Двигатель вибрирует сильно: причины, почему появились, что если передается на кузов

Сейчас разберемся, по каким признакам можно отличить нормальную вибрацию автомобиля от скрытой неисправности.

Материалы по теме

Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.

Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.

И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:

• ощущается дрожь рулевого колеса;
• вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
• лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;
• смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.

Силовой агрегат

Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.

Поршни в моторе должны быть подогнаны по массе для предотвращения вибрации.

Поршни в моторе должны быть подогнаны по массе для предотвращения вибрации.

Материалы по теме

А еще очень большие вибрации вызывает неравномерность процесса сгорания в цилиндрах. Даже пропуски воспламенения в одном из цилиндров уже ведут к сильной вибрации, а уж если один цилиндр просто не работает, то весь двигатель изрядно сотрясается.Чтобы проверить присутствуют ли пропуски зажигания на самом деле, нужно подойти к срезу выхлопной трубы при работающем двигателе. Если «строчка» двигателя неровная, заметны перебои, то это пропуски зажигания или процесса сгорания в одном или нескольких цилиндрах.

Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.

Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.

Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.

Порванную подушку опоры двигателя не всегда хорошо видно, но очень хорошо при этом чувствуется рост уровня вибраций.

Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.

Поврежденная гофра системы выпуска отработавших газов может вызывать сильную вибрацию.

Поврежденная гофра системы выпуска отработавших газов может вызывать сильную вибрацию.

Электроприборы

У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4×4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.

Вибрация: причины, способы проверки

Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.
       
Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее, в неработающем цилиндре топливо, смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров. Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова.  Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход».

Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы.

В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет.  Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.

Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?

Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы. 

Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов). 

Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при трогании с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.

Корниенко Сергей Владимирович
г. Владивосток
Союз Автомобильных Диагностов
© Легион-Автодата

Причины вибрации двигателя на холостом ходу

Причины вибрации двигателя на холостом ходу

В отличие от дисбаланса при наборе скорости, вибрация двигателя на холостых оборотах не может быть вызвана карданным валом, приводами, колесами и многими другими элементами трансмиссии. Поскольку ДВС работает на холостом ходу, а КПП в нейтральном положении, перечень причин, из-за которых вибрация передается на кузов и салон, значительно уменьшается.

Возможные причины

• Неравномерная компрессия в цилиндрах. Из-за снижения компрессии не происходит эффективное сгорание топливовоздушной смеси, вследствие чего поршень в проблемном цилиндре не получает должного ускорения. Причина вибрации на холостых оборотах в таком случае в уменьшении инерционного движения поршня на такте рабочего хода.
• Пропуски зажигания в 1 либо сразу нескольких цилиндрах. Как и в случае с потерей компрессии, по причине плохого сгорания ТПВС поршень не получает должного ускорения, что приводит к неравномерному вращению коленчатого вала.
• Неисправность двухмассового маховика. В исправном состоянии демпфер крутильных колебаний позволяет снизить нагрузку на коленчатый вал и элементы трансмиссии. В случае выхода из строя наблюдаются вибрации двигателя, сопровождающиеся характерным громыханием.
• Износ подушек двигателя. Мотор в подкапотном пространстве удерживается на нескольких сайлентблоках. В случае трещин, надрывов резиновых демпферов вибрации будут передаваться на кузов и четко ощущаться в салоне.
• Износ привода уравновешивающих валов и самих балансиров. Износ подшипников, растяжение цепи, неправильная регулировка натяжителя приводят к повышению шумности и вибрациям.

Подушки двигателя

Как определить, что причина дисбаланса именно в подушках?

• Визуально осмотрите сайлентблоки крепления двигателя. Резиновый демпфер не должен отслаиваться от металлических элементов, иметь глубокие трещины.
• Используя подкатной домкрат и небольшую резиновую проставку, поочередно поддомкратьте двигатель со всех сторон установки подушек (точка опоры должна быть как можно ближе к месту расположения демпфера). После каждой смены положения точки опоры наблюдайте за работой мотора. Вибрация должна заметно уменьшиться при поддомкрачивании двигателя вблизи порванной подушки.

Замену подушек двигателя рекомендуем производить только с использованием оригинальных запчастей либо достойных аналогов. Покупая дешевые подушки от непроверенных производителей, вы рискуете нарваться на слишком жесткие демпфирующие вставки. В итоге после замены вибрация не только не пропадет, но и может усилиться.

Компрессия

Вибрация, связанная с потерей компрессии в первую очередь проявит себя на холодную. По мере прогрева металлические детали расширяются, уменьшая тем самым зазоры, через которые происходит прорыв выхлопных газов. Неравномерность компрессии в цилиндрах – естественное явление для двигателя с пробегом больше 100 тыс./км. Но для нормальной работы разброс не должен превышать 0,5-1 кгс/см2. При больших значениях на холодную уже могут наблюдаться вибрации.

Проверять компрессию следует на холодном двигателе. Узнать, какая компрессия должна быть в двигателе, можно из руководства по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Вслед за проверкой можно определить, что именно стало причиной потери компрессии: проблема с ЦПГ либо деталями ГРМ. Для этого залейте в проблемный цилиндр 25-30 мг моторного масла, после чего повторите замеры. Если компрессия выровняется, причина в износе ЦПГ. Отсутствие изменений свидетельствует о проблемах с ГРМ. Более точную диагностику причины вибраций на холостых можно осуществить пневмотестером.

Пропуски зажигания

Самодиагностика современных ЭБУ двигателя позволяет определить номер цилиндра, что значительно облегчает поиск причины вибраций на холостом ходу. Множественные пропуски свидетельствуют о периодических проблемах сразу в нескольких цилиндрах. Из термина отнюдь не следует, что причина перебоев в работе именно в системе зажигания, так как ЭБУ определяет пропуски зажигания по неравномерности вращения коленчатого вала. Какие элементы чаще всего становятся причиной пропусков зажигания и повышенной вибрации?

• Топливные форсунки (ТПВС переобогащенная или слишком бедная).
• Свечи зажигания. К перебоям в подаче искры приводит масляный нагар на свечах, эрозия электродов, нарушение керамической изоляции, неправильный воздушный зазор.
• Высоковольтные провода.
• Катушка зажигания/модули зажигания.
• Блок управления двигателем.
• 

Не стоит забывать о проблеме подсоса воздуха и многих других причинах, из-за которых двигатель троит, а на кузов передается вибрация. В любом случае мы рекомендуем переходить к поиску неисправностей только после считывания кодов ошибок.

Двухмассовый маховик

Симптомы выхода из строя демпфирующего маховика:

• скрип, скрежет при запуске и остановке силового агрегата;
• громыхающий звук при работе двигателя на холостом ходу;
• передающаяся на кузов и в салон вибрация (при некритичном износе только на холодную).

Причиной такого поведения становится люфт элементов пружинно-демпферной системы, которая призвана гасить крутильные колебания. На автомобилях с МКПП для проверки маховика достаточно выжать сцепление. Если двигатель стал работать ровнее и вибрации уменьшились, значит, причина нестабильной работы на холостом ходу именно в двухмассовом маховике. Владельцем автомобилей с роботизированной КПП остается полагаться на косвенные признаки и дефектовку после разборки.

