Как подтянуть ручник на ваз 2110 без ямы: Как правильно подтянуть ручник на ВАЗ 2110: видеоинструкция

Содержание

Регулировка ручника на ВАЗ- 2110: фото и видео

Рано или поздно, все когда-то изнашивается и приходит в негодность. Это касается и системы стояночного тормоза ВАЗ-2110. Однако, если есть возможность отрегулировать и дальше безопасно пользоваться ручником, мы делаем это. Сегодня разберёмся в том, когда необходима регулировка ручного тормоза ВАЗ-2110 и как её выполнить своими руками за несколько минут.

Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

Нормы и условия

Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут

. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.

Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа WD-40.

Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:

Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.
Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.
До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.
Опускаем рычаг до упора.
Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.
В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.
Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.
1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.
С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.
Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.
Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.
Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.
Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.

Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Видео про восстановление ручного тормоза в ВАЗ-2110

Регулировка троса ручного тормоза на ВАЗ 2114-2115

Так как задние барабаны и колодки имеют свойство изнашиваться, то со временем эффективность ручного тормоза снижается и приходится его натягивать все сильнее и сильнее. В конечном счете даже при максимально натянутом рычаге, задние колеса не блокируются до необходимого момента, и нужно прибегнуть к регулировке механизма.

Для выполнения этой работы на ВАЗ 2114-2115 понадобится всего лишь два ключа на 13, один можно обычный, а второй удобно использовать трещоточный, так как места для проворачивания гайки довольно мало.

Итак, эту работу удобнее всего выполнять на яме, либо же при сильно поднятой задней части автомобиля домкратом. Первым делом необходимо найти сам механизм регулировки. Он располагается под днищем машины ближе к ее задней части:

Теперь удерживая одну гайку ключом, вторую необходимо закручивать до тех пор, пока эффективность ручника не станет нормальной. Затем затянуть контргайку до упора. Конечно, придется несколько раз повторить операцию, но сложного в этом ничего нет.

Нужно добиться такого результата, чтобы при 4 щелчках, задние колеса блокировались и удерживали машину на достаточно высоком уклоне. Некоторые владельцы проверяют в действии на ходу, поднимая рычаг, и смотрят, чтобы колеса полностью блокировались.

Обратите внимание, что перетягивать трос не стоит, так как колодки могут слишком близко подойти к барабанам, что может привести к чрезмерному износу как самих барабанов, так и колодок, а также нагреванию тормозных механизмов, повышенному расходу топлива и другим негативным последствиям.

Видео инструкция по регулировке троса ручника на ВАЗ 2114-2115

Приведенное видео наглядно показывает весь процесс работы и было снято для данной статьи и встроено из моего канала YouTube.

Если остались какие-то вопросы, то на канале можете задавать вопросы и в комментариях я постараюсь на них ответить. Удачного ремонта.

Как подтянуть ручник на лада гранта видео

Как правильно подтянуть ручник на Ладе Гранта

Стояночный (ручной) тормоз в автомобиле является одним из важных звеньев системы безопасности. В экстремальных ситуациях или при дорожно-транспортных происшествиях ручник может спасти здоровье, а то и жизнь водителю, пассажирам или пешеходам. Вот почему систему ручного торможения нужно всегда поддерживать в идеальном состоянии и следить, чтобы стояночный тормоз был постоянно в полной исправности.

Для этого регулярно следует проводить его подтяжку, а точнее сказать – настройку, потому что бывают случаи, когда в целях регулировки иногда требуется не только подтянуть, но и ослабить ручник. Тестировать стояночный тормоз Лады Гранта (ВАЗ-2190) на исправную и бесперебойную работу необходимо обязательно, когда возникают хотя бы малейшие нарекания на его функционирование.

Проверка работы ручного тормоза

Существует два способа узнать, в порядке ли находится система стояночного тормоза на Ладе Гранта. Они работают по отдельности: если хотя бы один из видов проверки показал неладное, ручник нуждается в регулировке. Итак:

Автомобиль останавливают на подъеме или спуске с уклоном около 23-25 градусов, затем ставят ручник в поднятое положение и выключают все передачи. Автомобиль при этом должен стоять на месте и не скатываться вниз. Если так и происходит – ручник исправен и вам ничего не грозит. В противном случае ручной тормоз на вашем автомобиле нуждается в настройке.
Проверяется ход рычага системы ручного торможения. Если храповый механизм до полного перевода в стояночное положение щелкнул 2-4 раза – не стоит беспокоиться, ручник работает исправно.

Причин, по которым ручной тормоз на Ладе Гранта может забарахлить и выйти из строя, всего две:

износ тормозных колодок;
растягивание тросика.

Это не в последнюю очередь обусловлено тем фактом, что система ручного торможения на бюджетном лифтбеке от гиганта российского автомобилестроения устроена достаточно просто и состоит всего из трех узлов:

собственно рычаг управления ручником, оснащенный тягой и парой гаек – одной контрагайкой и одной регулировочной;
уравнитель тросиков и распорные элементы с рычагом привода колодок торможения;
правый и левый трос механизма привода колодок на обоих задних колесах – соответственно, на правом и на левом.

Подтягиваем ручник

Настройка (подтяжка) ручного тормоза на автомобиле Лада Гранта – процесс достаточно хлопотный.

Но если вы действительно знаете, как подтянуть ручник на Ладе Гранта комплектации «стандарт», много времени и сил эта процедура у вас не займет. Единственное, что в обязательном порядке потребуется для ее осуществления – это домкрат либо смотровая яма, потому что доступ к регулируемым узлам и агрегатам происходит снизу и работать придется под автомобилем. Для подтягивания (регулировки) ручника вам понадобятся 3 инструмента:

два рожковых гаечных ключа на 13, один из них желательно – торцевой;
один ключ-головка на 8;
верный помощник (хотя в безвыходных ситуациях можно обойтись и одному).

Процесс непосредственно регулировки системы ручного торможения автомобиля Лада Гранта осуществляется в девять основных этапов:

Опускаем в салоне автомобиля рычаг ручного тормоза.
Лезем под автомобиль, откручиваем резиновые подушки (кронштейны) с резонатора, снимаем глушитель с крепления к кузову.
Убираем защитный экран механизма регулировки стояночного тормоза. Для этого торцевым ключом откручиваем 4 гайки с болтов крепления.
Снимаем защитный экран либо отводим его в сторону за глушитель – необходимого пространства для работы в таком случае тоже вполне хватит. Глушитель при этом можно чем-то оттянуть, например, просунув под него брусок из дерева.
Берем два ключа на 13 – первым чуть ослабляем контрагайку, удерживая регулировочную гайку. Потом наоборот – удерживаем ее, вторым прокручиваем (также ослабляя) регулировочную гайку.
Собственно, регулировку ручного тормоза производим так: подтягиваем тросик ручника, для чего закручиваем регулировочную гайку (движение ключа – по часовой стрелке).
Далее следует проверить ход рычага ручного тормоза – для этого и нужен напарник, либо вам придется осуществить это самому. Контрагайку можно закручивать, когда ход ручника составит 2-4 щелчка (см. выше).
Затем тестируем работу стояночного тормозного механизма в целом. Для этого приподнимаем задние колеса и проверяем, насколько свободно они прокручиваются при опущенном ручнике и насколько полно стопорятся при полностью поднятом (в этом случае они не должны вращаться вообще!).
Если работоспособность ручного тормоза в порядке, закручиваем контрагайку, ставим на место защитный экран и глушитель. Регулировка ручника окончена!

По мере увеличения пробега и срока эксплуатации автомобиля ручник все меньше и меньше поддается регулировке. Случается, что даже после регулировки система ручного торможения работает неисправно и не «удерживает» машину. Это свидетельствует о том, что износ тормозных колодок слишком высок или растяжение тросика уже необратимо.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Как подтянуть ручник на Лада Гранта, видео

Казалось бы, пустяковое дело — подтянуть ручник. Но не Лада Гранта. Бюджетный до остервенения автомобиль и в этот раз сумел удивить многих владельцев. В силу особенностей конструкции и экономии на мелочах, перед тем, как подтянуть ручних на Гранте, нужно здорово поплясать, при этом без ямы что-то сделать будет сложно. Хочешь-не хочешь, а подтягивать нужно.

Устройство ручного тормоза Лада Гранта

Теоретически, Лада Гранта должна была заменить устаревшую ВАЗ 2107 давным-давно, но по разным причинам ее выпуск откладывался. Автомобиль задумывался как самый дешевый в модельном ряду ВАЗ и эта задумка полностью воплотилась в жизнь. Тормозная система Гранты мало отличается от тормозов классических Жигулей даже по компоновке — все те же дисковые тормоза спереди с плавающей скобой, все те же барабанные тормоза сзади.

Конструкция тормозного механизма Лада Гранта даже не предусматривает простейшей системы автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном

Привод ручника тоже самый простой, а вот в самом тормозном механизме не предусмотрена даже примитивная система автоматической регулировки зазоров между колодкой и барабаном. Усилие от рычага ручника передается напрямую через трос с уравнителем на рычаг 9 в тормозном механизме. Следовательно, после износа фрикционной накладки 8 даже на 2-3 мм приходится подтягивать трос ручника.

Устройство тормозного механизма с приводом ручного тормоза

Опять же теоретически, резьбовой шток с регулирующей гайкой (на фото ниже поз. 6) можно было запросто разместить в салоне, но это потребовало бы применения дополнительных деталей или изменения уже готовых заводских штампов. Поэтому инженеры ВАЗа решили не париться и оставить конструкцию как есть. Для регулировки натяжения троса водитель должен подбираться к регулировочной гайке снизу, что не всегда удобно, особенно в холодную или мокрую погоду. Кроме того, резьбовой шток постоянно находится в пыли и влаге, поэтому ржавеет, и снизу к нему подобраться не так-то просто.

Как подтянуть ручник на Лада Гранта, когда подтягивать

Подтяжка троса ручника необходима в тех случаях, когда рычаг стояночного тормоза не растормаживает колодки в верхнем положении. По науке колодки должны блокировать колеса на 4-6 щелчке и удерживать автомобиль на уклоне 20-25 градусов. В противном случае нам не удастся даже пройти техосмотр.

Конструкция стояночного тормоза

Для подтяжки троса ручника нам нужно открутить и сдвинуть в сторону защитный кожух резонатора глушителя. От крепится на четыре шпильки, вваренные в кузов. Сложность в том, что при откручивании этих четырех гаек головкой на 10 есть опасность, что шпильки сломаются, поскольку резьба часто закисает и ржавеет.

В этом случае регулировка ручника может вылиться в просверливание днища и вваривание новых болтов на 6 мм длиной до 25 мм. В крайнем случае, их можно просто вставить в отверстие днища, проставив мощную шайбу и подложив под головку болта гровер. Словом, морально мы уже подготовились, осталось рассмотреть сам процесс.

И еще, очень важно заблаговременно обработать эти самые шпильки кожуха проникающей смазкой, к примеру, WD-40. Правда, это тоже связано с путешествием под машину.

Регулируем ручник на Гранте своими руками, видео

Если мы готовы к трудностям, то для регулировки нам понадобится стандартный набор инструментов, косистентная смазка для обработки резьбы и смазки компенсатора, а также смотровая яма или эстакада. Если все готово — поехали.

