Что такое понижайка в машине: Для чего необходима понижающая передача?

Содержание

Для чего необходима понижающая передача?

Одного только полного привода в автомобиле недостаточно для езды по бездорожью, настоящий внедорожник просто обязан иметь ещё и раздатку с понижающей передачей. Но для чего же так нужна эта понижающая передача?

Езда в тяжёлых условиях

Что бы там себе владельцы кроссоверов не фантазировали, но их подключаемого полного привода хватит лишь на покорение газона возле дома. Для езды по песку, рыхлому снегу, и грязи нужен серьёзный автомобиль и умение им пользоваться. Электронные системы на кроссоверах не позволят ехать по таким тяжёлым покрытиям — попытка форсирования, например, снежной целины гарантированно окончится закапыванием в снег и пробуксовкой колёс на месте. Понижайка способна обеспечить постоянный и высокий крутящий момент на колёса при невысокой скорости вращения. Таким образом, внедорожник способен без газа в пол ехать без пробуксовок и не зарываясь.

Езда на цыпочках

Но не только снег и песок приходится преодолевать любителям активного отдыха, есть преграды и по сложнее, например, наст, мокрое глинистое поле или болотистое место в лесу. Чтобы ездить по таким местам, нужно иметь немалый джиперский опыт и автомобиль с пониженной передачей. Даже малейшая пробуксовка приведёт к закапыванию колеса, замыливанию протектора и необходимости цеплять лебёдку или домкратить автомобиль. Опытные водители перед преодолением таких мест стравливают давление в шинах, чтобы обеспечить наибольшее пятно контакта и снизить давление на грунт.

Когда нужна максимальная мощность?

Пониженная передача очень сильно выручает, когда необходимо использовать по максимуму все возможности автомобиля, например, при езде по горным дорогам и перевалам, и когда необходимо затащить в гору тяжёлый груз. В этих условиях трансмиссия и двигатель внедорожника испытывают максимальные нагрузки и без понижающей передачи автомобиль просто бы не смог проехать в таких местах. Кроме того, буксование на подъёме очень опасно, так как автомобиль может сорваться вниз по склону без возможности им как-то управлять.


Фото с интернет-ресурсов

Системы автомобиля — межосевой дифференциал, блокировки и раздатка

Обязательным условием комплектации полноценного внедорожника традиционно считается раздаточная коробка – узел, при помощи которого реализуется распределение тягового усилия двигателя к колесным осями и повышается крутящий момент, столь необходимый для поездок в условиях плохого дорожного покрытия. Конструкция «раздатки» может различаться, исходя от той версии полного привода, которой оборудован конкретный автомобиль. Но, невзирая на существующие отличия, все разновидности раздаточных коробок располагают объединяющими их конструктивными элементами.

Межосевой дифференциал

Так, любая раздатка имеет ряд обязательных элементов, включая ведущий вал, понижающую передачу и приводной вал для каждой оси. Кроме того, здесь устанавливается межосевой дифференциал с блокировкой. Тяговое усилие к “раздатке” транслируется при помощи ведущего вала. Межосевой дифференциал необходим в целях распределения тяги между осями в нужной пропорции, что предоставляет возможность вращения колес с индивидуальными показателями угловых скоростей.

Стоит отметить, что межосевые дифференциалы отличаются по примененной конструкции. Эти узлы делят на симметричные или несимметричные. Дифференциал первой разновидности делит тягу мотора по осям в одинаковой пропорции, вторая разновидность устройства позволяет направлять тягу в заранее заданном соотношении. В системах, где полный привод подключается в ручную или при помощи автоматики, дифференциал не используют.

Повышение эффективности полноприводной трансмиссии происходит благодаря установке блокировке межосевого дифференциала. Блокировкой называют как частичное, так и полное отключение дифференциала, ввиду чего происходит жесткое соединение обеих колесных осей между собой. При этом, блокировка подключается вручную или при помощи автоматики. К современным устройствам, устанавливаемым в целях блокирования межосевого дифференциала, относят вискомуфты, многодисковые муфты, а также дифференциал “Torsen”.

Вискомуфта

Самым простым, а, следовательно, дешевым устройством, обеспечивающим автоматическое блокирование дифференциала, принято считать вискомуфту. Ее функционирование базируется на получении момента блокировки в случае разности угловых скоростей.

По свой конструкции муфта составлена из комплекта особых перфорированных дисков, половина из количества которых соединяется зубцами с корпусом муфты, а другая часть — со ступицей муфты. Диски работают в специальной силиконовой субстанции. В случае проскальзывания оси растет скорость вращения дисков муфты, при этом силиконовая жидкость загустевает, вызывая блокировку муфты, посредством контакта корпуса муфты с ее ступицей. Простота устройства вискомуфты обусловливает и ее недостатки – устройство работает с определенным запозданием, достигнуть абсолютной блокировки межосевого дифференциала при помощи вискомуфты не получится. Наконец, длительное функционирование вискомуфты ведет к ее перегреву и выходу из строя.

Дифференциал Torsen

Более продвинутым устройством, задача которого состоит в обеспечении автомобилю внедорожного потенциала является дифференциал “Torsen”. Он составлен из нескольких шестерней червячного типа – ведущих сателлитов и ведомых шестерней осевых приводов. Блокировка в Torsen достигается благодаря возникновению эффекта трения в червячной передаче. Если автомобиль движется по твердому дорожному покрытию, представленный механизм работает в режиме обычного межосевого дифференциала, при это тяга поступает к обеим осям в равнозначной пропорции. Как только какая-либо ось начнет уходить в проскальзывание, тяга будет моментально переброшена на ту ось, что имеет более эффективное сцепление колес с дорогой.

Показательным является то, что соотношение крутящего момента, передаваемого при помощи дифференциала Торсен, может соответствовать пропорции 20 к 80. К минусам Torsen относят не слишком прочную конструкцию устройства, в связи с чем это решение редко применяется на полноценных внедорожниках.

Фрикционная муфта

[sc name=”rsy” ] Еще одним устройством, относящимся к системам, повышающим внедорожный потенциал машины, является многодисковая муфта фрикционного типа, в состав которой входят фрикционные диски, степень блокировки которых может контролироваться. Многодисковая муфта способна распределять уровень момента на каждую ось, исходя из качества дорожного покрытия под колесами машины. Фрикционная многодисковая муфта с гидравлическим управлением. Включение муфты 3 осуществляется увеличением давления в маслопроводе 5, который соединен с цилиндрами поршней 2 отверстиями в центре вала и наклонными отверстиями в детали 1. Движение передается от маховика 4 к валу 9.

При нормальных условиях передвижения момент передается на колесные оси в пропорции 50:50. Но если какая-либо из осей срывается в проскальзывание, в муфте происходит сжатие дисков и возникает эффект блокирования межосевого дифференциала. Крутящий момент подается на ту ось, что имеет наилучшее сцепление с покрытием. Фрикционная муфта может комплектоваться электрическим или гидравлическим приводом, приводящим в действие электромотором или гидроцилиндром соответственно. Ручной режим блокировки осуществляется водителем, который задействует соответствующий привод.

Раздаточная коробка

У раздаточных коробок, которые монтируют на полноприводные машины с системой AWD, предусмотрена функция подключения и отключения передней колесной оси. Раздаточные коробки функционируют в режимах, обусловленных конструкцией этого узла. Смена режима функционирования раздаточной коробки происходит при помощи установленного в салоне поворотного переключателя, кнопок на центральном тоннеле или посредством более привычного рычага переключения, смонтированного вблизи рычага переключения коробки передач.

Рассматривая приспособления, используемые инженерами для придания транспортному средству внедорожных возможностей, стоит остановиться на таком элементе, как понижающая передача. Понижающую передачу устанавливают в “раздатку”, которая, как уже говорилось, применяется в целях распределения момента в требуемой пропорции между обеими колесными осями. Суть понижающей передачи в том, что ее включение ведет к падению скорости транспортного средства с одновременным ростом тяги и мощности.

Обычно, “понижайку” принято подключать в режиме езды по тяжелому бездорожью, а также при передвижении автомобиля с крутого спуска или в подъем. «Понижайку» включают и при форсирования брода, либо при езде по песку. В подавляющем большинстве современных автомобилей понижающая передача включается отдельным рычагом или кнопкой с обозначениями «L» или «LO». На ряде моделей машин “понижайка” включается путем перевода рычага переключения передач в соответствующее положение.

Раздаточная коробка. 1 – сапун, 2 – шестерня включения заднего моста и понижающей передачи, 3 – ведомый вал, 4 – ведущая шестерня привода спидометра, 5 – ведомая шестерня привода спидометра, 6 – промежуточный вал, 7 – шестерня включения переднего моста, 8 – вал привода переднего моста, 9 – шестерня привода переднего моста, 10 – шестерня понижающей передачи, 11 – ведущий вал, 12 – сливная пробка, 13 – наливная (контрольная) пробка.

На показатель падения скорости напрямую влияет передаточное соотношение шестерней. Со включенной понижающей передачей автомобиль будет ехать с мотором, работающим на повышенных оборотах. В качестве примера можно привести ситуацию, когда, забираясь в горку со включенной третьей передачей, мотору будет не хватать оборотов, а при переходе на вторую передачу мощности будет слишком много. В этом случае, включив пониженную передачу, машина поедет с нужной небольшой скоростью, но двигатель будет работать в условиях повышенных оборотов.

С повышением крутящего момента на колесах преодоление бездорожья происходит более эффективно. При этом одновременно с передаточным числом на вторичном вале увеличивается количество оборотов колесной оси. Благодаря такой особенности, машина способна не только взбираться в крутые подъемы и спуски, но и преодолевать водные преграды или справляться с размытой глиняной грунтовкой.

На полноприводных машинах, оборудованных коробками-автоматами, “раздатку” могут даже и не устанавливать. Ее функции в таком случае выполняют дополнительные узлы и коробки передач. Таким устройством является демультипликатор – механизм, предназначенный для увеличения тяговой силы на колесах. Поскольку не все автомобильные трансмиссии оборудуются отдельной раздаточной коробкой, обычная коробка передач оснащается специальным рычагом, посредством которого задействуется пониженная передача. Стоит иметь в виду, что при включении “понижайки” в обычном режиме, например при поездке по асфальтированному шоссе, значительно возрастает риск перегрузки и поломки как силового агрегата, так и трансмиссии.

Настоящими полноценными внедорожниками считаются автомобили, оборудованные понижающей передачей, работающей в тандеме с блокирующимся дифференциалом. Кстати, сам дифференциал разделяют на межосевой и межколесный (см. статью о том, что такое межколесный дифференциал и как он работает).

Отличия полного привода настоящих внедорожников: Второй рычаг

Несмотря на то что сегодня у водителей есть электронные помощники – многодисковые муфты и имитации межколесных блокировок, в условиях настоящего бездорожья оптимальным является «жесткий стык».

Несмотря на то что сегодня у водителей есть электронные помощники – многодисковые муфты и имитации межколесных блокировок, в условиях настоящего бездорожья оптимальным является «жесткий стык».

В настоящих внедорожниках рядом с рычагом коробки переключения передач чаще всего можно обнаружить еще один. Именно второй рычаг отвечает за переключение режимов раздаточной коробки (РК) в жестко (то есть через зубчатое зацепление или механически полностью заблокированный межосевой дифференциал) подключаемом полном приводе. При этом некоторые водители даже не подозревают о множестве режимов, которые он позволяет выбирать. Кроме того, сами механизмы полного привода у двух внешне совершенно одинаковых автомобилей могут быть абсолютно разными. Например, для внедорожников и пикапов Mitsubishi в зависимости от модели и комплектации используются два варианта трансмиссии – Easy Select и Super Select. При сходной функциональности они отличаются конструктивно, и это следует учитывать при эксплуатации авто.

Понижающая передача

В обоих типах трансмиссий рычаг раздаточной коробки можно перевести еще и в положение «4L» или «4LLc». В этом режиме крутящий момент передается через демультипликатор (реализующий пониженный ряд передач). «Понижайка» чаще всего используется при движении в особо сложных условиях, на крутых подъемах или при буксировке тяжелых грузов. Кроме того, рекомендуется применять понижающую передачу при движении по грязи в натяг, а также в условиях, когда требуется повышенная точность управления тягой и большой крутящий момент.

Переключение режимов «4HLc» в «4LLc» и обратно возможно только на стоящем автомобиле. При переходе в режим «4LLc» необходимо нажать на рычаг раздаточной коробки, как того требует надпись «PRESS».

Easy Select

Простой реализацией полноприводной системы является Easy Select. В этом типе привода есть только два межколесных дифференциала. Один из них установлен на передней оси, второй – на задней (в задне­м мосту). Межосевой дифференциал в такой конструкции отсутствует. При этом по умолчанию автомобиль движется только за счет заднего привода, и лишь при переводе рычага раздаточной коробки в режим «4Н» происходит жесткое подключение передней оси. Соединение осуществляется с помощью приводных шестерен, а значит, полностью отсутствует эффект пробуксовки. Если при старте с места машина начинает буксовать в грязи или на обледенелой (заснеженной) дороге, самое время подключить полный привод. Но его реализация без межосевого дифференциала накладывает определенные ограничения. Режим «4Н» нельзя использовать при движении по твердым покрытиям и на большой скорости, потому что из-за разности вращения колес и невозможности их проскальзывания возникают дополнительные нагрузки на трансмиссию и шины, что приводит к их повышенному износу. Кроме того, авто с включенным полным приводом Easy Select значительно хуже управляется.

Плюсы

Минусы

  • Относительная простота конструкции, более низкая цена, нет проблем на серьезном бездорожье из-за перегрева муфт
  • Режим «4WD» невозможно
    использовать на твердых дорожных покрытиях

В трансмиссии Super Select переключение с режима «2H» на «4H» можно осуществлять на скорости до 100 км/ч (обратное переключение – на любой скорости).

Super Select

Этот тип трансмиссии является более продвинутым и имеет в схеме три дифференциала: между передними колесами, задними колесами и межосевой в раздаточной коробке. При этом данная коробка предлагает выбор режимов движения со свободным (рычаг РК в положении «4H») или заблокированным (положение «4HLc») межосевым дифференциалом. Последний как раз аналогичен полноприводному режиму в Easy Select. С помощью зубчатой передачи он соединяет приводные валы в обход вискомуфты, которая используется в межосевом дифференциале для выравнивания разности скоростей между осями. Вискомуфта, заполненная кремний-органической жидкостью с высокой вязкостью, допускает как условную межосевую блокировку, так и проскальзывание дисков, поэтому трансмиссия Suler Select позволяет двигаться при включенном полном приводе (в режиме «4H») по дорогам с любым покрытием. Тем не менее при выезде на серьезное бездорожье рекомендуется полностью блокировать межосевой дифференциал, переводя рычаг раздаточной коробки в положение «4HLc». Это не только повышает проходимость автомобиля, но и предотвращает перегрев вискомуфты, чем страдает большинство современных «паркетников».