Стук и неравномерная работа на холодную

Ускоренный износ цилиндров, поршней – настоящая проблема многих владельцев автомобилей Volkswagen, Skoda с бензиновыми двигателя. В последнее время участились случаи задиров в цилиндрах на автомобилях Hyundai. Из-за тенденции облегчения элементов ЦПГ, уменьшения толщины поршневых колец, жарового пояса и длины юбки, перекладка поршней сопряжена с большими нагрузками. Локальные перегревы, связанные с эксплуатацией авто в условиях пробок (нарушение обдува, долгие простои на оборотах холостого хода), неправильный прогрев двигателя зимой, приводят к износу ЦПГ.

Вследствие этого на холодную двигатели начинают стучать. По мере прогрева стук, а вместе с ним и возросшая вибрация по кузову прекращается.

ДВС цикла Дизеля

Передающаяся на кузов вибрация – одна из особенностей работы дизельного двигателя, которая определяется характером воспламенения и сгорания дизтоплива. Но важно отличать штатный уровень вибраций от явных симптомов неисправности.

Проверку топливной системы рекомендуем начать с компьютерной диагностики, точнее, со считывания в реальном времени коррекции впрыска. Положительная коррекция будет свидетельствовать о переливе топлива, соответственно, отрицательная – об уменьшении ЭБУ времени впрыска. Этот показатель отнюдь не говорит о том, что неисправна форсунка. Но отлично показывает, как именно с помощью регулировки количества впрыскиваемого топлива ЭБУ пытается поддержать стабильную работу двигателя на холостом ходу.

Причиной повышенных вибраций вполне может быть и сам топливный насос высокого давления. Если вибрация на кузов передается только первые минуты после холодного запуска, скорее всего, причина в неисправности свечи накаливания. Также не стоит исключать проблемы с потерей компрессии.

Дисбаланс после ремонта

Если вибрация на холостых оборотах появилась после капитального ремонта двигателя, причина может скрываться в халатном отношении к подбору деталей. К негативным факторам можно отнести:

• установку поршней, шатунов, которые значительно отличаются по весу;
• несоответствие зазоров в цилиндропоршневой группе, вследствие чего перекладка поршней происходит с ударом;
• неотбалансированный коленчатый вал;
• критичная выработка седел, плохая притирка фаски клапанов, неправильная регулировка теплового зазора. Указанные факторы могут стать причиной потери компрессии и появления вибраций.

На автомобилях с механической КПП вибрации на холостых и средних оборотах появляются после установки некачественного комплекта сцепления. Передающийся на кузов дисбаланс усилится, если после неоднократного перегрева маховик не был проточен и отбалансирован. При излишнем облегчении маховика и уменьшении инерционной массы, сглаживающей неравномерной вращения коленвала, двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах.

Многие двигатели начинают вибрировать на холостых оборотах после удаления балансирных валов. Владельцы избавляются от механизма уравновешивающих валов, чтобы не тратиться на их ремонт. Удаление балансиров не только провоцирует вибрации, но и повышает нагрузку на коленчатый вал, что снижает его ресурс.

Причины возникновения вибрации в автомобиле

Причины возникновения вибрации в автомобиле

«Субъективность и Объективность в определении понятия «ВИБРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ» в разрезе технического интеллекта  определенного субъекта»,- приблизительно так можно было бы  начать эту статью и писать ее в таком ключе, но… мудрено будет, согласитесь!

И совершенно нет смысла забивать себе голову этими философскими понятиями, поэтому — к делу, к конкретике.

Диагносты не раз сталкивались с такими словами Клиента: 
» У меня вибрация»,
 «Машина вибрирует, как только скорость становится 70 км\час «,
 » Двигатель вибрирует», и так далее, и тому подобное.
Попробуем в этой статье немного рассказать о  некоторых ее причинах и способах определения, и постараться определиться в этом понятии  — «вибрация».
И сказать, что иногда под словом «вибрация» подразумеваются совершенно другие физические явления, которые ошибочно называют «вибрацией автомобиля» (так и просятся на язык такие выражения, как  » Любая объективность всегда субъективна в зависимости от точки рассмотрения», но — не будем).

На одной из конференций в Интернете долго муссировался вопрос о вибрации в АКПП.
И через некоторое время автор написал, что «после замены масла вибрация «ушла».
По его стопам последовал другой участник конференции, но…он менял масло ( ATF ) в точно такой же АКПП  буквально несколько раз и у него ничего не произошло, вибрация, по его словам, «так и осталась».
И все его последующие вопросы были «гласом вопиющего в пустыне».
Получается, что одному помогло, а второму — нет.
По какой причине?
Думается (можно предположить), что по причине «истоков неисправности».
А они, эти «истоки», так и остались невыясненными…
Получилось устранить вибрацию, ну и ладно.
В таких случаях говорят : «Хороший» стук всегда потом вылезет…».

Иногда бывает и такое, что вибрация появляется после того, как АКПП была отремонтирована. 

Одной из вероятной причиной этого может быть разбалансировка, когда проводятся такие работы:

 

фото 1

,- то есть, проводятся работы по замене, например, фрикционных дисков, для чего гидротрансформатор (блокируемая муфта) разрезается, а потом, после проведенных работ, снова заваривается на специальном оборудовании (фото 1).

Но если у специалиста по ремонту АКПП Павла (автосервис «Вираж 25», город Москва, шоссе Энтузиастов), здесь все отработано, даже, как видно на фото, изобретено и изготовлено  специальное устройство для всего этого, а окончательная доводка, то есть — балансировка, проводится на другом станке и никаких претензий у Клиентов после его работ не возникало, то в другой мастерской «черт может и пошутить». Случайно и непреднамеренно.
И надо будет установить причину (платить за диагностику и тратить время) и снова все разбирать 
(снова и время, и деньги).

Когда автомобиль Клиента остается в автосервисе «ночевать», то потом уже трудно установить и точно узнать — какие конкретно работы производились на нем.
Часто бывает такое, что Клиент уже и забудет о том, что месяц или два назад в каком-то сервисе он ремонтировался, и никак не свяжет этот ремонт с появившейся вибрацией.
Что может быть?

Опять таки, как вариант — «чисто случайно и непреднамеренно» могли неправильно установить (недотянуть\недовертеть) нужные болты или гайки в, например, таком случае:

       

  рис.1

Стрелками показаны «моменты», то есть, с какими усилиями надо затягивать то или иное крепление. Так рекомендуется «мануалом» и так должно делаться.
Кроме того, в руководстве по ремонту указано:
«Внимание :
Элементы крепления , отмеченные знаком *, следует сначала затянуть предварительно , а окончательную затяжку произвести после полного опускания двигателя на опоры 4.» 