Отпускаем до конца ручной тормоз, спускаемся под машину.
Находим необходимые нам шпильки с гайками и пытаемся их открутить головкой на 10.
Снимаем с кронштейна резиновый подвес глушителя и сдвигаем максимально вперед теплозащитный кожух.
Мы получили доступ к гайке на 13 мм регулировки натяжения троса ручника.
Рожковым ключом удерживаем контргайку,а другим ключом затягиваем ее на несколько оборотов, контролируя натяжение троса.
Натягиваем тросы до легкого натяжения, после чего проверяем силу затяжки. Вывешенное заднее колесо должно вращаться свободно при опущенном рычаге ручника.

После этого проверяем стояночный тормоз в соответствии с нормативными данными. Ниже мы прикрутили видео процесса экстремальной регулировки ручника на Гранте. Удачной всем работы и крепких тормозов!

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как подтянуть ручной тормоз ВАЗ 2113, 2114, 2115: схема, порядок действий

01.08.2012

Натяжение ручника

Ручной тормоз или в простонародии «ручник» – представляет собой «постоянный тормоз» и используется во время парковки автомобиля, стоянке на склоне, так же используется мастерами для выполнения сложных трюков. Стояночный тормоз блокирует какое либо самопроизвольное движение автомобиля.

Ручной тормоз активируется с помощью рычага ручного тормоза, который установлен на торпеде вместе с коробкой передач.

Ручной тормоз – важная и незаменимая вещь, но всё же не все водители им пользуются. Дело в том, что автомобиль можно поставить на передачу, и тогда он никуда не укатится. Но если склон очень крутой, то тут коробка уже не в силах помочь, да и в целом, многие начинающие водители не представляют нормальную езду без ручника.

Схема ручного тормоза (фото ручного тормоза)

Схема ручного тормоза

Устройство ручного тормоза:

Рычаг привода.
Тяга собачки рычага.

Пружина тяги.
Кнопка рычага.
Ось переднего троса.
Болт М6х14.
Шайба 6 пружинная.
Тяга привода.
Шайба 6 стопорная.
Чехол защитный.
Уравнитель троса.
Шайба 8.
Гайка М8.
Гайка М8 низкая.
Ось рычага.
Шайба 10.
Шплинт 2х20.
Рычаг правый.
Рычаг левый.
Планка разжимная правая.
Планка разжимная левая.
Гайка М6.
Шайба 6 стопорная.
Скоба троса.

Если ручник не держит, значит его нужно подтянуть. Процесс регулировки ручного тормоза – не очень сложный, но требует некоторой оснастки и подходящих условий.

Итак, прежде чем узнать, как отрегулировать ручной тормоз, следует знать следующее: рабочий ход стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка, но и не исключается ход ручника в 8 щелчков – здесь уже нужно отрегулировать ход стояночного тормоза.

Как натянуть ручник

Ставим машину на эстакаду или смотровую яму. ( можно также поставить заднюю часть автомобиля на бордюр или воспользоваться домкратом).
Ставим авто на 1-ю передачу.
Ставим авто на ручник и считаем количество щелчков. Если щелчков меньше 2-х, то нужно удлинить привод, если больше 6-и – соответственно уменьшить.
Опускаем ручник до конца.
Берём 2 ключа на «13».
Залезаем под автомобиль.
Снимаем резиновые держатели глушителя и коллектора для удобства.

Находим уравнитель тросов ( под номером 11 на схеме).
Одним ключом откручиваем затяжку контр гайки, другим фиксируем гайку от проворачивания.
Регулируем ход рычага: при наворачивании – ход уменьшается, при отворачивании увеличивается. ( незабываем, что ход рычага должен быть от 2 до 6 щелчков).
Вывешиваем на домкрате задние колёса автомобиля и проверяем вращение колёс.Тормозные колодки не должны мешать вращению колес, а при поднятии ручника – колёса должны намертво остановиться.
Закручиваем гайку контр гайкой.

Подтягивать ручник вам придётся довольно таки часто в связи с конструкцией ручного тормоза. так же вам придётся регулировать ручной тормоз при замене тросика, ремонте ручника, замене тормозных колодок (Как заменить задние тормозные колодки?) и замене заднего тормозного цилиндра.

Следует отметить, что стояночный тормоз должен держать на подъёме с уклоном не менее 23%.

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107. Регулируем ручной тормоз

Стояночный или ручной тормоз (ручник) предназначен для блокировки колес во время стоянки автомобиля, и используется чаще всего на неровных участках дороги (спусках склонах).

Правильно отрегулированный ручной тормоз должен удерживать машину на месте при затяжке на 4-6 зубцов, на участке с уровнем уклона — 25%.Если же ручник не держит, его необходима регулировка или ремонт стояночного тормоза.

Для того чтобы вывести ручной тормоз из строя — много не нужно, достаточно один раз проехаться, забыв снять машину с ручника. Во время движения колодки быстро сотрутся, и просто не будут доставать до тормозного барабана когда вы будете его затягивать.

Почему ручник ВАЗ 2107 не работает?

Причиной неисправности ручного тормоза может стать растянувшийся или разрегулировавшийся трос ручника. Подтяжка троса стояночного тормоза должна производиться в случае если для фиксации автомобиля уже не достаточно затяжки на 5-7 щелчков. Всех подтяжек ручника ВАЗ 2107 может быть не более четырех, далее уже нужно менять тормозные колодки.

Почему ручной тормоз ВАЗ 2107 выходит из строя?

Наиболее частой причиной становится — заклинивание троса, этому способствует влага, ржавчина, а также различная грязь, которая попадает на трос во время движения. Лечится это очисткой или промывкой троса, а также последующей его смазкой. Если со временем проблема повторяется — необходима замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107.

Нередко причиной неисправности становится заклинивание рычага ручника или храпового механизма трещотки.

Для того чтобы произвести ремонт ручного тормоза следует убедиться, что он правильно отрегулирован и причина не в тросе.

Примечание! Прежде всего необходимо понимать, что регулировка стояночного тормоза и его троса имеет смысл при условии нормального технического состояния задних тормозных, а также самого троса и привода ручника.

Для работы вам понадобится:

Два ключа на «13» и плоскогубцы.
Домкрат.

Как подтянуть ручник ВАЗ 2107 своими руками

Регулировка производится на яме или подъемнике.
Домкратим «задок» и вывешиваем задние колеса, чтобы они свободно вращались от руки.
Затяните ручник на 5-7 щелчков, то есть в положение блокировки.
Далее отправляйтесь под машину. Произведите очистку регулировочного болта и гайки ручного тормоза от грязи если в этом есть необходимость.
Возьмите два ключа на «13» и затяните (или отпустите, в зависимости от состояние регулировки) гайку регулировки натяжки ручника. Тянуть нужно до тех пор, пока колеса не заблокируются, то есть перестанут свободно вращаться. Заодно проверьте качество вращения задних колес, убедитесь в отсутствии люфта или трения.

6. После того как вы подтянули регулировочную гайку и колеса заблокировались, затяните регулировочную гайку до конца, это позволит уменьшить свободный ход ручника.

7. Снова убедитесь в том, что колеса тормозятся и затяните контргайку.

8. Рекомендую смазать резьбовые соединения смазкой, например «Литолом», это избавит вас от проблем в будущем.

9. Убедитесь в целостности защитной оболочки ручного троса.

Опустите машину с домкрата и проверьте ручник в действии. Теперь вам известно как подтянуть ручник ВАЗ 2107, надеюсь в случае необходимости вы сможете без труда повторить все вышеописанные действия в домашних условиях.

Читайте также:

&nbsp

Ручной тормоз на ВАЗ 2109: регулировка и замена своими руками, проверка состояния

Содержание:

Конструкция
Регулировка или замена
Проверка состояния
Меньше работы — дольше эксплуатация?

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

Тормозные устройства для задних колес;
Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

Уравнитель;
Регулирующая гайка;
Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Способ ремонта	Причины
Регулировка тросов РТ	Ручник не держит на склонах; Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.
Замена троса	Ослабились наконечники троса ручника; Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться; Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
Включите ручник в необходимое положение;
Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

Загрузка …

Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь — Российская газета

Механический стояночный тормоз, он же «ручник» (в ряде моделей, ориентированных на американский рынок, педальный аналог — «ножник») — инструмент, предназначенный для удержания транспортного средства на стоянках и прежде всего — уклонах, но может использоваться также как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. В нашем обзоре — ключевые ошибки, которые совершают водители, задействуя механический «ручник».

Орудие дрифта

Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

Движение на «ручнике»

Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

Постановка на «ручник» зимой

Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

Неправильное затягивание

Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

Полагаться только на ручник

Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».

Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

Ручной тормоз, ручная регулировка тормоза своими руками. Как отремонтировать и отрегулировать ручной тормоз своими руками

А также при парковке на наклонной поверхности. Этот агрегат блокирует самопроизвольное движение машины и приводится в действие с помощью специального рычага, установленного с трансмиссией на торпеде. Однако не каждый водитель пользуется стояночным тормозом, считая, что его функции может выполнять пониженная передача. Они не совсем правы, потому что на слишком крутом спуске поможет только ручник, который не даст тронуться с места.Со временем трос стояночного тормоза растягивается и больше не может выполнять свои функции. Поэтому его следует время от времени регулировать или ремонтировать. Расскажем, как тянуть ручник и.

Проверка работоспособности

Перед началом процедуры настройки следует проверить работоспособность устройства. Обе процедуры рекомендуется проводить каждые 30 тыс. Км езды на автомобиле.

Для проверки состояния стояночного тормоза его необходимо перед выходом из строя затянуть, включить 1-ю передачу, а затем плавно отпустить сцепление.Если устройство работает без коллекции,. В противном случае машина еле двинется с места. Это говорит о том, что манипулятору требуется регулировка или замена троса. Однако чаще всего достаточно нажать на стояночный тормоз.

На видео — регулировка ручника:

Регулировка ступеней

Процедуру следует проводить на возвышении — смотровой яме, подъемной или эстакаде. Посмотрите в инструкции к своему автомобилю, какая у него система стояночного тормоза, ведь у некоторых марок машин регулировку следует проводить в салоне.Затем следуйте:

Поднимите рычаг ручного тормоза на 1-5 щелчков.
Ослабьте монетоприемник эквалайзера.
Заверните регулировочную гайку (от этой манипуляции трос необходимо вытащить, если этого не произошло — необходима срочная замена троса ручного тормоза).
Проверить степень натяжения троса — для этого еще раз затянуть ручку на несколько щелчков (если все в порядке — заднее колесо будет крутиться с трудом).
Отпустите рычаг и проверьте задние колеса — следите за тем, чтобы они вращались равномерно.
Нижняя задняя часть Автомобиль на земле и проверьте эффективность ручного тормоза, включив 1-ю передачу.

Видео о регулировке ручника из салона автомобиля:

Вот и все, обработчик настроен.

