнять их, сигналы, которые он посылает промышленности, и сообщение, которое он приносит общественности о том, что энергетический переход неизбежен и идет полным ходом, делают всю эту пышность и обстоятельства важными, хотя и недостаточными.

  No related posts.