Остается только спросить: всегда ли и в каждой ли мастерской следуют рекомендациям «мануалов»?
Ответить на этот вопрос смогут те клиенты, у которых после посещения автосервисов через какое-то время появилась «вибрация».
Например, из-за некорректной работы по снятию\установке опор двигателя, которые еще называют «подушками»:
 —  неправильная установка («недотянуты\недоверчены из-за несоблюдения рекомендованных  условий сборки, как было написано выше)
 —  вытекло масло (на некоторых моделях с двигателями GDI)
 — старение амортизационного состава (трещины, порывы и т.п)  

Да,если  немного «недовертеть\недотянуть» болты и гайки, то первое время, возможно, все будет нормально, но впоследствии не исключено, что может появиться и так называемая «вибрация».

А после посещения автосервиса прошло уже много времени, все забылось и остается только гадать и предполагать о причинах непонятно откуда появившейся «дрожи» всего автомобиля или на ХХ, или при достижении определенной скорости.
У  любого явления всегда есть «исток», то есть — причина, » с чего все началось».
Вот, послушайте, что говорил Клиент насчет «вибрации»:
 — Внезапно появилась…вчера вот не было ее, а сегодня еду, прислушался — она!
Итак, — «вибрация». Кто виноват и какова ее причина?

   

  

 

рис.2

На вышеприведенных рисунках показан глушитель (слева) и его крепления ( 1-2-3).
Стрелкой показано так называемая «металлическая гофра», глушитель в этом месте должен «ходить». 
Скорее всего, что Клиент во время своей поездки на дачу где-то «сел на брюхо», да весьма основательно, потому что глушитель был «подогнут» и  «зажат намертво» (впоследствии в разговоре так оно и оказалось…).
«Гофра» перестала «ходить».
Что получается в таком случае?
Вибрация работающего двигателя должна «гаситься» как и его «подушками», так и «резино-металлической гофрой» глушителя.
Но если же  она «зажато намертво», то никакого «гашения вибрации» не будет и «дрожь» двигателя спокойно передается на кузов.
Человек за рулем начинает ощущать  «вибрацию».
И никак не может связать ее со своей недавней поездкой.

Вообще-то глушитель частенько становится причиной  вибрации:

  рис.3

Посмотрите на этот рисунок, на стрелку. Это так называемая «защита» глушителя.

После ремонта или из-за неаккуратной езды она  может подогнуться и начать создавать так называемую «вибрацию».
На некоторых других моделях такой защиты нет, стоит один «глушитель» и все. Но и в этом случае из-за него может образовываться вибрация — из-за «сгнивания» верхнего его слоя, который отслаивается и начинает «дребезжать» или создавать «вибрацию» — по субъективному мнению Клиента ( об этом мы еще поговорим в конце статьи).

Весьма примечателен случай «по вибрации» , причина которой искалась достаточно долго…
Приезжает Клиент и жалуется, что «непонятно отчего все началось и проявляется вибрация интересно: только при оборотах выше 1500 и до 2500. А до и после — все нормально». 

Действительно, как только двигатель набирал указанные обороты, то по всему корпусу автомобиля начиналась вибрация и была она «интересной»: то нарастала, то затихала, «на месте не стояла».
Автомобиль недавно из Японии, новенький, блестит как и снаружи, так и в моторном отсеке.
Ни сканер, ни какие другие проверки ничего «криминального» не обнаружили.
И совершенно случайно взгляд «зацепился» за некоторую несуразность при  «блуждании взглядом» в моторном отсеке:

    

            

рис.4

,- да, это обыкновенный вентилятор (вискомуфта не показана). На приведенном рисунке он со всеми лопастями. Но на этом двигателе одна лопасть была «подломана» и это явилось причиной вибрации при определенных оборотах. 
Случай действительно интересный и достоин включения в каталог под названием «Вибрация: причины и истоки ее».

В любом автомобиле все должно быть — «штатно».
И когда есть отклонения от этого «штатно», то тут и начинаются многие «непонятки», причину которых можно искать часами.

На нижнем рисунке приведен еще один вариант  возможного возникновения «вибрации»:

   

 

рис.5

Радиатор. Как мы знаем, у него есть специальные крепления как сверху, так и снизу (показано стрелками). И он не просто «сидит» на креплениях, а «колеблется» в специальных  резиновых втулках.
После ремонта , вследствие неправильной («безголовой») установки радиатора на место резиновые втулки могут «случайно» потеряться и тогда, сами понимаете, возникает «непонятная вибрация» (стрелками показаны нижние места креплений).

Это все так называемые «естественные» примеры возникновения вибрации, когда причина — вот она, почти на виду и ее можно «пощупать».
Но бывают причины возникновения вибрации «из области фантастики». 

В одной из конференций в Интернете  был рассказан довольно интересный, его даже можно назвать «забавный  случай вибрации» и способ его устранения, смотрим на фото:

   

фото 1

  

Стрелкой на фото показан винт внутри катушки зажигания (Mitsubishi).
Так вот, человек тоже долго страдал из-за «вибрации», как он выражался.
Естественно, он начал искать причину, перебрал, наверное, их множество, но потом каким-то образом «вышел» на этот винт.
Как говорил сам Клиент (цитата из письма): «Но путем опыта было выяснено что именно ЗАКРУЧИВАНИЕ  винта до конца, а это 9 оборотов, вибрация появляется
обратно (проверялось несколько раз)!».

Пример из «области Фантастики» — да, так это можно назвать. Но сам Клиент объясняет это таким образом и такими словами:

» А решение в том, что при закручивании винта до конца не было хорошего контакта шляпы винта с пружиной!»,- что можно посмотреть на рисунке 6:

Действительно, с первого раза можно и не понять все то, что делал Клиент и спросить: «А при чем тут «откручивание и закручивание» этого винта?!!
Но посмотрев на рисунок — все становится ясным и понятным: пружинка, которая находится в наконечнике , от времени или по еще каким-то причинам могла «закиснуть», например, и контакта хорошего уже не было.
Да, можно как и крутить этот винт, так и попробовать растянуть пружинку или поставить новую, обязательно убедившись в том, что она создает требуемое «контактное пятно» с винтом на катушке зажигания.
Клиенту же (Антон Мельник), который проделал всю эту кропотливую работу — можно только поаплодировать!

Некоторые двигатели Mitsubishi имеют так называемые  «балансировочные валы».
В случае  неправильной их установки или вследствие «перескока» ремня, вибрация  может появиться также.
Почему и отчего такое происходит? 

Об этом хорошо сказал Диагност из Санкт-Петербурга Андрей Николаевич:
«…Любая механическая конструкция среди кучи своих свойств имеет интересный параметр, который называется «Частота собственных колебаний». Это частота, с которой будет колебаться (вибрировать) конструкция, если её качнуть или ударить. Зависит от её массы и жесткости (упругости) крепления к неподвижной опоре. Самый простой пример — маятник. Если по этой конструкции стучать (толкать) с частотой, равной собственной частоте — конструкция начнет колебаться с нарастающей амплитудой, но неизменной частотой ( вспомните детство и качели). Это называется механическим резонансом.