Как заменить трос

Загерметизировал машину на яме, очистил поверхность от выравнивателя и гайки.
Ослабьте контргайку и открутите ее, сделайте то же самое с регулировочной гайкой.
Сдвиньте заднюю часть машины (ослабьте колесные болты, поднимите автоклуб и поставьте опоры; опустите автомобиль и снимите два колеса).
Снимаем тормозные барабаны (откручиваем стопорные трубки и бегаем от колодок с помощью молотка).
Снимите задний блок, к которому крепится наконечник ручного тормоза, затем снимите сам наконечник.
Откручиваем болт, которым оболочка троса крепится к задней подвеске.
Вытащите уплотнительные втулки из оболочки кабеля, затем вытащите ее из отверстий.
Снять кожух с корпусов держателей, вывести концы кабеля из уравнительной панели.

Теперь остается новый трос, выполняя действия в обратном порядке.

На видео — установка троса ручного тормоза на ВАЗ:

Напоследок отметим, что для обеспечения долговечности стояночного тормоза рекомендуется использовать его чаще. Некоторые водители ошибочно считают, что чем реже его трогать, тем дольше он прослужит.На самом деле наоборот, при редком использовании быстро выйдет из строя из-за отсутствия смазки, слива кабеля на оболочку, скопления пыли. Все эти факторы значительно усложнят движение ручного тормоза, а это, в свою очередь, увеличит дальнейшую нагрузку при включении.

Стояночный тормоз — составная часть автомобильной тормозной системы. Его назначение — предотвратить самопроизвольное движение автомобиля при парковке. Ручной тормоз используется в крайних случаях — например, при выходе из строя тормоза.Без ручного труда сложно дотронуться до дороги с уклоном. Как видите, стояночный тормоз — полезный механизм. Поэтому поддерживайте ручной тормоз в рабочем состоянии и регулярно его диагностируйте, подтягивайте и регулируйте.

Проверка ручного тормоза

Самостоятельная простая диагностика Техническое обслуживание стояночного тормоза необходимо проводить каждому автомобилисту. Выберите участок дороги с уклоном 23-25%. Постойте, включите нейтральную передачу и затяните ручник.Если автомобиль не движется после отпускания педали главного тормоза, ручной тормоз работает.

Как пользоваться ручным тормозом

На заметку. Сервисные работники по обслуживанию автомобилей рекомендуют проверять работу стояночного тормоза не реже 1 раза в месяц.

При затягивании рычага стояночного тормоза обращайте внимание на количество щелчков храпового механизма. При хорошем состоянии ручник должен быть от двух до четырех щелчков. Если они меньше, то нужно отпустить стояночный тормоз.Иначе подтянись. Рассмотрим пошаговую регулировку ручного тормоза на примере автомобиля Лада Калина.

Пошаговая инструкция по регулировке привода стояночного тормоза

Удобно проводить юстировку на смотровой яме или эстакаде. Лучше с помощником. Нужны такие инструменты: два рогатых ключа на 13, ручки, удлинители, головки на 10 и 13, WD-40.

В автоспорте ручной тормоз помогает ввести автомобиль в управляемый занос. Есть определенные навыки и умения.

Снимаем глушитель с резиновыми подушками и отводим в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки ручки, необходимо сначала снять глушитель с резиновыми подушками и снять его. По средней части Резонатор — защита. Его надо удалить. Крепится защита 4-мя болтами, откручиваем их с поворотом и головкой на 10.

Открутите защитный экран над центральной частью резонатора. Крепится 4 болтами с головкой на 10

Затяните стояночный тормоз

Ослабляем привод ручного тормоза

Если колеса с трудом проворачиваются с дорожным покрытием, то нужно ослабить привод стояночного тормоза.

Опустите ручку стояночного тормоза вниз.
Отверните стопорную гайку.
Открутите гайку на рычаге тяги, натяжение троса уменьшится.
Проверить, как вращаются колеса. Если они вращаются свободно, затяните контргайку.

Проверка после регулировки

После замены тормозных тросов, колодок барабана и регулировки привода стояночного тормоза проверьте и отрегулируйте маневренность.

Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.Порядок исправления разделен на 2 этапа. На первом этапе проверить работу стояночного тормоза в несравнимом состоянии .

Сядьте задними колесами.
Опустите рычаг управления вниз.
Покрутите задние колеса, если колодки трутся о тормозной барабан, то нужно отпустить стояночный тормоз.
Ослабьте стопорную гайку на рычаге. Откручиваем гайку на рычаге рывком на несколько оборотов.
Повторите пункты 3, 4 и убедитесь, что колеса начинают вращаться свободно без постороннего шума.

Этап второй: Проверка работы ручного тормоза

Затяните рычаг на 4 нажатия, попробуйте покрутить колеса. Если они крутятся свободно, то нужно вытащить привод ручного тормоза.
Отвернуть контргайку.
Затяните гайку упора на несколько оборотов.
Отбросить рычаг стояночного тормоза и снова затянуть на 3-4 щелчка.
Покрутите попеременно. Полная фиксация в правильно отрегулированном стояночном тормозе происходит за 4 нажатия.
Повторить пункты 3-5, если ручной тормоз срабатывает при 5 щелчках и более.

После регулировки затяните контргайку. Установите защитный экран и повесьте глушитель на резиновые подушки.

Управляя автомобилем, не пренебрегайте стояночным тормозом. Его исправность Повышает безопасность вождения и помогает избежать проблем на дороге или парковке. Проверяйте ручной тормоз каждый месяц. Если появились неисправности, устраните их как можно быстрее.

Движение на автомобиле нельзя назвать безопасным, если один из его механизмов не работает или работает некорректно.Он полностью относится к стояночному тормозу, который вызывается ручным тормозом. Если ручной тормоз не удерживает автомобиль на подъеме, это не только угрожает водителю различными проблемами при парковке, но также может возникнуть в аварийной ситуации. На дороге, когда вовремя активированный стояночный тормоз может помочь избежать столкновения.

Если ручник не держит машину (или плохо держит машину), это говорит о его вине. При наличии такой проблемы Не обязательно обращаться в сервисный центр. Чаще всего решить проблему можно собственными силами, затянув ручник.В рамках этой статьи рассмотрим, как это сделать.

Содержание:

Зачем нужен ручник на машину

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса регулировки ручного тормоза, нужно разобраться, в чем ваша задача. Многие водители не пользуются автомобильным погрузчиком, а в некоторых современных машинах он даже «закален», например, под подлокотником, который чаще всего опускается водителем.

Основная задача ручного тормоза — не допустить самопроизвольного движения автомобиля, когда он находится на горке.Например, он может пригодиться на стоянке или в розетке на подъеме. Кроме того, ручным тормозом намного легче трогать салазки или на спуске, особенно если автомобиль оборудован механической коробкой передач.

Кроме того, при отказе тормоза можно использовать ручной тормоз. Если автомобиль не реагирует на обычную педаль торможения, стояночный тормоз перестанет останавливать автомобиль, но это негативно скажется на тормозной системе автомобиля.

Что такое ручник

Задача ручного тормоза практически идентична задачам, которые возлагаются на обычные тормоза.Отличает ручной тормоз от рабочей тормозной системы. Наличие механического привода имеет механический привод. Если рассматривать простейшую конструкцию стояночного тормоза, то это просто трос, который цепляется за рычаг в машине в машине, а другой — за исполнительные тормозные механизмы. При нажатии на рычаг тормозные колодки сжимаются, из-за чего возникает торможение. Соответственно, опуская ручник, водитель лонжирует тормозные колодки.

Как понять из конструкции ручника, с ним могут быть две основные проблемы:

Растяжение троса во время работы, в результате чего стояночный тормоз приходится поднимать выше, чтобы эффективность его удержания автомобиля оставалась на прежнем уровне;
Реакция на перепады температур.Из-за расширения и сжатия металла, входящего в конструкцию стояночного тормоза, ручной тормоз может начать работать менее эффективно.

Как проверить ручной тормоз

Прежде чем приступить к достаточно трудоемкой работе по натягиванию ручника, нужно проверить, есть ли в этом необходимость. Проведите диагностику стояночных тормозов с помощью специального стенда в сервисном центре, но есть и «народные» методы.

Самый простой способ проверить ручной тормоз — это вывесить одно из задних колес автомобиля, поставить машину на ручной тормоз и попытаться вручную покрутить колесо.Если колесо прокручено, значит стояночный тормоз исправен и требуется, скорее всего регулировка или замена троса.

Есть и другой способ проверки грузчика, но более «жестокий» по отношению к тормозным колодкам автомобиля и другим элементам тормозной системы. Дело в том, что машину ставят на ручной тормоз, после чего включается первая передача и педаль газа опускается в пол. Если ручник держит машину хорошо, она чуть летит и сразу заглохнет.

Как тянуть ручник

Процесс регулировки ручного тормоза обычно не сильно отличается от машины к машине. Возможно одно ключевое отличие — регулировка осуществляется под машиной или вне салона. Первый вариант встречается чаще, поэтому рассмотрим его подробнее.

в ELSA, эта процедура описывается следующим образом:

Я очень уважаю немецких инженеров, которые создавали прекрасные автомобили, НО Б. В этом случае у меня есть своя точка зрения.Постараюсь возразить.

В тормозных механизмах барабанов есть автоматическая регулировка, которую также можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действий просты: между одной из колодок и проставкой вставляются блинчики, которая под действием пружин опускается вниз при разводке колодок нажатием на педаль тормоза. И по мере износа колодок / барабанов он опускается ниже, пока не будет предотвращен в штанге.

Этот клин также не дает колодок полностью под действием пружин после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью приподнятом клине сначала поднести колодки к барабанам, намотав регулировочные гайки на тросики, и только затем коснитесь педали тормоза. Сделал немного наглядно, надеюсь, что фото отстаивают вашу точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, трос ручника не натянут. В собранном состоянии ширина между колодками 197 мм

Напомню, что Гольф 3 диаметр нового барабана 200 мм.Нажимая на педаль тормоза, даем клинам упасть. При этом они выбирают половину своего хода. Так что когда они пожирают полностью, максимальная ширина будет всего 201 мм.

Тогда зазор неизбежно начнет увеличиваться, и как следствие — свободный ход педали, а рычаг стояночного тормоза будет все выше и выше. Его можно сначала снять, повторно потянув за кабель. Но часто и каждый раз — вручную.

Моя техника: Клин поднят вверх, натягиваю трос, при этом колодки не травмируются по барабанам.Колеса подвешивают, стачивают гайки и периодически прокручивают колеса. Если вращение становится затруднительным, несколько раз поднимите / опустите рычаг стояночного тормоза. Прокрутите колеса. Легко вращается — это означает, что гайки можно повернуть на пару оборотов за пару оборотов. Что просходит? Но оказывается, что когда блоки тросов подвешены к барабану, компенсационному механизму достаточно, чтобы подтолкнуть до 204 мм!

это не касание троса, а с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

Стояночный тормоз, в среде автолюбителей его еще называют ручным тормозом, любая легковая машина — узел важный и нужный. Поддерживать и проверять его работоспособность нужно постоянно и не реже, чем каждые 30 000 км, ну и, конечно, при малейшем подозрении на снижение эффективности его работы. В качестве профилактических мер возьмем проверку всех его механизмов на целостность, а также регулировку ручного тормоза.

И для того, чтобы выполнить этот осмотр и регулировку, вам нужно хотя бы меньше разбираться в работе основных элементов стояночной тормозной системы вашего автомобиля.

Устройство и принцип ручных тормозов.

