Как поменять сцепление на ваз 2115: Замена сцепления ваз 2115 — цена, стоимость, услуга, отзывы

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

2 болт:

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

Выкручиваем болты крепления краба:

Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:

Выкручиваем два болта шаровой опоры:

После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:

Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:

Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:

Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:

После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):

Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:

Выкручиваем крепление задней подушки:

Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:

Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:

Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:

Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:

Вставляем через оправку на первичный вал:

Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:

Фиксируем его на своём посадочном месте:

Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.

Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Прочитано раз: 3 501; За сегодня: 1

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 замена вилки и втулки сцепления. Видео и фото инструкция.

Показываем как своими руками заменить вилку и втулку сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. На нашей машине сцепление стало туго выжиматься, иногда рывками, при этом скрипит и немного подклинивает. Всё указывает на неисправность вилки и втулки сцепления, если смазка не приносит улучшения в работе, поможет только замена.

Начинаем работу, снимаем АКБ и воздушный фильтр. Отсоединяем провода от стартера и трос сцепления. Откручиваем и снимаем стартер для удобства работы, хотя при желании можете его оставить, сильно он мешать не будет. Головкой на 30 откручиваем ступичную гайку:

Сливаем масло с МКПП:

Откручиваем шаровые опоры с двух сторон и краб слева:

Откручиваем болты крепления коробки:

Под двигатель кладём опору, чтобы он низко не опускался:

Откручиваем переднею и заднюю подушки коробки передач:

Откручиваем кулису, при этом выставляем метку, чтобы потом закрутить кулису на прежнее место и не регулировать её.

Снимаем правый привод и откручиваем гайку крепления КПП:

Из под капота делаем импровизированную подвязку КПП и начинаем её снимать. Если ранее вы смазывали вилку и втулку сцепления, то очищаем от старой смазки:

Демонтируем выжимной подшипник:

Демонтируем верхнею пластиковую втулку:

Вытаскиваем вилку сцепления:

На старой вилке сцепления хорошо видна выработка (элипс):

Если поставить новую втулку на старую вилку, она будет болтаться. Старую втулку извлекаем удобным для вас методом, в нашем случае вначале высверливаем в ней отверстие, затем выбиваем при помощи молотка и долото:

При необходимости, меняем направляющую выжимного подшипника:

Запрессовываем новую втулку:

Ставим новую вилку:

Устанавливаем новую верхнею пластиковую втулку:

Устанавливаем КПП и собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена вилки и втулки сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Резервное видео как заменить вилку и втулку сцепления в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Прочитано раз: 3 905; За сегодня: 1

Замена сцепления ВАЗ 2114, 2113, 2115: снятие, установка

15.07.2012

Процесс замены сцепления довольно энергозатратный и трудоемкий. Если у вас есть хотя бы минимальные навыки разборки или сборки автомобиля, то на замену сцепления понадобиться минимум пять часов. А если за это возьмется новичок, то длительность процесса уже трудно предсказать. Поэтому перед тем как приступить к такой тяжелой работе, прежде всего, необходимо оценить свои возможности. Ведь иногда лучше все предоставить специалистам.

Снятие сцепления

1. Для начала необходимо снять коробку передач с автомобиля.
2. Затем устанавливаем в отверстие в наживном диске оправку. Важно! Снимать сцепления можно без использования оправки. При этом нужно тогда придерживать ведомый диск сцепления, так как он потом может выпасть из кожуха во время снятия.
3. Отворачивает шесть болтов, с помощью которых прикреплен кожух сцепления. Снимаем кожух вместе с ведомым и нажимным диском. Важно! Во время откручивания болтов не забудьте заблокировать маховик отверткой.

Откручивание болтов на кожухе сцепления

4. После того как сняли ведомый диск необходимо осмотреть и оценить его состояние. Трещины на его деталях не допускаются. Осмотрите фрикционные накладки (под номером 1). Если их поверхность замаслена или ослабли заклепочные соединения, головки заклепок (под номером 2) углублены на менее 0,2 мм или сломались демпферные пружины (под номером 3), то необходимо обязательно заменить ведомый диск сцепления.
5. Затем проверяем биение диска. Если оно выше 0,5мм, то также его необходимо заменить.
6. После чего осматриваем поверхность трения нажимного диска и маховика. При обнаружении каких-либо дефектов заменяем корзину сцепления.

Установка сцепления

Установку выполняем также, но только в обратной последовательности:

1. Очень важно, чтобы во время установки ведомого диска в кожух нажимного диска выступающая часть ступицы направлялась к нажимной пружине.
2. Вставляем центрирующую оправку со стороны нажимной пружины в шлицы диска.
3. И наконец, устанавливаем сцепление на сам маховик по трем штифтам (смотрите на рисунок, они выделены стрелками).
4. После чего заворачиваем равномерно шесть болтов по диагонали, при этом необходимо удерживать маховик от какого-либо проворачивания.
5. После выполнения этой процедуры вынимаем центрирующую отправку.
6. Устанавливаем коробку передач автомобиля на место.

Важно! Во время замены сцепление также следует заменить выжимной подшипник.

Как поменять сцепление на ваз 2114 видео

Как поменять: последовательность действий

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
2. Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
3. С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
4. Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.

   
   Тросик сцепления, который необходимо отсоединить

5. Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
6. Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
7. С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.

   
   Откручиваются крепёжные болты шаровых опор

8. Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.

   
   Нажимной диск откручивается ключом на 8

9. Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.

   
   Диски сцепления готовы к снятию

10. Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.

    
    Первичный вал КПП очищается от грязи

11. Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Видео: как заменить сцепление на четырнадцатой модели ВАЗ

Симптомы поломки

Определить то, что у Вас сломалось именно сцепление, а не какой-либо другой механизм, можно довольно легко, по ряду характерных причин. Первым, что почувствует водитель – провал педали, и уменьшение ее хода. В таких случаях, первым делом проверяют пружину и вилку.

При постоянной, интенсивной работе, пружина может ослабнуть, и выпасть с крепления. В таком случае, замена может быть вовсе не обязательна, а помочь может обычная регулировка длины данной пружины.

Если же пружина в порядке, значит переходим к вилке. Из-за резкого нажатия или отпуска педали, вилка может погнутся. Обычно, в таком случае помогает регулировка на станке. Вилку выравнивают, и тестируют на сжатие и отпуск дисков сцепления. Но, такой способ устранения проблемы не поможет, если вилка уже подвергалась выравниванию, и потеряла изначальную жесткость. В таком случае, детали светит лишь замена. Вторая причина, это если при нажатой педали, невозможно включить или выключить передачу. Это может обозначать только одно – диски сцепления сгорели, или износились. Регулировка в таком случае не предусмотрена. Вообще, ведущий и ведомый диск – детали повышенного износа, и им, время от времени, требуется замена.

Важные моменты

• При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
• Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
• Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Инструмент для ремонта

Для вас потребуются последующие инструменты и принадлежности:

1. Набор сцепления – диск, выжимной подшипник, корзина, болты. Непременно необходимо поменять ведомый диск. Ведущий (корзину) пореже меняют, у него намного выше ресурс.
2. Набор ключей рожковых, накидных, головок.
3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
4. Емкость для слива масла из коробки. Будет нужно в любом случае, независимо от избранного вами метода подмены.
5. Лучше два домкрата. 2-ой при снятии коробки установить под ее картер, чтоб удержать на этом же уровне и не дать ей свалиться.
6. Опоры под автомобиль и противооткатные упоры.
7. Наличие эстакады, ямы либо подъемника приветствуется.

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ (ВАЗ 2114)

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА:кому что не нравится, недовольные и хотят пос-рать, то ИДИТЕ ЛЕСОМ))))выложено для тех, кто хочет, собирается сменить сцепу сам.надеюсь пригодится информация

давненько не писал, но сразу масштабно!)

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа «ездил на сто менять сцепу».но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ

:

что вам понадобится обязательно:
1.
направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)
2.
головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный
3.
вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)
4.
набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)
5.
домкрат и два колеса (или кирпичи)
6.
головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)
7.
ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)
n
гараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)

не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки

этап 1.

срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.

этап 2.

снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3,болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке) вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

этап 3.

откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.