По этой самой причине несбалансированные колеса приводят к вибрации на руле только на определенной скорости. Если скорость ниже резонансной или выше — вибрации нет. Тоже самое и с мотором — если частота вибрации самого мотора совпадет с частотой собственных колебаний системы мотор+подушки, вы почувствуете вибрацию, а это произойдет только при определенной частоте вращения мотора.

Теперь представьте, что на конце доски, закрепленной в стене стоит электромотор, на оси которого эксцентрик. Будем постепенно увеличивать скорость вращения вала. При определенной частоте доска начнет раскачиваться ( почему? — см. выше). Теперь на то же основание добавим второй такой же эксцентрик, у которого центр масс смещен относительно первого на 180 град, и свяжем их ременной передачей через одинаковые шкивы. Запустим на резонансной частоте. Поскольку силы инерции обоих эксцентриков будут в противофазе, общее воздействие на доску будет примерно равно 0 и вибрация исчезнет. Примерно — так как осталось нескомпенсированным плечо инерционных сил, равное расстоянию между осями эксцентриков. Именно поэтому на 4g63 стоят два балансирных вала«.

А теперь настала пора перейти к такому «интересному» вопросу, как : «Что же такое ВИБРАЦИЯ и насколько правильно ее определяет Клиент?».

Посмотрите на фото и самостоятельно ответьте на вопрос: можно ли явление, которое произойдет вследствие выхода из строя этих «девайсов» называться «вибрацией»?

                     

            

 

фото 2                                        фото 3

                         

фото 4                                      фото 5

Можно говорить такие слова, как «удивительно!» или «странно!»,- но Клиенты всерьез считали, верили и принимали неисправную работу двигателя  из-за выхода из строя приведенных элементов системы зажигания на фото 2 — 5 исключительно за ВИБРАЦИЮ.
Хотя, говоря правильнее, это была не вибрация, а «пропуски зажигания»?
Причин «вибрации» может быть великое множество.
«На скорости 78 километров в час у меня появляется вибрация…»,- частенько можно услышать такое.
Но после осмотра, вытирая руки можно ответить:
— Вам, батенька, надо в шиномонтаж. Колеса балансировать. 
И так далее, и тому подобное.

Слово «вибрация» — это всего одно слово, а пониманий его может быть столько же, сколько и людей.

Что можно посоветовать в том случае, если автомобиль имеет «вибрацию»…
Для начала — правильно определить хотя бы «область», то есть, хотя бы «на слух и на нюх» понять: «Откуда идет этот звук?».
Может быть получится самостоятельно что-то «докрутить\довертеть».
Второй шаг…нет, это сейчас в статье он называется «второй шаг», а на самом деле вы его должны были (если любите свою «ласточку»)  сделать тогда, когда приобрели автомобиль — вы должны были  так же «приобрести домашнего автомобильного Доктора», потому что только тот, кто постоянно следит за вашим автомобилем и знает всего его положительные и отрицательные стороны, все его «болячки» — только такой человек может вам быстро и качественно помочь в разрешении вопроса по вдруг и непонятно откуда появившейся вибрации (это немного другая тема : «Домашний автомобильный Доктор», но тоже очень важная, может быть впоследствии мы расскажем и о ней на конкретных примерах).

Вибрация двигателя на холостых: диагностика и ремонт

В общем случае двигатель автомобиля работает на холостых оборотах в случае, когда выключено сцепление, и/или рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение. Исправный мотор при работе на холостом ходу практически бесшумен и не подвержен вибрациям. Появившаяся в процессе эксплуатации вибрация двигателя на холостых свидетельствует о его неисправности и требует проведения диагностических работ. Своевременная диагностика позволит избежать выхода силового агрегата из строя и/или его дорогостоящего ремонта.

Причины возникновения вибрации

Причин, способных вызвать вибрацию работающего двигателя вообще, а в режиме холостого хода в частности, достаточно много. Связано это с тем, что исправный силовой агрегат представляет собой сложную, механически сбалансированную конструкцию, и любая неисправность немедленно приводит к дисбалансу в работе его взаимосвязанных деталей и узлов.

Разбалансирование системы вызывает достаточно сильную вибрацию двигателя, которая мгновенно ощущается в салоне транспортного средства. При этом выявить ее наличие можно на неподвижном автомобиле по таким признакам:

• предметы, находящиеся на приборной панели способны перемещаться самостоятельно;
• изображение в зеркале заднего вида «размывается»;
• при прикосновении к рулевому колесу ощущается его подрагивание.

Среди причин, вызывающих вибрацию двигателя в режиме холостого хода, чаще всего встречаются:

1. Неисправность одного или нескольких цилиндров.
2. Нарушение целостности деталей крепления двигателя.
3. Использование некачественного топлива, загрязнение деталей и узлов топливной системы.
4. Износ деталей цилиндро-поршневой группы.
5. Последствия некачественного ремонта двигателя.

Способы устранения причин, вызывающих вибрацию

Ощутив неприятную вибрацию, исходящую из-под капотного пространства автомобиля, не стоит сразу же обвинять в этом силовой агрегат. Необходимо внимательно разобраться в причинах и найти ту единственную, из-за которой и появилась вибрация двигателя.

• Начинать диагностику рекомендуется с проверки элементов крепления двигателя. Автомобильный мотор при работе слегка вибрирует, однако эта вибрация не должна передаваться на кузов. Для этого двигатель крепится к кузову с помощью специальных резино-металлических подушек. Если хотя бы одна из них повреждена, то зуд мгновенно начинает ощущаться в салоне автомобиля.
• Обнаружив «убитую» подушку, ее меняют. Если причина кроется в неисправной подушке, то вибрация двигателя на холостых оборотах исчезнет. По мнению специалистов автосервиса 9 из 10 обращений по поводу вибрации двигателя на холостых связаны именно с «убитыми» подушками.

ВАЖНО! Необходимо проследить, чтобы мотор после окончания работ был правильно сбалансирован. Даже небольшой его перекос снова вызовет появление вибрации в салоне.

Достаточно часто вибрация двигателя на холостых оборотах возникает из-за неравномерной работы цилиндров. Это бывает в тех случаях, когда отказывает один из цилиндров. Топливо в нем не сгорает, нагрузка на коленвал распределяется неравномерно, и двигатель начинает дергаться из стороны в сторону.

Кроме того, поступающее в цилиндр топливо перемешивается с моторным маслом и попадает в картер. Разбавленное топливом масло перестает выполнять свои функции, что в конечном итоге приводит к:

• механическим повреждениям деталей цилиндро-поршневой группы;
• нарушениям режима смазки остальных трущихся деталей мотора;
• перегреву двигателя, так как масло выполняет еще и функцию теплоотвода.

Наличие неработающего цилиндра выявляется «на слух», так как двигатель начинает «троить». Причин, по которым может не работать один или два цилиндра, достаточно много. Чаще всего они кроются в неисправностях систем:

Рекомендуется проверить исправность: свечей зажигания; высоковольтных проводов; распределителя зажигания.

• Подачи топлива

Проверяют работоспособность: форсунок; инжектора; топливного насоса.