В большинстве случаев эта система вступает в действие с ручным рычагом, расположенным между двумя передними жилками автомобиля, сразу за рукояткой переключения передач. Итак, именно этот рычаг через тросовую систему приводит в движение задние тормозные колодки, которые блокируют задний мост Автомобиля, делая его неподвижным. Следовательно, проверяя техосмотр, необходимо проверить:

работоспособность самого рычага — он должен подниматься, зафиксирован в верхнем положении;
целостность тросиков рычагов;
наличие блокировки задних колес при соблюдении вышеперечисленных пунктов.

Стояночная тормозная система:

Рычаг стояночного тормоза в сборе с кронштейном
ось тяги
защитный чехол
удерживающий кронштейн
кабельный эквалайзер
шайба
регулировочная гайка
контргайка
оболочка кабеля
осевой рычаг
рычаг ручного привода Plodes
шайба
Свиток Планковские участки

Проверка ручного тормоза.

Чтобы проверить торможение на каждом колесе, они должны быть подписаны на земле либо, как вариант, пройти на испытательный стенд тормозной системы, где, помимо эффективности стояночной тормозной системы, заодно проверьте и общую производительность тормозов.

По результатам осмотра и проверки стояночного тормоза, в случае его полной работоспособности, рекомендую отметить время (пробег) этого проведения, тогда об этой проверке можно на время забыть.При выявлении неисправности или недостаточного усилия в системе стояночного тормоза необходимо отремонтировать или отрегулировать тормоза по порядку.

Мы не будем рассматривать сам ремонт досконально, так как в каждой машине есть свои особенности, и здесь будет лучше помочь сервисная книжка по ремонту каждой конкретной машины.

Как тянуть ручной тормоз?

Что касается регулировки стояночного тормоза, то процедура в целом унифицирована для большинства автомобилей.В первую очередь, начинается подсчет того, сколько щелчков зафиксировано ручным тормозом. В идеале должно быть 3-4. Если это не так, то с помощью корректировки мы будем стремиться к достижению этого показателя.

Так подвешен задний мост Автомобиль таков, что можно свободно вращать колеса этой оси и переходить к следующему этапу. Нам нужно найти регулировочный винт натяжения тросов привода стояночной тормозной системы. Чаще всего сочетается с уравнительной планкой, к которой крепятся тросы, идущие к каждому из задних колес.Расположение этого узла возможно как в салоне автомобиля в районе ручки стояночного тормоза, под элементами обшивки, которую придется временно демонтировать, так и снаружи — под днищем автомобиля.

Когда найдете регулировочный узел, ослабьте фиксирующую гайку. Затем затяните рычаг ручного тормоза до уровня 1-2 щелчков. После этого затяните тросы регулировочным винтом до появления тормозного усилия на каждом из задних колес.

Отпуск рычаг, колеса затем нужно вращать без наличия тормозного усилия.Снова затяните рычаг с максимально возможным усилием (в идеале 3-4 щелчка). Колеса следует закрепить. Если все так, то процедура регулировки ручного тормоза завершена. Теперь необходимо закрепить регулировочную гайку крепления и установить элементы обшивки, если они были демонтированы.

Ну, а проверить работоспособность стояночной тормозной системы, которая должна удерживать автомобиль, без выездов на диагностический тормозной стенд, можно так: Затянуть ручной стояночный тормоз, завести машину, включить первую передачу и, не касаясь педали газа, плавно отпустить сцепление.Если в результате этой процедуры двигатель мирно отключается (глохнет) — тормоз работает отлично. Если автомобиль тронулся, то процедуру регулировки придется повторить, усилив натяжение приводных тросов.

Видео о регулировке ручного тормоза

Регулировка фар Bosch 2110. Регулировка положения рычага переключения передач

Каждый агрегат, агрегат или деталь автомобиля, даже самая незначительная, казалось бы, требует определенного ухода и своевременной настройки.Это касается и ворот МКПП. Несоответствующий элемент коробки передач может вызвать неприятные ощущения от вождения. Например, может случиться так, что ручка переключения передач начнет дребезжать, скорости будут задействованы неточно или могут периодически выбиваться, и рычаг начнет «люфтить». Чтобы избавиться от подобных неприятностей, следует провести довольно несложную процедуру регулировки кулисы КПП. Причем этот процесс не потребует от вас особых усилий, а по времени продлится около получаса.

Качелька КПП нужна для того, чтобы скорости нельзя было переключать произвольно из-за того, что ползунки движутся одновременно. Часто бывает, что неправильно отрегулированная вилка может перегрузить всю трансмиссию, что приведет к ее выходу из строя. Для наилучшего качественного результата регулировки крыльев КПП вам следует обзавестись помощником. Далее мы подробно поговорим о том, как провести процедуру регулировки этого элемента КПП, а также коснемся форс-мажорных обстоятельств, когда требуется полная замена ступени.

Что такое занавеска в машине?

Наверное, многие думают, что это название носит сам рычаг переключения передач, а его расположение именно между передними сиденьями автомобиля. И самое досадное, что такую трактовку можно встретить повсюду на сайтах вопросов и ответов. Но мы хотим немедленно развенчать этот миф.

Коромысло — это не единичный элемент, а составной механизм, основная задача которого — соединение самого рычага-переключателя и тяги, ведущей к коробке.

Интересно знать! Первоначально предполагалось, что спортивное электрическое купе Tesla Roadster будет оснащено псевдо-механической коробкой передач, но производитель отказался от этой идеи, так как ее реализация слишком сложна и затратна.

Поэтому, читая определения, первое, что становится понятно, это не монолитная конструкция, и она находится далеко не внутри кабины, а вне ее — под днищем автомобиля, рядом с карданным валом или прямо под саму ручку КПП.

Коромысло некоторых известных моделей автомобилей представляет собой довольно прочный механизм, который может легко проехать более 100 000 километров. Но со временем отдельные его компоненты начинают преждевременно изнашиваться, что приводит к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

Происходит это в основном по банальным причинам: в систему механики трансмиссии попадает влага, грязь и пыль, смазочные материалы не на должном количественном уровне, а также по другим причинам.

Признаки неисправности механизма

Как мы уже говорили, у многих марок автомобилей конструкция кулисы отличается высокой надежностью.Не требует от хозяина систематического ремонта и частой замены комплектующих. Исключение составляют те машины, которые уже собраны на заводе по низким стандартам качества. От таких людей можно ожидать много неприятного. Но не позволяйте себе обманывать владельцев дорогих качественных иномарок — нет ничего идеального, поэтому на машинах стоимостью более 100000 долларов могут быть изъяны, особенно если эта машина далеко не новая и много «пробежала» километров.

Знаете ли вы? Первые автомобили, помимо паровых машин, еще работали на обычном пятновыводителе — нафте.

Итак, каковы признаки того, что рычаг переключения передач вашего автомобиля начинает работать со сбоями? Хорошая новость в том, что они очевидны, и диагностировать проблему не составит труда. Но все же для вашего удобства мы перечислим основные ниже:

1. Рукоятка КПП стала более расшатанной.

2. Проблематичный процесс переключения передач. Например, при переходе на следующую или предыдущую скорость слышен сильный хруст с характерной вибрацией.

3. Переключение передач очень тугое.

4. Если вы хотите включить одну передачу, включается совсем другая.

5. Все шестерни не входят в комплект, а только часть, остальные просто не работают.

Эти знаки указывают на следующие неисправности механизма:

1. Крепежные детали ослаблены, или кабель привода зажат или сильно поврежден.

2. Изношенная или поврежденная тяга переключения передач.

3. Запорный механизм изношен или деформирован.

4. Вилка переключения передач изношена.

Инструкция по регулировке кулисы ВАЗ-2110

Чтобы отрегулировать или отремонтировать коромысло коробки передач, следуйте этим инструкциям:

1. Прежде всего, «подними» свою «десятку» на эстакаде или заезжай в гараж с ямой.

2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поставьте под колеса противоугонные упоры; при их отсутствии подойдут обычные кирпичи.

3. Итак, вы под днищем машины. Найдите зажим, удерживающий вилку и шарнир.

4. Возьмите гаечный ключ и ослабьте зажим.

5. Сядьте в машину и включите передачу заднего хода. Рычаг следует установить в крайнее левое положение. Поэтому необходимо настроить его таким образом, чтобы вам было удобно на момент включения заднего хода.Лучше, как мы сказали в начале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы удержать его в той позиции, которую вы выбрали.

6. Теперь снова пройдите под днище «железного коня» и крепко зажмите хомут в этом положении.

7. Вот и все. Закончилась кулисная установка коробки передач.

8. Чтобы проверить работу агрегата, сделайте тест-драйв.

9. При необходимости повторите процедуру.

Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110

Если предыдущие манипуляции оказались напрасными, то остается только один вариант — это замена ступени, которую можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Что требуется для выполнения этой задачи? Для замены сцены необходимо подготовить все, что может понадобиться именно для этих работ:

— новая шторка для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

Отвертки.

Бокорезы.

Гаечные ключи.

Трещотка.

Литол-24.

Инструкция, которую необходимо соблюдать при замене кулисы ВАЗ-2110:

1. Внутри автомобиля отверткой снимите декоративную крышку ручки переключения передач. Поднимите селектор и снимите вместе с защитным футляром.

2. Гаечным ключом на 10 отверните две гайки крепления и болт, которым крепится крышка кронштейна замка задней передачи.

3. Ключом на 13 открутите гайку, фиксирующую вал рычага переключения передач, и открутите винт, которым он крепится. Сделайте это с помощью трещотки.

4. Демонтируйте ось, а затем снимите втулки с переключателя коробки, чтобы они не потерялись во время процедуры замены.

6. Далее снимаем облицовку пола и пластиковую консоль. Другого способа удалить крылья нет. Откручиваем все болты вокруг консоли. Снимите его верх и низ.Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить проводку.

7. После откручивания снимите четыре винта крепления селектора КПП к кузову автомобиля.

8. Под днищем машины ключом на 13 открутите гайки кронштейна подушки ступени и снимите сам кронштейн.

9. Демонтировать коромысло с ручкой переключения передач.

10. Провести визуальную диагностику всех устройств на предмет износа. Может, только подушка сработала, а сама сцена все еще в полном порядке.В этом случае замените только его и установите на место коромысло. Если на крыльях заметны явные механические повреждения, то выбора нет, следует установить новую, а предварительно смазать все элементы Литолом-24 вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не было скрипов.

11. На этом замену кулисы ВАЗ-2110 можно считать завершенной. Соберите все компоненты трансмиссии в обратном порядке.

Многие автомобильные аварии происходят в темноте из-за недостаточного освещения дорог, в том числе автомобильных фар.Регулировка фар ВАЗ 2110 улучшит их характеристики и обеспечит необходимый световой поток. Наилучший способ настроить систему освещения автомобиля — воспользоваться услугами СТО, имеющего соответствующее оборудование. Но в тех случаях, когда это невозможно, фары ВАЗ 2110 можно отрегулировать самостоятельно.

Система управления фарами

Гидрокорректоры и электрокорректоры

Конструкция системы освещения предусматривает регулировку фар ВАЗ 2110 гидрокорректором или вручную с помощью регулировочных винтов.Ручная регулировка фар позволяет поворачивать источник света по горизонтали и вертикали. Гидрокорректор фар ВАЗ позволяет автоматически за счет гидросистемы регулировать направление светового потока при изменении положения автомобиля.