Как заменить сцепление на ВАЗ

Замена сцепления ВАЗ-2112 (2114) производится при наличии кольцевой выработки лепестков НП выше 0,8 мм, увеличении хода педали, который является следствием снижения упругости (осадки) пружины или износа поверхности НД. Ведомый диск следует заменить при появлении трещин, задиров, биения и износа накладок свыше 0,5 мм или при снижении прочности заклепочного соединения, когда расстояние между поверхностью накладки и заклепками меньше 0,2 мм.

Подготовка инструментов

Замена сцепления ВАЗ-2114 (2112) производится на смотровой яме или с использованием специального подъемника. Желательно пригласить помощника. Для работы следует приготовить упоры под колеса (башмаки), широкие доски, емкость для слива жидкости из КПП, кусок трубы (направляющая), графитовую смазку, чистую ветошь, а также типовой автомобильный набор инструментов, в том числе:

• накидной ключ 8 с головкой;
• плоский бородок с жалом шириной в 2 мм;
• вороток Г-образного типа с плечом 12-15 см или высокая головка;
• головка 32;
• монтировка с изгибом;
• головка и ключ 15;
• плоская отвертка;
• центрирующая оправка для ВД;
• пассатижи;
• домкрат.

Замена сцепления в Тюмени недорого, цены

Важно знать

При эксплуатации автомобиля зачастую выходит из строя сцепление. Первыми признаками неисправности сцепления являются неполное включение и выключение, шум, рывки, вибрация при работе. Что делать, если вы не обратили внимание на первые признаки неисправности сцепления, и оно вдруг вовсе отказало?

Основной причиной поломки сцепления считается нарушение правил эксплуатации автомобиля. Например, очень часто автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено. Еще причинами неисправности сцепления может быть плохое качество деталей или небольшой срок их эксплуатации. Неисправное сцепление ведет к износу или поломке диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.

Устранение неисправностей сцепления:

• Если у вас отказало сцепление, то, возможно, что причина в ведомом диске. В этом случае необходимо снять ведомый диск сцепления и осмотреть его на предмет деформации или повреждения.
• Если произошла утечка в гидравлической системе сцепления, необходимо проверить главный и рабочий цилиндры вместе с трубопроводами. Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, который стал причиной отказа работы системы, то необходимо удалить его оттуда.
• Если сцепление включается не до конца из-за недостаточного свободного хода педали, то необходимо его отрегулировать.
• Если сцепление пробуксовывает из-за замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, а также поломки пружин, необходимо промыть или заменить вышедшие из строя детали
• Если у вас отказало сцепление, возможно это произошло из-за подтекания тормозной жидкости из главного или рабочего цилиндров или из соединительных трубок. Для устранения этой неполадки, необходимо определить место утечки, а затем заменить неисправную деталь. После устранения неисправности сцепления, необходимо прокачать весь гидропривода, чтобы удалить из него воздух.

Что бы сцепление служило долго и исправно, необходимо придерживаться нехитрых правил:

• замену сцепления необходимо производить через каждые 50-70 тысяч километров пробега на автомобилях отечественного производства, и через каждые 100-120 тысяч километров пробега на иномарках;
• нельзя часто и резко включать сцепление, так как это вызывает его преждевременный выход из строя и внезапный отказ при включении или выключении;
• следует постоянно проверять уровень тормозной жидкости и доливать ее при необходимости
• необходимо аккуратно эксплуатировать свой автомобиль и постоянно проходить техобслуживание у квалифицированных специалистов в автосервисе.

Замена корзины и дика сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Система сцепления обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к коробе перемены передач (далее КПП). Сцепление автомобиля состоит из нескольких составляющих, одним из которых является – фрикционный диск. Данный Диск передает крутящий момент непосредственно с маховика на первичный вал КПП. Диск сцепления крепится к маховику в сборе с корзиной.

Признаки износа диска сцепления

У каждой детали автомобиля есть свой ресурс и диск сцепления не является исключением. Когда диск изношен, он уже не может обеспечивать хорошее сцепление с маховиком, в следствие чего возникает его проскальзывание. Проскальзывание диска сцепления сопровождается характерным запахом при усилии на педаль газа. Кроме того, возникает и характерная для износа диска сцепления картина: при усилии на педаль газа, особенно при резком или «до упора», обороты двигателя возрастают, при этом скорость автомобиль не набирает. Так же аналогичная картина ясно наблюдается при заезде в гору. Так как двигатель-то раскручивается, а коробка передач, передающая крутящий момент уже на колеса нет.

Признаки неисправности корзины сцепления

Слабым местом в корзине сцепления безусловно являются лепестки. Одной из основных причин неисправной работы корзины сцепления может стать загиб этих лепестков, одного или нескольких и последующий облом указанных лепестков. Обычно, такая ситуация в корзине сцепления, характеризуется плохим включением передач. При этом, практически не имеет значения какую именно передачу пытаться включить. Если дело в лепестках любая передача будет включаться плохо. Однако, надо все же заметить, на определенных оборотах двигателя, включить передачу будет-таки возможно. Передачи в принципе можно переключать и без сцепления, но ни к чему хорошему такое отношение к машине понятно не приведет. Это просто экстренный вариант в некоторых случаях, чтобы дотянуть до места ремонта. Так же, аналогичные проблемы с включением передач, имеют место и при неисправности выжимного подшипника или вилки сцепления. Кроме того, если лепесток, один или несколько не важно, уже обломился, можно услышать характерное бряканье, как лепесток бьется обо все подряд, что попадается ему в пространстве картера сцепления.

Замена диска и корзины сцепления ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115

Для замены фрикционного диска сцепления без ямы будет не обойтись. Основная сложность замены диска заключается в снятии коробки передач. Поскольку снятие коробки передач процесс основательный и трудоемкий, материал о том, как снять КПП с ВАЗ 2114 – ВАЗ 2115 был размещен отдельно прочитать об этом можно здесь. А уже после того, как КПП снята, можно заменить и сам диск сцепления. Для этого откручиваем 6 болтов корзины сцепления.

Снимаем корзину. После чего снимаем и сам диск.

Поскольку процесс снятия коробки передач действительно не прост, возможно имеет место заменить и корзину сцепления, с тем чтобы не пришлось проделывать процедуру снятия КПП через непродолжительное время второй раз. Кроме того, следует обратить внимание и на состояние выжимного подшипника.

Как поменять тросик сцепления на авто ВАЗ 2114: инструкции, фото и видео

Отечественные автомобилисты привыкли большую часть технических и ремонтных работ в своих машинах делать самостоятельно. Если вы являетесь одним из таких водителей, то вам, скорее всего, будет интересно узнать, как производится замена троса сцепления Ваз 2114, что для этого нужно и как заменить тросик своими руками. Кроме того, мы покажем вам видео, которое поможет произвести процесс замены, если вы делаете это впервые.

Автомобиль ВАЗ 2114

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Проводим замену своими руками

Как правило, замена тросика сцепления требуется в том случае, если его элементы износились или вышли из строя. Чтобы определить поломку в тросике, нужно просто понаблюдать за ним во время езды. Если присутствуют определенные неисправности, то педаль сцепления будет выключаться не полностью, буксовать или вовсе уйдет в пол. В таких случаях, как правило, требуется полная разборка сцепления и его замена. Как же определить поломку?

• Транспортное средство начинает буксовать, если при резком нажатии на газ мотор оптимально набирает обороты, но машина почти не едет. Водителю может показаться, что не хватает мощности — особенно это заметно, когда транспортное средство движется в гору.
• Педаль сцепления не полностью выключается: приходится давить на нее по несколько раз, чтобы она вернулась в нормальное положение.

Новый элемент на фоне подкапотного пространства 2114

В таких случаях необходим ремонт элемента. Если у вас есть гараж, инструменты и помощник, то к замене компонента вполне можно приступать. Если же вы не уверены в своих силах, то доверьте это дело специалистам. Замена сцепления подразумевает подготовку всех необходимых для этого материалов, смену троса привода, а также его регулировку. Поэтому каждый из этих процессов мы рассмотрим поэтапно.

Что понадобится?

Перед тем, как приступить к выполнению ремонтных работ, следует подготовить все, что может понадобиться в процессе.

• Гаечный ключ или головку на «17».
• Новый тросик.
• Смазка наподобие «Литол».
• Жидкость для отворачивания резьбы, наподобие «WD-40»;
• Линейка.