Плюсы

Минусы

  • Возможность использования полного привода на любых покрытиях
  • Усложнение и дороговизна конструкции, а также повышенные затраты на ремонт

Режимы работы трансмиссии

Easy Select

Super Select

2H (2WD HIGH RANGE) – задний привод

Используется на сухих дорогах с твердым
покрытием.

2H (2WD HIGH RANGE) – задний привод

Используется на сухих дорогах с твердым
покрытием.

4H (4WD HIGH RANGE) – полный привод с жестким подключением передней оси

Используется только на скользких дорогах, но при этом зацепление валов происходит за счет приводных шестерен, что исключает возможные пробуксовки в самом приводе. Этот режим значительно увеличивает проходимость на бездорожье, но может использоваться только на скользких покрытиях. В противном случае повышенные нагрузки на детали трансмиссии приводят ее преждевременному износу.

4H (4WD HIGH RANGE) – полный привод со свободным межосевым дифференциалом.

Используется на разных типах дорожного покрытия и обеспечивает лучшую курсовую устойчивость.

4HLc (4WD HIGH RANGE WITH LOCKED CENTER DIFFERENTIAL) – полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом

Используется только на скользких или заснеженных дорогах. Улучшает проходимость на бездорожье.

4L (4WD LOW RANGE) – полный привод с включенной понижающей передачей

Используется только на скользких дорогах при движении на небольших скоростях. Увеличивает проходимость на бездорожье, позволяя использовать максимум крутящего момента.

4LLc (4WD LOW RANGE WITH LOCKED CENTER DIFFERENTIAL) – полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом и включенной понижающей передачей

Улучшает проходимость на бездорожье, а также снижает отзывчивость автомобиля на педаль акселератора, позволяя использовать максимум крутящего момента.

Владимир Мельниченко
Фото из архива редакции

Частый вопрос: Как работает Понижайка на ниве?

На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и, как угодно. … Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.

Как правильно включать раздатку на ниве?

Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя. Проблемы также могут возникнуть при отключении блокировки, поскольку зубья муфты буквально зацепляются за венец.

Как работает блокировка колес на ниве?

Межколесная блокировка — перекидывает крутящий момент с правого колеса на левое и наоборот. И самое главное — на который мост установлены самоблоки(передний или задний) — на том мосту и есть возможность передать момент с правого на левый. На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая.

Для чего нужна раздатка на ниве?

Это механическое устройство, которое распределяет тяговое усилие от двигателя на два колеса, и при этом колеса могут вращаться с разной скоростью. Суммарная же скорость колес в мосту с дифференциалом зависит от общей скорости автомобиля и при постоянной скорости движения постоянна.

Как работает полный привод на ниве?

Конструкция трансмиссии у всех моделей Нивы, начиная с ВАЗ 2121 и по ВАЗ 2131, имеет постоянный полный привод на все четыре колеса с блокируемым межосевым дифференциалом. Конструкция состоит из коробки передач, раздаточной коробки, переднего и заднего карданных валов, переднего и заднего моста.

Как на ниве включить блокировки?

Согласно инструкции, включение блокировки дифференциала “Нива” необходимо при движении по прямой на скорости до 5 км/ч, при этом дважды нажав/выжав сцепление. Но практика автовладельцев показывает, что эффективнее будет это делать не при прямолинейном движении, а выполнив не крутой поворот.

Как работает блокировка на Ниве Шевроле?

Принцип действия блокировки дифференциала на Шевроле Нива. … При включении блокировки дифференциала межосевого действия, приводные валы передних и задних колес жестко связываются между собой, тем самым обеспечивая равномерный крутящий момент к переднему и заднему мосту.

Когда включать блокировку межосевого дифференциала?

Дифференциал необходимо блокировать, когда имеется разность в величинах сил сцепления колес, между которыми он установлен. Блокировку следует включать непосредственно перед преодолением сложных участков пути (вязкий грунт, препятствия, скользкая грязная дорога).

Какие есть блокировки колес на ниве?

На автомобилях Нива и Шевроле Нива с завода установлена межосевая блокировка дифференциала. Это дает преимущество на бездорожье перед обычными кроссоверами, но не спасает там, где должны крутиться все 4 колеса. Необходимость установки в мосты блокировки на Ниву очевидна.

Для чего нужна раздатка?

Разда́точная коробка (жарг. раздатка) — элемент трансмиссии полноприводных автомобилей повышенной проходимости с двигателем внутреннего сгорания, основной функцией которого является возможность подключение переднего моста, а также управляемая водителем разнорежимная раздача мощности от двигателя между осями.

Для чего нужны рычаги на ниве?

Самый большой рычаг служит для переключения передач. Он присутствует на всех автомобилях, на ниве, как и на всех машинах им переключают передачи. В отличие от легковых автомобилей в Ниве присутствует раздаточная коробка. Она нужна для передачи мощности с двигателя между осями.

Как переключать передачи в ниве?

Переключать передачи в раздаточной коробке с низшего ряда на высший можно в движении. При этом для переключения передач применяйте прием двойного выжима сцепления. Низшую передачу в раздаточной коробке включайте только после полной остановки автомобиля или на небольшой скорости (1–5 км/ч).

Можно ли отключить полный привод на ниве?

Внедорожник Нива Шевроле с завода имеет полный привод на все четыре колеса. Рычаг, расположенный под торпедой, отвечает за управление дифференциала в раздатке. … Чтобы иметь возможность отключения привода, дабы сэкономить на топливе, необходимо установить блок отключения и заблокировать дифференциал.

Как работает полный привод на ниве Chevrolet?

Полный привод на Ниве постоянный.

В обычных дорожных условиях автомобиль передвигается с разблокированным дифференциалом. … Передний рычаг отвечает за включение блокировки дифференциала. Передвигая заднюю ручку вперед-назад, можно включить пониженную или повышенную передачу.

Какой основной привод у Нивы Шевроле?

Какой привод у Chevrolet Niva (2123) / Шевроле Нива (2123)?

Полный привод: Крутящий момент распределяется на обе оси постоянно (постоянный полный привод) или с возможностью включения/выключения одной из осей (как правило, передней).

Что такое пониженная передача на автомобиле


Зачем нужна пониженная передача в автомобиле

Как известно, основным назначением трансмиссии является передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. При этом трансмиссия не только передает, но и преобразовывает крутящий момент. Большинство водителей знают, что ступенчатая коробка передач имеет низшие и высшие передачи. Условно, 1,2 и 3 можно считать пониженной, 4 принято считать прямой передачей, тогда как 5 и 6  повышенной.

Сразу отметим, что  применительно к внедорожникам, грузовикам и различным видам техники такого условного деления недостаточно. Дело в том, что  КПП на подобных машинах имеют не только «низшие» и «высшие» передачи, но и так называемые понижающие передачи. Далее мы рассмотрим, зачем нужна понижающая передача, что это такое и как работает, а также как пользоваться пониженной передачей.

Для чего нужна пониженная передача

Итак, остановимся на примере внедорожника. В данном случае понижающая передача  позволяет значительно повысить проходимость машины. Простыми словами, наличие понижающей передачи позволяет  такому автомобилю проехать там, где машины с обычной КПП не имеют возможности  преодолеть препятствие и продолжить движение.

Если просто, пониженная передача в трансмиссии позволяет вращать колеса с меньшим количеством оборотов, при этом двигатель работает в диапазоне стандартных оборотов. Такая возможность появляется благодаря тому, что в трансмиссиях подобных авто используется раздаточная коробка (раздатка). В раздатке крутящий момент распределяется по осям ведущих мостов внедорожного  автомобиля.

Чтобы было понятнее, нужно обратить внимание на следующее. Обычно силовой агрегат выдает максимальную мощность при определенном количестве оборотов. Также на определенных оборотах, причем отличных от оборотов максимальной мощности, достигается и максимум крутящего момента, который передается посредством трансмиссии на ведущие колеса.  

Так вот, обычно коробки передач выполняются так, чтобы двигатель отдавал максимум момента и мощности  достаточно равномерно на различных скоростях. Первая передача позволяет трогаться с места, причем на такой  передаче «упор» сделан на максимальный крутящий момент, тогда как на 5-ой автомобиль может двигаться с высокой скоростью на оборотах максимальной мощности.

Для стандартных дорожных условий таких особенностей работы КПП вполне достаточно, однако если необходимо преодолевать препятствия, возникают сложности. Дело в том, что, например, при попытке заехать на подъем, причем покрытие скользкое или рыхлое (снег, лед, грязь, песок, размякший грунт), на первой передаче крутящий момент слишком высокий.

Результата — при нажатии на педаль газа машина «зарывается» колесами в снег или грязь, буксует и не может продолжить движение. Если же переключиться на вторую скорость и выше, двигатель попросту заглохнет, так как ему недостаточно оборотов и  мощности для преодоления сложного участка.

Получается, в ситуации, когда нужна высокая мощность двигателя (высокие обороты), однако также необходима плавная езда с невысокой скоростью и небольшой частотой вращения колес, обычная КПП бессильна. Именно с учетом данных особенностей внедорожники получают раздаточную коробку с пониженной передачей.

Так вот, активная пониженная передача имеет высокое передаточное отношение. Это позволяет снизить частоту вращения колес и одновременно раскручивать двигатель до оборотов максимальной мощности.  В результате  машина получает возможность двигаться с низкой скоростью на оборотах максимальной мощности. Такая особенность незаменима на бездорожье, при движении на подъем, на крутых спусках и т.д.

Пониженная передача и особенности использования

Начнем с того, что пониженная (понижающая) передача может присутствовать как в устройстве механической, так и автоматической коробки. При этом наилучшим вариантом принято считать решение с раздаточной коробкой отдельного типа. К сожалению, обычно отдельную раздатку сегодня ставят на дорогостоящие полноценные внедорожники, так как такая коробка повышает вес и приводит к общему удорожанию авто. Если же отдельной раздатки (с собственным рычагом) нет, тогда пониженную передачу нужно включать отдельной кнопкой.

При этом отсутствие отдельной раздаточной коробки даже на полноценных внедорожных авто является большим минусом. Например, на машинах с подключаемым полным приводом авто имеет возможность движения на пониженной передаче только вперед. В определенных ситуациях это серьезный недостаток.

Также нужно помнить, что пониженная передача  на разных авто имеет определенное передаточное число. Чем это число оказывается выше, тем лучше автомобиль «выгребает» на плохом покрытии под нагрузкой.

Еще следует учитывать, что наличие пониженной передачи накладывает на водителя определенные обязательства. Другим словами, нужно уметь пользоваться данным решением, так как некоторые необдуманные действия и грубые ошибки могут вывести КПП из строя. Давайте рассмотрим, если в авто есть пониженная передача, как пользоваться такой передачей правильно. 

  • Прежде всего, включение пониженной передачи нужно осуществлять только тогда, когда автомобиль не движется. Например, на МКПП машину сначала нужно зафиксировать педалью тормоза, затем выжать сцепление и передвинуть рычаг раздатки для включения передачи (например, первой пониженной). Современные авто также могут иметь отдельную кнопку электронного включения.
  • Запрещена езда на понижающей передаче по твердому покрытию. Дело в том, что в этом случае трансмиссия подвергается большим нагрузкам, двигатель также работает под большой нагрузкой и сильнее изнашивается.Получается, по грунтовому покрытию или снегу подниматься или спускаться с невысокой скоростью на пониженной можно, однако просто ездить с включенной понижающей передачей по ровной асфальтированной или грунтовой дороге настоятельно не рекомендуется.
  • Чтобы эффект от понижающей передачи был наиболее ярко выраженным, нужно трогаться на высоких оборотах, раскручивая двигатель до оборотов максимального крутящего момента/мощности. Параллельно на авто с МКПП нужно уметь работать педалью сцепления, чтобы не сжечь само сцепление. Даже с учетом того, что нагрузки на сцепление после включения «понижайки» заметно снижаются по сравнению с обычной первой или второй передачей, сцепление все равно можно «подпалить» или даже вывести из строя.

Это возможно, если водитель слишком активно нажимает на педаль газа  и держит ДВС в диапазоне оборотов максимальной мощности одновременной с интенсивной работой педалью сцепления.

Что в итоге

Как видно, пониженная передача в автомобиле, который позиционируется в качестве  внедорожника, является необходимостью. При этом от передаточного отношения будет зависеть и эффективность работы самой понижающей передачи.

Напоследок отметим, что также водитель должен уметь правильно пользоваться понижающей передачей, так как ошибки могут привести к поломкам как самой трансмиссии, так и в отдельных случаях самого двигателя автомобиля.

Пониженная передача — что это и для чего она нужна

Таблица переключения передач

Понижающая передача делает внедорожник полноценным проходимцем, способным преодолеть те препятствия, которые другим автомобилям будут не под силу. Пониженная передача в трансмиссии, будучи включена, даёт возможность крутить колёса с меньшим количеством оборотов при стандартных оборотах самого двигателя. Что такое понижающая передача и для чего она нужна в настоящем джипе — об этом ниже.

Пониженная передача — принцип работы

Раздаточная коробка

Пониженная передача является частью трансмиссии и монтируется непосредственно в раздаточную коробку. Именно там распределяется крутящий момент от движка на оси ведущих мостов внедорожника.

Двигатели развивают свою полную мощность при заданном количестве оборотов, и весь крутящий момент передаётся через трансмиссию на ведущие колёса (у каждого агрегата свой порог оборотов, при достижении которых он выдаёт максимальный крутящий момент). Обыкновенная КПП делается так, чтобы двигатель передавал всю мощь правильно и равномерно на различных скоростях, с которыми двигается автомобиль. Например, на первой передаче можно трогаться с места при оборотах немного выше стандартных холостых (например, около 1000), а на пятой развивать большую скорость на нескольких тысячах. Как правило, двигатели развивают свою максимальную мощность как раз таки на нескольких тысячах оборотов. У какого-то движка это 2,5-3 тысячи, у другого — под 6 тысяч. На первой передаче с такими высокими оборотами ехать не получится, поэтому мощность двигателя при езде будет далека от максимальной.

Раздаточная коробка

Следовательно, на высокое препятствие уже не заехать — двигатель будет глохнуть или колеса срываться в пробуксовку. Тоже самое при езде по грязи, снегу и другим подобным препятствиям. В других же ситуациях требуется высокая мощность двигателя, но неспешная и аккуратная езда — например, по каменистой дороге с обрывом.

Именно в этих случаях и пригодиться пониженная передача. И не только в этих, но и во многих других. Что происходит при её включении? Активная пониженная передача имеет достаточно высокое передаточное отношение, что позволяет снижать частоту вращения колёс при максимальной мощности двигателя. Вот и получается, что при небольшой скорости автомобиль работает на максимальной мощности, что при должном подходе обеспечивает огромное преимущество на бездорожье, при подъеме по крутому склону и в других условиях движения.