Состоит из главного цилиндра, расположенного на панели приборов; рабочие цилиндры, расположенные в корпусах фар; соединительные трубки между цилиндрами. Тяги расположены в рабочих цилиндрах, которые могут поворачивать световой элемент фары.Вся система коррекции фар заполнена гидравлической жидкостью.

При повороте ручки на панели управления в главном цилиндре создается давление, которое передается на рабочие цилиндры. Под его воздействием стержень приводится в движение, что меняет положение светового элемента, то есть поток света. Такая работа гидрокорректора фар ВАЗ 2110 позволяет стабилизировать световой поток в зависимости от тяги автомобиля.

В настоящее время вместо гидрокорректора фар предлагается электрокорректор ВАЗ, регулирующий с помощью электроприводов, но принцип действия устройства остается.

Схема электрического корректора фар

Электрокорректор на ВАЗ 2110 легко приобрести и установить своими руками. Устанавливается там же, где находится гидрокорректор. Для этого его необходимо разобрать. Электропривод установлен в точках крепления рабочего цилиндра. Обычно он хорошо фиксируется, но при необходимости можно использовать дополнительные резиновые прокладки.

Вместо главного цилиндра к панели приборов прикреплен блок управления электрорегулировкой, а его регулятор вынесен в то же отверстие, где располагалась ручка положения гидрокорректора.Вместо гидравлических труб протягивают и закрепляют электрические провода. Блок управления подключается к клеммам аккумуляторной батареи.

Проблемы с освещением

Если ухудшилось освещение дороги фарами, то сначала следует определить причину такой неисправности. Регулировка фар может не потребоваться. Для начала нужно тщательно вымыть линзу устройства. Вполне может быть, что причина банальна — загрязнение. Чтобы не приходилось постоянно мыть осветительные приборы, рекомендуется монтировать шайбу.Установка устройства не вызывает проблем, а рабочая жидкость к нему подается от омывателя лобового стекла.

Далее следует проверить целостность линзы. Если обнаружены мелкие трещины, повреждения от мелких камней или другие дефекты, то это может привести к рассеянию светового потока. Необходимо заменить линзу. Дефекты на поверхности отражателя также могут стать причиной неисправности фар.

Возможно, по разным причинам (например, брак) стал портиться световозвращающий материал, что не позволяет создать нужную концентрацию светового луча.Такой отражатель необходимо срочно заменить. Наконец, сам световой элемент перестал удовлетворять пожелания водителя.

Установка галогенной лампы вместо обычной позволит значительно улучшить освещение.

Ручное управление фарами автомобиля

При регулировке и ремонте фар понадобятся следующие инструменты:

торцевой ключ и гаечный ключ;
;
;
;
;
;
либра.

Схема маркировки ручной регулировки фар

Если все же без регулировки не обойтись, то следует начать с ручной регулировки фар. Для его выполнения необходимо провести подготовку. Во-первых, вам нужно найти ровную стену, на которой можно делать разметку. Автомобиль необходимо припарковать перед этой стеной на расстоянии 5 м. Место, где ставится машина, должно быть ровным и горизонтальным. Станок устанавливается перпендикулярно стене.

Далее следует устранить все факторы, которые могут помешать правильной регулировке фар. Чтобы машина стояла ровно, необходимо проверить равенство давления в шинах и при необходимости их накачать. В этом случае давление должно соответствовать паспортному значению для ВАЗ 2110. На сиденье водителя в салоне автомобиля устанавливается груз весом около 75 кг (можно поставить помощника), а регулировка угла наклона фар ВАЗ перенесена в позиция 1.

Схема ручной регулировки фар представлена на рис. 3. Проведите на стене вертикальные линии: 0 — соответствует центру автомобиля, A и B — соответствует центру фар. Точки E на схеме обозначают центры элементов освещения. На высоте 60 см от земли проводится горизонтальная линия 1, определяющая высоту до центра фары, и горизонтальная линия 2, проходящая на 75 мм ниже линии 1 и соответствующая правильному расположению центра фары. световое пятно от фары.

Регулировка освещения в механическом режиме осуществляется с помощью гидрокорректора фар. Это устройство должно стабилизировать световой поток при изменении положения автомобиля или его усадке под нагрузкой. Гидрокорректор фар ВАЗ представляет собой неразъемную систему, поэтому ремонт невозможен. Его придется заменить новым устройством. Замена гидрокорректора фар выполняется следующим образом.

Сначала необходимо разъединить хомуты, фиксирующие гидравлические трубопроводы на корпусе машины.Ручка управления, расположенная на приборной панели, снимается простым вытягиванием вручную. Через отверстие вынимается рабочий цилиндр и трубка, для чего емкость с антифризом отклоняется в сторону. Со стороны автомобиля главный цилиндр откручивается с помощью торцевого ключа.

Неисправность в системе освещения — очень опасный дефект, который может привести к большим неприятностям. Регулировку фар лучше всего производить на СТО, но при необходимости можно и самому.В любом случае невозможно управлять ВАЗ 2110 с неправильным светом.

Аварии, происходящие ночью, часто происходят из-за плохой видимости или неправильного освещения фар. Вот почему так важна правильная установка фар. В современных автомобилях уже в базовой комплектации есть электронные системы, которые самостоятельно производят автокоррекцию фар. При этом датчики и электронные блоки фар самостоятельно подстраиваются под окружающее освещение и в зависимости от многих факторов выбирают оптимальный режим освещения.

Однако, если автоматическая регулировка фар не предусмотрена, вы должны сделать это самостоятельно. Или обратитесь на СТО. Однако второй способ не всегда удобен, так как СТО может находиться далеко и, так или иначе, поездка туда сопряжена с финансовыми затратами.

Кроме того, есть известный способ регулировки фар с помощью специальной шкалы, нарисованной на стене. Разберем его дальше более подробно.

Перед регулировкой фар необходимо их подготовить:

Также проверьте

Промыть фары.Обратите особое внимание на линзы.
Осмотреть фары на предмет дефектов стекла и отражателя фары. В случае сколов или трещин замените стекло.
Отражатель не должен иметь повреждений. Если есть, его нужно будет заменить.
Для увеличения светового потока имеет смысл установить галогенные лампы или установить ксенон.

Для того, чтобы вы могли регулировать фары, должны быть соблюдены все условия: автомобиль должен быть оборудован (полный бак, хорошее давление в шинах, запасное колесо).Водительское кресло должно быть загружено примерно равным весу водителя (можно попросить помощника или положить мешок с песком).

Инструкция по регулировке фар ВАЗ 2110

Вам понадобится ровная площадка, рядом должна быть стена, на которую свет будет падать под углом 90 градусов.

Припаркуйте машину в 5 метрах от стены.
Нанесите на стену узор, подобный изображенному на фото.

Если верхняя линия световых пятен совпадает с линией 2, а точки наклонных и горизонтальных участков световых пятен совпадают с точками E, можно быть уверенным, что регулировка фар успешно завершена.

Стоит прочитать:

Причиной необходимости замены рессор передней подвески может быть нарушение целостности рессор. Это может быть результатом механического …
Подробно рассмотрим процесс разборки, чистки, замены вышедших из строя деталей, сборки и установки генератора ВАЗ 2101. В приведенном ниже примере он будет разобран …

Для обеспечения безопасности движения необходимо правильно отрегулировать фары.Каждый автовладелец должен знать, как отрегулировать фары на ВАЗ-2110. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка — для этого есть специальные винты, регулирующие световой пучок в вертикальной плоскости. Таким же образом регулируется световой пучок на моделях 2111, 2112. Такие настройки есть даже у более современных моделей LADA Granta и LADA Priora.

Как разобрать фару

Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель.Порядок разборки следующий:

Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Если батарейка мешает, вы можете удалить ее полностью.
Снимите стекло, нагревая его феном. Таким образом, вы сможете расплавить клей под ним.
Вырежьте небольшой U-образный профиль на линзе.
Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно с задней части открутить три болта.
Возле гидрокорректора есть пружина, ее необходимо снять.Вместе с ним демонтируются «розетки» — пластиковые зажимы, прикрепленные к отражателю.
Защелкните шар на краю отражателя.
Защелкните металлическую катушку, чтобы не допустить выкручивания регулятора.

Если гидрокорректор затянуть слишком сильно, это приведет к тому, что ограничитель просто деформируется. При этом из пластикового держателя вылетит шар, и вся оптическая система упадет.

Особенности снятия фары

Обязательно учтите, что при перекручивании корректора придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку.Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе. Это не лучший вариант, так как при установке резиновой прокладки трудно узнать, когда фары находятся в крайних положениях.

Для того, чтобы свет не пропадал, нужно будет перекрутить корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного фиксатора. Идеально подойдет шплинт из проволоки. Он помещен в лепестки пластиковой «розочки».При разборке блока фары необходимо соблюдать осторожность. Перед первым использованием очистите все поверхности от излишков герметика. При необходимости покрыть стекло по всему периметру герметиком.

Альтернативная установка

Для регулировки фар на ВАЗ-2110 можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

Закрутите крепления диммера.
Затяните винты внутри фонарей и наденьте на них шайбы.
Снимите пластиковые зажимы.
Установите планки, на которых расположены отражатели дальнего и ближнего света.
Установите шайбу на стержень. Также потребуется установить на него пружину и снова сверху шайбу.
Вся конструкция фиксируется контргайкой.

Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

При отсутствии дефектов в самой фаре можно не разбирать ее, достаточно поправить световой пучок.

Перед тем, как приступить к регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками, необходимо выполнить несколько подготовительных действий. На фото представлена планировка стены. Вам также необходимо выполнить следующие условия:

Полностью заполните бензобак, чтобы задняя часть автомобиля опустилась ниже.
Вымыть все стекла на фарах.
Положить в багажник запаску, огнетушитель, комплект ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
Проверить давление во всех колесах, при необходимости подкачать.
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Обязательно, чтобы рядом была идеально ровная стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

Обязательно правильно отметьте вертикальную плоскость, так как это зависит от того, насколько точно будет произведена регулировка света.

Алгоритм действий при настройке

Перед тем, как регулировать фары на ВАЗ-2110, необходимо провести все подготовительные действия.На передние сиденья грузить нет смысла. Для более точных регулировок (по мере загрузки машины) есть гидравлический привод. Его ручка находится слева от руля, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как отрегулировать фары без разборки элементов:

Поставьте машину к стене, продольная ее часть должна быть перпендикулярна кузову.
Запустить двигатель и включить ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не разрядить аккумулятор.
Переведите рукоятку управления гидрокорректором в положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
Отрегулируйте направление световых лучей с помощью винтов на фарах, руководствуясь схемой, представленной в статье.

Как только вы достигли желаемого направления, вы можете завершить работу. Теперь, в зависимости от степени загруженности автомобиля, необходимо лишь отрегулировать положение рукоятки гидропривода.

Если нужно поменять фару

Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 нужно убедиться, что они исправны. Если описанный выше ремонт не принес результата, то нужно полностью заменить блок фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

Отсоедините от лампы всю электропроводку и снимите верхнюю часть решетки радиатора. Для этого откручиваем все болты ключом на «10».
Отсоедините провода от поворотников и снимите гидрокорректор. Для этого нажмите на защелку и поверните устройство на 90 градусов.
Открутите винты крепления оптического элемента и сдвиньте блок фары назад.
Ослабьте болты на верхнем фиксаторе и снимите «ресничку».

Отвинтив последнюю гайку, можно немного приподнять весь блок лампы и снять. Если еще есть возможность сделать ремонт, сделайте это. Если нет, то поменять всю фару.Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 обязательно их отремонтируйте. Это обеспечит максимальную оптическую надежность.

Коромысло-редуктор, как и все в автомобиле, требует ухода и своевременной регулировки. Смещенное коромысло переключения передач может вызвать дискомфорт при вождении. Например, может произойти отскок ручки переключения передач, переключение скоростей может стать неточным, скорости могут время от времени «выбивать», а сам рычаг может начать «люфтить».

Чтобы от всего этого избавиться, необходимо провести несложную процедуру регулировки крыльев редуктора, тем более что регулировка крыльев займет у вас не более получаса времени.

Коромысло коробки передач необходимо для предотвращения произвольного переключения скоростей из-за одновременного движения ползунов. Часто от неправильно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вы сталкиваетесь с неисправностью всей коробки передач. В наших предыдущих статьях мы уже много раз говорили об этой детали, например, в статье: Об этом, а также в статье :. Кроме того, будет затронут вопрос включения шестерен и коробок передач

Регулировка кулисы КПП предусматривает наличие помощника, в этом случае результат и сама работа будут более качественными.Подгонять крылья модно несколькими способами, ниже мы расскажем о каждом из них более подробно.

Как отрегулировать крылья на ВАЗ 2110 своими руками

Перед регулировкой коромысла КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

Загнать машину в яму.
Затяните ручной тормоз и установите противооткатные упоры.

Способ №1 — регулировка кулисы на заднюю скорость.

Ослабьте зажим.
Включите передачу заднего хода и установите рычаг в нужное положение.
Затем затяните зажим и проверьте, как работает вилка, устраивает ли вас текущее положение рычага и работа вилки.

Способ №2 — регулировка крыльев на первой скорости.

Этот метод используется, как правило, при неудачном первом способе.

Включите первую скорость.
Ослабьте зажим вилки.
Вращайте коромысло против часовой стрелки, пока рычаг переключения передач не начнет упираться в пластиковый задний ограничитель скорости.
Затяните хомут и проверьте, как все работает.

Способ №3 — регулировка крыльев на «нейтраль».

Если у вас нет пластиковой пробки, регулировка производится в нейтральном положении.

Для регулировки нейтрального положения рычага переключения передач необходимо точно рассчитать глубину выдвижения крыльев вашей коробки передач до кардана автомобиля. Иногда такие манипуляции заканчиваются появлением надоедливого дребезга рычага.

Если регулировка коромысла ни к чему не привела, а переключение все еще проблема — замените коромысло полностью или обратитесь за помощью к специалистам.

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо регулярно проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого совершенно не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

;
суппорт;
Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
две колодки;
элементы крепления.

При нажатии на педаль тормоза жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки размещены внутри него, при этом прижимаясь к тормозному диску, заставляя ступицу останавливаться.

Как понять, что передние колодки вот-вот меняют

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки от ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобилей, составляет 10 тысяч километров.Но это только в том случае, если они используются нормально. Часто они выходят из строя намного раньше. О своей неисправности они могут заявить:

сигнальная лампа на панели приборов;
снижение эффективности торможения и «раскачивание» руля направления;
скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда они стираются больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса.Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если в процессе торможения вы заметили, что автомобиль начинает терять управляемость и при этом снаружи передних колес слышны странные звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их накладок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой.Толщина вагонки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор тормозных деталей позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Колодки тормозные передние ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080,2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие детали недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих осевых колесах! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые инструменты и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть инструменты и инструменты под рукой. Среди них: домкрат

;
ключ баллонный;
жидкость против ржавчины;
шприц медицинский на 20 кубиков;
ключи на 13 и 17;
отвертка шлицевая;
плоскогубцы;
молоток и зубило;
трубный (газовый) ключ.

Меняем передние колодки

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

Ставим машину на ровную площадку.Закрепляем задние колеса.
Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разобранного колеса до упора.
Осматриваем тормозной механизм на предмет механических повреждений.
Определить количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, используйте шприц для удаления жидкости (30-50 мл).
Сбиваем стопорное кольцо с нижнего болта крепления опоры. Для этого используем моток и стамеску.
Шпонка на 13-м — нижний болт суппорта.Удерживайте направляющий палец ключом на 17. При необходимости используйте жидкость против ржавчины.
Вытаскиваем болт и снимаем опору с цилиндром.
Открыть суппорт и извлечь из него тормозные колодки ВАЗ-2110.
Датчик износа установлен на задней (внутренней) колодке. Пассатижами откусите идущую к нему проволоку. Затем отсоедините разъем датчика.
Установить новые колодки в суппорт. Будьте осторожны и не ошибитесь. Внутри находится башмак, на котором крепится датчик.
Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
После установки башмаков подсоедините датчик к жгуту проводов.
Собирать в обратном порядке.
Следуя этому алгоритму, производим замену колодок на другое колесо.

По окончании работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию.В ее состав входят:

цилиндр рабочий тормозной;
две колодки;
Привод стояночного тормоза;
элементы крепления.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра. Они толкают и раздвигают подушечки. Их футеровка упирается в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие тросом и тягой.Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Что требуется для замены задних колодок

Для начала нужно купить сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжных и направляющих.

Для инструмента потребуются: домкрат

;
ключ баллонный;
молоток;
распорка деревянная;
ключ на 8;
два гаечных ключа на 13;
жидкость против ржавчины;

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь пустить трос ручника.Без этого, учитывая отсутствие износа, у вас вряд ли получится поместить их в барабан. Трос на смотровой яме ослабляется двумя рожковыми ключами на 13.

Поменять задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних колодок выглядит следующим образом:

Поставить машину ровно землю, обездвижьте передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
Подняв кузов домкратом, полностью выкрутить болты, демонтировать колесо.
Ключом на 8 откручиваем направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если он никак не поддается, то место, где он «садится» на губу ступицы, обрабатываем жидкостью против ржавчины.
Используйте плоскогубцы для снятия направляющих (малых) пружин с обеих колодок.
Тем же инструментом растягиваем и снимаем сначала верхнюю пружину растяжения, затем нижнюю.
Устанавливаем новые колодки и устанавливаем механизм в обратной последовательности.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — Процесс достаточно простой и не отнимет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая схема тормозов. Спереди диски, сзади барабаны. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены тормоза на 14-й Ладе.Как известно, колодки расходные материалы. И если с заменой передней можно обойтись за 10-15 минут, то с «барабанами» помучиться придется. Итак, давайте разберемся, как заменяют задние тормозные колодки на ВАЗ-2114. Фото и описание этого процесса смотрите в нашей сегодняшней статье.

Признаки неисправности, ресурс

С передними колодками все просто — определить их Износ можно снять визуально, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то вообще без разборки колеса.С накладками барабанов все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец будет снимать его в надежде обнаружить ранний износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все полностью зависит от манеры вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних. Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Характерных черт всего две. Первый — слабый ручник. Многие подумают, что трос натянут (все-таки пробег уже не мал) и, потянув за него, будут дальше эксплуатировать машину.Но не всегда причиной неисправности является кабель. Если толщина колодок минимальная, ход рычага стояночного тормоза увеличится, так как для их сжатия требуется большее усилие.

Еще один признак — отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так что по мере износа задних колодок машина будет тормозить медленнее. А если футеровка изношена до металлического основания, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 миллиметра.

Цена

Следует отметить, что конструкция тормозов на 14-й «Жигули» идентична «восьмерке» и «девятке».

Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-м «как родные». Что касается стоимости, то комплект из четырех чехлов можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с рукояткой, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и плоскогубцы.Поскольку элементы системы могут закиснуть или заржаветь, мы используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналогов. Итак, как заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114? Подробные инструкции будут изложены ниже.

Начало работы

Для выполнения этой операции у нас нет котлована или подъемника. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратом заднюю часть автомобиля. Предварительно поставить под передние колёсные упоры или поставить машину на первую передачу (чтобы машина не катилась самопроизвольно).Далее снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самое крайнее, что находится под бампером, чтобы выхлоп не висел в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом с ним гайки натяжителя ручного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы при установке не возникло дополнительных трудностей. Орехи ослабевают по максимуму. Для этого нам понадобится ключ «на 13». Как происходит замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем переходим к самому барабану.Откручиваем на нем болты направляющей и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так что мы можем это сделать.

Но иногда барабан может закиснуть. Для этого возьмите черенок (или короткую деревянную планку), молоток и начните наносить небольшие удары по крышке. Применяем их с разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Планка будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

Что дальше?

Теперь безопасно снимите крышку снаружи. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки.Чтобы снять последнюю, необходимо сначала отсоединить направляющие пружины. Делается это с помощью плоскогубцев. Из прочной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем накладку с рычага. Последнюю не выбрасывают — она нам еще пригодится при установке новой обуви. Но это не останавливает замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой.Будьте осторожны — убедитесь, что новые колодки вошли в пазы цилиндра, а ремешок задел разъем. После этого нужно зацепить пружины на место. Эта операция выполняется как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся рукой. Приводной трос стояночного тормоза необходимо зацепить за рычаг, который находится на колодке.

Затем снова проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана.Обратите внимание — войти может быть сложно. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и не болтается ли ручка. Вероятно, заклинило кабель, из-за чего крышка не встает на место. Устранив неисправность, поставьте барабан на место и колесо. Прежде чем опускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заедания и затирания колодок. Далее заменяются задние тормозные колодки на ВАЗ-2114 с противоположной стороны.Помните, что элементы меняются попарно, даже если износ соседнего колеса менее значительный. Порядок такой же. Но это не все. Завершающим этапом станет регулировка ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручного тормоза. Для этого нам понадобятся два ключа «на 13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «банкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем стопорную гайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания.Далее поворачиваем гайку в ту или иную сторону (смотря что нам нужно — затягиваем или ослабляем трос). При наворачивании уменьшается ход ручного тормоза и соответственно троса.

Какая должна быть норма? При регулировке следуйте за рычагом стояночного тормоза. Подушечки должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Допускается максимум 6 кликов. Все, что больше — указывает на повышенное кредитное плечо. В этом случае машину нужно держать на уклоне 16 градусов.

Также наблюдайте за вращением колес. В подвешенном состоянии они должны свободно двигаться от силы рук.Если они трутся о новые колодки, значит, ручной рычаг затянут слишком сильно. После установки оптимального диапазона затяните стопорную гайку и опустите автомобиль с домкрата. На этом процедура замены обуви завершена. Никакой прокачки и других действий предпринимать не нужно. Все, что от вас потребуется после замены, это просто переналадка ручника.