Пошаговая инструкция

Для начала найдите место, где вы будете производить замену. Также вам может понадобится помощь. Без нее, конечно же, тоже можно обойтись, но лишняя пара рук не помешает.

1. Сделав это, открываем капот и отключаем клеммы АКБ.
2. Далее, находим тросик сцепления: нам нужно его отключить. Чтобы сделать это, при помощи гаечных ключей на «17» отсоединяем гайки крепежа нижнего конца тросика к месту крепления. После этого элемент можно вытащить из кронштейна и вывести его из вилки сцепления.

   Откручиваем гайки крепления элемента под капотом

3. Остальные действия нужно будет выполняться в салоне. Для начала уберите коврик со стороны водительского сидения и уберите ковролин в районе педалей.
4. Сделав это, вы увидите, где тросик сцепления крепится к педали. Вам нужно отсоединить его. Он одевается ушком одного конца на крючок.

   Ушко одного конца элемента

5. Когда от тросика отсоединены все элементы, его нужно вытащить. Для этого протолкните его от себя в сторону подкапотного пространства. В том случае, если трос толкается очень тяжело, то он, по всей видимости, закис и его нужно разработать, залив немного моторной жидкости в оболочку. Теперь его нужно просто разработать, перемещая вперед и назад. Здесь вам может пригодиться помощь друга — когда вы разрабатываете тросик изнутри, он должен тянуть его на себя со стороны подкапотного пространства.
6. Когда старый тросик извлечен, на его место можно ставить новый. Перед установкой нужно с педали снять втулку, на которой держится трос. Ее следует внимательно осмотреть. Если вы считаете, что втулка уже практически отработала свой срок службы, то ее лучше заменить, а крепление на педали и на тросике лучше смазать.

   Установка элемента на место крепления в подкапотном пространстве ВАЗ 2114

На этом непосредственно процесс замены троса завершен, но работу нельзя считать оконченной, поскольку теперь сцепление следует отрегулировать и подтянуть. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Сядьте за руль и запустите двигатель. После этого включите передачу и попробуйте начать движение, одновременно отпуская сцепление. Это нужно делать плавно: вам необходимо определить положение педали в тот момент, когда транспортное средство начинает движение.

1. Если вы поняли, что ваш ВАЗ 2114 начинает двигаться только под конец хода педали, то вам нужно будет его отрегулировать. Для этого опять откройте капот и найдите две гайки на «17», которые держат кронштейн троса. Труда найти эти гайки не составит, поскольку вы их откручивали уже ранее. При их помощи регулируется полный ход педали. В том случае, если вы пытаетесь уменьшить полный ход педали, нужно немного открутить винт, который находится внутри кронштейна. Соответственно, наружный винт необходимо будет немного затянуть.

   Регулировка внутренней и внешней гайки тросика после его установки при помощи гаечных ключей на «17»

2. Если же полный ход педали необходимо увеличить, то внутренний винт кронштейна нужно затянуть, а наружный — ослабить. Во время откручивания гайки вы могли заметить, что резьба ее покрылась ржавчиной. Тогда возьмите «WD-40» и перед закручиванием смажьте ее. Если же «WD-40» у вас под рукой не оказалось, то резьбу можно смазать моторной либо тормозной жидкостью.
3. В конце концов, когда трос сцепления уже отрегулирован, нужно проверить его работу. В том случае, если все сделано правильно, ход педали сцепления должен быть от 125 до 135 мм. Здесь вам и пригодится линейка. 125 — 135 мм — это то расстояние, которое должно быть от педали до пола вашего ВАЗ 2114.

Если после всех этих проведенных действий ваше транспортное средство продолжает буксовать, то ему уже, по всей видимости, необходима полная замена сцепления, а не только тросика.

На этом работу по замене этого элемента можно считать законченной. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то ознакомьтесь, пожалуйста, с предоставленным видео.

Видео «Как заменить тросик сцепления на ВАЗ своими руками?»

В этом видео показан процесс замены троса сцепления на автомобиле ВАЗ 2109. Принцип смены компонента идентичен на модели авто ВАЗ 2114.

подробная инструкция и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 обычно заменяют сцепление при условии снятия коробки передач. Это намного проще — работать удобно, ничего не мешает. Но ремонт можно провести, не снимая коробку передач. Правда, для этого придется постараться — ювелирная работа еще предстоит сделать. Но перед тем, как проводить ремонт, обязательно убедитесь, что сцепление вышло из строя. Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

Признаки неисправности

Если сцепление включено, это явный признак износа фрикционных накладок на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость нарастает медленно, как будто не все движения передаются на колеса. Единственно верное решение — замена сцепления ВАЗ-2115. Причем сделать это самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервисов.

Инструмент для ремонта

Вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

1. Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник, корзина, болты.Обязательно поменять ведомый диск. У лидера (корзины) меньше шансов смениться, у него ресурс намного выше.
2. Набор ключей гаечных, гаечных, головок.
3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
4. Емкость для слива масла из коробки. Потребуется в любом случае, независимо от того, какой способ замены вы выберете.
5. Желательно два домкрата. При снятии ящика установите второй под его поддон, чтобы он находился на одном уровне и не упал.
6. Автомобильные крепления и противооткатные упоры.
7. Приветствуется наличие эстакады, ямы или подъемника.

Имея все эти устройства, можно приступать к ремонту. Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два. Но если вы делаете это впервые, на это уйдет больше времени.

Что нужно сделать перед снятием коробки передач

Для снятия КПП для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Слить масло полностью — это убьет Две птицы с одним камнем.Во-первых, масса коробки станет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе. Обратите внимание, с каким пробегом машина ехала в масле. Если он исчерпал свой ресурс, то замените его после установки.
2. Снимите левое колесо, приподняв борт домкрата.
3. Снимите два болта крепления шарового шарнира.
4. Выньте штифт и отверните гайку с наконечника рулевой тяги. Снимаем наконечник съемником.
5. Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке.Для этого используйте стамеску и небольшой молоток.
6. Правый привод оставьте пока на месте, снимать его нужно в тот момент, когда вы начинаете снимать коробку.
7. Подвесить левый привод, чтобы он не пачкался и не мешал.
8. Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Вот и все, почти все готово к разборке КПП. Но прежде чем полностью удалить его, нужно проделать еще несколько действий.

Окончательная разборка коробки

В завершение проделайте следующее:

1. Отвинтите гайку крепления троса массы.
2. Снимите трос сцепления. Если он порван или поврежден, обязательно замените трос сцепления на ВАЗ-2115.
3. Снимите болты и гайки крепления боковых и задних подушек. В этом случае желательно установить под картер домкрат или опору, чтобы коробка сильно не провисала.
4. Ослабьте зажим крепления кулисы и снимите его.
5. Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которые стягивают коробку передач и блок двигателя.
6. Чтобы разделить двигатель и коробку передач, понадобится монтажная лопатка и много усилий. Если сборка не разбиралась очень долго, снять первичный вал со шлицев будет проблематично.
7. Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвинуть коробку к левому колесу. Именно в этот момент, когда он начинает отходить от блока, нужно удалить внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта коробку желательно подвесить тросом к перекладине, установленной под капотом. Предварительно обработайте все резьбовые соединения смазкой WD-40. Это поможет гораздо быстрее открутить болты и гайки.

Снятие и замена узла сцепления

Для снятия корзины и привода потребуется открутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник находится на первичном валу коробки и фиксируется пружинным зажимом.Его необходимо снять, сразу установить новый. На новый желательно нанести немного смазки на основе графита — это немного продлит срок его службы.

Установите в следующем порядке:

1. Поместите направляющую внутрь коленчатого вала — небольшой отрезок трубы или кусок первичного вала коробки передач.
2. Установить на него диск сцепления и корзину.
3. Закрутите болты, но не затягивайте.
4. Убедитесь, что диск и корзина отцентрированы.
5. Затянуть болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 завершена, по окончании всей процедуры снимаем направляющую втулку. Теперь все готово, чтобы поставить коробку на место. Установить его гораздо сложнее, так как даже при небольшом отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первый полностью не войдет в зацепление. Придется все заново собрать и провести центровку. Поэтому перед установкой коробки проделайте всю работу правильно.

Можно ли без снятия коробки?