Внимание: диагностируют и очищают форсунки на специальном стенде.

• Газораспределительного механизма (ГРМ)

Причин внережимной работы ГРМ множество: неправильно установлен ремень привода; изношены элементы натяжителя приводного ремня; прогорание прокладки головки блока цилиндров; износ распределительного вала и/или гидрокомпенсаторов.

Если проверка показала, что все системы, обеспечивающие штатную работу силового агрегата, функционируют нормально, приступают к поиску неисправного цилиндра. Для этого нужно измерить величину компрессии в каждом из них.

Величина компрессии в каждом цилиндре силового агрегата должна соответствовать нормам, указанным в технической документации на автомобиль. Если в каком-либо цилиндре наблюдается существенное отклонение от нормативного значения, то это свидетельствует о наличии неисправности именно в этом цилиндре.

Устройства безопасности бензопилы

Основная статья: Бензопилы

Эта статья о методах контроля риска, характерных для бензопил и бензопил. Бензопилы имеют множество функций безопасности, общих для многих электроинструментов с приводом от двигателя. Производители изобрели множество конструктивных особенностей для повышения безопасности. Некоторые функции стали стандартом де-факто , а другие являются юридическими требованиями в определенных юрисдикциях. Согласно передовому опыту оператор должен осмотреть пилу перед началом работы и эксплуатировать пилу только в том случае, если все функции безопасности функционируют надлежащим образом.

Дополнительные функции безопасности являются значительным коммерческим преимуществом для производителей бензопил. Компании продолжают разрабатывать новые функции с течением времени. Большинство функций безопасности бензопилы сосредоточены на проблеме отдачи и стремятся либо избежать ее (конструкция цепи и шины), либо уменьшить риск получения травмы в случае ее возникновения (цепные тормоза). В дополнение к функциям безопасности, встроенным в бензопилу, операторы должны также носить специальную защитную одежду для бензопилы. У большинства старых пил мало или вообще нет этих функций, поэтому при их использовании следует соблюдать особую осторожность.

Бензопила, с защитными ножнами над штангой и цепью

Цепь

цепь

Подробнее об этой теме см. Цепочка пил.

Цепь должна быть правильно согласована с направляющей шиной и пилой. Производители бензопил указывают выбор подходящих цепей для каждой модели пилы.

Лучшая безопасность требует правильной заточки цепи. Одним из ключевых параметров повышения резкости является настройка глубиномера. Глубиномер — это небольшой стальной выступ перед каждым режущим зубом.Разница в высоте между ведущей режущей кромкой и глубиномером определяет толщину щепы, принимаемой резцом. Если измеритель глубины слишком низкий, резак откусывает от дерева слишком глубоко, управление пилой становится трудным, и вероятность отдачи возрастает.

Некоторые цепи также имеют защитные звенья перед каждым звеном резака. Защитное звено уменьшает склонность переднего края глубиномера к зацеплению с объектами малого диаметра, такими как небольшие ветви, или соприкасается с обычным лесом, если с ним соприкасается.

Бензопилы

Снижение отдачи

Отдача в основном вызвана резкой цепью в «зоне отдачи» на планке, верхней четверти носа. ^[1] Некоторые пилы, обычно электрические, предназначенные для использования в домашнем саду, защищают всю эту область от контакта с «защитником наконечника». Любая резка создает силу реакции на пилу: обычно это должен быть нижний край прутка, где цепь движется в направлении пилы, и реакция имеет тенденцию безопасно тянуть пилу в направлении бревно против шпор.Там, где цепь движется вниз, как на конце стержня, та же самая сила реакции теперь действует вверх, и вызывает откат вверх.

Устройства защиты наконечника представляют собой металлические или пластиковые устройства, которые устанавливаются поверх стержня стержня и обычно устанавливаются на небольшие пилы бытового класса. Хотя они эффективны, они затрудняют работу пилы с точки зрения типа и мощности резов, которые она может выполнять, и не используются широко. Они находят полезное применение в секаторах и одноручных пилах с батарейным питанием, которые используются для обрезки, укладки живой изгороди и т. Д.Зацепленный носик защитника наконечника можно использовать для «захвата» веток при резке, и он не представляет большого недостатка, поскольку эти очень маленькие пильные узлы не используются для надрезов, где кончик стержня заглублен.

Резьбовые стержни

При резке бензопилой часто используются преднамеренные врезания и прорези на кончике стержня. Просто уменьшая диаметр носика цепи, можно уменьшить количество цепи и, следовательно, усилие, возникающее при отдаче. Специализированные резные бруски доступны с маленькими заостренными носами.

Цепной тормоз

Передний защитный щиток и комбинированный цепной тормозной рычаг

Цепные тормоза предотвращают движение режущей цепи пилы, накладывая стальную тормозную ленту вокруг барабана ведомой муфты. ^[2] Усилие зажима тормозной ленты обеспечивается мощной пружиной. Цепной тормоз имеет две цели. Во-первых, его можно использовать для фиксации цепи при смене положения, перемещении между разрезами или запуске холодной пилы, для которой требуется частично открытый дроссель. В противном случае это привело бы к неконтролируемому перемещению цепи, что является серьезной опасностью для старых пил.Во-вторых, цепной тормоз может активироваться в условиях отдачи, чтобы предотвратить удар оператора по работающей цепи. Конечно, даже удары статической цепью могут привести к серьезным травмам, но все, что можно сделать, чтобы уменьшить обычно ужасные травмы, вызванные контактом с движущейся цепью, имеет очевидную выгоду для операторов. Травмы при отдаче обычно возникают на голове, лице, шее и плечах; когда задействована бегущая цепь, такие травмы, как правило, очень серьезные, часто наносят урон, а иногда приводят к летальному исходу.

Цепной тормоз в основном приводится в действие верхним защитным щитком, толкаемым вперед для включения тормоза и отводимым назад для его отключения. Подпружиненное действие обеспечивает мощное торможение в аварийных условиях и может остановить цепь на полную мощность за доли секунды. Соответственно, для сброса может потребоваться значительное усилие.

Цепной тормоз может быть активирован преднамеренно оператором или автоматически с помощью события отдачи. В первом случае оператор обычно поворачивает левое запястье и сбивает верхний защитный щиток с тыльной стороны ладони, переустанавливая его, вытягивая пальцы вперед, чтобы вытянуть защитный кожух назад.В случае отдачи левая рука оператора может быть сильно смещена с рукоятки, и верхняя защитная рукоятка будет брошена на его руку, что приведет к активации цепного тормоза. Модели Husqvarna также имеют соединение между верхней рукояткой и спусковым механизмом тормоза цепи, приводя в действие тормоз, если шина пилы внезапно поднимается вверх. Это известно как «инерционный» цепной тормоз и позволит активировать цепной тормоз, даже если левая рука оператора не снята с рукоятки.

Цепной тормоз также может быть полезен при заточке цепи на стержне, поскольку он позволяет осуществлять надежную подачу без проскальзывания цепи.