Пониженная передача — особенности функциональности

Картер понижающей передачи

Пониженная передача может быть как на внедорожниках с ручной коробкой передач, так и с автоматической. Классическое решение с отдельной раздаточной коробкой есть далеко не у всех машин, особенно нового типа. Если раздаточной коробки у авто нет, то пониженную нужно включать специальным рычагом или кнопкой (в современных автомобилях). Почему раздаточную коробку не ставят во вроде бы полноценные внедорожники? Она утяжеляет автомобиль и делает его дороже. В поисках эффективных экономных решений множество джипов раздаточной коробкой не оснащаются. Даже в стареньких моделях её иногда нет. Взять для примера ЛУАЗ — у него ведущий привод передний, задний подключается непосредственно через коробку передач. Но авто едет на пониженной только вперед, что во многих ситуациях является серьезным минусом.

Пониженная передача имеет определенное передаточное число. Чем оно выше, тем эффективнее будет грести автомобиль даже на небольших оборотах. Например, на УАЗ первая передача идет с числом от 3,78 до 4,155 (распространенные марки КПП типа Ульяновской или Dymos). Вместе с раздаткой, которая имеет понижающее значение в 1,95 цельное число будет примерно 8,1. Для того, чтобы увеличить этот параметр, в раздаточную можно установить специальные, нестандартные шестерни с передаточными отношениями, например, 2,89 или 3,80. При перемножении это даст нам общее передаточное число в 15,8. А значит джип сможет преодолевать еще более суровые препятствия, а также свободнее крутить в грязи более крупные, нестандартные колеса.

Одним словом, пониженная передача в автомобиле повышенной проходимости очень нужна и от того, какой она будет, зависит его проходимость. Конечно же, нужно уметь ею пользоваться и не сломать с дуру трансмиссию или даже двигатель (что тоже бывает).

Пониженная передача — как пользоваться

Включение пониженной передачи происходит когда автомобиль стоит на месте. Соответствующий рычаг приводится в нужное положение (как правило, в положение первой пониженной передачи) при выжатом сцеплении. В более новых автомобилях пониженная может включаться электронно, специальной кнопкой.

Ездить по твердому покрытию на пониженной передаче нельзя. Трансмиссия получает сильную нагрузку и может не выдержать. Двигатель тоже нагружается зря и могут начаться проблемы. Речь не идёт о подъеме в горку по грунту или передвижению по более-менее твердому снежному полотну, но ездить на пониженной по простым грунтовкам или по асфальтовым дорогам нельзя.

Для того, чтобы достигнуть максимально полезного эффекта от пониженной передачи, трогаться желательно уже на высоких оборотах (на тех, на которых двигатель работает на своём максимуме и выдаёт оптимальный крутящий момент). При этом, нужно следить за тем, чтобы не сжечь сцепление. Хоть нагрузка на него и снижается примерно в два раза, по неопытности его можно повредить (если пытаться резко отпускать, раскочегарив движок до высоких оборотов).

Понижайка или доступно о сложном — DRIVE2

В наш нелегкий век нано технологий и добычи нефти в Арктике счастливые обладатели «джипов» начинают привыкать включать полный привод красивой кнопочкой на торпеде и радоваться как дети тому что у них «настоящий» внедорожник, но как только большинство этих монстров офроада съезжают с асфальта владельцы начинают вспоминать о таком атавизме как понижайка и громко материться на перегретую вискомуфту.

Но мы то с вами настоящие джиперы и знаем, что без понижайки это совсем не джип и без нее живется плохо, и именно поэтому при выборе машины предпочитаем пусть и из прошлого века и гнилой как прошлогодний помидор, но все-таки настоящий джип.Не так давно, в процессе постройки железного коня пришлось вникать в вопрос что и зачем и с чем это едят.

Все с умным видом вещают про какие то ньютоны, кстати про них и в тест драйвах любых машин любят упоминать с таким видом, как будто средний автолюбитель просто обязан знать как они влияют на поведение машины. Забегая вперед скажу, что ничего эти цифры не скажут, если нет понимания о том что в итоге дойдет до колес. Больше всего меня добили рассуждения более опытных товарищей о том какое понижение раздатки лучше 4,16 или 4,9. Вот лично для меня это просто цифры и смысловой нагрузки в них не больше, чем в данных о населении Аргентины. От странных цифр и умных слов закружилась голова и захотелось кнопку на торпеде, вместо всей этой заумной фигни. Но это не наш метод, поэтому я решил разобраться что это за фигня и полез изучать вопрос, в процессе и родилась эта статья, так как ни одного вменяемого источника где по простому рассказано не нашлось, вернее нашлись, но тоже срывающихся в «заумные дали». Постараюсь объяснить все максимально просто и доступно. Сразу оговорюсь, во всех расчетах будет много допущений из серии «берем одного белого коня в вакууме», в частности не будем учитывать потери на трение, КПД агрегатов и прочее иначе формулы и выкладки будут очень длинными, кому надо точные цифры разберется и сам, мы же ограничимся «общим обзором в идеальных условиях». Итак, глубокий вдох и поехали!

Понижайка.

Будем считать, что все знают общий принцип работы коробки передач и объяснять его не надо, но если кто не в курсе, то ее задача передавать вращение двигателя, преобразовав его в зависимости от выбранной передачи на карданный вал, а дальше на редуктор и колеса. Но для движения без дорог зачастую получается, что «надо бы пониже» для этого ставят раздатку, то есть по сути еще один промежуточный блок шестеренок, который позволяет еще раз преобразовать вращение и понизить частоту вращения. Как это работает? Самый простой и понятный пример – велосипед. Катались когда-нибудь на велосипеде с переключалкой скоростей? Помните, как себя чувствуете, когда спереди стоит самая большая шестеренка, а сзади самая маленькая? Велосипед очень трудно сдвинуть с места, но если сдвинули, то на один оборот педалей он делает несколько оборотов колеса и летит стрелой. А если наоборот? Да, да вы в мыле крутите педали, а велосипед ползет как черепаха, зато ползет и в горку и по грязи и куда угодно. Ну вот с понижайкой то же самое, только вместо вас работает двигатель. На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и как угодно.

Но на велосипеде все просто – две шестеренки, на авто тоже ничего сложного, но шестерёнок больше и чуть ли не в каждом узле вращение преобразуется на ту или иную величину. Но давайте по порядку. Сначала двигатель у нас раскручивает БОЛЬШУЮ шестеренку, которую называют маховиком. На картинке ниже это такая большая шестеренка справа.

Маховик

Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.

Теперь математика и физика.

Как только начинаешь разбираться с вопросом, то всплывают какие-то страшные цифры, которыми собеседники оперируют, а ты как дурак ничего не понимаешь, но уже уловил, что столько то процентов понижение это круто, а если 1к еще сколько то, «ваще трактор», а заодно и в мостах можно понизить. Все эти разговоры начинаются когда встает вопрос о настоящем бездорожье, когда штатного понижения уже не хватает, что бы вращать колеса от трактора, которые вы насмотревшись на более опытных товарищей зачем то поставили на машину.

Итак, пробуем вместе разобраться, на примере Suzuki Jimny.

Сразу оговорюсь, цифры примерные и взятые из интернета, могу ошибиться.Для начала мы открываем мануал и находим следующие данные:

— Передаточные числа в коробке передач-Передаточные числа в раздаточной коробке

-Передаточные числа в дифференциалах

Еще нам потребуется вращающий момент на ДВС и Диаметр колеса.Конкретно для джимника это выглядит так:

— В штатных дифференциалах (редукторах, называйте как угодно) это 4.3 (хотя бывают и другие)— Так же из книжки максимальный момент силы у Suzuki Jimny 110Нм при 4500 оборотах двигателя.

Остается вопрос диаметра колеса. Можно просто померять рулеткой или посчитать по формуле.

Стандартный размер колес Джимни – 205/70/15. Это означает, что диаметр колеса составляет 2 профиля+диаметр диска=205мм х 70% х 2 + 15 х 25,2 = 665 мм или примерно 26,4 дюйма.

Ну вот вроде всеми исходными данными мы запаслись начинаем считать страшные цифры. Хотя нет, прежде чем забивать себе голову этой фигней надо объяснить зачем это все. А нужно это для того что бы вы могли лучше понять физику движения автомобиля, могли рассчитать оптимально понижение при возросших нагрузках. Ведь производитель совершенно не рассчитывал, что его продукцию будут запихивать по стекла в болото и соответственно, если вы хотите большей проходимости без ущерба для агрегатов, то стоит задуматься о занижении штатных значений.

Для начала у нас есть двигатель, который передает вращение на коробку передач, с какой частотой он вращается мы можем посмотреть на тахометре. Дальше мы лезем в ТТХ коробки передач и выясняем, что на первой передаче понижение составляет 2.962 (для коробки АТ) то есть на выходе после коробки карданный вал будет делать почти в три раза меньше оборотов, грубо говоря на 1000 оборотов двигателя мы получим 337 оборотов карданного вала. Дальше идет раздатка на пониженной передаточное число составляет 2,145, то есть за раздаткой мы имеем уже 157 оборотов, и дальше уходим на мосты, на главную пару, которая имеет понижение 4.3 итого на выходе на колесах 36.5 оборотов колеса в минуту с тысячи оборотов на двигателе. Общее понижение составляет: iоб=2,962×2.145×4.3=37.32

Ну вроде, с передаточными числами мы разобрались. Что нам это дает. Для начала мы можем вычислить скорость автомобиля. Для этого нам понадобится школьный курс математики и диаметр колеса, что бы определить радиус качения колеса по формуле L=2ПиR, у джимника на штатных колесах это значение L= 2*3.14*0,332= 2,084м . То есть за полный оборот колеса машина проезжает 2 м. Дальше просто V= 36,5*2*60=4380 м/ч или 4,3км/час. На первой пониженной на 1000 оборотов (считай на холостых) скорость джимника чуть больше 4 км в час. Вроде, похоже на правду.Крутящий момент

Еще мы можем посчитать крутящий момент на колесах – эта характеристика куда реальнее, чем абстрактные лошадиные силы или крутящий момент двигателя.

Разобраться, что такое крутящий момент, можно на простом примере. Возьмем палку и один ее конец зажмем в тисках. Если надавить на другой конец палки, на нее начнет воздействовать крутящий момент (Мкр). Он равен силе, приложенной к рычагу, умноженной на длину плеча силы. В цифрах это выглядит так: если на рычаг длиной один метр подвесить 10-килограммовый груз, появится крутящий момент величиной 10 кг*м. В общепринятой системе измерения СИ этот показатель (умножается на значение ускорения свободного падения – 9,81 м/с2) будет равен 98,1 Н*м. Из этого следует, что получить больший крутящий момент можно двумя путями – увеличив длину рычага или вес груза.

Двигатель создает крутящий момент Mдв. После преобразования трансмиссией этот момент передается на каждое ведущее колесо машины в виде Mк и заставляет колесо вращаться, т. е. создает сдвигающую силу Fкт=Mк/R в точке контакта колеса с дорогой, причем эта сила через колесо приложена к дороге. Поверхность дороги препятствует вращению колеса силой трения Fрт той же величины, но приложенной к колесу и направленной противоположно. Чтобы показать, что силы действуют на разные объекты, точки приложения сил на рисунке условно немного разнесены по вертикали:

Эта сила реакции трения Fрт, умноженная на число ведущих колес, и движет машину. Применительно к jimny разгоняющим усилием будет величина 4Fрт. Определим эту величину.Максимальный крутящий момент Mдв=110 Н.м двигатель развивает при 4500 об/мин Значит, на первой передаче в КПП при всех наших понижаниях:

4Mк=Mдв.iт=110×37.32 = 4105.2 Н.м.

При колесах штатного размера тяговое усилие всех четырех колес составит:

4Fрт=Mдв.iт/R=4105/0,332=12364 Н=1236 кГ.

То есть, немногим больше тонны.Для сравнения для 1й передачи без понижения это будет всего 557кг, а для третий 437кг

Ну вот во общих чертах мы и разобрались. Конечно в реальных условиях все эти цифры сильно меняются в зависимости от рельефа, грунта и прочих факторов, но хотя бы в общих чертах стало понятно, что и зачем. Опять же, если вы хотите понизить передаточное число в раздатке или главных парах, то теперь может подставив свои цифры посчитать что из этого может получится. Вообще считается что для автомобилей которые покоряют тяжелое бездорожье общее передаточное число должно быть с механической коробкой передач – от 50:1 до 80:1 и с автоматической коробкой — от 40:1 до 70:1.

Так что включайте понижайку и вперед!

PS При написании материала использованы всякие разные источники, в частности этотОчень рекомендую для тех кто хочет глубже влезть в вопрос с точки зрения физики процесса.

Специально для Jeeper.LandMult © 2015

Что такое пониженная передача у автомобиля?

Для начала вспомним, что передачи у механической либо автоматической трансмиссии автомобиля предназначены для регулировки скорости передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Следовательно, передачи у трансмиссий разделяются на прямые, повышающие крутящий момент и понижающие его. Однако понижающая передача в ее специфическом понимании представляет собой передачу, которая у внедорожников находится в так называемой раздаточной коробке – дополнительной трансмиссии, распределяющей крутящий момент между обеими ведущими осями. Пониженная передача в раздаточной коробке позволяет автомобилю передвигаться с небольшой скоростью при высоких оборотах, и, соответственно, мощности, двигателя. По сути, она увеличивает передаточное отношение вторичного вала трансмиссии к числу оборотов на мосту на единицу – то есть, увеличивает крутящий момент на колесах. Понижающая передача, как правило, используется при преодолении автомобилями препятствий – бездорожья, гололеда, брода. Распространена как на механической, так и на автоматической коробках передач.

Важно правильно включать пониженную передачу. Для того чтобы ее активировать, необходимо остановить автомобиль, перевести рычаг основной коробки передач в нейтральное положение, а рычаг раздаточной коробки – в положение «пониженная передача» и выжать сцепление. В трансмиссиях, где раздаточная коробка отсутствует в своем классическом понимании, пониженная передача включается специальным рычажком, размещенном на обычной коробке передач. Езда в обычном режиме на пониженной передаче запрещается – так вы можете перегрузить как трансмиссию, так и двигатель, что в итоге приведет к выходу из строя обоих агрегатов.

Рычаг раздаточной коробки у УАЗ Патриот

Зачем нужна пониженная передача в автомобиле

Как известно, основным назначением трансмиссии является передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. При этом трансмиссия не только передает, но и преобразовывает крутящий момент. Большинство водителей знают, что ступенчатая коробка передач имеет низшие и высшие передачи. Условно, 1,2 и 3 можно считать пониженной, 4 принято считать прямой передачей, тогда как 5 и 6  повышенной.

Сразу отметим, что  применительно к внедорожникам, грузовикам и различным видам техники такого условного деления недостаточно. Дело в том, что  КПП на подобных машинах имеют не только «низшие» и «высшие» передачи, но и так называемые понижающие передачи. Далее мы рассмотрим, зачем нужна понижающая передача, что это такое и как работает, а также как пользоваться пониженной передачей.

Для чего нужна пониженная передача

Итак, остановимся на примере внедорожника. В данном случае понижающая передача  позволяет значительно повысить проходимость машины. Простыми словами, наличие понижающей передачи позволяет  такому автомобилю проехать там, где машины с обычной КПП не имеют возможности  преодолеть препятствие и продолжить движение.