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 без снятия коробки.И ответ один: можно, но сделать это немного сложнее. Но все зависит от того, с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелый ящик поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам понадобятся два длинных болта — они будут выполнять роль ползуна, на котором ящик будет сдвигаться в сторону. Идеально подходят болты, которыми крепится верхний рычаг автомобиля ВАЗ 2101-2107. Вся работа такая же, как и в случае с полным снятием коробки передач, но с одной поправкой: она перемещается прикрученной влево.Замена диска осуществляется через зазор, образованный между корпусом коробки передач и блоком двигателя.

Подробная инструкция и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно проводится при снятом редукторе. Настолько проще — работать удобно, ничего не мешает. Но ремонт можно провести, не снимая трансмиссию. Правда, для этого придется постараться — работа ювелира продолжается. Но перед ремонтом обязательно убедитесь, что сцепление вышло из строя.Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

Признаки поломки

Если сцепление работает, то это явный признак износа фрикционной накладки на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость набирается медленно, как будто не весь трафик передается на колеса. Единственно верное решение — замена сцепления ВАЗ-2115. Причем сделать это самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервисов.

Инструменты для ремонта

Вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

1. Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник сцепления, корзина, болты. Надо поменять ведомый привод. Ведущий (корзина) реже меняет, у него ресурс намного выше.
2. Набор карабинов, гаечных ключей, головок.
3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
4. Емкость для слива масла из коробки. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какой способ замены вы выбрали.
5. Желательно два домкрата. Второй при снятии коробки установить под ее блок-картер, чтобы удерживать ее на одном уровне и не допустить ее падения.
6. Опоры для автомобиля и противооткатные упоры.
7. Приветствуется наличие эстакады, ямы или подъемника.

Имея все эти устройства, можно приступать к ремонту. Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два. Но если вы сделаете это впервые, на это уйдет больше времени.

Что нужно сделать перед снятием коробки передач

Чтобы снять коробку передач для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками, потребуется выполнить следующие действия:

1. Полностью слить масло — убьет сразу два зайцев.Во-первых, вес коробки будет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе. Обратите внимание, какой пробег машина прошла в масле. Если он исчерпал свой ресурс, то замените его после установки.
2. Снимите левое колесо, приподняв борт домкрата.
3. Снимите два болта крепления шарового шарнира.
4. Выньте штифт и отверните гайку с наконечника рулевой тяги. Снимаем наконечник съемником.
5. Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке.Для этого используйте стамеску и небольшой молоток.
6. Правый привод пока оставьте на месте, его нужно снимать, когда начинаете снимать коробку.
7. Повесьте левый привод, чтобы он не пачкался и не мешал.
8. Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Вот и все, почти все готово к разборке КПП. Но прежде чем полностью удалить его, нужно проделать еще несколько действий.

Окончательный демонтаж коробки

Наконец, выполните следующие действия:

1. Снимите гайку крепления заземляющего провода.
2. Снимите трос сцепления. Если он порван или поврежден, то обязательно замените трос сцепления ВАЗ-2115.
3. Снимите болты и гайки крепления боковой и задней подушек. При этом желательно под картером установить домкрат или опору, чтобы коробка сильно не проседала.
4. Ослабьте фиксатор крыльев и снимите его.
5. Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которыми стянуты коробка передач и блок двигателя.
6. Чтобы отсоединить двигатель и коробку передач, вам понадобится монтажная лопатка и много усилий.Если узел долго не разбирался, снять первичный вал со шлицев будет проблематично.
7. Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвинуть коробку в сторону левого колеса. Именно в этот момент, когда она начинает отходить от блока, нужно удалить внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта желательно подвешивать с помощью троса короб к перекладине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения необходимо обработать смазкой WD-40.Это поможет намного быстрее открутить болты и гайки.

Снятие и замена узла сцепления

Чтобы снять мусорную корзину и диск, вам нужно открутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник расположен на первичном валу коробки и фиксируется пружинным зажимом. Его нужно удалить, сразу установить новый. Желательно нанести на новую немного смазки на основе графита — это немного продлит срок службы графита.

Установите в следующем порядке:

1. Внутри коленчатого вала установите направляющую — небольшой отрезок трубы или кусок первичного вала коробки передач.
2. На нем производят установку диска сцепления и корзины.
3. Можно прикрутить, но не затягивать.
4. Убедитесь, что диск и корзина отцентрированы.
5. Затянуть болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 окончена, Выполнив всю процедуру, снимаем направляющую втулку.Теперь все готово, чтобы поставить коробку на место. Ставить намного сложнее, так как даже при небольшом отклонении центров отверстий в диске и коленвале первый просто не входит до упора. Приходится собирать все заново и проводить центровку. Поэтому перед установкой коробки проделайте всю работу правильно.

Без снятия коробки — это реально?

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 без снятия коробки.И ответ один: можно, но немного усложни. Но все зависит от того, с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелый ящик поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам понадобятся два длинных болта — они будут выполнять роль санок, на которых ящик будет отходить в сторону. Идеально подходят болты, которыми крепится верхний рычаг подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Вся работа такая же, как и в случае полного снятия трансмиссии, но с одной поправкой: сдвигает болты влево.Диск заменяется через прорезь, образованную между картером коробки передач и блоком двигателя.

Регулировка привода (педали) сцепления. Как отрегулировать сцепление как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа.Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самообслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы.Все, что вам нужно, это минимальный набор ключей и головок для рожка.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента. Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно.У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления.Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Способ №1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра. Благодаря им и выставлен необходимый зазор между двумя элементами (толкатель и цилиндр сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. С помощью гаечного ключа удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки. Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно.Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты.Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol.Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками, не снимая трансмиссию

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты датчика заднего хода от индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу для травы. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой горотч). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износа деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не отрегулировано сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запас: основной набор ключей гаечных, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же обязательно нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен на открытом пространстве автомобиля, чтобы увидеть его, под днищем автомобиля, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также измерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию делать нельзя, но лучше сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если это нормально, свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормальный. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет регулировки муфты для этого.важная информация Чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0».4 — 2,0 мм «, если меньше или не совсем то отрегулируйте за счет гаек толкателя Под буквой« А »на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра.Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением.Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен свободный ход, то отрегулируйте заглушку!

Примечание!
В связи с тем, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, так что облегчить работу над гайками можно любой смазкой например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Далее, продолжая удерживать башню толкателя, вращением регулировочной гайки «В» добиваемся правого свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) вначале включить нейтральную передачу в коробке передач.Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задний ход В этом случае вам нужно будет включать перекресток без стука и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение машины, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительно — Ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя, вы также можете узнать из ролика, который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru.

Основное назначение сцепления заключается во временном разъединении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Эти операции важны во время движения, так как они обеспечивают управление механической коробкой передач: рывок с места, торможение, остановка и переключение передач.При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным — автомобиль плохо разгоняется и наблюдается потертость, хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отключения и соединения первичной коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в ТК с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими элементами:

1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий ему редуктор над корзиной. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
2. Давление и ведомый диск между собой тесно связаны.На положение педали сцепления влияет их контакт, который находится в салоне.
3. Отключение пробки обеспечивает диски.
4. Первичный вал КПП, на который передается крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенный для гашения вибраций пружины гасителя, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчающее трение между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним.Щелевая муфта с редуктором, расположенным внутри первичного вала, обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

• передача давления на соединительный штекер посредством системы привода;
• Подшипник снятый смещением Вместе с муфтой с помощью заглушки в направлении пружин растормаживания нажимного диска;
• временное отключение корзины от маховика под действием давления подшипника;
• Опускание педалей после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не полностью отключаются у самой нажимаемой педали, и остается контакт мотора, что негативно сказывается на продолжительности работы узла и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно закреплен, включается ведомый диск, следовательно, передача не всего крутящего момента при движении и мощности автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому повороту диска, который сопровождается автомобилем и шумом в трансмиссии. Следующие признаки в значительной степени определят необходимость регулировки:

• крутизна педали сцепления;
• удары или рывки при попытке прикоснуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• течь жидкости из приводной системы;
• Не хватает свободного хода педали сцепления.