Верхние защитные приспособления «с запахом» появились в последние годы, но они непопулярны. ^{[ кто? ]} Они ограничивают движение и не учитывают тот факт, что когда рукоятка зажата в нижней части рукоятки (с левой стороны пилы с точки зрения оператора), она обычно предназначена для выполнения бокового, справа налево порезы. В этой ситуации голова оператора, шея и плечи находятся вне плоскости резки пилы и не будут поражены, даже если произойдет отдача.

отбой бензопилой

Откат бензопилы может произойти, когда кончик стержня входит в контакт с относительно массивным или неподвижным объектом с цепью, находящейся под напряжением. Область кончика стержня, которая вероятнее всего будет задействована, называется «кварталом отката». Если смотреть со стороны стержня, то четверть отдачи — это участок стержня под углом 90 °, находящийся между линией, проходящей вдоль центральной линии стержня, и другой линией под углом 90 ° к первой, поднимающейся вверх от центра носовой звездочки.Если этот участок цепи вступит в контакт, например, с бревном, цепь сначала будет резать древесину, но также будет создавать силу реакции, которая толкает планку вверх. Когда планка поднимается, цепь сильнее соприкасается с деревом и поднимается вверх еще сильнее. В течение доли секунды цепь может сильно застрять в дереве и швырнуть штангу вверх по направлению к оператору, что часто приводит к очень серьезным травмам или смерти. Насилие в случае полного отката таково, что никакие уклончивые действия невозможны, и если голова, шея или плечи оператора находятся на одной линии с планкой штанги, он, безусловно, будет поражен ею.В этот момент он должен полагаться на свой цепной тормоз и СИЗ, чтобы спасти его от травм или того хуже.

Другая форма отдачи может возникнуть, когда верхняя часть стержня используется для резки и внезапно сжимается движением дерева. В этом случае пила может быть принудительно направлена ​​назад к оператору или в положение, в котором острие защемлено, и пила переходит в классический откат, управляемый наконечником. Откат может также возникнуть в результате неудачного или неправильно выполненного расточного резания. Обрезка скважины — это специализированная техника, требующая надлежащей подготовки, и ее не следует пытаться проводить без такой подготовки.

Системы снижения отдачи

Безусловно, наиболее эффективным инструментом предотвращения откатов является обучение операторов. Предотвращая контакт между наконечником стержня и твердыми предметами, можно избежать отдачи. Держа их голову и тело вне плоскости среза планки, можно предотвратить травму, если произойдет отдача. Полезный совет: если оператор не может прочитать логотип на боковой панели, они находятся слишком близко к плоскости резки и должны наклоняться влево для обеспечения безопасности.

В этом контексте правильная заточка цепи имеет первостепенное значение для безопасности.Тупая цепь плохо режет и приводит к повышенной утомляемости оператора и увеличению нагрузки на штангу. Измерители глубины, установленные слишком низко, заставляют цепь цепляться за древесину и могут свести на нет преимущества, предлагаемые цепью безопасности.

Цепной дизайн играет важную роль в снижении отдачи. В старых, небезопасных конструкциях были только зубцы и глубиномеры. Так как они представляют собой прочную переднюю кромку на глубиномере, если объект внезапно вталкивается в цепь, их легко можно заставить полностью зацепиться с инородным телом и начать полный отскок.Тщательная подача глубиномеров, делающих радиус до передней кромки, несколько снижает риск. Новые цепи с наклонными приводными звеньями заполняют зазор перед глубиномером, снижая тенденцию к захвату еще больше. Полные предохранительные цепи имеют дополнительные бамперные соединения между режущими звеньями, поддерживая почти полную высоту глубиномера по всей длине цепи и снижая риск отдачи до очень низких уровней. Цепи с полной безопасностью (с зазубринами) часто устанавливаются в качестве оригинального оборудования для пил бытового и начального уровня.Современные «профессиональные» цепи предлагают гораздо более высокую производительность резки, чем полная цепь безопасности, и компенсируют их повышенный риск, предполагая гораздо более высокую степень компетентности оператора. В действительности они все еще более безопасны, чем традиционные цепи, благодаря значительно улучшенной конструкции глубиномера с глубоким уклоном впереди точки измерения.

Дизайн бара

является еще одним фактором снижения риска отката. Чем больше радиус острия стержня, тем выше риск отдачи, поскольку степень зацепления с бревном (или другим телом) будет больше для большего наконечника.У баров внутреннего класса, скалолазных пил и профессиональных баров начального уровня обычно есть очень маленькие подсказки. Профессиональные брусья, предназначенные для рубки и рубки, могут иметь гораздо большие кончики, так как их часто используют для скучных рубок, чтобы освободить захваченную древесину или упавшие трудные деревья, а конусный брусок с маленьким кончиком легко заклинивает при сверлении, останавливая цепь. Стержень с большим наконечником с почти параллельными боковыми стенками легко проходит и не склонен к застреванию.

Хотя предотвращение отдачи является серьезной проблемой в контексте использования бензопилы, это не единственное средство, с помощью которого оператор может получить травму пилой.Местные условия, компетентность оператора и многие другие факторы необходимо учитывать перед выполнением операций по пилению.

Цепная ловушка

Цепной ловец

Улавливатель цепи помогает предотвратить ее отбрасывание назад к пользователю, если цепь сломалась или сошла с рельсов. ^{[1] [3]}

Предохранительный дроссель

Предохранительный дроссель

Дроссель двигателя управляется спусковым крючком под задней рукояткой пилы. Если переключатель блокировки над задней рукояткой также не нажат, дроссельная заслонка не может двигаться из положения холостого хода, и цепь не будет приводиться в движение. ^[1]

Предохранительный дроссель предотвращает движение цепи, если спусковой крючок случайно нажат препятствием, таким как ветвь в подлеске. Это также предотвращает активацию дроссельной заслонки при горячем запуске пилы на земле с одним чехлом внутри задней рукоятки. Предохранительный дроссель в этом случае является дополнительным уровнем защиты, поскольку в любом случае цепной тормоз следует применять перед запуском пилы.

На изображенной модели имеется увеличенный блокировочный выключатель или выключатель «мертвец», который при отпускании также активирует тормоз цепи, таким образом, мгновенно останавливая ходовую цепь и отключая дроссель.

выключатель

Выключатель

Включатель / выключатель останавливает работу двигателя, предотвращая срабатывание катушки зажигания. Он должен быть четко обозначен позицией остановки. Должно быть положительное нажатие, чтобы исключить случайное изменение положения переключателя, даже когда пила вибрирует под большой нагрузкой.

Если бы переключатель должен был переместиться в положение выключения, когда оператор находился в середине критического среза при рубке дерева, по крайней мере, была бы задержка, которая увеличивает вероятность того, что дерево может упасть неконтролируемым образом.Кроме того, пила может заклинить срез, что потребует от оператора дополнительного времени под небезопасным деревом, освобождая его. Сбой переключателя в положении «Вкл» также представляет опасность, поскольку пила может затем запуститься неправильно, например, при проверке компрессии или оценке функции стартера.