Если просто, пониженная передача в трансмиссии позволяет вращать колеса с меньшим количеством оборотов, при этом двигатель работает в диапазоне стандартных оборотов. Такая возможность появляется благодаря тому, что в трансмиссиях подобных авто используется раздаточная коробка (раздатка). В раздатке крутящий момент распределяется по осям ведущих мостов внедорожного  автомобиля.

Чтобы было понятнее, нужно обратить внимание на следующее. Обычно силовой агрегат выдает максимальную мощность при определенном количестве оборотов. Также на определенных оборотах, причем отличных от оборотов максимальной мощности, достигается и максимум крутящего момента, который передается посредством трансмиссии на ведущие колеса.  

Так вот, обычно коробки передач выполняются так, чтобы двигатель отдавал максимум момента и мощности  достаточно равномерно на различных скоростях. Первая передача позволяет трогаться с места, причем на такой  передаче «упор» сделан на максимальный крутящий момент, тогда как на 5-ой автомобиль может двигаться с высокой скоростью на оборотах максимальной мощности.

Для стандартных дорожных условий таких особенностей работы КПП вполне достаточно, однако если необходимо преодолевать препятствия, возникают сложности. Дело в том, что, например, при попытке заехать на подъем, причем покрытие скользкое или рыхлое (снег, лед, грязь, песок, размякший грунт), на первой передаче крутящий момент слишком высокий.

Результата — при нажатии на педаль газа машина «зарывается» колесами в снег или грязь, буксует и не может продолжить движение. Если же переключиться на вторую скорость и выше, двигатель попросту заглохнет, так как ему недостаточно оборотов и  мощности для преодоления сложного участка.

Получается, в ситуации, когда нужна высокая мощность двигателя (высокие обороты), однако также необходима плавная езда с невысокой скоростью и небольшой частотой вращения колес, обычная КПП бессильна. Именно с учетом данных особенностей внедорожники получают раздаточную коробку с пониженной передачей.

Так вот, активная пониженная передача имеет высокое передаточное отношение. Это позволяет снизить частоту вращения колес и одновременно раскручивать двигатель до оборотов максимальной мощности.  В результате  машина получает возможность двигаться с низкой скоростью на оборотах максимальной мощности. Такая особенность незаменима на бездорожье, при движении на подъем, на крутых спусках и т.д.

Пониженная передача и особенности использования

Начнем с того, что пониженная (понижающая) передача может присутствовать как в устройстве механической, так и автоматической коробки. При этом наилучшим вариантом принято считать решение с раздаточной коробкой отдельного типа. К сожалению, обычно отдельную раздатку сегодня ставят на дорогостоящие полноценные внедорожники, так как такая коробка повышает вес и приводит к общему удорожанию авто. Если же отдельной раздатки (с собственным рычагом) нет, тогда пониженную передачу нужно включать отдельной кнопкой.

При этом отсутствие отдельной раздаточной коробки даже на полноценных внедорожных авто является большим минусом. Например, на машинах с подключаемым полным приводом авто имеет возможность движения на пониженной передаче только вперед. В определенных ситуациях это серьезный недостаток.

Также нужно помнить, что пониженная передача  на разных авто имеет определенное передаточное число. Чем это число оказывается выше, тем лучше автомобиль «выгребает» на плохом покрытии под нагрузкой.

Статья в тему:  Самостоятельная замена масла в двигателе: что нужно знать

Еще следует учитывать, что наличие пониженной передачи накладывает на водителя определенные обязательства. Другим словами, нужно уметь пользоваться данным решением, так как некоторые необдуманные действия и грубые ошибки могут вывести КПП из строя. Давайте рассмотрим, если в авто есть пониженная передача, как пользоваться такой передачей правильно. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает полноприводная коробка передач, а также что представляет собой полноприводная трансмиссия. Из этой статьи вы узнаете об устройстве и принципах работы полного привода автомобиля.

  • Прежде всего, включение пониженной передачи нужно осуществлять только тогда, когда автомобиль не движется. Например, на МКПП машину сначала нужно зафиксировать педалью тормоза, затем выжать сцепление и передвинуть рычаг раздатки для включения передачи (например, первой пониженной). Современные авто также могут иметь отдельную кнопку электронного включения.
  • Запрещена езда на понижающей передаче по твердому покрытию. Дело в том, что в этом случае трансмиссия подвергается большим нагрузкам, двигатель также работает под большой нагрузкой и сильнее изнашивается.Получается, по грунтовому покрытию или снегу подниматься или спускаться с невысокой скоростью на пониженной можно, однако просто ездить с включенной понижающей передачей по ровной асфальтированной или грунтовой дороге настоятельно не рекомендуется.
  • Чтобы эффект от понижающей передачи был наиболее ярко выраженным, нужно трогаться на высоких оборотах, раскручивая двигатель до оборотов максимального крутящего момента/мощности. Параллельно на авто с МКПП нужно уметь работать педалью сцепления, чтобы не сжечь само сцепление. Даже с учетом того, что нагрузки на сцепление после включения «понижайки» заметно снижаются по сравнению с обычной первой или второй передачей, сцепление все равно можно «подпалить» или даже вывести из строя.

Это возможно, если водитель слишком активно нажимает на педаль газа  и держит ДВС в диапазоне оборотов максимальной мощности одновременной с интенсивной работой педалью сцепления.

Что такое демультипликатор в автомобиле?

Многие владельцы автомобилей сталкивались с проблемой, когда рядового числа передач в КПП недостаточно. Бывает, что на третьей передаче слишком велики обороты, а на четвертой двигатель перегружается. А если у вас грузовой автомобиль и нужна коробка на 8-10 ступеней, а то и больше, то можете себе представить, сколько места она будет занимать. Именно для таких целей и используется демультипликатор. Демультипликатор — это устройство трансмиссии, предназначенное для повышения крутящего момента.

Что такое демультипликатор, его расположение в автомобилеОтличия делителя и мультипликатораУстройство прямой передачиКак устроена повышающая передачаПринцип работы понижающей передачиПрименение демультипликаторов в автомобильном мире

Что такое демультипликатор, его расположение в автомобиле

Демультипликатор или понижающий редуктор — это коробка передач, позволяющая получать дополнительное количество передач в процессе их переключения в авто. Демультипликатор позволяет равномерно повышать мощность и, тем самым, продлевает срок службы трансмиссии за счёт уменьшения нагрузки.

Говоря проще, это ещё одна коробка передач, которая «заботится» о вашем автомобиле (уменьшает перепад ударной нагрузки на шестерёнки при переключении передач), увеличивает в 2 раза количество передач, занимает немного места, увеличивает тяговую силу транспортного средства. Устанавливается демультипликатор позади основной коробки передач как показано на картинке:

Включается мультипликатор с помощью кнопки на рычаге, также с помощью неё выбирается низший или высший диапазон переключения передач.

Важно! Нужно различать делитель и мультипликатор. Делитель имеет прямую и повышенную передачу, а демультипликатор — прямую и понижающую с большим передаточным числом.

Отличия делителя и мультипликатора

В разделе выше я описал, что собой представляет демультипликатор и куда он устанавливается. В этом разделе мы поговорим о делителе и демультипликаторе. В народе демультипликатор называют «делителем», но, по сути, это не одно и, то же. Делитель — это двухступенчатый дополнительный редуктор, который ставится перед главный КП. Первая ступень делителя — прямая, вторая повышающая. То есть, если мы располагаем четырёхступенчатой КПП и делителем, то общее количество передач при этом 4х2=8. Переключение передач делителя совершается добавочной кнопкой на рычаге коробки переключения передач.

Демультипликатор — это тоже двухступенчатый редуктор, но нижняя ступень которого сделана понижающей. Если в автомобиле установлена четырёхступенчатая коробка передач с делителем и демультипликатором, то общее количество передач 4х2х2=16.

Устройство прямой передачи

Прямая передача КПП — это режим, в котором обороты от «движка» передаются без увеличения или снижения на КВ или приводные валы (крутящий момент с мотора передаётся напрямую на оси колёс). При прямой передаче крутящий момент, а также обороты передаются без изменений. КПД в таком режиме значительно выше из-за того, что крутящий момент не проходит через промежуточный вал.

Интересный факт! Автоматическая коробка передач может вообще не иметь передач! Такая КПП называется «вариатор». В ней передаточное число не имеет фиксированного количества уровней, переключается скорость постепенно.

Как устроена повышающая передача

Повышающая передача используется для экономии топлива при длительной езде на высокой скорости. Она снижает износ двигателя и уровень шума. При включении повышающей передачи карданный вал вращается быстрее коленчатого вала мотора. Отличие работы прямой и повышающей передач.

Если в автомобиле используется четырёхступенчатая коробка передач, то повышающая передача будет пятой.

Принцип работы понижающей передачи

Мы рассмотрели повышающую передачу, теперь перейдём к понижающей. Так что же такое понижающая передача и для чего она нужна?

При пониженной передаче двигатель выдаёт высокое количество оборотов на малой скорости. Пониженная передача нужна при езде по пересечённой местности, используется для получения более высокого крутящего момента.

Также пониженная передача поможет при долгом крутом подъёме или при езде по гололёду. При включении пониженной передачи двигатель не перегружается, но скорость передвижения будет не высокой. Проще говоря, на пониженной передаче «движок» не будет перегреваться, при езде по бездорожью ваш «железный конь» не начнёт буксовать за счёт большого крутящего момента.

Применение демультипликаторов в автомобильном мире

Мы обсудили, что собой представляет демультипликатор и делитель, узнали о том, что такое пониженная передача и повышенная. Теперь можем смело перейти к использованию демультипликатора в автомобильном мире. Демультипликатор жизненно необходим на грузовых автомобилях типа УРАЛ, КАМАЗ (в них он используется на постоянной основе). Также его устанавливают на внедорожники (в них мультипликатор можно отключить при движении по ровной поверхности). При езде по пересечённой местности или в неблагоприятных условиях экономит топливо и существенно увеличивает крейсерскую скорость.

Демультипликатор служит для увеличения крутящего момента на небольшой скорости, что добавляет так сказать «мощи» вашей машине.

Также демультипликатор используется в сельском хозяйстве — устанавливается на трактора и гусеничную технику. Это даёт возможность получить дополнительную «тягу».

Демультипликатор является нужным приспособлением, как для грузовых авто, так и для внедорожников. В статье мы рассмотрели специфику действия демультипликатора и делителя и то, где и в какой ситуации нужно применять ту или иную дополнительную КПП. По сути, для легкового автомобиля демультипликатор не является чем-то жизненно необходимым, но не стоит забывать, что случаи бывают разные и лучше поставить что-то, на первый взгляд ненужное, чем «убить» свой мотор в попытках выехать из болота, в которое может превратиться «грунтовка» после затяжного дождя.

Почему Land Rover Discovery 4

Спешу предупредить критиков, нет я не ошибся, назвав кроссовером легенду Camel Trophy Land Rover Discovery 4, а не зализанный метросексуальный Discovery 5 и сейчас объясню, почему. Почему Land Rover Discovery 5 меньше кроссовер, чем 4-й.

История эта началась еще до карантина. Появилась у меня мысль чуть подшаманить мой Jeep Grand Cherokee, чтобы подготовить его для более серьезного внедорожья. Хотел сделать лифт в пару дюймов (ARB подвеска), накинуть защиту на днище, поставить пороги и обуть Toyo Open Country AT, уж очень она мне понравилась на Паджеро 4. Не бог весь какие переделки, но останавливал меня лифт. Дополнительные 5-6 сантиметров клиренса — это постоянное неудобство в повседневной эксплуатации в современном мегаполисе. Нужен будет этот клиренс в лучшем случае пару недель в году. Жил бы я на Востоке, такой вопрос бы даже не стоял, но где Восток, а где Астана…

Есть ли выход? Конечно есть, это автомобили с пневмоподвеской! В городе и на трассе — комфорт и скорость, вне асфальта — 30 см. под днищем. Таких автомобилей у нас немного, в первую очередь все взрослые Land и Range Rover, Jeep Grand Cherokee из Америки (в СНГ долгое время не поставлялись с пневмой из-за большого числа отказов), Volkswagen Tuareg и вроде все. Очевидно, что моё внимание упало на Land Rover Discovery 4, учитывая его легендарное прошлое и в целом очень неплохие отзывы. Мы даже на тест-драй его брали несколько лет назад. Начал изучать тему и обнаружил удивительную вещь. «Мужик то нынче не тот, что раньше».

Когда Disco был легендой.

Итак, Land Rover Discovery в 4 поколении увидел свет в 2009 году, выпускался он с 5 литровым атмосферным бензиновым двигателем (дизели я вообще не рассматриваю и объясню причины позже), и был продолжением той самой легенды. К нему у меня вопросов нет, за исключением скотского налога в Казахстане (у нас налог от объема двигателя, а не от мощности), соответсвенно неликвидности и повышенной прожорливости. Прожорливость можно и стерпеть, но ликвидность, возраст, пробег и прочее терпеть не хотелось. Хотелось машину около пятилетнего возраста.

Предпоследний Discovery 4 рестайлинг от 2013 года

Land Rover подготовился к моему запросу и заранее, в 2013 году провел рестайлинг, практически незаметный постороннему взгляду. Машина стала более современной внутри, появилась 8-ступенчатая АКПП, новая приборка, фичи и пр., новый бензиновый двигатель 3 литра с 2 компрессорами. Казалось бы, вот оно счастье! Именно такой автомобиль виделся мне почти идеальным претендентом на замену Джипа. Да, внешность может уже старовата, но классическая и узнаваемая. Уж точно лучше Диско 5 с его спорной филейной частью.

Что в плюсах у Land Rover Discovery 4 — огромный багажник, сиденья раскладываются в ровный пол, отличные углы въезда-съезда, пневма с клиренсом до 30 см. Плюс современный двигатель, коробка, блокировки, понижайки, электронные программы…. стоп стоп стоп.

Я написал понижайки и блокировки? Беру свои слова обратно. Вы не поверите, но еще до коронавируса, что-то поразило мозг маркетологов Land Rover и они провели опрос владельцев Discovery — А пользовались ли вы пониженным рядом в трансмиссии? Конечно нет! — ответили 95% владельцев, после чего компания решила сделать понижайку (а значит и все блокировки) опцией за весьма дополнительные деньги и выпустила этот обрубок на рынок.

Вот вам и ответ — почему Land Rover Discovery 4 с 2014 года стал кроссовером. Потому что 95% машин на вторичке не имеют пониженного ряда. Ситуация усугубляется еще и тем, что если встречаются машины с понижайкой — то чаще всего они дизельные. Найти бензин очень и ооочень сложно. На «колесах» (казахстанский сайт автообъявлений) в лучшем случае 1 машина в квартал.

Такую же ошибку маркетологи хотели сделать с Discovery 5, но вовремя одумались и новый, зализанный, модный Discovery 5 при всей своей кроссоверной внешности на самом деле в тяжелых условиях без особого труда уделает брутальный «сундук» №4. Потому что пониженный ряд в трансмиссии и блокировки у Discovery 5 есть в базе.