Чтобы убедиться, что вам нужно отрегулировать 100%, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Устранение общих неисправностей

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, автомобиль может не касаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах Гэри в результате сгорания фрикционных накладок замкнутого диска.Также возможно движение рывков. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устранить регулировкой свободного хода. Эта мера будет неэффективной, если осцилляторы коленчатого вала изношены, что приводит к истиранию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Муфта ведет, с ней отключает незавершенность или не сравнивает фрикционный диск с поверхностью маховика при отпускании педали.Фактором подтверждения является переключение передач с определенной трудностью, выскакивание шестерни и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или шампур ведомого диска, разрывая фрикционные накладки. Обе проблемы недопустимо игнорировать, иначе управляемость транспортного средства не только снижается, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления.Также прошивается поверхность маховика и приводного диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании машина начнет касаться с места с медленным отпусканием педали только в момент ее пребывания в конце курса, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть нет консолидированного хода педалей. Перед регулировкой сцепления следует узнать точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей Расстояние для объединенной педали может быть разным, а момент необходимо указывать в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру настройки под разные модели.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
2. Прижмите руку к педали до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
3. Удалите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13 — 14 см.
4. Ослабление или усиление сцепления рекомендуется, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте стопорную гайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните стопорную гайку, если вам удалось добиться необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Открываем капот и откручиваем болты крепления кожуха воздушного фильтра Для его снятия.
2. Отсоединить ДМРВ и открутить хомут.
3. Протяните кабель на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой.Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое будет прилагаться к педали захвата.
4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластмассовым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или подтянуть гайку, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные измерения, залив соответствующую педаль.
7. Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107.

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с домкратом:

1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте кнопку «10» и немного открутите тесто, чем слегка вращательными движениями.
2. Необходимость снятия защитной заслонки возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
4. Проверить ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Вдавите заглушку до конца и измерьте расстояние толкателя (4 — 5 мм). Пружины лучше заранее отсоединить от рычага, иначе к нему придется приложить усилие.
5. Используйте ключ «17» для регулировки толкателя. Параллельно удерживайте регулировочную гайку от проворачивания. Для ослабления стопорной гайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8», чтобы зафиксировать толкатель, и установите желаемое расстояние от 4 до 5 мм, используя ключ «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «мечом приора» можно двумя способами измерить положение троса. В первом случае направляющей должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего за пределы корпуса. В счете должно быть 2,7 см. В подавляющем большинстве водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления следующая.

Правильно отрегулированная рукоятка ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля I. Длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Отрегулировать регулировку рекомендуется для каждой обслуживаемой машины.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

• Сцепление опускается — при полностью отпущенных стопках дисков педали и не передающей полностью передающую мощность двигателя;
• Ведет сцепления — при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет правильно переключать скорости и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

Кроме того, сцепление может включиться слишком рано или поздно, что затруднит управление транспортным средством.

Сам процесс управления состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов нужно:

• Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Ключ рожковый на 13;
• Ключ звукового сигнала на 17.

Первая регулировка включает установку педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного оборота служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Вращая или крутя его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно полный ход регулировать не нужно, он устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители корректируют бесплатный курс под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне допустим при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится выдергиванием заглушки из толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если разрыв существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

• Снимите пружину, потянув вилку сцепления в исходное положение;
• Отпускаем контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните стопорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Закрепите упорной гайкой контргайку;
• Проверить зазор;
• Установите пружину на место.

На этом процедуру регулировку можно считать завершенной. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен касаться примерно половины хода педали. Допускается регулируемая регулировка ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как появляется риск появления вышеуказанных неисправностей.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, то будет маленькая педаль, полного включения не произойдет. Ведомый диск, как говорят водители, будет пробуксовывать, либо пропадать крутящий момент.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется, когда возникают проблемы при переключении скоростей или при запуске.
• Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или происходит нажатие педали — это очевидные симптомы того, что систему необходимо отрегулировать.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику.Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
• Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт.Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход. Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей.Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление. В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

ВАЗ 2115 Установка ремня ГРМ по меткам. Что такое TRM

После того, как у вас есть все для работы, можно приступать к ним, придерживаясь инструкции:

1. Открутим три болта на гаечном или когтевом ключе, к которому прикреплена крышка, чтобы предотвратить попадание смазки и загрязнения ленты.
2. Обязательно снимите минорную клемму с АКБ — необходимо, чтобы детали автомобиля были обесточены. Прежде чем приступить к дальнейшим работам по замене, установите поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
3. Ослабьте ролик газораспределительной конструкции, пока он не начнет вращаться. Для этого стоит гаечным ключом на 13 немного открутить болт, прижав его. Осторожно поверните ролик.
4. После этой процедуры ремень ослабнет и легко снимется с распредвала.
5. Для доступа к газораспределителю снизу необходимо демонтировать правое переднее колесо.
6. Отвинтить болт, к которому крепится шкив генератора. Сделать это не так-то просто, так как этот шкив постоянно прокручивается. Хитрость в том, что с левой стороны картера сцепления есть специальная черная заглушка, ее нужно удалить. В получившееся отверстие вставляем монтажную лопатку или отвертку так, чтобы она попала между зубьями маховика. После этого открутить болт от шкива не составит труда.
7. Как только шкив генератора ослабнет, ремень можно будет легко демонтировать. После этого его заменяют.

После снятия изношенной части привода газораспределителя необходимо установить новую в обратной последовательности:

• первая растяжка на шкиве коленчатого вала;
Затем
• через все ролики установить на верхний (распределительный) вал.

Важно! После демонтажа изнашиваемого ремня не прокручивайте валы.Изменение положения шкивов приводит к необходимости регулировки фаз газораспределительного механизма.

Два небольших отверстия предназначены для регулировки натяжения шлифовальной ленты на ролике. В них вставляется специальный ключ (можно заменить дрелью или саморезами) для вращения ролика. При правильном натяжении ремень в средней части между двумя шкивами поворачивается на 90 градусов.

Замена ремня ГРМ своими руками на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, в ГБЦ которых установлены клапаны в количестве 8 штук, актуальна сегодня для многих автовладельцев данных марок.Операцией это назвать сложно, так как в гараже или на любом ровном участке можно легко произвести ремонт без использования специального оборудования.

Перед началом работы следует подготовить необходимые запчасти:

1. Ремешок тумблер, артикул 21080-1006040-82.
2. Ролик натяжной, артикул 830900АЕ2 (2108-1006120).
3. Помфа в системе охлаждения мотора, артикул 2108-1307010.

Специалисты рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнем, натяжным устройством и помпой в системе охлаждения, так как проблемы с этим узлом чаще всего приводят к неисправностям в клапанном механизме.Потребуется наличие инструмента и приспособлений: домкрат

• ;
• подставка под кузов автомобиля;
• ботинки противозубые;
• набор ключей гаечных;
• емкость для слива теплоносителя;
• тряпка.

Подготовительные работы

Для замены ремня ГРМ ВАЗ 2114 своими руками понадобится подъемная, смотровая яма в гараже. Когда нет другого, он вполне подойдет для любого гладкого участка.

Автомобиль установлен на рабочем месте, затянут трос ручного тормоза, рычаг переключения передач переведен в нейтральное положение.Под задние колеса необходимо установить антиразрядные башмаки. Баллонный ключ ломает колеса на колесе в передней части машины с правой стороны, поднимает автомобиль ручным подъемником, подставляет надежный упор под кузов и разбирает колесо. Теперь можно приступать к выполнению операции по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов.

О порядке замены своими руками

Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от АКБ.Далее работы производятся в таком порядке:

Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2113, 2114, 2115 8 клапанов выполняется в порядке обратного снятия изношенного элемента. Перед началом работы тщательно проверяется положение установочных табличек в приводном механизме. Если не выполнить эту проверку, можно повредить детали клапанного механизма в головке блока цилиндров. Бывают случаи, когда поршень был поврежден кроме клапанов, в некоторых случаях шатуны.Сначала установите регулировочную шайбу, затем ролик натяжителя, поверните гайку на болт ее крепления, но не затягивайте. При изменении системы охлаждения мотора установите новую запчасть. Далее порядок работы будет такой:

Данный ремонт, выполненный своими руками, можно считать завершенным. Замену ремня в приводе можно произвести, обратившись в специализированный центр, но цена выполнения таких работ будет от 1000 руб. Сэкономить на ремонте можно, выполнив замену ремня самостоятельно, следуя инструкциям и советам специалистов.