Вывод

Итак, мы выяснили, как происходит самостоятельная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. По времени эта процедура занимает около двух часов.При установке барабана некоторые шлифуют колодки наждачной бумагой, чтобы крышка легко вошла. Но нельзя этого делать категорически. Это сокращает срок службы накладок и вызывает их перекос.

Не работает приборная панель ВАЗ-2110: причины, способы устранения, советы

Случаи, когда не работает приборная панель на ВАЗ-2110, не редкость для владельцев отечественных автомобилей. У любого автомобиля есть недостатки, поэтому автовладельцам просто не остается ничего другого, кроме как устранять постоянно возникающие неисправности.А что делать, когда перестала работать приборная панель на ВАЗ-2110, вы узнаете далее.

Комплектация

Итак, что можно увидеть на приборной панели в этой машине? Комбинация состоит из нескольких компонентов:

индикатор температуры антифриза по Цельсию;
тахометр — количество оборотов силового агрегата;
указатели правого и левого поворотов;
спидометр — скорость автомобиля;
резерв топлива — количество топлива в баке;
изображение АЗС — сигнал о необходимости заправки; Указатель пуска калибра
;
указатель уровня тормозной жидкости;
фары дальнего света;
ручка регулировки часов;
дисплей с индикатором общего и суточного пробега;
индикатор тревоги;
экран часов;
уровень заряда батареи;
check engine — указывает на неисправность двигателя;

индикатор, показывающий включение стояночного тормоза;
уровень давления масла;
Лампа воздушной заслонки — доступна исключительно для карбюраторных двигателей.

Особенности панелей различных моделей ВАЗ-2110

На автомобилях разных годов выпуска ВАЗ-2110 можно увидеть различные варианты комбинаций приборов.

В первых моделях встроена электромеханическая панель с серийным номером 3801010. Визуально устройство легко опознается по механическому одометру, который установлен на шкале спидометра. Он приводится в движение двигателем, но остальные индикаторы работают по магнитному принципу.В задней части щита вы можете найти две силовые площадки, расположенные под прямым углом.
Чуть позже была выпущена десятка с электронным щитком, оснащенным дисплеем внизу спидометра. Иногда в одном и том же месте встречаются панели с индикатором всасывания или лампой подушки безопасности. Есть автомобили с двойным дисплеем — под спидометр и тахометр.
Десятки панелей с панелями, предназначенные для ВАЗ-21106, встречаются крайне редко. Такие охранники имеют технический номер 21106-3801010.Такую панель можно определить по дисплею внизу тахометра и расширенному диапазону спидометра.
Последние модели ВАЗ-2110 оснащены щитками унифицированными с моделью 2118. У них одно отличие — сочетание шкал. В отличие от старой модели, знаки на этих щитах расположены случайным образом и немного смещены вправо.

Причины

Не работает приборная панель ВАЗ-2110 — что делать в этом случае? Прежде всего, необходимо детально разобраться в ситуации и выявить первопричины проблемы.

Конечно, самая впечатляющая неисправность панели — это ее полный выход из строя. В такой ситуации перестают работать и сами устройства, и индикаторы, и световые индикаторы, а стрелки просто падают вниз. Чтобы решить эту проблему, первое, что нужно сделать, это проверить исправность пятнадцатиметрового предохранителя, что обозначено «F6». Часто именно он оказывается причиной того, что не работает приборная панель на ВАЗ-2110.

В целом, есть несколько наиболее частых проблем, присущих охранникам данной модели автомобиля.У каждой поломки есть свои особенности и способы устранения.

Перегорел предохранитель

Как уже было сказано, неисправность этого элемента щита часто приводит к выходу из строя всего щита. Вы можете найти предохранитель F6 в монтажном блоке. Если он все же перегорел, очень важно выявить причину выхода из строя. В противном случае новая деталь повторит судьбу предыдущей и сгорит точно так же. Часто причина поломки кроется в банальном замыкании схемы. После выявления и устранения первоначальной проблемы вам просто нужно заменить предохранитель на новую деталь.

Кстати, часто неисправность этой детали становится причиной того, что не работают приборная панель и поворотники на ВАЗ-2110. Так что, если вы столкнулись с такой проблемой, можете смело менять предохранитель.

Стрелки прыгают устройств

Часто бывает, что они просто начинают прыгать по шкале от минимума до максимума. Обычно причина такой неисправности — плохой контакт с массой. Его провод, идущий от щита, закреплен на перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.Найти его можно, вынув магнитолу из розетки. Но если на вашем автомобиле была установлена сигнализация, скорее всего, крепление этого провода перенесли в более удобное место для большего удобства. Обычно специалисты переставляют его под обшивку салона, недалеко от левой ноги водителя.

Того же можно ожидать автовладельцам после установки магнитолы. Во время фиксации отрицательного кабеля, возможно, провод массового экранирования был плохо намотан. В результате такой оплошности под действием передаваемых на кузов автомобиля вибраций трос мог ослабнуть.Такое случается очень часто, и автовладельцы долго не могут понять, почему на ВАЗ-2010 не работает приборная панель. Стоит сказать, что даже специалисты часто плохо наматывают провод массы из-за того, что делать это не очень удобно.

Если крепление этого кабеля оказалось качественным, стоит проверить сам экран. Для этого его нужно снять с места фиксации, чтобы не пришлось отсоединять провода, идущие к колодкам.

Нужно проверить провод массы на белом блоке Х1, идущий на первый контакт.Кроме того, стоит проверить напряжение на 9, 6 и 10 контактах — оно должно быть не менее 12 вольт. Кроме того, обязательно обратите внимание на состояние дорожек на обратной стороне экрана, по которым импульсы поступают к потребителям.

Прикуриватель

Именно его неисправность часто становится причиной выхода из строя щита. Дело в том, что через прикуриватель многие автовладельцы включают различные устройства, например, специальный пылесос, зарядные устройства, насосы и другие устройства.Из-за того, что этим гаджетам нужен сильный ток, часто ломается либо сама розетка, либо предохранитель F19, в результате чего не работает и приборная панель на ВАЗ-2110.

Кроме того, прикуриватель может выйти из строя из-за слишком долгого включения. В этом случае вернуть приборную панель в работоспособность можно, отсоединив колодку розеток. Но стоит сказать, что такая манипуляция будет успешной только в том случае, если предохранитель F19 исправен. Если он все же перегорел, его необходимо заменить.

Не работает подсветка приборной панели ВАЗ-2110

В такой ситуации первым делом следует проверить состояние контактов и проводки, идущей от подвески. Панель может не работать из-за банально перегоревших предохранителей. В этом случае их просто необходимо заменить. Причина также может заключаться в самих лампах, которые часто выходят из строя просто из-за износа. А иногда выход из строя экрана происходит из-за короткого замыкания. Но как бы то ни было, без тестера разобраться в том, что произошло, будет крайне сложно.

Тюнинг

Именно он часто становится причиной неисправности приборной панели. Возможно, новый щит был неправильно закреплен, поэтому на самом деле он не работает. Либо при установке проводки были подключены не все кабели, либо они просто гнулись. В таких случаях часто перестают функционировать только определенные элементы щита: например, дисплеи, индикаторы аккумулятора, ручного тормоза или давления масла, а также лампа воздушной заслонки карбюратора. Не работает приборная панель ВАЗ-2110 после настройки — что делать в этом случае? Первым делом замена проводов.Обычно это упрощает решение проблемы.

Диагностика

Неважно, не работает ли приборная панель ВАЗ-2110 с 8-клапанной форсункой или 16-клапанным карбюратором, первым делом проводится диагностика самого щита. Ведь его исправность не зависит от салона автомобиля.

Правильная диагностика предполагает выполнение нескольких простых манипуляций:

проверка лампы и замена вышедших из строя деталей;
проверка проводки с помощью индикатора или мультиметра;
проверка контактов и очистка их от окисления налета;
проверка предохранителей;
Контроль работоспособности устройств.

Если не работает приборная панель ВАЗ-2110 с евро установкой, проверьте предохранители F18, F19 и F1. В случаях с бензиновыми агрегатами следует также обратить внимание на детали с номерами: F6 и F10.

Меры предосторожности

При ремонте приборной панели следует соблюдать некоторые правила:

предохранители можно заменять только при выключенном зажигании;
мониторинг устройств необходимо проводить максимально внимательно во избежание короткого замыкания;
припаять поврежденные элементы прибором с минимальной мощностью и тонкой насадкой;
снимите и закрепите щиток очень осторожно, чтобы случайно не повредить крепления.

Вывод

Большинство поломок, связанных с работой приборной панели, вполне возможно решить самостоятельно в домашних условиях. Особенно если речь идет об отечественном автомобиле ВАЗ-2110. Однако в том случае, если щит этого станка не работает, следует учесть некоторые нюансы, например, вероятные причины неисправности. В этом случае вам не потребуются какие-либо специальные знания в области электроники. Хотя, если вы все же сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к специалисту, который наверняка все сделает правильно.

Как заменить колесо на автомобиле

Достаточно применить несколько советов по замене колес, перечисленных ниже: 1. Если необходимость замены колеса застала вас на дороге, то медленно снизьте скорость и остановитесь на безопасной участок дороги. 2. Желательно выбирать ровное место с твердой поверхностью. Заглушите двигатель и включите аварийный. Знак аварийной остановки должен быть размещен спереди и сзади транспортного средства. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз (ручной тормоз) и установите рычаг переключения передач на заднюю скорость (механическая коробка передач) или селектор автоматической коробки передач в положение «P».На заметку: колесо желательно заблокировать по диагонали относительно заменяемого. На этом этапе необходимо будет снять запаску, которая всегда должна быть в наличии и в хорошем состоянии. Приступаем непосредственно к замене колеса: — Снимаем декоративный капот, если он установлен на вашем автомобиле. Обычно он крепится на специальные застежки. — Пока машина стоит на всех четырех колесах, снимите гайки замененного колеса на один оборот. — Установите домкрат, который есть в запасной части вашего автомобиля.ВНИМАНИЕ! Поднимать машину следует только при правильном расположении домкрата. Домкрат необходимо заменять только под специально предназначенным для этого местом кузова автомобиля. Игнорирование этого замечания может привести к вмятинам на кузове автомобиля или падению домкрата и травмам! Не поднимайте машину, пока кто-то находится внутри. — Поднимите автомобиль, повернув ручку домкрата по часовой стрелке, пока колесо не оторвется от поверхности. Откручиваем гайки и снимаем колесо. — Перед установкой запаски на место необходимо очистить посадочное место от грязи и ржавчины, так как плохой контакт установочной поверхности колесного диска со ступицей может привести к ослаблению крепления и полному откручиванию колеса при вождение.Установите запасное колесо и вручную затяните крепежные гайки. Сильно их еще не затянуть. Если колесо оснащено литыми колесами, особое внимание следует обратить на положение гаек, которые устанавливаются конусом внутри. — Опустите автомобиль, повернув ручку домкрата против часовой стрелки, и затяните гайки. Затяжка колесных гаек производится в диагональной последовательности с помощью удлинителя ключа. Не рекомендуется затягивать гайки, нажимая на ключ лапкой. После завершения установки обратите внимание на степень накачивания насоса.Проверку давления воздуха в шине следует проводить с помощью рабочего манометра в комплекте инструментов. Нормы прибора можно найти в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Перед тем как продолжить, убедитесь, что все инструменты, домкрат и запасное колесо установлены и закреплены на своих штатных местах. Желательно после первой тысячи километров проверить затяжку гаек замененного колеса. Как видите, замена колеса в дороге — не такое уж сложное дело, если под рукой всегда есть хорошие инструменты и знания, как заменить колесо своими руками.Удачной поездки и поменьше проколов на дорогах!

Совет 2: Как заменить стойку в автомобиле ВАЗ 2110

Комфорт в автомобиле зависит от того, насколько хорошо амортизаторы вытряхивают колебания при движении по неровной дороге. Утечка масла на корпусе рейки — первый признак ее выхода из строя. Чем больше уйдет жидкости, тем хуже будет поездка в машине.

Вам понадобится

— домкрат;
— противооткатные упоры;
— Опора;
— набор ключей и отвертка;
— съемники рессор и рулевых тяг;
— Комплект стоек.

Инструкция

Провести замену стоек на автомобиле ВАЗ-2110, если они смазаны маслом. От этого машина становится намного хуже в управлении, снижается комфорт. При наезде на неровность кузов раскачивается, что очень долго гаснет из-за выхода из строя стоек подвески. При критическом износе узел может даже выбить включенную передачу, а усилие, которое прикладывается к рулю, должно быть во много раз больше, иначе машину не удержать на дороге.Заменять стойки необходимо попарно. На одной оси должны быть амортизаторы с одинаковой степенью износа.

Подготовьте автомобиль к ремонту, под обоими задними колесами поставив специальные упоры. После этого ослабьте, но не выкручивайте полностью болты передних колес. Замена стойки с левой и правой стороны одинакова. Достаточно поднять ремонтируемую сторону на домкрате и установить на специальную предохранительную опору, так как для этого можно использовать небольшой деревянный пень, лишь бы на нем не было острых выступов.Поднимите борт автомобиля так, чтобы колесо висело над землей на расстоянии около десяти сантиметров.

Выкрутите все болты, снимите колесо и положите его под автомобиль для страховки. Стойка на автомобиле ВАЗ-2110 снимается в комплекте с опорным подшипником и пружиной. Окончательная разборка не может производиться машиной. Съемник для пружины на этом этапе не пригодится, нужно просто открутить гайки на стекле под амортизатором. Они прикрепляют подшипник к кузову автомобиля.Верх стойки чист, теперь он за нижними креплениями. А удерживает корпус амортизатора на ступице двумя болтами, один из них снабжен шайбами в виде эксцентрика. Они предназначены для регулировки схождения передних колес.

Отодвинуть тормозной шланг в сторону Повредить его. Но посередине стойки прикручена рулевая тяга. Его наконечник нужно освободить от шплинта и гайки, а затем с помощью съемника снять палец с оси.Теперь осталось открутить два болта снизу и, потянув вниз корпус амортизатора, вынуть его из ниши. На новую стойку нужно установить шайбы и пружину, а вот старый пыльник и отбойник лучше выкинуть, так как они пришли в негодность. Установка амортизатора производится строго в обратной последовательности, после завершения всех работ требуется процедура регулировки развала колес.

Совет 3: Как заменить подшипник задней ступицы

Для установки ведомых или ведущих колес на автомобиль используйте ступицы , которые, в свою очередь, прикреплены к оси вращения Подшипники .Рассмотрим, как выполнить замену подшипника , ступицы .

Инструкция

Подготовьте необходимый инструмент: плоскогубцы, отвертку, торцевую головку «на 24», два съемника — один для выдавливания подшипника, другой универсальный. Затем ослабьте болты нужного вам заднего колеса и включите первую передачу. Под передними колесами установите противооткатные упоры, затем домкратом поднимите автомобиль и поместите опоры под задние колеса. Осторожно снимите заднее колесо, которое нужно заменить.

Снимите тормозной барабан, вместе с которым произойдет отслоение сальника, внутренних колец подшипника и внутреннего кольца внешнего подшипника. Извлеките из ступицы Внутреннее кольцо внутреннего подшипника, а затем с помощью бородки и молотка выбейте наружные кольца обоих подшипников.

Тщательно очистите внутреннюю полость ступиц от смазки и проверьте поверхность на наличие трещин, сколов, износа. Заодно осмотрите тормозные колодки и тормоз.Если вы заметили дефект, лучше заменить поврежденную деталь. После этого тщательно смажьте внутренние детали ступиц Специальной смазкой для подшипников.

Найдите оправку или металлический круг подходящего диаметра и используйте его, чтобы вдавить внешнее кольцо в ступицу. Не забудьте положить в полость ступицы Примерно две чайные ложки смазки. Аналогичным образом установите внешнее кольцо внутреннего подшипника и запрессуйте сальник, сначала заменив внутреннее кольцо. Помните, что сальник нужно менять каждый раз, когда вы его снимаете, не экономьте на этом.

Установите тормозной барабан на место и установите внутреннее кольцо внешнего подшипника. Не забудьте предварительно очистить и смазать вал. Затяните шайбу и гайку ступицы , затем установите колесо и отрегулируйте подшипники.

Совет 4: Как заменить рейку на ВАЗ 2109

Рулевое управление — это механизм, обеспечивающий безопасность водителя и пассажиров. Но у всего есть срок службы, иногда он выходит из строя и ломается. Первые признаки — это появление течи, увеличение люфта руля, скрип и скрежет в поворотах.

Рулевое управление в любом автомобиле — важнейший узел. Именно он отвечает за безопасность водителя и пассажиров. На ВАЗ 2109 используется рулевая рейка, она намного эффективнее рулевой колонки, которая раньше применялась на классике. И несколько проще, так как система состоит из двух ссылок. В классике он состоит из трех звеньев и маятника. К сожалению, нет ничего вечного, даже такой надежный механизм, как рулевая рейка, со временем может выйти из строя.

Поломка рулевой рейки

Если посмотреть на все признаки неисправности Рейки, то некоторые очень похожи по характеристикам, присущим выходу из строя других элементов. Например, шариковые подшипники, шарниры, стойки. Но есть и такие, которые присущи только граблям. Это заед руля, скрежет руля. Некоторые симптомы требуют подтверждения, поэтому сначала необходимо диагностировать подвеску и рулевое управление, чтобы узнать точную причину неисправности.Замена рейки необходима в том случае, если обнаружен какой-либо дефект. Как уже было сказано ранее, это может быть заклинивание руля, повышенный люфт, а может и утечка масла из-за нарушения целостности сальников. Для удешевления ремонта можно не менять рейку, а приобрести ремкомплект. Он представлен на рынке несколькими видами, которые отличаются друг от друга сборкой. Чем дороже, тем больше узлов входит в ремкомплект.
Снятие рулевой рейки
Перед началом работ установите под заднее колесо упоры, чтобы автомобиль плотно встал на место.Удобства не очень хорошие, наличие ямы не помешает. Некоторые манипуляции удобнее проводить снизу машины. От кулаков вертлюга откручиваем тяги, перед этим снимаем колеса, поставив машину на опоры. Это первое действие, которое вам нужно будет выполнить. Далее снимаем кардан, идущий от руля к рейке. Эта манипуляция производится сбоку кабины. После этого уже можно открутить крепление стойки и снять, отведя немного в сторону.Все, на этом снятие граблей можно считать завершенным, перейти к ремонту или замене. Если вы планируете полностью поменять узел, то нужно снять тягу (не перепутать левую и правую) и установить их на новую рейку. А если вы решили воспользоваться ремкомплектом, вам нужно будет досконально осмотреть все валы, втулки, подшипники. Пришедшие в негодность детали необходимо немедленно заменить. А для леса верности нужно поменять все резиновые и пластиковые элементы, подшипники.
Принцип работы, устройство, ремонт
Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы патрубков и суппортов высокого давления. Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что останавливает диски. Тормозная система — одна из важнейших, поэтому ее необходимо поддерживать в нормальном состоянии. При малейшей неисправности необходим ремонт. Довольно часто причиной поломки является ГТЦ, но перед тем, как проводить ремонт, нужно убедиться в его неисправности.
Характерные неисправности тормозной системы
Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:
Очень часто в гидравлическую систему тормозов попадает воздух. В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что в нем совсем нет воздуха. Для этого нужно произвести прокачку системы.
Внимательно изучите все элементы тормозной системы на предмет наличия разводов. Если есть, необходимо заменить разрушенные компоненты и полностью прокачать систему.
Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может происходить из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
При обрыве вакуума педаль тормоза будет нажата с очень большим усилием.
Если трос привода ручного тормоза зажат, задние колеса могут натянуться.
Только убедившись, что во всем вышеперечисленном нет неисправностей, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может сломать манжеты, поршни, что приведет к утечке тормозной жидкости.В случае неисправности или поломки возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А если в нем подтекает жидкость, эффективность торможения снижается в несколько раз.
Признаки поломки главного тормозного цилиндра
Основными особенностями, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются следующие:
Наличие следов тормозной жидкости на усилителе вакуума и внутри него.
Тормоза не качаются.
Заедание и выход из строя педали тормоза.
Наличие рывков при нажатии педали тормоза.
При ремонте главного тормозного цилиндра нет необходимости устанавливать автомобиль на яме или эстакаде. Здесь все намного проще. Замена главного тормозного цилиндра может быть осуществлена, только открыв капот.
А вот тормоза лучше накачать на эстакаде. В противном случае нужно по очереди поднимать колеса домкратом. Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно произвести регулировку натяжения троса привода руля.
Как осуществить вывод ГТЦ?
Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» проводится по следующей схеме:
Полностью слита грушевидная жидкость из расширительного бачка тормозной системы.
Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, выходящие из бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя будет снять. Шланги достаточно натянуть, приложив небольшое усилие.
С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
Открутите две гайки с помощью ключа на «13», с помощью которых устройство крепится к вакуумному усилителю.
После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.
Ремонт ГТЦ
Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо сделать следующее:
На столе должна быть чистая тряпка, на которой необходимо расположить кожух главного тормозного цилиндра.
В механизме два поршня (это столько контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра. Фиксация поршней осуществляется двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
Снимите пыльник и закрутите болт, которым фиксируется первый поршень.
Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре.После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент. Таким же образом вынимается поршень второго контура.
Обязательно установите все элементы, которые снимаются с главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их снимали.
Установить новые манжеты с пластиковым конусом, который входит в ремонтный комплект.
Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов.Но они влияют на работу всей тормозной системы.
Обязательно проверьте, чтобы внутренняя поверхность цилиндра была идеально зеркальной. При наличии снарядов и других повреждений необходимо произвести замену — ремонт бесполезен. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то накачать тормозную систему маловероятно, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.
Главный цилиндр в сборе
Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то вам необходимо:
Установить новые манжеты.
Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр. Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
Зафиксируйте положение болтом.
Вставьте поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.
После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:
Двумя гайками затяните вакуумный усилитель на шпильках.
Прикрутите трубки к ГТЦ.
Установите шланги и закрепите их хомутами.
После проведения всех работ необходимо заполнить расширительный бачок жидкостью.
Прокачка системы
Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):
Колеса задние правые и левые.
Спереди справа и слева.
Перемещение при работе с выносного тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ).Ваша цель — избавиться от воздушных пробок. При проведении откачки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости доливайте.
No related posts.