Discovery 5. Разве может такое «чудо» претендовать на замену Диско 4? — главный вопрос всех фанатов.

Я скажу еще более забавную вещь — совершенно очевидный кроссовер Range Rover Sport встречается с пониженным рядом! Вот уж казалось бы кто-кто, однако Sport в такой конфигурации готов поспорить с базовым Discovery 4 и последний проиграет. Не верите? Смотрим на цифры:

ПараметрыDiscovery 4Range Rover SportGrand CherokeePajero 4
Масса2557 кг2115 кг2266 кг2110 кг.
Угол въезда36°33°36°41°
Угол съезда29°31°24°29°
Угол рампы27°27°30°26°
Максимальный клиренс310 мм335 мм218 мм220 мм
Клиренс не на максимуме, но уже заметен.

Вот такие дела. Когда все это вскрылось, разочарованию моему не было пределов. Конечно же на форумах и в отзывах народ пишет, что благодаря супер-электронным программам Discovery 4 без понижаек и блокировок все равно рвет Паджерики, Прадики и Патрули на британский флаг, но я как-то в это сильно не поверил. Может и зря, может в условиях туристического внедорожья, по которому я обычно езжу, понижайки и блокировки не нужны… Отпишитесь, как вы считаете?

Еще одна реальная альтернатива — Jeep Grand Cherokee WK2, он всегда идет с понижайкой, но с пневмой продавался только в Америке. Связываться с выкупом с аукциона, доставкой, растаможкой мне не хотелось. Да и уже как-то неинтересно с джипа на джип пересаживаться.

История с Диско 4 заканчивалась грустно, но неожиданно появился повод для оптимизма — я все-таки нашел в продаже Land Rover Discovery 4 со всем блокировками и понижайкой. Продавали его уже 4 месяца, потому что машина такая в Астане никому не нужна, да и владелец никак не мог смириться с тем, что цена на Ренджи падает к 5 годам катастрофически, поэтому просил слишком много. Состояние авто было нормальным, чуть беспокоил пробег — под 80 тыс., но терпимо. Цена за 4 месяца упала до разумной, в общем остался один шаг — дискуссия в $1500, я готов был пойти на разумный компромисс, но манера владельца вести переговоры через своего водителя меня категорически не устроила. От покупки этого Диско 4 отказался, а других на рынке больше не было.

Как отличить правильный Land Rover Discovery 4 от кроссовера?

Очень просто, достаточно взглянуть на торпеду. Обратите внимание на кнопочки в красных овалах — внизу включение понижайки, вверху дополнительная 5-я программа «Камни».

В стандартной комплектации эта часть выглядит следующим образом:

Вот так я не стал владельцем Land Rover Discovery 4, хоть и считаю его почти лучшим вариантом внедорожника (в расширенной комплектации, конечно) для тех, кто 95% времени проводит в городских джунглях.

В следующий раз расскажу, почему нельзя брать дизель и почему Land Rover Discovery такой ломучий. Не забудьте подписаться на новости!

Понижайка на субару форестер

Механические коробки нас, по традиции, интересуют мало. Тем более с ними все довольно прозрачно — со второй половины 90-х все субару на механике имеют честный полный привод с тремя дифференциалами (межосевой блокируется закрытой вискомуфтой). Из отрицательных сторон стоит упомянуть слишком усложненную конструкцию, полученную совмещением продольно установленного двигателя и исходно-переднего привода. А также отказ субаровцев от дальнейшего массового использования такой несомненно полезной вещи, как понижающая передача. На единичных «спортивных» версиях Impreza STi встречается и продвинутая МКПП с «электронноуправляемым» межосевым дифференциалом (DCCD), где водитель может на ходу изменять степень его блокировки.

Но не будем отвлекаться. В автоматических трансмиссиях ныне эксплуатируемых Subaru используется два основных типа 4WD.

1.1. Active AWD / Active Torque Split AWD

Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес гидромеханической муфтой с электронным управлением

Э тот вариант издавна устанавливается на подавляющее большинство Subaru (с АКПП типа TZ1) и широко известен еще по Legacy образца 89 года. По сути, этот полный привод такой же «честный», как и свежий тойотовский Active Torque Control — те же самые подключаемые задние колеса и тот же самый принцип TOD (Torque on Demand). Межосевого дифференциала нет, а задний привод включается гидромеханической муфтой (пакет фрикционов) в раздаточной коробке.

Субаровская схема имеет некоторые преимущества в рабочем алгоритме перед другими типами подключаемого 4WD (особенно простейшими, вроде примитивного V-Flex). Пусть и небольшой, но момент при работе A-AWD передается назад постоянно (если только система не отключена принудительно), а не только при пробуксовке передних колес — это полезнее и эффективнее. Благодаря гидромеханике перераспределять усилие можно немного точнее, нежели в электромеханическом ATC. Кроме того, A-AWD конструктивно долговечнее. У машин с вискомуфтой подключения задних колес существует опасность резкого самопроизвольного «появления» заднего привода в повороте с последующим неуправляемым «полетом», но у A-AWD такая вероятность хоть и не исключена полностью, но значительно снижена. Однако с возрастом, по мере износа, предсказуемость и плавность подключения задних колес существенно уменьшается.

Алгоритм работы системы сохраняется прежним в течение всего времени выпуска, лишь немного корректируясь.
1) В нормальных условиях, при полностью отпущенной педали акселератора распределение момента между передними и задними колесами составляет 95/5..90/10.
2) По мере нажатия на газ, подводимое к пакету фрикционов давление начинает увеличиваться, диски постепенно поджимаются и распределение момента начинает смещаться в сторону 80/20. 70/30. и т.д. Зависимость между газом и давлением в магистрали отнюдь не линейная, а выглядит скорее как парабола — чтобы значительное перераспределение происходило только при сильном нажатии педали. При полностью утопленной педали фрикционы поджимаются максимальным усилием и распределение доходит до 60/40. 55/45. Буквально «50/50» в данной схеме не достигается — это не жесткая блокировка.
3) Кроме того, установленные на коробке датчики частоты вращения переднего и заднего выходных валов позволяют определить пробуксовку передних колес, после чего максимальная часть момента отбирается назад независимо от степени дачи газа (кроме случая полностью отпущенного акселератора). Эта функция действует на малых скоростях, примерно до 60 км/ч.
4) При принудительном включении 1-й передачи (селектором), фрикционы сразу поджимаются максимально возможным давлением — таким образом как бы определяются «сложные вседорожные условия» и привод сохраняется самым «постоянно полным».
5) При воткнутом в разъем предохранителе «FWD» повышенное давление к муфте не подводится и привод постоянно осуществляется только на передние колеса (распределение «100/0»).
6) По мере развития автомобильной электроники пробуксовки стало удобнее контролировать по штатным датчикам ABS и уменьшать степень блокировки муфты при прохождении поворотов или срабатывании ABS.

Следует обратить внимание, что все паспортные распределения моментов даются только в статике — при ускорениях/замедлениях развесовка по осям меняется, поэтому реальные моменты на осях получаются другими (иногда «очень другими»), точно также как и при разном коэффициенте сцепления колес с дорогой.

Одна запись из серии «Записки технодрочера»…

Езжу я на турбофоре и в грязь, и в песок и в крутые подъёмы и чё-та приуныл =(
СЖ у мотора 8,4, турба раздувается после 3200 оборотов.
Нет тяги на низких оборотах, 2,5 литра объёма не спасают, и даже пара 4,44 и первая 3,454 не компенсируют недостаток тяги. А что будет на 29″ колесах с грязевой резиной?! 😉
По мотору работы, в связи с началом конца и рождением новой жизни, ведёт гуру Azamat-Muhametov .

Но не давали мне покоя два обстоятельства:
— чтобы Форь стал еще универсальнее — ползал мощно и медленно, но при этом ездил быстро;
— эта крутая горка на пути к водопаду Тигровый со стороны Новой Москвы;

И тут родился вопрос «а как еще сильнее увеличить момент на колесах?», но с максимумом стандартных комплектующих.
В качестве базы я использую ДД 5МКПП от Форестера TY755XS3AA, аналогичная TY755XS1AA (про итоговый конфиг МКПП я расскажу в отдельной записи)
Итоговое передаточное число в моем случае будет 1,447 пониженная * 3,545 первая передача * 4,44 главная пара = 22,796
Первая передачи и главная пара самые низкие из доступных, значит остается только вариант с пониженной.
Можно, конечно, сделать ГП пониже, но тогда и для заднего редуктора надо ее делать.
Можно и первую попробовать сделать ниже, но тогда кроме ведомой шестерни делать и новый главный вал, ибо ведущая шестерная 1 передачи, как и 2 и ЗХ, сделана на валу.
А задача стоит — максимум заводских решений! Чтобы ремонтопригодность осталась высокой!

Начался мозговой штурм.
У Субару существуют 3 передаточных числа у пониженной:
— 1,2 у Legacy с 2,5 мотором
— 1,447 у Forester и Impreza
— 1,59 у Leone, RX и Justy.

Первый вариант не о чём! Поэтому меня очень заинтересовал вариант от дедушки Леона.
Ибо это даст итоговое передаточное число 1,593 пониженная * 3,545 первая передача * 4,44 главная пара = 25,096
Раздобыл коробку TW75F9L1BA и начал сравнивать и вылезли нестыковки:
1. Крышка, кронштейн входного вала

Сотрудники компании Subaru рассказали, почему убрали понижающую передачу на Forester, что делать, если при езде по неровной дороге стучит рулевая рейка, какое масло лить в моторы Subaru, и ответили на другие вопросы наших читателей касательно эксплуатации автомобилей марки.

Subaru > Outback
Subaru > Forester

_KUL0703

Почему вы отказались от обычных «автоматов» в пользу вариаторов?

Фирма «Субару» отказалась от гидромеханических коробок в пользу вариаторов по ряду причин. Бесступенчатая трансмиссия более эффективно реализует тяговые возможности двигателя и при этом обеспечивает лучшую топливную экономичность — а значит, позволяет снизить объем вредных выбросов. Вместе с тем современные 8- и даже 9-ступенчатые «автоматы», которые в какой-то степени начинают приближаться по экономичности к вариаторам, слишком сложны конструктивно, у них ниже надежность и ресурс. Вариаторы гораздо проще и ремонтопригоднее.

2014-08-21 12-35-25 Скриншот экрана

Сейчас у «Субару» три модели клиноременных вариаторов. Причем компания производит их самостоятельно. Единственный покупной узел — немецкий цепной ремень. Первая модель: так называемый «короткий» вариатор. Узел состоит из гидротрансформатора, планетарного редуктора и собственно вариатора. Он работает в паре с базовым мотором объемом 1,6 л и атмосферниками объемом 2,0 и 2,5 л (кроме «Аутбека»). На универсале «Аутбек» применен «длинный» вариатор, рассчитанный на повышенные нагрузки. У него планетарный редуктор стоит за узлом вариатора. При обновлении модели в следующем году от него откажутся в пользу «короткого». На основе «длинного» вариатора сделан третий вариант — для наддувных моторов объемом 2,0 и 2,5 л. Он способен переваривать крутящий момент до 350 Н·м!


  • Как сказывается длительная езда задним ходом на ресурсе «автомата» и вариатора?

    Для конструкторов любых трансмиссий движение задним ходом — это вспомогательный кратковременный режим. Все элементы спроектированы под основное движение вперед. Длительная езда задним ходом на большой скорости (например, объезд пробок) снижает ресурс агрегатов в целом. Обратное вращение сказывается на состоянии не столько планетарного редуктора и узла вариатора, сколько специально спрофилированных зубьев главной гипоидной пары.

    subaru-25-litre-sohc-lineartronic-transmission

    Не могу заехать на бордюр задним ходом на «Форестере» с вариатором. Можно ли решить эту проблему перепрограммированием электронных мозгов агрегата?

    Проблему недостаточного крутящего момента при включении заднего хода нельзя решить перепрограммированием блока управления вариатором. Отчасти в проблеме виновен планетарный редуктор с конкретным передаточным отношением. Обычно при проектировании трансмиссий не делают акцент на более моментной передаче заднего хода. Однако, получив массу жалоб от владельцев, которым сложно заезжать на высокие бордюры или двигаться задним ходом по тяжелым грунтам, мы разработали новый планетарный редуктор, который пойдет в производство со следующего года.

    Комментарий ЗР. У «Субару» на сегодняшний день недостаточно статистики о ресурсе и отказах вариаторов — они выпускаются с 2010 года и показали себя довольно надежными: пока количество поломок незначительно. Радует, что «Субару» выпускает вариаторы самостоятельно, — в этом случае проще следить за качеством и своевременно вносить изменения в конструкцию, если она того требует. В обычных режимах эксплуатации вариаторы не нуждаются в замене масла, но при работе в тяжелых условиях (горные дороги, буксировка прицепа, очень низкие температуры) рекомендуемый интервал составляет 45 000 км.

    _KUL3096

    Зачем убрали понижающую передачу на «Форестере»?

    Понижающий ряд был прерогативой машин с 5-ступенчатыми механическими коробками передач и моторами прежних серий. Передаточное отношение демультипликатора было весьма скромным — примерно 1,4. С появлением новых двигателей, отличающихся высоким крутящим моментом на низких оборотах, и 6-ступенчатых коробок с грамотно подобранными передаточными отношениями было решено отказаться от понижающей передачи, которая практически потеряла смысл.

    Многие владельцы «форестеров» и «аутбеков» жалуются на стук рулевой рейки при езде по неровностям. Когда вы устраните эту проблему?

    Стук рейки при езде по неровностям не всегда говорит о неисправности — во многом он обусловлен особенностью конструкции, заточенной под отличную управляемость. Однако инженеры работают над минимизацией этого эффекта с учетом российских реалий. Если стук связан именно с неисправностью деталей рейки, то на гарантийных машинах мы меняем ее в сборе. Обычно страдает сочленение пары шестерня-рейка и соединения рулевых тяг с рейкой.

    При обращении клиента с жалобой на стук официальный дилер обязан провести диагностику. Каждый случай мы рассматриваем в индивидуальном порядке и нередко идем навстречу владельцу, даже если явной неисправности нет: устанавливаем специальные комплектующие со сниженным эффектом стука. Но предупреждаем, что при этом ухудшается управляемость автомобиля.

    Отчасти проблема преувеличена. Впервые об этом заговорили, когда на «форестерах» предыдущего поколения появился электроусилитель рулевого управления. Инженеры работают, и с появлением последней эволюции кроссовера количество жалоб владельцев сократилось в несколько раз: за последние полгода было всего пять случаев замены реек. На «аутбеках» это явление более распространено, так как автомобиль еще не подвергался глубокой модернизации. Мы надеемся исправить ситуацию при обновлении модели в следующем году.

    Комментарий ЗР. У машин других марок в свое время были похожие проблемы. Некоторые компании даже накладывали запрет на замену рулевых реек по гарантии, если основанием служили лишь жалобы клиентов на стуки.

    Subaru WRX STI

    Я заметил, что моторов с ременным приводом ГРМ становится всё меньше. В чем причина?