Также смотрите видео Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Далее речь пойдет о двух двигателях — 2111 и 11183. Завод ВАЗ устанавливался на хэтчбеки LADA-114. Узел GBC в этих моторах содержит не 16 клапанов, а 8, и заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114 сможет любой начинающий механик: клапаны не болят за поршни при любых положениях шкивов. Шкив привода ГРМ здесь один, и он должен быть выставлен на шильдике так же, как и коленчатый вал.Рассмотрим детали.

То, что мы собираемся делать, профессионалы займут 10 минут. Смотрим пример замены ремня ГРМ ВАЗ-2114 на видео:

Все действия по замене ремня ГРМ «от и до»

Перед заменой нужно убедиться, что включена нейтральная передача, автомобиль ходовой, с АКБ снята клемма «минус» (ключ «10»). С двигателя 11183 снята пластиковая крышка — деталь аккуратно подтянута вверх.Затем демонтируйте кожух привода:

1. Выверните три крепежных винта, снимите пластиковую деталь (см. Фото).

   Кожух привода ГРМ двигателя 2111 и 11183

2. Шпонкой «на 17» провернуть коленвал и посмотреть когда. Затем, открыв пробку, проверьте соответствие меток на картере сцепления. Сразу закрепляем маховик с бранью.

   Метки на шкиве и маховике

   Альтернативный метод «обрыва» времени

3. Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 невозможна без: ослабив верхний и нижний винт крепления, размечаем положение регулировочного винта и откручиваем его на 80%.

   Как переставить генератор к двигателю

4. Ключ «На 17» превращается в винт крепления шкива привода генератора. При установке нужно будет следить за совпадением розыгрыша (см. Фото). Момент затяжки — 99-110 Н * м.

   Шкив машины на двигателе

5. Ослабьте гайку на ролике, поверните ее и снимите ремень. Теперь можно заменить сам ролик.

   Заключительный этап демонтажа

Артикула

• 2108-1006120 — Ролик. ВНИМАНИЕ: Детали 2108-1006120 и 2112-1006120 не взаимозаменяемы!
• 2108-1006129 — шпилька под ролик;
• 2108-1006040-10 — ремень;
• 2108-1006149 — уплотнитель под кожухом;
• 2108-1006146 — Пластиковый корпус.

Аналоги ремней

• Ворота 5521 или 5521xs (усиленные), рекомендуемые
• FINWHALE BD-111
• Bosch 1 987 949 559
• Lemforder 58-111-19 или 14458 01
• CONTITECH ST-527
• Good Year G1474 (полукруглый зуб) или G1485 (зуб-трапеция)
• Dayco 111×190 / 1

Аналоги ролика

• Gates T42042 или T42042A (2 шт.)
• MAPCO 23081.
• Фленнор FS99018.
• LUK 531 0671 20
• Оптимальный 0N1917

Применяемый тренд последних лет: одинарный ремень навесного оборудования в рядных моделях.
Одно время (90-е) ожидал от клина / шестерни в пользу поликлинических ремней. И все стало комфортно и максимально надежно.
Ремень на кондиционер был свой. А это, напомним, единственная ударная нагрузка типа старт-стоп и лучше держите ее подальше от привода ГУРа и Помпы.
Сейчас на большинстве новых двигателей единый ремень, то есть сейчас ситуация такова:
1. Добро пожаловать на разрыв ремня и остановку вообще без возможности движения заметно увеличилось. Муфта кондиционера еще когда-нибудь винты / подшипник развалится — вы уже на один эвакуатор попали, просто покупая машину.

2. Вытяжной шкив (демпфер) ДВС общая перегрузка. А есть такая игрушка тысяча 20 рублей …
А сейчас все технически максимально)

Теги: Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2115 8 Valves видео

быстрая замена ремня ГРМ с роликом и помпой.Для всех переднеприводных ваз (2108-2115) объемом 1,5-1,6 от 8-го …

Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ2115Lexandr Zoya? | Тема: Владимир

Перед вокзалом нет возможности получить и поменять конструктор

Люблю сюда описание!

ВалентинРД) на форуме ходят ВАЗ 15 или ВАЗ 2108

Ольга элементарно совместима со всеми метками маховик в КПП
Верхняя отметка распредвала
шестерня на коленвале под шкив генератора
пускай натяжной ролик нужен ключ на 36

Нина простая.
Разгоните машину. Получите оба колеса. Вставляем в диски под суппортами крепления.
Отсоедините маховик. Затем наденьте бирки. На нижней звезде есть точка. На масляном насосе — насечка. Сверху тоже точка. 90 градусов от вертикали в обратном направлении. Совпали? Снимите натяжной ролик. Снимите ремень. Ставить новый. Натяжение ролика Проверка поворота ремня. Справа растянута, крутится на 90 градусов. Если не понял, пишите в личку.

Вячеслав Совет Я не знаю как дать благоденствие или в час возьмешь два раза.и руки чистые и нервы в порядке)))

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114, 2115 …

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 с 8-ми клапанным двигателем и … выставить зажигание по меткам показано в этом видео.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится в один этап, специального инструмента или подъемников для проведения работ практически нет.

Содержание статьи:

Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60 000 км пробега.Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому, даже если водитель и потратил этот момент, клапан все равно останется в целости и сохранности. То есть необходимо помнить, что клапана на этом двигателе не гнутся, даже если ремень ГРМ заедает.

Инструменты для замены ремня на Лада Калина

В первую очередь необходимо запастись инструментом, наличие которого необязательно, однако сделает операцию намного быстрее и проще.

• Трещотка. Вместо этого можно использовать обычный горог, но тогда придется искать голову с 12 лиц на 13.Если такого нет, то придется как-то выходить, об этом позже;
• Рожная или накидка на 10;
• Торцевой ключ на 19 с длинным удлинением, около метра. Сама собой либо ручку, либо храповик;
• Приспособление для фиксации ролика натяжителя. Можно купить, можно изготовить, похожий на ключ для гаек на болгарке, только меньшее расстояние между «рогами»;
• Ключ рожковый на 17;
• Ключ на 8 ни на что.

Замена ремня ГРМ на Лада 2114: Описание процедуры

Итак, приступаем.Сначала откручиваем пробку нечеткой шейки, снимаем пластиковую защиту, затягиваем заглушку на место. Снимаем бачок омывателя лобового стекла, предварительно вытащив из него насосы. Он просто побеспокоит.

Теперь открутите правый угол брызговика двигателя, который находится под ним. Это необходимо для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала. Лучше делать это колесами, закрученными вправо до упора.

Из пространства наддува ключом на 10 выкручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ.Один болт с торца, второй с кабины сверху, третий чуть ниже второго, мощность найти достаточно легко.

Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь помощник Садима в салоне включает пятую передачу, и он держит педаль тормоза нажатой. Это наиболее простой способ зафиксировать коленвал от проворачивания при откручивании. Конечно же откручиваем болт шкива коленвала. Делается это из-под крыла правого колеса, если предварительно открутить защиту, будет видно.Иногда нужно открутить кроссовки.

После отвинчивания шкива важно защитить коленчатый и распределительный валы от проворачивания, чтобы избежать установки меток времени. Затем откручиваем ключ на 17 натяжной ролик, в этот момент также лучше держать педаль тормоза нажатой.

Важно! Необходимо проверить натяжной ролик на предмет люфта и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.

Теперь ставим новый ремень, закрепляем натяжной ролик, затем затягиваем гайку. После затяжки ремень должен повернуться к изгибу на 90 градусов. Вот и все.

Видео Замена ГРМ ВАЗ 2114:

Стартер ВАЗ-2115: возможные неисправности

ВАЗ-2115 — автомобиль поистине народный. Выпускался серийно более десяти лет. Свою популярность этот автомобиль обрел простое и дешевое обслуживание. Однако ничто не вечно. А иногда дает сбои такая надежная деталь, как стартер.Автомобиль не заводится. Что делать в этом случае? Как работает стартер ВАЗ-2115, поиск неисправностей и устранение неисправностей — далее в нашей статье.

Характеристики

В любом автомобиле предусмотрена система зажигания. Однако дело не только в искре, катушке и буэнапосаде. В эту систему входит стартер. Ими оснащается и ВАЗ-2115. Автомобили «Самара-2» редукторного типа. Поставляется в комплекте с соленоидом и приводным механизмом. Стартер взаимодействует с зажиганием / двигателем в некотором роде.Основное назначение элемента — создать необходимый крутящий момент для двигателя, который даст льду возможность работать самостоятельно.

Устройство

Стартер ВАЗ-2115 состоит из следующих элементов:

• Статор.
• Ротор (якорь).
• Контактная пластина.
• Щетка с держателем.
• Соленоид.
• Привод Механизм.

Питание на обмотку стартера осуществляется через тяговое реле.Итак, при повороте ключа зажигания от аккумуляторной батареи идет пусковой ток (около 500 ампер) на реле. Далее этот механизм перемещает приводной элемент. В зацепляющейся части шестерни стартера и зубчатого венца маховика. Довольно много оборотов, чтобы агрегат успешно завелся (конечно, если у вас исправный стартер). У ВАЗ-2115 есть простое устройство для этого элемента. Однако не стоит исключать с ней неисправностей. Итак, давайте рассмотрим, почему у автомобиля ВАЗ-2115 не заводится стартер и что с этим делать.

Совсем не крутится

Если зажигание включено, якорь не вращается и не зажигает соленоид, проверьте напряжение на аккумуляторной батарее. Для успешного запуска требуется не менее 12 вольт. На стартере аккумулятор получает много энергии. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии. Проверить напряжение на аккумуляторной батарее можно несколькими способами. Лучший способ — это мультиметр. При замыкании контактов на устройстве отображается результат. Но если такого аппарата нет, а индикатор напряжения на панели, можно воспользоваться старомодным методом.Для этого берем автомобильную лампочку на 12 вольт и пару проводов. Открытые контакты приведут к замыканию клемм. Если напряжение 12 вольт, то загорится как надо. Если меньше, то он будет очень тускло освещен.

Следующая причина не включается соленоид — ослабленные наконечники проводов (как от аккумулятора, так и от стартера). Возможно, окислились контакты. Воспользуйтесь специальным очистителем или наждачной бумагой. Специалисты не исключают обрыва натяжной обмотки. Если чистка контактов не помогла, и стартер не раскручивается ВАЗ-2115 требует замены тягового реле.Как это сделать, рассмотрим в конце статьи.

Якорь вращается медленно, реле не работает

Что делать, если автомобиль ВАЗ-2115 не заводится, стартер крутится и не «заедает»? В этом случае нужно очистить крепежные гайки на проводах. Если это не сработает, можно констатировать горение коллектора или износ щеточного узла. В этом случае щетки необходимо заменить. Не исключена и поломка анкера. Он полностью меняется на новый.

Реле активировано, но деактивировано

В этом случае в цепи питания тягового реле происходит сильное падение напряжения.Проверить состояние цепи от АКБ до штекера «50» на ВАЗ-2115. Само реле исправно — важно выяснить, где периодически теряет контакт. Снова проверьте уровень клемм зажима на стартере. Причиной большинства неисправностей является плохой контакт.

Якорь вращается, маховик — нет

В данном случае причина — проскальзывающая муфта. Вам нужно разобрать стартер и осмотреть его состояние визуально. При необходимости замените шестеренчатый редуктор.

Шум при вращении якоря

В этом случае проверьте состояние подшипников приводного вала и якоря.Заменить изношенные детали. Возможно, плохо закреплен стартер или его крышка сломана с одного конца. Этот механизм работает наперекос. Осмотрите маховик. Его зубы не должны выводиться. Если какой-либо маховик необходимо заменить. Бывает, что шестерня выходит из зацепления с ним. В этом случае причина неисправности в сцеплении. Она застряла на шлицах вала. Реле стартера ВАЗ-2115 может исправно работать. Очистите шлицы и смажьте их маслом. Это помогает устранить привязку.

Как поменять реле своими руками?

Для этого нам нужно отключить бортовую сеть — снять клеммы с АКБ.Далее очистите поверхность стартера от пыли и грязи. Снимите гайку с переключателя и снимите контакт. Снимите болты крепления реле к корпусу стартера. Теперь снимите гайку с конца.
Затем нужно разобрать старую жилу и поставить на ее место новую. Все предметы собираются в обратном порядке. Новое устройство важно сразу после ремонта проверить. Установил стартер на место, накачал клеммы и запустил двигатель. Двигатель запускается с пол-оборота (при условии, что батарея нормально заряжена).

Что еще нужно знать о реле?

Так как стартер потребляет достаточно мощный ток, исправность его элементов необходимо проверять каждые 100 тысяч километров или каждые 3 года. За это время в механизме могут возникать небольшие колебания напряжения, в результате чего реле выходит из строя.
Проверить его работоспособность можно по характерному щелчку. Бывает так, что при запуске стартер продолжает работать. В этом случае вы услышите резкий визг. Это говорит о том, что втягивающий механизм вышел из строя.Механизм не может вернуться в обратное положение.

Вывод

Итак, мы разобрались, как работает стартер на автомобиле ВАЗ-2115, в чем его неисправности и как их устранить. Этот элемент должен быть всегда в рабочем состоянии. При обнаружении неисправностей нужно провести полную диагностику. В противном случае запуск двигателя будет только «ударом», что не всегда возможно.

Тюнинг ваз 2106 (шестерка) своими руками трансформирует машину

Сегодня на дорогах можно встретить множество автомобилей отечественного производства с уникальным тюнингом.Хотя есть автомобилисты, которые говорят, что это все лишнее, и что тюнинг оправдан только на ралли и на выставках. Настоящие любители своих автомобилей улучшают его для души под себя, чтобы он был удобен во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В Интернете можно найти множество фото и видео, где мастера и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлый автолюбитель иногда не всегда успевает разглядеть в тюнингованном автомобиле черты знакомой «шестерки», как все ее называли.

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

• технический;
• внешний;
• тюнинг салона.

О них поговорим подробнее.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателя на ВАЗ 2106

Он — «сердце машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и долгий срок эксплуатации. Мастера тюнинга за счет незначительных доработок и тюнинга двигателя увеличивают его мощность.

Двигатель «шестерка» с двумя карбюраторами

Способ первый — доводка:

• примерка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
• разгрузка и регулировка веса всех поршней, шатунов и коленвала;
• доработка системы зажигания и мощности двигателя.

Метод второй — настройка карбюратора:

• Снимите пружину вакуумного привода в дроссельной заслонке первичной камеры. За счет этого динамика «шестерки» увеличится, но при этом расход бензина увеличится на 0.5 литров;
• Заменить на механический вакуумный привод дроссельной заслонки в первичной камере. Вы можете использовать пружину, которую мы сняли с вакуумного привода. За счет этого машина будет плавно разгоняться и улучшать динамику. При этом расход топлива не увеличивается;
• Заменить диффузор первичной камеры с меткой 4.5 вместо 3.5. А заодно замените для разгона на более крупный (от 30 до 40) насос-спрей. Расход топлива останется прежним;

Также отметим, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 позволяет существенно изменить поведение авто на дороге, причем зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды заводская подвеска «шестерки» не подходит из-за излишней мягкости. То же самое можно сказать практически обо всех вазах, исключением даже станет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы по подвеске.

Благодаря улучшенной подвеске автомобиль станет немного жестче и его можно будет опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности автомобиля.

Рекомендуемая артикул: Жигули — наследие итальянской красоты.

Что можно улучшить:

• перебор всей подвески автомобиля;
• установить спортивные амортизаторы, лучше всего подходят газомасляные;
• использовать двойной стабилизатор.

В последнем случае потребуется помощь квалифицированных специалистов, поскольку необходимо достаточное знание инженерных технологий.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерка».

Процесс поэтапный:

• замена основного заводского цилиндра на больший. Это повысит давление в системе;
• улучшить передние тормоза. Лучше всего для этого подходит комплект от ВАЗ 2112, который идеально подходит на место старых передних тормозов;
• установка комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуется опора ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить ATE 520142 Power Disk. Последние имеют на поверхности эллипсоидальные бороздки и поэтому называются вентилируемыми.Такой комплект без отделки ступицы идеален для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные диски лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобятся станки и специальные инструменты.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов приступаем к доработке сцепления ВАЗ-2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом автомобиля в процессе перемещения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не превышал 120–130 мм, иначе необходимо будет его отрегулировать. Но часто ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно сказывается на плавности хода и запуске ВАЗ 2106.

Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводская коробка «шестерка» переделана на спорт. Он будет отличаться от классических передаточных чисел. В спортивной коробке более удлиненные нижние передачи и более короткие высокие.Передаточные числа подбираются в зависимости от стиля вождения.

В КПП еще нужно будет заменить звено на коротком ходу. В этом случае ход рычага уменьшится, и в результате передачи будут переключаться быстрее.

АКПП на ВАЗ-2106 практически не используются. Но, при желании и финансовых возможностях, в машину можно произвести любые апгрейды.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками часто используется для переделки экстерьера и интерьера автомобиля.Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить внешний вид автомобиля

При этом кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить, иначе в ближайшее время они проявятся в большей степени.

Рекомендуемая статья: Мощный тюнинг Лада Гранта своими руками

Фары на ВАЗ 2106

Фары заводские, хотя свет относительно неплох, но внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно значительно улучшить освещение.В этом случае лучше отдать предпочтение авторитетным брендам.

Задние фонари можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и защитит вас на дороге, особенно эти фонари эффективны в периоды плохой видимости: туман, дождь, снег.

Обвесы на ВАЗ 2106

Здесь можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ-2106. Заменив пороги, задний и передний бамперы, вы сделаете свой автомобиль более привлекательным.Также этот вид тюнинга является наименее затратным с точки зрения финансов и времени.

Колеса на ВАЗ

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяются на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет выглядеть новым.

Помимо уникального стиля, замена дисков улучшит динамику автомобиля: легкосплавные диски

• намного легче стальных, а значит, снизится нагрузка на подвеску;
литые диски
• крутые отлично.

Для этого в некоторых моделях легкосплавных дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получим лучшую маневренность, машине будет лучше входить в повороты и выходить из них.

При нарушении этих параметров колесо может выгнуться за арку или при малейших неровностях дороги резко ударится об нее. Грязь из-под колес будет брызгать на кузов автомобиля.

Также есть литые и кованые диски. Первые намного дороже литые и прочнее за счет объемной формовки. Вес кованых дисков на 30% меньше литых. Легкосплавные тоже можно выбрать под ВАЗ 2106 и цена на них остается доступной.

Глушитель на шесть

Каждый из автомобилистов слышал «рев» при проезде тюнингованной машины. Так выходит прямоточный глушитель, который увеличивает мощность авто на 10-15%, но значительно снижает шумоизоляцию выхлопной системы.

Это легко сделать дома. Также есть роскошные хромированные выхлопные системы для двух патрубков. Они отлично смотрятся снаружи.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Используя современные перламутровые или металлические цвета, можно полностью изменить внешний вид «шестерки». Вместе с кузовом сегодня красят диски и классические бамперы, и даже часть оптики.

Рекомендуемая артикул: Уменьшился расход топлива модернизированной модели УАЗ Патриот.

Некоторые элементы можно оклеить углеродной пленкой, например: капот, крыша, наружные зеркала заднего вида или колеса.У некоторых автовладельцев весь кузов авто покрыт карбоновой пленкой. Он намного прочнее лакокрасочного покрытия и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставил сиденья на иномарку, например от БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить старую. Он будет очень похож на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет чуть комфортнее, так как чуть чуть.

Дверные карты обтянуты кожей и вставлены подсветкой. Вместо стандартных устройств поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровым дисплеем и яркими цветами. Установить на центральную консоль бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы салона автомобиля могут быть отделаны карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений по тюнингу салона открывает автолюбителям безграничные возможности.

Меломаны предпочитают устанавливать дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальным вариантом тюнинга салона является использование светодиодных фонарей на порогах, под ногами, на задней полке или в потолке. Это отлично украсит общий вид автомобиля, а также создаст комфорт для водителя и пассажиров.

Тюнинг ВАЗ 2106 зависит только от вашей фантазии, желания и финансовых возможностей.

Тюнинг ВАЗ 2106 Фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

Есть такие тюнинговые ВАЗы:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

дизайн. Поменять или отремонтировать?

В статье рассказывается о таком элементе, как главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, а также его функциях и конструктивных особенностях. Но сначала следует рассмотреть устройство тормозной системы «Девятки». Он предельно прост и не содержит сложных элементов. Ведь на этой машине нет такой функции, как например, антиблокировочная система. Следовательно, никаких датчиков и органов управления. Даже износ обуви водитель оценивает визуально.Стоит отметить, что на более новых версиях — ВАЗ-2114 и 2115 — установлены датчики, сигнализирующие об износе колодок.

Конструкция тормозной системы

В системе всего два контура, они работают относительно независимо. Другими словами, если с одним из них что-то вдруг случится, второй продолжает работать. Таким образом, главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 может иметь негерметичность. И если это не смертельно, то машина продолжит нормально функционировать. Конечно, при работе на одной трассе вы почувствуете некоторые неудобства — при нажатии на педаль машина обязательно уведет в сторону.

Кроме того, эффективность торможения становится чрезвычайно низкой. Поэтому нельзя ездить с неисправными и негерметичными тормозами. Основным элементом является главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109, именно с его помощью прилагаемое к педали усилие преобразуется в давление жидкости. Приводы — это цилиндры на задних колесах и суппорты на передних колесах. С их помощью колодки и барабаны прижимаются к дискам и тормозят автомобиль. А теперь подробнее о том, какие бывают задние и передние тормоза.

Передние тормоза

На ступице находится диск из прочного металла. Эти два элемента тесно связаны. Например, на автомобиле ВАЗ-2109 это делается, во-первых, с помощью конических шпилек, которые также являются направляющими. Во-вторых, болты крепления колеса к ступице. Следовательно, скорость вращения колеса и тормозного диска всегда одинакова. А чтобы колесо остановилось, нужно зажать диск, как в тисках.

И делается это с помощью простого механизма, который называется опорой.Он состоит из двух половинок — внутренней и внешней. С внутренней стороны есть своеобразный цилиндр, в котором находится поршень. Именно он движется и прижимает внутреннюю колодку к поверхности диска, внешнюю движется навстречу. При потере давления в системе все колодки под действием возвратных пружин перемещаются в исходное положение. Учтите, что при замене тормозного цилиндра ВАЗ-2109 необходимо прокачать систему, чтобы избавиться от воздуха.

Задние тормоза

Практически такая же конструкция и система тормозов на задней оси.Отличие только в том, что диска нет, его функции выполняет барабан. Он сделан из сплава алюминия внутри тяжелого металла. Колодки имеют металлическую основу, а снаружи накладки — фрикционный материал. Приведены в движение тормозные колодки тормозного цилиндра специальной конструкции (задний) ВАЗ-2109. С его помощью колодки разжимаются и упираются во внутреннюю поверхность барабана.

Благодаря этому происходит процесс торможения. Стоит отметить, что практически во всех автомобилях происходит следующее распределение усилий по передней и задней осям:

1. Большую часть процесса выполняют передние тормоза — около 70%.
2. На задние тормоза приходится не более 30%.

Следовательно, износ передних и задних колодок будет разным. Задние служат примерно вдвое дольше. Поэтому большинство автомобилистов обращают внимание на те, что стоят на передней оси. И наступает время спинки, когда ручка перестает работать (впрочем, для многих это тоже не имеет значения), и появляются посторонние скрипы и звуки.

Главный цилиндр

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109 не очень сложной конструкции, выполнен из сплава алюминия.Корпус неразъемный, к нему крепятся патрубки и расширительный бачок для поддержания уровня жидкости в системе. Внутренняя полость ГТЦ идеально гладкая, сделана из стали. Внутри под действием силы, передаваемой от педали, перемещаются два поршня. Они предназначены для различных контуров системы. Поршни выполнены в виде гильзы, но снаружи имеют резиновые кольца, которые призваны улучшить герметичность. Такие запчасти для ВАЗ-2109, как кольца СТС, можно встретить в ремонтных комплектах к этим агрегатам.С их помощью получается создать максимальное давление в трубках, идущих к колодкам. Расширительный бачок выполнен из пластика, внутрь ввинчивается заглушка с датчиком уровня поплавкового типа. К нему подключен микровыключатель, который закрывает лампы низкого уровня тормозной жидкости.

Техническое обслуживание главного цилиндра

Вы прекрасно знаете, что запчасти на ВАЗ-2109 дороже классической серии.