Если оператор получил травму во время использования пилы, посторонний, возможно, должен подойти, чтобы выключить пилу. Посторонний может быть незнаком с пилой и должен иметь возможность идентифицировать выключатель по его маркировке.

Показанная модель Stihl объединяет дроссель, настройку запуска дроссельной заслонки и выключатель зажигания в единый рычаг управления. Пилы других марок обычно имеют отдельные органы управления для всех трех или комбинированную настройку запуска дроссельной заслонки и управление воздушной заслонкой с отдельным выключателем зажигания.

Если выключатель не работает, пила может быть надежно остановлена ​​с помощью управления воздушной заслонкой, чтобы затопить двигатель.

Центробежная муфта

Центробежная муфта

Центробежная муфта отсоединяет цепь от двигателя, когда двигатель работает только на холостом ходу, автоматически включая привод, когда дроссельная заслонка нажата и двигатель работает на полной скорости.Назначение этой муфты — избежать наличия движущейся цепи, когда пила работает на холостом ходу и временно не режет. На холостом ходу цепь не должна двигаться. ^[4]

Многие бензопилы с задней рукояткой используются в состоянии из-за плохого технического обслуживания, когда имеется некоторое сопротивление сцеплению, и поэтому цепь действительно медленно движется на холостом ходу. Однако, для пил с верхней рукояткой это чрезвычайно опасно, и сцепление (и цепной тормоз) на такой пиле всегда должно работать правильно.

Некоторые ранние бензопилы использовали вместо этого ручное сцепление, но это давно устарело.

Антивибрационная система

резиновая втулка металлическая пружина

Чрезмерная вибрация в течение длительных периодов времени может привести к развитию синдрома вибрации кисти или руки (HAVS) или белого пальца. Это потенциально постоянный и изнурительный производственный ущерб. Чтобы уменьшить вибрацию, пилы делятся на две части. Одна часть — это жесткая сборка ножевого бруса и двигателя. Эта часть сильно вибрирует при разрезании цепи. Другая часть представляет собой жесткую сборку ручек и органов управления машиной, часть, которую держит пользователь.Эти два жестких узла соединены друг с другом креплениями, которые обеспечивают пружинную подвеску и демпфирование. ^[1]

Для подвески могут использоваться как металлические пружины, так и резиновые втулки. Металлические пружины более прочные и долговечные, но резиновые втулки обеспечивают демпфирование в дополнение к пружинному действию.

Многие современные пилы имеют ручки с электрическим подогревом. Это может помочь предотвратить ВГА, стимулируя кровообращение в пальцах. Модели Husqvarna с этой опцией имеют суффикс «G» после номера модели.

Задняя ручка

Задняя рукоятка бензопила и двуручный захват

Передняя и задняя рукоятки типичной «задней рукоятки» бензопилы широко расположены, ^[5] , чтобы обеспечить достаточный рычаг для хорошего контроля, ^[6] , а также обеспечить некоторую степень контроля в случае откат. ^[7]

Органы управления цепной пилой, такие как дроссельная заслонка и выключатель (или вкл / выкл) выключателя двигателя, расположены таким образом, чтобы они могли работать, сохраняя при этом хорошую рукоятку на задней рукоятке. ^[5]

Невозможно использовать заднюю ручную бензопилу одной рукой. Их баланс таков, что это не просто неразумно, но и настолько непрактично, что даже за разумные шансы на то, что его попытаются сделать, не будет.

бензопилы с верхней ручкой

Бензопилы с верхней ручкой

Бензопилы с верхней рукояткой — это форма бензопилы, безопасность которой намеренно ставится под угрозу, чтобы их можно было использовать одной рукой там, где это необходимо. Они ограничены работой на высоте, например, на дереве. ^[8] Во всех других случаях должна быть возможность организовать задачу резки так, чтобы ее можно было выполнять двумя руками и более безопасной бензопилой с задней рукояткой.

В пиле с верхней рукояткой задняя рукоятка и ее органы управления перемещены в верхнюю часть пилы. ^[9] Это дает баланс пиле, так что она может теперь использоваться одной рукой. Передняя ручка остается прежней. Рычаг тормоза цепи обычно является отдельным, а не объединенным в защитный кожух руки.

В большинстве случаев бензопила с верхней рукояткой используется двумя руками. ^[10] Используется только одной рукой, когда это необходимо, например, когда для лазания требуется одна рука. ^[11] На уровне земли не следует использовать пилы с верхней рукояткой. ^[9]

В связи с характером работы на высоте и сложностью постоянного повторного запуска пилы, двигатель часто будет работать, если в этот момент он не используется для резки. По этой причине особенно важно, чтобы центробежная муфта работала правильно, чтобы цепь не вращалась при работе двигателя на холостом ходу. ^[12] Цепной тормоз также следует включать вручную, когда в этом нет необходимости, ^[13] , поэтому пилы с верхней рукояткой обычно имеют легкий рычаг управления тормозом.

Во многих юрисдикциях использование и даже покупка бензопил с верхней ручкой ограничена теми, кто имеет соответствующий сертификат компетентности в их использовании. ^{[1] [8]}

Задний защитник

Задний защитный щиток защищает правую руку пользователя от удара сломанной или сорванной цепью. ^[8] Позволяет удерживать заднюю часть пилы сапогом оператора для запуска. Это особенно полезно для холодных двигателей и больших (70 куб. См +) пил.

Выхлоп

Выхлоп направляет горячие и вредные газы, выходящие из двигателя, от пользователя. Неисправный выхлоп увеличивает шум, снижает мощность двигателя, может подвергать пользователя опасным уровням выхлопных газов и может повысить вероятность случайного прикосновения пользователя к чрезвычайно горячему металлу.Большинство моделей оснащены искровым экраном, который встроен в глушитель. Искровой экран предотвращает выброс искр из выхлопных газов и, возможно, воспламенение опилок. Искровой экран также снижает шум.

Символы Защитника Руки / Глаза / Уха

Предупреждающие надписи

По крайней мере, в ЕС существует законное требование, чтобы бензопилы имели определенные стандартизированные предупреждающие надписи, которые предупреждают об опасности отдачи, а также разъясняют необходимость в защитной одежде. AFAG, с верхней ручкой, §37 ,

Почему руль вибрирует?

Есть много звуков и дребезжания, которые может издавать автомобиль. Некоторые из них нормальных колебаний автомобиля на скорости. К сожалению, некоторые могут означать, что есть определенная проблема с автомобилем. Поскольку ваши руки постоянно находятся на руле (по крайней мере, так должно быть), вы можете быть более чувствительными к этим вибрациям, чем другие. Они могут вызвать у вас беспокойство, поэтому выполнение диагностической проверки поможет вам узнать, какие шаги необходимо предпринять для устранения проблемы.Возможно, что вибрации вызваны чем-то простым, что вы можете исправить самостоятельно. Другим может понадобиться работа профессионала, чтобы остановить их. oneHOWTO спрашивает , почему рулевое колесо вибрирует , чтобы вы могли оставаться в безопасности в исправно функционирующем автомобиле.

шагов, чтобы следовать:

1

Пока мы едем, автомобиль должен быть в состоянии справиться с отклонениями на поверхности дороги и препятствиями, которые могут быть на вашем пути. Это связано с тем, что система балансировки колес, система подвески и общий вид автомобиля были протестированы и отремонтированы, чтобы обеспечить максимально плавную езду.Это особенно верно для более новых автомобилей, так как технологический прогресс нашел лучшие способы для более плавного вождения. Рулевое колесо может быть хорошим индикатором многих других проблем.

Если у вас есть вибрации в новой машине, то, вероятно, что-то не так в одной из этих систем. Однако, если вы испытываете вибрации в гораздо более старой машине , технология не будет соответствовать современным требованиям, и детали будут иметь больший износ.

Тем не менее, даже старые автомобили не должны сильно дрожать, если они находятся в хорошем рабочем состоянии.Вот почему мы обнаруживаем, что вызывает вибрацию в руле.

Одним из факторов, касающихся вибрации рулевого колеса, является скорость, с которой движется автомобиль. Два диапазона скорости, где автомобиль, наиболее вероятно, будет дрожать, находятся между 5 — 10 милями в час / 8 — 16 км / ч и 60 — 70 милями в час / 96 — 112 км / ч. Большинство вибраций, которые испытывает ваш руль, должны быть в этом диапазоне. Если у вас есть вибрация в рулевом колесе в припаркованном состоянии, возможно, с автомобилем что-то серьезно не так, и вам нужен визит к механику.

2

Одной из самых, если не самой распространенной причиной сотрясений в руле являются колеса на земле. Качество вашей шины и ее протектора невероятно важны. Это одна из первых вещей, которую проверяет механик при обслуживании вашего автомобиля. Если у вас нет хороших шин, вы можете не только почувствовать дрожь в рулевом колесе, это может привести к аварии или взрыву.

Если вы изношены или неисправны шины, они будут тянуть автомобиль в определенном направлении, пока вы едете.Это потому, что протектор не выровнен по земле, и ваш руль пытается это компенсировать. Это не будет достаточно износа, чтобы фактически повернуть руль, но этого может быть достаточно, чтобы встряхнуть его. Если вы некоторое время ездили на своей машине или регулярно ездили на ней на на большие расстояния , очень важно убедиться, что протектор шины находится в хорошем состоянии.

3

Если вы видите, что протектор на ваших шинах в порядке, но вы по-прежнему чувствуете вибрацию на руле, то есть другие соображения, которые следует учитывать при работе с колесами.Один из них связан с балансом. Когда колеса впервые установлены или когда шины заменены, вес должен быть сбалансирован. Это сделано для того, чтобы он не был слишком тяжелым с обеих сторон, поскольку это может привести к дрейфу автомобиля.

Одновременно с балансировкой колес они также должны быть выровнены. Это означает, что все они смотрят в правильном направлении, чтобы машина могла двигаться прямо. Дрифтинг также вызывает проблему неправильного выравнивания. Если колеса не выровнены, то они могут спутать рулевое управление и потянуть колесо.Это может быть причиной тряски.

Если передние колеса не сбалансированы или не выровнены, то переднее рулевое колесо, вероятно, будет дрожать. Тем не менее, то же самое происходит с задними шинами, что может вызвать больше тряски в сиденьях или центральной консоли автомобиля. Это может зависеть от того, является ли это передним или задним приводом автомобиля.

Несмотря на то, что протектор шины очень важен, это может быть то, что вы не видите, что является причиной сотрясения вашего автомобиля. Если кажется, что шины немного отскакивают от , это может быть поврежден или ослаблен ремень.Если вы видите неровный протектор (то есть протектор в верхней части хорошо, но изношен снизу), это, вероятно, связано с ремнем.

Кроме того, проверьте обод колес, если вы испытываете дрожание рулевого колеса. Если вы видите вмятину или деталь, которая изогнута, это, вероятно, серьезная проблема с выравниванием . Приведи свою машину к механику прямо сейчас.

4

Не только сами колеса могут вызывать вибрацию в вашем руле. Способ, которым колеса прикреплены к автомобилю, мог бы быть фактором.Подвеска вашего автомобиля — это то, что производители автомобилей всегда стараются усовершенствовать. Если бы у автомобиля не было подвески, сами шины не могли бы выдерживать высокие скорости, поскольку они были бы слишком жесткими, чтобы выдерживать усилие.

Пружины в подвеске автомобиля очень важны. Они сжимаются при столкновении с неровностями и трещинами на дороге, но если они имеют неправильную высоту , или слишком твердые или слишком мягкие, они не будут работать эффективно. Это может привести к вибрации в колесе.

Амортизаторы делают то, что говорят на жестяной банке. Если они повреждены, они могут не поглощать вибрации от дороги. Помимо того, что это неудобно для водителя и пассажиров, это приведет к вибрации рулевого колеса , особенно когда дорога менее устойчива. Вы должны всегда проверять амортизаторы, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом. Вам также может понадобиться проверить другие части системы подвески, такие как шаровой шарнир, рулевая тяга, амортизаторы или подшипники. Если какие-либо из этих составных частей повреждены или смещены, то это может привести к дрожанию вашего рулевого колеса.

5

Если вы проверили вышеизложенное и все еще задаетесь вопросом, что это означает, когда руль вибрирует, возможно, пора проверить тормоза . Ротор — это круглая деталь, на которую нажимают тормозные колодки, чтобы замедлить автомобиль. Если на роторе скопились грязь или посторонние предметы, они могут тереться о тормозные колодки, даже если тормоз не включен.

Однако, если тормозные роторы вызывают вибрацию рулевого колеса, когда тормоз не задействован, это означает, что у вас особенно изогнутый ротор .Чаще всего вы увидите дрожание рулевого колеса при нажатии на тормоз. Чем сильнее вибрация, тем сильнее может быть поврежден ротор (или даже тормозные колодки).

То же самое может произойти, когда тормозные колодки или повреждены или смещены. Это одна из самых опасных причин вибрации в руле. Если тормоза не работают должным образом, они могут стать причиной очень серьезной аварии, особенно при движении на высоких скоростях. Если вам нужна дополнительная информация по этому вопросу, узнайте, как узнать, когда следует заменить тормозные диски.

6

Причиной вибрации рулевого колеса также может быть неисправность двигателя . Это очень сложная операция, и есть много причин, по которым это может вызвать это движение, например, проблемы со свечами зажигания, которые могут препятствовать подаче воздуха в двигатель на соответствующем уровне, среди других возможных неисправностей.

Если у вас неисправность двигателя, это может привести к серьезным проблемам. Это также может оказаться сложным и даже привести к дорогостоящему ремонту.Есть много разных причин, по которым рулевого колеса может вибрировать . Вы не должны игнорировать этот симптом, и вам следует обратиться к уважаемому механику, чтобы он мог осмотреть вашу машину и подтвердить причину неисправности.

Вам также может быть интересно узнать, почему ваш автомобиль дергается.

Если вы хотите прочитать статьи, аналогичные , почему руль вибрирует? , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

,

No related posts.