    У «Субару» осталось лишь два мотора с ременным приводом газораспределительного механизма — атмосферный 2,5‑литровый на «Аутбеке» и турбодвигатель того же объема на «Импрезе WRX STI». Но уже в следующем году новый «Аутбек» будет оснащаться «цепным» двигателем от «Форестера». «Ременный» мотор для STI — принципиальная позиция японских инженеров. Они пока не хотят вносить существенные изменения в этот проверенный временем двигатель, считая его идеальным для самой быстрой «Импрезы».

    В конце 1980‑х годов «Субару», как и многие другие фирмы, перешла на ременный привод ГРМ ради снижения шума. Но с появлением малошумных цепей мы начали возвращаться к первоначальному, цепному варианту. Такой привод надежнее, а для владельцев это еще и ощутимая экономия на обслуживании — ведь цепь рассчитана на весь срок службы мотора.

    Почему вы не продаете в России машины с турбодизелями, а также «аутбеки» и «форестеры» с турбомоторами в сочетании с механическими коробками?

    Появление турбодизельных «Субару» на российском рынке пока невозможно из-за низкого качества топлива (в первую очередь в регионах). Другие бренды имеют в своем портфеле турбодизели класса Евро-4, которые и поставляют в Россию. А в «Субару» свой мотор изначально проектировали под требования Евро-5.

    Автомобили с наддувными бензиновыми моторами и механическими коробками не востребованы на российском рынке (конечно же, это не касается спортивных «импрез»). Брать на себя большие расходы, связанные с поставкой машин, ради мизерных продаж — роскошь даже для более массовых производителей.

    impreza

    Какое масло лить в моторы «Субару»? Чем обусловлен повышенный расход масла на моторах модели FB‑20 (объемом 2,0 л)?

    Основная рекомендация производителя — использовать масло стандарта 0W‑20. Оно подходит для нормальных условий эксплуатации и на нем достигается максимальная топливная экономичность. Для тяжелых условий рекомендуем масло 5W‑30.

    Мы в курсе жалоб на повышенный расход масла у моторов FB‑20, но это редкие случаи. Обычно причина кроется в недостаточной жесткости материала поршневых колец. На конвейер уже идут модернизированные детали. При обращении клиента с жалобой дилер должен провести диагностику мотора — и в случае выявления неисправности на гарантийной машине обязан провести бесплатный ремонт.

    И еще. Вопреки слухам на заводе заливают полноценное, а не обкаточное моторное масло. Для «цепных» моторов нулевое ТО (замена масла) предусмотрено на 5000 км, а для «ременных» — на 1600 км. Регламентируемый межсервисный пробег — 15 000 км. При эксплуатации машины в тяжелых условиях сокращенный интервал замены масла подберет дилер в индивидуальном порядке.

    Комментарий ЗР. Как говорят специалисты, повышенный расход масла наблюдается преимущественно при высоких оборотах двигателя (свыше 4500 об/мин). «Субару» не приветствует частичный ремонт агрегатов: чаще всего меняют шорт-блок (блок цилиндров в сборе), а в сложных ситуациях — двигатель в сборе.

    Планируется ли появление нового программного обеспечения штатных головных устройств с расширенными возможностями?

    Мы активно разрабатываем новые головные устройства и программное обеспечение с расширенными интерактивными возможностями. Пока мы не можем раскрыть все подробности, но появление этих устройств намечено уже на 2014 год.

    Горячая линия «Субару» — 8 800 555 00 20 (звонки по России бесплатные), [email protected]

    *В случае любых сомнений в действиях дилера нужно обращаться на горячую линию «Субару». Здесь собирают не только претензии и жалобы. Специалисты проконсультируют владельца по любым вопросам и помогут разрешить спорные ситуации. Можно задавать любые технические вопросы — вроде тех, на которые мы получили ответы непосредственно от инженеров фирмы «Субару».

  • Заниженная подвеска: плюсы и минусы

    Опустить автомобиль или грузовик так, чтобы он был ближе к земле, — это популярный способ индивидуализировать вашу поездку. Если все сделано правильно, это отличный внешний вид, который также повышает управляемость. Если сделать это неправильно, это может ухудшить управляемость, управляемость и тягу, сократить срок службы протектора шины и даже повредить детали.

    Плюсы и минусы занижения подвески
    PROS Минусы
    Больше ощущения дороги Пониженный комфорт езды
    Более жесткий ход Непрактично для неровных дорог
    Меньше крена на поворотах Ускоренный или неравномерный износ шин
    Лучшая управляемость Вероятность достижения дна
    Улучшенная аэродинамика Потенциальное истирание деталей или шин
    Улучшенная тяга Невозможно использовать стандартный домкрат
    Меньше риска опрокидывания Стоимость
    Отличный внешний вид Гарантия

    Преимущества

    Больше ощущений дороги
    Заниженная подвеска помогает водителю лучше понять, как его автомобиль действует на другом покрытии, поскольку большая часть вибраций от неровностей дорожного покрытия проходит через рулевое колесо.

    Более жесткий ход
    При такой настройке у вас должны быть более жесткие пружины, чтобы передняя или задняя часть вашего автомобиля не опускалась на неровности или неровности. Это тот опыт вождения, который многие предпочитают, а не более комфортную поездку, скажем, на роскошном седане.

    Меньше наклона углов
    Наклон автомобиля при резком повороте значительно снижается, поскольку смещение веса меньше из-за более низкого центра тяжести. Часть автомобиля снаружи поворота остается более ровной с внутренней.Это позволяет автомобилю быстрее входить в поворот и действовать более оперативно.

    Лучшее управление
    Еще одним эффектом близости к земле является улучшенная отзывчивость, большая устойчивость и сцепление на скорости. Поскольку опускание означает получение более жестких пружин, при резком нажатии на педаль газа или при торможении переносится меньший вес. Это означает, что вам понравится более быстрое ускорение и более быстрые остановки.

    Меньшее сопротивление воздуха
    Пониженные автомобили более аэродинамичны.На колеса и шины (не обтекаемой формы) попадает меньше воздуха. Это делает эти автомобили быстрее. Некоторые владельцы автомобилей с низкой посадкой также отмечают улучшение расхода топлива. НО, слишком большое опускание автомобиля на самом деле увеличивает сопротивление ветра.

    Меньше риска опрокидывания
    Опущенные автомобили имеют более низкий центр тяжести, что снижает риск опрокидывания на поворотах.

    Улучшенная тяга
    Понижение обычно означает, что вы устанавливаете на автомобиль комплект колес и шин больших размеров.Такие шины имеют более короткие боковины, большее пятно контакта (что позволяет большему количеству резины контактировать с дорогой) и меньший крен на поворотах.

    Хорошо выглядит
    Автомобили и грузовики, которые были опущены с помощью нестандартных колес, привлекают внимание. Это более агрессивный и ориентированный на результат вид, который выделяется из толпы.


    Недостатки

    Меньше комфорта при движении
    Если вы и ваши пассажиры привыкли к более мягкой подвеске, которая смягчает удары, такие как неровности и выбоины, вы можете меньше думать о комфорте езды от более низкой подвески.Вы также можете заметить повышенный дорожный шум, поскольку находитесь ближе к тротуару.

    Движение по неровным дорогам запрещено
    Более низкий клиренс не подойдет вам на изрезанных колеями, каменистых дорогах, дорогах со стиральной доской и выбоинами.

    Неравномерный или ускоренный износ шин
    При опускании изменяется геометрия установки колеса и шины. Если это будет сделано неправильно, у вашего автомобиля может возникнуть проблема с центровкой, которая приведет к преждевременному или чрезмерному износу.

    Нижний предел
    Даже более низкая подвеска на полтора дюйма может вызвать проблемы на поворотах, с небольшими выбоинами или на лежачих полицейских.Переезд через край гаража, выезд на подъездную дорожку или пандус может привести к удару передней части вашего автомобиля о тротуар. Контакт с землей может вызвать серьезные повреждения компонентов под автомобилем, таких как выхлопная система и масляный поддон.

    Если вам когда-нибудь понадобится эвакуатор, вам может потребоваться плоская кровать. В противном случае может возникнуть проблема с волочением задней части автомобиля по земле.

    Потенциальное истирание деталей или шин
    Плохо выполненное или чрезмерное опускание может привести к контакту частей подвески и рулевого управления друг с другом, колесами или шинами.Это также может привести к истиранию покрышками кузова во время поворотов или неровностей.

    Невозможно использовать стандартный домкрат
    Если у вас спустило колесо, в неподходящий момент вы можете обнаружить, что зазора недостаточно, чтобы поместить устройство под раму автомобиля.

    Стоимость
    Качественные компоненты и соблюдение правильной центровки могут быть дорогими. Чем ниже вы спуститесь, тем больше шансов, что вам понадобятся дополнительные детали. Например, если койловеры (то есть цилиндрическая пружина поверх амортизатора) являются частью вашей новой установки, вы, вероятно, планируете затраты в размере 1000 долларов или более.

    Вопросы гарантии
    Вам следует проверить как руководство пользователя, так и гарантии производителя или вторичного рынка, чтобы определить, 1) производитель рекомендует не опускать автомобиль или 2) если опускание автомобиля приведет к аннулированию или отрицательно повлияет на любую текущую гарантию.


    Знайте это, прежде чем изменять подвеску

    Вот что нужно знать перед тем, как упасть.

    1. Если вам нужна более высокая производительность, возможно, вам придется снизить гораздо меньше, чем вы думаете.Легко промахнуться и даже ухудшить вашу дисквалификацию. Чтобы убедиться, что такие компоненты, как стойки и пружины, могут удерживать шины под прямым углом, обратитесь за помощью к специалисту.

    2. Не срезайте углы, когда дело касается амортизаторов, стоек и других компонентов. Вы вносите изменения в конструкцию и баланс своего автомобиля. Вы не хотите рисковать поломкой деталей.

    3. Если вы модифицируете свой автомобиль способами, не разрешенными к использованию на дорогах, ваш страховщик может не выплатить компенсацию за ущерб.Поговорите со своим агентом, прежде чем настраивать поездку, и спросите, увеличатся ли ваши страховые взносы или изменятся условия политики.

    4. Установка экстремальных послепродажных настроек колес и шин или изменение подвески может привести к проблемам с рулевым управлением, подвеской или трансмиссией, на которые не распространяется гарантия вашего автомобиля. ПЕРЕД установкой проверьте, приведут ли планируемые изменения к отказу в претензиях по гарантии.

    5. Выполняйте выравнивание после опускания, чтобы обеспечить лучшую управляемость и срок службы шин.

    6. Позаботьтесь о том, чтобы привыкнуть к работе вашей новой установки. Благодаря более жесткой подвеске ваш автомобиль может немного по-другому вести себя и не будет поглощать дорожные удары. Внезапный резкий тормоз или резкий поворот на ухабистой дороге могут привести к потере сцепления с дорогой.

    Каждый раз, когда вы меняете оригинальную подвеску (оригинальное оборудование) вашего автомобиля, вы должны быть уверены, что вы не создаете настройку, которая либо небезопасна, либо может вызвать проблемы с другими функциями автомобиля.Как и во многих случаях настройки послепродажного обслуживания, речь идет о поиске правильного баланса безопасности, производительности, внешнего вида, стоимости и управляемости. Загляните в местный Les Schwab за помощью.


    Назначить встречу

    Плюсы и минусы занижения подвески

    Стоит ли инвестировать время и деньги, необходимые для снижения подвески вашего автомобиля? Это вопрос, о котором многие водители даже не задумываются. Прежде чем вы примете решение о понижении подвески вашего автомобиля, рассмотрите варианты и поймите плюсы и минусы, которые влечет за собой пониженная подвеска.

    Зачем нужна заниженная подвеска?

    Понижение подвески — это модификация послепродажного обслуживания, при которой ваш автомобиль становится немного ниже по отношению к земле. Это имеет несколько значений, в том числе ряд преимуществ в производительности и безопасности.

    Вот некоторые из основных преимуществ снижения подвески:

    • Улучшенная аэродинамика: Когда автомобиль сидит ближе к земле, это означает, что под ним проходит меньше воздуха, что, в свою очередь, означает меньшее сопротивление ветру.

    • Улучшение управляемости и тяги: В целом, опускание автомобиля ближе к земле улучшает сцепление шин с дорогой, что ведет к улучшению управляемости. Но это не повсеместно, так как понижение подвески на некоторых автомобилях может фактически ухудшить управляемость .

    • Сниженный риск опрокидывания: Высокий центр тяжести — это ответственность для любого транспортного средства, что увеличивает риск опрокидывания. Понижение подвески снижает центр тяжести и снижает риск опрокидывания.

    • Повышенный комфорт: Это несколько субъективно, но некоторые водители говорят, что снижение подвески просто делает их автомобиль более комфортным и менее подверженным дребезжанию.

    Есть ли недостатки у занижения подвески?

    Преимущества занижения подвески значительны, но также важно отметить некоторые потенциальные недостатки занижения подвески автомобиля.Вот некоторые из основных недостатков:

    • Увеличенное опускание на дно: Когда вы опускаете подвеску, вы повышаете риск скольжения днища транспортного средства о землю, особенно когда оно отскакивает. «Лежачие полицейские» здесь могут быть особенно трудными. Контакт с землей может сделать многие компоненты вашего автомобиля уязвимыми.

    • Неравномерность износа шин: В некоторых случаях понижение подвески может плохо повлиять на характер износа шин.Об этом определенно стоит спросить, прежде чем понижать подвеску.

    • Конфликт с другими системами и компонентами: Иногда, когда вы опускаете подвеску, вы приближаете ее к другим частям автомобиля. Результат этого может быть проблематичным, особенно когда вы приближаете подвеску слишком близко к антиблокировочной тормозной системе, боковинам шин и т. Д.

    Внесение изменений в подвеску

    Суть в том, что смена подвески имеет как положительные, так и отрицательные последствия для вашего автомобиля.Лучше всего поговорить об этом процессе с обученным механиком, который поможет вам продумать все последствия. Не вносите никаких изменений в блокировку, пока не будете уверены в их успехе.

    Опускаете машину? Вот что вам нужно знать — TopGearbox

    Нельзя отрицать, насколько лучше выглядят машины, когда они сидят долго и низко к земле. Простое действие — бросить несколько опущенных рессор в автомобиль — может превратить во что-то даже самые уродливые автомобили.. ну .. намного менее уродливо. Есть и другие преимущества, так почему бы вам этого не сделать?

    Автомобильная подвеска прошла долгий путь за последние 20 лет или около того. Раньше автомобили были настроены на комфорт и имели высокую подвеску, которая наклонялась на поворотах и ​​качалась на неровностях, либо устанавливались ниже и жестче для более «спортивной» езды. Для автомобилей, принадлежащих к первой категории, установка заниженной подвески рассматривалась как фантастический способ изменить управляемость автомобиля и улучшить настройку, предоставленную производителем.Но с тех пор многое изменилось.

    Сегодня автомобили, как правило, обеспечивают гораздо лучший баланс между качеством езды и управляемостью. В среднем они сидят ниже, чем раньше, но при этом обеспечивают хороший комфорт езды и управляемость. Настройка подвески автомобиля — это всегда компромисс, но именно этот компромисс помогает вам жить с ними изо дня в день.

    Производители тратят миллионы долларов на исследования и разработки, чтобы попытаться достичь идеального баланса между качеством езды и управляемостью, поэтому внезапно возникает вопрос, следует ли выбросить все это в окно и установить новые пружины и амортизаторы для опускания автомобиля. принять гораздо более сложное предложение.Во-первых, давайте посмотрим на преимущества и недостатки опускания автомобиля:

    Преимущества:

    • Нижний центр тяжести . Как следует из названия, заниженная подвеска позволяет вашему автомобилю сидеть ближе к земле и повышает устойчивость при поворотах или во время аварийных маневров.
    • Больше аэродинамики. Когда автомобиль расположен ниже, под ним проходит меньше воздуха, что может снизить сопротивление, оказываемое на автомобиль.
    • Улучшенная управляемость. Как правило, опущенный автомобиль лучше управляется и будет более ровно сидеть на поворотах. Однако так бывает не всегда.
    • Повышенная визуальная привлекательность. Нельзя отрицать, что заниженные автомобили могут выглядеть фантастически. Это добавляет вашему автомобилю визуальной привлекательности.

    Недостатки:

    • Снижение ходовых качеств . В зависимости от того, насколько автомобиль был опущен, а также от типа используемых пружин и амортизаторов, качество езды будет либо незначительным, либо значительным.Автомобиль станет более покачивающимся, и вы заметите новые неровности дороги, которые раньше можно было бы сгладить, если бы ваша стандартная подвеска выполняла свою работу должным образом.
    • Повышенный износ. Заниженная подвеска по своей сути имеет меньший «податливость» или доступный ход, а это означает, что ваш автомобиль будет сильнее врезаться и врезаться в выбоины или другие дорожные неровности. Это увеличивает вероятность повреждения колес и увеличивает износ других компонентов подвески. Повышенный износ также распространяется на интерьер вашего автомобиля, который со временем будет создавать все большее количество дребезжащих и скрипящих шумов, поскольку крепежные детали, используемые для фиксации компонентов, постепенно ослабляются.Это в конечном итоге заставит ваш автомобиль чувствовать себя «старше», чем аналогичные автомобили со стандартной подвеской, что может повлиять на стоимость при перепродаже.
    • Увеличение дна. Мы все это видели — водители заниженных транспортных средств выезжают на подъездные пандусы на смехотворно низких скоростях, а также под углом, пытаясь снизить вероятность поцарапать передний бампер, задний бампер или нижнюю часть земли. Контакт с землей, очевидно, приводит к повреждению автомобиля, начиная от следов износа на переднем или заднем бампере и заканчивая повреждением выхлопной системы или нижней части двигателя.
    • Возможные проблемы при транспортировке. Опускание автомобиля потенциально может улучшить управляемость, но только если дорога идеально ровная, что бывает редко или вообще отсутствует. На дорогах с неровностями вы можете в конечном итоге оказаться на повороте медленнее, так как автомобиль будет сильнее бить и проскакивать неровности. Задача подвески — постоянно поддерживать контакт шин с дорогой, а заниженная подвеска не всегда может с этим справиться.
    • Неравномерный износ шин. В некоторых случаях заниженная подвеска может привести к неравномерному износу шин или вызвать чрезмерный износ.Водители должны учитывать эти последствия при любых изменениях подвески.
    • Трение о кузов. Опущенные автомобили также подвергаются повышенному риску трения шин о защитные ограждения или внутренние колесные арки во время движения. Риск более выражен при преодолении неровностей или при повороте — или когда оба эти явления происходят одновременно. Это может привести к повреждению шин, а также самого автомобиля.
    • Уменьшенная практичность. Опускание транспортного средства почти все усложняет.Будь то переноска тяжелого груза или просто попытка установить домкрат под автомобиль, чтобы поднять его для текущего обслуживания, заниженная подвеска может сделать простую работу намного более сложной, чем она должна быть.

    Итак, мне следует опустить автомобиль?

    Как вы, наверное, заметили, у опускания автомобиля есть несколько преимуществ, но есть и чертовски много недостатков! Так что настоящий ответ на этот вопрос зависит от вас.

    Если для вас важнее всего то, как выглядит автомобиль, и вас нисколько не заботит качество езды или другие связанные с этим проблемы, то вам, вероятно, понравится заниженный автомобиль, но имейте в виду, что это не всегда дело.Со временем вы, возможно, устанете от суетливой езды на машине и от постоянного царапанья, когда вы просто пытаетесь ездить изо дня в день. В конечном итоге это начнет влиять на ваше восприятие автомобиля и может привести к тому, что вы его продадите раньше.

    В качестве альтернативы, если вы надеетесь держаться за свой автомобиль и наслаждаться им дольше, я настоятельно рекомендую не опускать его. Повышенный износ, который вы нанесете ему при заниженной подвеске, делает это предложение сомнительным в долгосрочной перспективе.

    Системы подвески

    в современных автомобилях означают, что они на самом деле быстрее в реальном мире по сравнению с автомобилями с пониженной посадкой.Наши дороги никогда не бывают идеальными, так зачем вам водить машину, настроенную для этого?

    Сообщите нам свои мысли в комментариях ниже.

    Каковы опасности опускания автомобиля?

    Довольно часто владельцы автомобилей модифицируют подвески своих автомобилей, чтобы снизить их ходовые качества. Обычно эстетика является одной из важнейших причин уменьшения дорожного просвета — многие люди предпочитают внешний вид автомобиля ниже — но теоретически есть и другие преимущества:

    • Управляемость можно улучшить, понизив центр тяжести автомобиля, что снижает крен кузова.

    • Опускание автомобиля обычно снижает аэродинамическое сопротивление, что увеличивает экономию топлива, а иногда снижает подъем на высокой скорости, что делает автомобиль более безопасным. (Эти эффекты обычно довольно малы для реалистичного понижения.)

    • Более низкое транспортное средство может представлять меньшую опасность опрокидывания. (Большинство автомобилей чрезвычайно трудно катить в нормальных условиях, так что это в лучшем случае второстепенное соображение).

    Некоторые комплекты подвески для вторичного рынка улучшают управляемость не только путем опускания автомобиля, но и другими способами, поэтому опускание можно рассматривать как дополнительное преимущество.Это теория. Но как насчет практики: опускать машину — хорошая идея и безопасно ли это?

    Оказывается, ответ зависит в первую очередь от того, как именно планируется опускать машину.

    Как опустить машину

    С одной стороны, это дорогие (несколько тысяч долларов) комплекты послепродажного обслуживания (часто в виде койловера), которые тщательно разрабатываются для каждой модели автомобиля, для которой они предлагаются. Многие из них опускают автомобиль (хотя это не обязательно их основная цель), а хорошо спроектированные комплекты, которые были правильно установлены, безопасны.

    Другая крайность — это разнообразие подходов, предполагающих замену нескольких существующих частей или их замены. Вместо этого модифицируются существующие детали, обычно пружины или торсионы.

    Общие модификации включают:

    • Укорачивание или смягчение винтовых пружин

    • Повторная гибка листовых рессор

    • Замена точек крепления пружины или торсиона

    • Регулировка шпонки торсиона (только торсионные подвески)

    К сожалению, эти недорогие подходы могут нанести вред вашему автомобилю или даже сделать его небезопасным.

    Как опускание автомобиля может привести к повреждению

    Первая проблема — это сам процесс опускания. Большинство автомобильных ремонтов и модификаций должны выполняться профессионалами, но это относится к работе с подвеской даже в большей степени, чем к любым другим видам работ. Автомобильные пружины прилагают тысячи фунтов силы, и если вы не соблюдаете надлежащие процедуры при их снятии и повторной установке, они могут привести к серьезным травмам или смерти. Всегда доверяйте работу с подвеской вашему квалифицированному механику.

    Но если вы выполнили работу правильно, каковы опасности опускания вашего автомобиля или грузовика? Наиболее распространены:

    • В процессе опускания может измениться развал (в состоянии покоя или когда колесо поднято над неровностью), что, в свою очередь, имеет два отрицательных эффекта: снижение тяги, особенно при торможении, и повышенный износ шин.

    • Геометрия рулевого управления может быть изменена в достаточной степени, чтобы автомобиль не управлялся безопасно. В первую очередь это относится к автомобилям, которые занижены на несколько дюймов и более.

    • Автомобиль, который сильно опущен, может упасть на въезд на подъездную дорожку или не сможет преодолевать обычные дорожные препятствия. Кроме того, если вам нужно отбуксировать свой автомобиль, вы можете обнаружить, что его нельзя буксировать в обычном режиме (может потребоваться платформа) или что нет способа сделать это, не повредив автомобиль.

    • Амортизаторы могут испытывать большее усилие (по длине или по бокам), что сокращает срок их службы.

    • Опущенный автомобиль может вызвать дополнительную нагрузку на различные другие детали подвески и рулевого управления, что приведет к чрезмерному износу и даже преждевременному выходу из строя.

    • Шины могут тереться о листовой металл или детали подвески, вызывая повреждение обоих.

    • Поездка почти всегда будет жестче, так как большинство методов опускания сокращают ход пружины.Это может быть неудобно для вас и ваших пассажиров, а также может увеличить износ, так как ваш автомобиль будет сильнее толкаться и подпрыгивать.

    Большинство из этих проблем не представляют серьезной опасности для жизни и здоровья. Исключением из этого правила являются резкие изменения развала колес, которые могут настолько снизить эффективность торможения, что сделают автомобиль небезопасным; может быть доступен «комплект изгиба», чтобы предотвратить этот эффект, но очень важно не управлять автомобилем, развал которого был сильно изменен со стандартного.Точно так же важно убедиться, что система рулевого управления работает должным образом после опускания. Обычно это не представляет большой опасности, если автомобиль опускается всего на дюйм или два, но помимо этого может потребоваться внесение существенных изменений, чтобы обеспечить безопасность вождения автомобиля.

    Многие другие недостатки можно уменьшить или устранить, приняв соответствующие меры; например, выравнивание колес после любой работы с подвеской, включая опускание, может устранить проблему повышенного износа шин.А если шина трется о листовую панель, возможно, удастся повернуть край крыла или боковой панели достаточно, чтобы устранить проблему.

    Важно понимать, что, хотя серьезных механических проблем можно избежать, почти любой метод опускания вашего автомобиля приведет к более жесткой и, с точки зрения многих людей, менее комфортной поездке, и большинство владельцев опущенных автомобилей испытают повышенный риск. износ различных компонентов.

    Каковы опасности опускания автомобиля?

    Довольно часто владельцы автомобилей модифицируют подвески своих автомобилей, чтобы снизить их ходовые качества.Обычно эстетика является одной из важнейших причин уменьшения дорожного просвета — многие люди предпочитают внешний вид автомобиля ниже — но теоретически есть и другие преимущества:

    • Управляемость можно улучшить, понизив центр тяжести автомобиля, что снижает крен кузова.

    • Опускание автомобиля обычно снижает аэродинамическое сопротивление, что увеличивает экономию топлива, а иногда снижает подъем на высокой скорости, что делает автомобиль более безопасным. (Эти эффекты обычно довольно малы для реалистичного понижения.)

    • Более низкое транспортное средство может представлять меньшую опасность опрокидывания. (Большинство автомобилей чрезвычайно трудно катить в нормальных условиях, так что это в лучшем случае второстепенное соображение).

    Некоторые комплекты подвески для вторичного рынка улучшают управляемость не только путем опускания автомобиля, но и другими способами, поэтому опускание можно рассматривать как дополнительное преимущество. Это теория. Но как насчет практики: опускать машину — хорошая идея и безопасно ли это?

    Оказывается, ответ зависит в первую очередь от того, как именно планируется опускать машину.

    Как опустить машину

    С одной стороны, это дорогие (несколько тысяч долларов) комплекты послепродажного обслуживания (часто в виде койловера), которые тщательно разрабатываются для каждой модели автомобиля, для которой они предлагаются. Многие из них опускают автомобиль (хотя это не обязательно их основная цель), а хорошо спроектированные комплекты, которые были правильно установлены, безопасны.

    Другая крайность — это разнообразие подходов, предполагающих замену нескольких существующих частей или их замены. Вместо этого модифицируются существующие детали, обычно пружины или торсионы.

    Общие модификации включают:

    • Укорачивание или смягчение винтовых пружин

    • Повторная гибка листовых рессор

    • Замена точек крепления пружины или торсиона

    • Регулировка шпонки торсиона (только торсионные подвески)

    К сожалению, эти недорогие подходы могут нанести вред вашему автомобилю или даже сделать его небезопасным.

    Как опускание автомобиля может вызвать повреждение

    Первая проблема — это сам процесс опускания.Большинство автомобильных ремонтов и модификаций должны выполняться профессионалами, но это относится к работе с подвеской даже в большей степени, чем к любым другим видам работ. Автомобильные пружины прилагают тысячи фунтов силы, и если вы не соблюдаете надлежащие процедуры при их снятии и повторной установке, они могут привести к серьезным травмам или смерти. Всегда доверяйте работу с подвеской вашему квалифицированному механику.

    Но если вы выполнили работу правильно, каковы опасности опускания вашего автомобиля или грузовика? Наиболее распространены:

    • В процессе опускания может измениться развал (в состоянии покоя или когда колесо поднято над неровностью), что, в свою очередь, имеет два отрицательных эффекта: снижение тяги, особенно при торможении, и повышенный износ шин.

    • Геометрия рулевого управления может быть изменена в достаточной степени, чтобы автомобиль не управлялся безопасно. В первую очередь это относится к автомобилям, которые занижены на несколько дюймов и более.

    • Автомобиль, который сильно опущен, может упасть на въезд на подъездную дорожку или не сможет преодолевать обычные дорожные препятствия. Кроме того, если вам нужно отбуксировать свой автомобиль, вы можете обнаружить, что его нельзя буксировать в обычном режиме (может потребоваться платформа) или что нет способа сделать это, не повредив автомобиль.

    • Амортизаторы могут испытывать большее усилие (по длине или по бокам), что сокращает срок их службы.

    • Опущенный автомобиль может вызвать дополнительную нагрузку на различные другие детали подвески и рулевого управления, что приведет к чрезмерному износу и даже преждевременному выходу из строя.

    • Шины могут тереться о листовой металл или детали подвески, вызывая повреждение обоих.

    • Поездка почти всегда будет жестче, так как большинство методов опускания сокращают ход пружины.Это может быть неудобно для вас и ваших пассажиров, а также может увеличить износ, так как ваш автомобиль будет сильнее толкаться и подпрыгивать.

    Большинство из этих проблем не представляют серьезной опасности для жизни и здоровья. Исключением из этого правила являются резкие изменения развала колес, которые могут настолько снизить эффективность торможения, что сделают автомобиль небезопасным; может быть доступен «комплект изгиба», чтобы предотвратить этот эффект, но очень важно не управлять автомобилем, развал которого был сильно изменен со стандартного.Точно так же важно убедиться, что система рулевого управления работает должным образом после опускания. Обычно это не представляет большой опасности, если автомобиль опускается всего на дюйм или два, но помимо этого может потребоваться внесение существенных изменений, чтобы обеспечить безопасность вождения автомобиля.

    Многие другие недостатки можно уменьшить или устранить, приняв соответствующие меры; например, выравнивание колес после любой работы с подвеской, включая опускание, может устранить проблему повышенного износа шин.А если шина трется о листовую панель, возможно, удастся повернуть край крыла или боковой панели достаточно, чтобы устранить проблему.

    Важно понимать, что, хотя серьезных механических проблем можно избежать, почти любой метод опускания вашего автомобиля приведет к более жесткой и, с точки зрения многих людей, менее комфортной поездке, и большинство владельцев опущенных автомобилей испытают повышенный риск. износ различных компонентов.

    Ускоряет ли опускание автомобиля?

    Сколько раз вы подъезжали к заниженной Honda Civic на светофоре и удивлялись тому факту, что она находится в двух дюймах от земли, и задавались вопросом, почему кто-то вообще делает это со своей машиной? Если вы опустите машину, она станет лучше выглядеть и даже лучше будет управляться, если все будет сделано правильно.Но некоторые могут задаться вопросом: может ли это сделать вашу машину быстрее?

    Как опустить машину?

    Если вы не в духе автолюбителя, опускание автомобиля — это снижение его положения и центра тяжести с помощью вторичных пружин и амортизаторов, койловеров или пневматической подвески. Использование набора согласованных пружин и амортизаторов может эффективно опустить автомобиль менее чем на дюйм и даже на три дюйма без слишком большого ущерба для качества езды и даже улучшить характеристики управляемости.

    Койловеры, с другой стороны, представляют собой предварительно собранные пружины и амортизаторы в сборе, в которых вы можете регулировать высоту и демпфирование с помощью регулируемой пружины и клапана. С койловерами качество езды и высота вашего автомобиля будут зависеть от того, как вы их отрегулируете, но в целом вы можете ожидать гораздо более жесткую и более низкую езду, которую вы обычно получаете с обычными пружинами и амортизаторами.

    В подвеске подушки безопасности используются баллонные подушки, которые удерживают шасси автомобиля и заменяют обычную пружинную подвеску автомобиля.Вы можете надуть мешки с помощью переключателя в автомобиле, чтобы поднять его, или сдуть, чтобы опустить.

    СВЯЗАННЫЙ: Вы, вероятно, теряете деньги, не прося скидок на автострахование

    Плюсы опускания авто

    Учитывая, что правильное опускание автомобиля, а не простое обрезание стандартных пружин, может улучшить управляемость и характеристики прохождения поворотов, технически оно может сделать автомобиль быстрее. Тем не менее, опускание автомобиля не делает его быстрее с точки зрения мощности или крутящего момента.Хотя есть и другие преимущества модификации подвески автомобиля.

    Во-первых, заниженный автомобиль обычно управляется лучше, чем на стандартном дорожном просвете и меньше наклоняется в поворотах. Он также обеспечит более жесткую и спортивную езду, как спортивный автомобиль, что обычно является желаемым эффектом для всех, кто хочет опустить свой автомобиль.

    Заниженная Honda S2000 | MotorBiscuit

    СВЯЗАННЫЙ С: Как сделать ваш газовый автомобиль более экологичным

    Минусы опускания авто

    Однако опускание автомобиля может иметь свои недостатки.Более жесткий ход означает, что ваши повседневные обязанности будут намного менее комфортными, а снижение дорожного просвета изменит геометрию подвески автомобиля, а это означает, что шины могут изнашиваться быстрее. Кроме того, в зависимости от того, насколько вы опустите автомобиль, вы не сможете использовать стандартный автомобильный домкрат, и у него будет больше шансов достичь дна на более неровных дорогах.

    Стоит ли опускать машину?

    В конечном итоге, снижение вашего автомобиля дает некоторые дополнительные преимущества, включая улучшенные характеристики управляемости и, возможно, лучшее ускорение за счет увеличения тяги.Однако на улице опускание автомобиля может отрицательно сказаться на его ходовых качествах и повседневной практичности. Так что в следующий раз, когда вы остановитесь рядом с этим опущенным Civic, вы будете знать, почему они его опустили.

    вещей, которые следует учитывать при опускании автомобиля — излишек амортизации

    Мега-направляющая для опускания спереди назад

    Для многих энтузиастов опускание автомобиля — первая и самая важная модификация, которую они вносят в свой автомобиль. Нет сомнений в том, что небольшая потеря высоты изменит внешний вид вашей езды, а также управляемость.Черт возьми, я не думаю, что когда-либо покупал на рынке подержанную машину, которая не была бы брошена на хороших колесах! Для меня, как и для многих других, это просто необходимость в любом автомобиле, которым мы владеем. Итак, все, что вам нужно сделать, это накинуть комплект койловеров, повернуть их вниз и уложить раму, верно? Неправильно, опускание автомобиля нарушит всю геометрию подвески и выравнивание, а также создаст экстремальные углы трансмиссии, которые могут вызвать ненужную нагрузку на компоненты. Не волнуйтесь, все это легко исправить.

    Модификации, которые вы должны сделать для каждого транспортного средства, чтобы компенсировать их опускание, различаются. Для простоты я просто расскажу, на что следует обратить внимание в наиболее распространенных конструкциях подвески, включая независимую переднюю и заднюю подвески, а также заднюю подвеску с твердым мостом.

    Практически все автомобили на дорогах сегодня, за исключением грузовиков и некоторых внедорожников, имеют ту или иную форму независимой подвески с использованием по крайней мере нижних рычагов с каждой стороны, а также с реечным рулевым управлением.Такой тип подвески позволяет обоим колесам на оси перемещаться независимо друг от друга, используя отдельные рычаги управления для каждой стороны для определения местоположения. Эти рычаги управления каждый шарнир из своего индивидуального положения, вызывая изменение развала колес на протяжении хода подвески, что известно как усиление развала колес. Мощность передается на колеса через эту систему подвески через дифференциал, который жестко закреплен на заднем подрамнике между рычагами управления с осями, использующими постоянную скорость (CV) или U-образные шарниры, поэтому оси могут перемещаться вверх и вниз по мере сжатия и выдвижения подвески. .

    Выравнивание

    Передний

    Большинство автомобилей поступают с завода с нулевым (или близким к нему) развалом.

    • По мере того как подвеска сжимается, будь то при увеличении веса, смещении носа или уменьшении жесткости пружины или общей длины, верхние части колес наклоняются внутрь, получая отрицательный развал.
    • Подвеска приобретает положительный развал при разгоне или подъеме, что обычно наблюдается только на грузовиках или джипах.
    • В среднем большинство автомобилей набирают около -0.75 градусов развала на каждый дюйм, который он опускается, что очень быстро складывается. Хотя отрицательный развал передней части может способствовать опрокидыванию шин и увеличению сцепления с дорогой на поворотах, он увеличивает износ шин и, возможно, может вызвать образование технологической колеи или тенденцию колес транспортного средства следовать контурам поверхности, по которой он движется, что затрудняет управление полосой движения.

    В зависимости от автомобиля и того, насколько низко вы решите спуститься, у вас может быть достаточно заводской регулировки, чтобы можно было исправить большую часть отрицательного развала колес.Для большинства людей, опускающих свой автомобиль на 1,5 дюйма или более, может потребоваться рассмотреть возможность перехода на койловеры с существующими пластинами развала колес, заказа пластин развала колес или использования послепродажного болта развала колес или регулируемого рычага управления, чтобы получить желаемое выравнивание.

    Задний

    Задняя независимая подвеска во многом страдает теми же проблемами, что и передняя. Вы столкнетесь с повышенным изгибом, но в некоторых случаях вы можете столкнуться с проблемами с носком, и исправление характеристик выравнивания в целом может быть более трудным или дорогостоящим в целом.Поскольку в большинстве автомобилей обычно используется передняя подвеска со стойкой Макферсон, к которой подключено рулевое управление, регулировки схождения обычно более чем достаточно, чтобы исправить любые проблемы после опускания, в то время как развал обычно легко корректируется с помощью пластин развала. К сожалению, в большинстве случаев заднюю часть не так просто выровнять.

    • В большинстве независимых систем задней подвески используется многорычажная задняя подвеска, обычно состоящая из нижнего и верхнего рычага управления, тягового или продольного рычага и часто с носком.
    • Поскольку подвеска расположена с помощью отдельных рычагов управления, управляющих своими индивидуальными кривыми выравнивания, пластины развала практически ничего не сделают для эффективной регулировки статического развала.
    • Кроме того, без преимущества массивных регулировочных тяг, регулировка схождения обычно ограничена. Не бойтесь, большинство автомобилей либо эксцентриковые регулировочные болты, либо регулируемые рычаги, либо и то, и другое доступны на вторичном рынке.

    Некоторые автомобили, такие как BRZ / FRS / GT86, также сталкиваются с проблемой, которая после опускания заднего колеса имеет тенденцию сидеть ближе к заднему бамперу на высоте дорожного просвета, что может вызвать проблемы с трением.Чтобы исправить это, я использовал регулируемый тяговый рычаг, также известный как задний продольный рычаг, чтобы помочь втянуть колесо обратно в центр колесной арки.

    Кузов крен / центр крена

    Точно так же, когда вы опускаетесь, вы понижаете и центр тяжести. По мере того, как ваш COG опускается, он приближается к вашему центру крена или теоретической точке, в которой ваше шасси катится, что минимизирует склонность транспортных средств к опрокидыванию. Фактически, если центр крена и центр тяжести находятся в одной и той же точке, у транспортного средства вообще не будет крена кузова и не потребуются стабилизаторы поперечной устойчивости.Итак, где он идет на юг?

    • Некоторый крен кузова способствует лучшей загрузке ваших шин. Если ваш центр крена и центр тяжести расположены слишком близко, будет трудно обеспечить сцепление с дорогой, и автомобиль будет легко скользить. Кроме того, вы можете ощутить неровности рулевого управления, особенно на передней подвеске со стойками Макферсон.
    • Обычно при опускании автомобиля углы поперечных рычагов становятся более экстремальными, а поперечные рулевые тяги часто оказываются под меньшими углами.Если рулевые тяги или рулевые тяги не проходят цикл через подвески, движутся по пути, параллельному рулевым рычагам, транспортное средство будет иметь тенденцию менять схождение. Пример: Езда по кочкам и шины вынуждены поворачиваться, отсюда и название «bumpsteer».
    • Это невероятно важно для полноприводных и заднеприводных автомобилей, чтобы их задний центр крена и центр тяжести были установлены точно, поскольку неправильный центр крена приведет к тому, что транспортное средство не сможет эффективно загружать шины под действием дроссельной заслонки, а также создаст потенциал увеличения скачка колес.
    • Существует множество комплектов, которые корректируют рулевое управление и центр крена одновременно с рулевыми тягами и регулирующим центром крена шаровым шарниром, шпинделем, распорной втулкой или опущенным поворотным кулаком, которые помогут сделать ваши рычаги управления и рулевые тяги более параллельными и отрегулировать крен центрируйте на более эффективную высоту. Эти комплекты часто называют регуляторами центра крена или RCAS, комплектами Bumpsteer или подвесными кулаками.
    • Это невероятно важно для полноприводных и заднеприводных автомобилей, чтобы их задний центр крена и центр тяжести были установлены точно, поскольку неправильный центр крена приведет к тому, что транспортное средство не сможет эффективно загружать шины под действием дроссельной заслонки, а также создаст потенциал увеличения скачка колес.

    Угол трансмиссии

    Независимая подвеска

    Ваша подвеска и углы поворота — не единственное, о чем стоит беспокоиться, если вы хотите ехать очень низко. Если автомобиль имеет независимую подвеску с осями с шарнирами постоянной скорости (CV), будет невероятно важно убедиться, что угол поворота вашей оси CV не слишком велик. Многие автомобили, такие как ранние Mistubishi Evos, сталкиваются с проблемой, из-за которой после опускания оси CV фактически заедает и ограничивает ход подвески, а также преждевременно изнашиваются шарниры.Еще один замечательный пример — моя собственная Subaru BRZ 2013 года, потерявшая ось и оставившая меня в затруднительном положении всего на 75 000 миль, потому что она была опущена на койловерах с откидными кулаками в задней части. Другие владельцы шасси ZN6 столкнулись с преждевременным выходом из строя моста с опусканием всего на 1,5 дюйма. Чтобы убедиться, что я больше никогда не порежу ШРУС из-за того, что он снова слишком низок, я установил дифференциал Parts Shop Max и стояки подрамника, которые помогают поднять подрамник и дифференциал, так что угол CV не будет таким большим. Это обычная модификация для моделей шасси Nissan S, Z и R, а также для некоторых BMW, в то время как в таких автомобилях, как Honda S2000, для решения этой проблемы часто используются проставки оси.

    Шарниры или CV

    с постоянной скоростью обычно могут работать только с углом поворота между 22 и 31 градусом, поэтому обязательно убедитесь, что ваши оси расположены менее чем на 10 градусов и параллельны земле на выбранной вами высоте движения, чтобы свести к минимуму любую вероятность трансмиссии. привязка или неудача.

    Цельные оси: потерянное искусство?

    То, что цельнолитые оси — это старая технология, не означает, что они не могут работать должным образом. Фактически, цельнолитые оси намного проще настроить геометрию, а также исправить любые проблемы, связанные с опусканием.Почтенная цельная ось, расположенная с помощью четырехзвенного рычага и поперечной балки, до 2014 года использовалась в бесчисленных маслкарах, включая мустанги, а также в автомобилях, которые стали легендарными благодаря своей управляемости, например, AE86. Кроме того, это задняя подвеска и трансмиссия номер один, которую выбирают гонщики.

    Так что же происходит, когда вы опускаете автомобиль с твердой осью? Что ж, ваша ось больше не будет центрирована под автомобилем при запуске. По мере того, как ваша подвеска совершает циклы своего хода, штанга Панара вызывает некоторое боковое смещение оси.Кроме того, штанга Панара больше не будет параллельна оси, что снижает ее эффективность. Чтобы исправить это, вы должны использовать регулируемую штангу Панара, а также откидной кронштейн, чтобы установить штангу Панара под более эффективным углом.

    Еще одной характеристикой жесткой подвески моста является изменение угла ведущей шестерни или ведущего вала по всей подвеске, что означает, что после опускания угол трансмиссии уже не будет идеальным при новой высоте дорожного просвета. Неправильный угол наклона трансмиссии может привести к заеданию, перекручиванию оси и раскачиванию колес, а также к повышенной вибрации трансмиссии и износу.Чтобы исправить это, большинство людей устанавливают регулируемые верхний и нижний рычаги управления, чтобы правильно установить угол их шестерни. Чтобы скорректировать центр крена и эффективно настроить склонность транспортных средств к приседанию или подъему под нагрузкой, вы должны использовать тяговый кронштейн или опущенную опору нижнего рычага подвески, чтобы эффективно поднять ось относительно высоты рычага подвески.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *