Лак автомобильный чем разбавить: Как развести лак для покраски авто. Правильная технология работ.

Содержание

Как развести лак для покраски авто. Правильная технология работ.

Малярные работы, связанные с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля всегда занимают много времени и сил. И когда вы уже прошли все этапы от зачистки и шпаклевки поверхности до грунтовки и покраски, обычно финишным шагом является нанесение лака. И тут, у многих кто проводит все работы своими руками, возникает вполне логичный вопрос: «Как развести лак для покраски авто?».  Конечно же, есть инструкции, приведенные на упаковке к материалу от производителя, и им нужно следовать, но мы постараемся дать еще несколько дельных советов, которые точно пригодятся вам на практике.

Особенности технологии подготовки лакового состава к работе

Поскольку для нанесения состава на поверхность машины вы будете использовать краскопульт, то предварительно вам нужно в первую очередь процедить лак через специальный сетчатый фильтр, который поможет убрать комки, загрязнения и прочие мелкие частицы, которые могут забить сопло инструмента. Если покупного фильтра в профильном магазине вы не нашли, то можно в качестве фильтра использовать чулки или марлю сложенную в несколько раз.

Следующий момент – это то, что нужно разводить материал небольшими порциями, поскольку он достаточно быстро схватывается, и если у вас нет опыта работы с краскопультом, и вы медленно распыляете материал, то попросту вы не успеете его использовать. Замешивать состав лучше в отдельной проградуированной емкости, чтобы четко соблюдать инструкцию.

Чем можно развести автолак, и в каких пропорциях нужно добавлять эти материалы? Обычно добавляют следующие компоненты.

  1. Отвердитель. Обычно его доля составляет до 50% от объема лака. Но у разных производителей данный показатель отличается, поэтому смотрите на упаковке материала.
  2. Антисиликон. Такое средство в пропорции 5% – 7%, помогает сделать лак устойчивым к жирным пятнам на поверхности, и однородно ложится на проблемные участки.
  3. Ускоритель. Это добавка, которая помогает снизить время на высыхание материала. Обычно ее добавляют в объеме 2% — 3% от общего объема состава. Часто ускорители используют в холодное время года, но иногда данный компонент приводит к помутнению покрытия, в таком случае ничего страшного, данную проблему можно решить путем полировки.

Наличие различных добавок помогает сделать технологию нанесения лакового слоя более простой и быстрой, но в то же время не нужно переусердствовать, так как из-за обилия добавок могут возникать различные дефекты.

Смешав все компоненты, нужно правильно перемешать состав лака, чтобы и сам материал и отвердитель и прочие добавки начали взаимодействовать. Это одно из базовых правил того, как нужно разводить автомобильный лак в домашних условиях. Для этого можно закрыть крышку емкости и стряхивать весь объем материала на протяжении 10 – 30 секунд. В таком случае молекулы лака будут взаимодействовать с добавками, и мы получим нужный нам результат.

Почему важна настройка краскопульта и техника нанесения лака?

Тут есть некоторые отличия от использования, например краски. Если под различные виды краски вы долго настраиваете краскопульт, то в случае с лаками, вам нужно будет полностью открыть сопло, и сделать такой же, как при нанесении краски режим подачи воздуха.  Предварительно протестируйте равномерность нанесения материала на тестовой поверхности.

Перед самой процедурой нанесения лака с поверхность можно почистить от пыли путем обдува воздухом и при необходимости с помощью липкой салфетки убрать все ворсинки.

Далее можно распылять материал. Но и тут есть момент по самой технологии работ, чтобы на выходе получить качественное покрытие. Если вы используете твердый лак (HS), то первый слой обычно делают очень тонким, в качестве базового напыления, а второй уже более толстый и основательный. Общее количество слоев обычно 1,5 – 2.  Если же вы применяете мягкий лак (MS), а он более жидкий, то его наносят в 2 – 3 слоя. После полного высыхания не забудьте отполировать поверхность, чтобы наслаждаться максимальным блеском.

После проведения всех работ вымойте инструмент. В первую очередь очистите бачок и сопло краскопульта, чтобы в будущем вы могли без проблем его использовать. Лучшим решением, если вы уже занимаетесь покраской машин в коммерческих целях выделить под лак отдельный краскопульт.

На этом все, мы постарались кратко дать рекомендации, которые могут быть полезными начинающим авто малярам. А как вы разводите лак для авто? Поделитесь своими решениями в комментариях.

Разбавление автомобильных красок и лаков, измерение вязкости

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано

Коктейли бывают разные и далеко не все они предназначены для приема «на грудь». Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, — это ведь тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов. И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, так же как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и правильно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерная емкость для приготовления ЛКМ

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Напоминаю: в однокомпонентные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (разумеется, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованной величине. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность и получить покрытие необходимой толщины с требуемыми свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем измерять вязкость?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, на которую мы его наносим, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка не сможет перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность так и останется неровной, а грунт, по большому счету, будет израсходован зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и гладко растеклось, а нанести потолще, чтобы был запас на шлифовку?»

Не лучшее решение, мягко говоря. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго оставаться мягким (до полного высыхания не часы и не дни, а недели и месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость нужно обязательно. Возникает вопрос: как?

Как измерить вязкость?

Часто можно наблюдать, как вязкость измеряют следующим образом: маляр берет какой-то длинный предмет (например отвертку), окунает ее в банку с приготовленной краской и бог его знает по признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще.

Стоит сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим опытом работы. Уж кто-кто, а они, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что же делать малярам-новичкам у которых опыта не так много?

Из школьного курса физики нам известно, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что способы определения истинных вязкостных свойств жидкостей достаточно сложны, а значит они не подходят для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке краски надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это говорит всего лишь о том, что материал нужно разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Самым распространенным для измерения вязкости ЛКМ является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих материалов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые компании могут рекомендовать и свои собственные вискозиметры.

На практике с одинаковым успехом можно применять любой из них: сконструированы все эти устройства по одному принципу, а для пересчета показаний есть специальные номограммы и графики. На точность измерений это не повлияет, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр вертикально, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него ЛКМ вровень с краями. Даем материалу немного отстояться, чтобы из него вышли все пузырьки воздуха. Образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно с этим включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает вытекать непрерывной струей и начинает капать. Зафиксированное на секундомере время в секундах — и есть та самая условная вязкость жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавлю, что измерения нужно проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

  • для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
  • базовых эмалей — 16-17 секунд;
  • лаков — 18-20 секунд;
  • 2К-грунтов — 20-22 секунд;
  • жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к тому или иному ЛКМ. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок окрасочного пистолета должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественного покрытия нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Основные ошибки

Добиваться стабильно высокого качества ремонта можно только при соблюдении технологических рекомендаций по применению тех или иных материалов. Другого пути у тех, кто хочет ремонтировать современные автомобили и ремонтировать качественно, просто нет.

А между тем, игнорирование технологических требований продолжает оставаться главной причиной дефектов и ошибок. Краскопульт настраиваем «на слух», краску смешиваем «на глаз», забываем об ограниченных «сроках жизни» приготовленных материалов…

Например, знаете ли вы, что за час у лака меняется вязкость в среднем на 100%. Он густеет. До обеда мы его размешали, измерили вязкость — 20, довольные ушли кушать. Возвращаемся через час, а у него уже все 40! Разумеется, наносить лак уже нельзя. Но часто ли мы считаемся с подобным «пустяком»?

Часто ли мы помним о том, что материал, в который мы недолили отвердителя, уже не сможет толком отвердеть, как его ни суши. Акриловые двухкомпонентные материалы ведь как отверждаются: за счет химической реакции между акриловым связующим (основой) и веществом для сшивания молекул — полиизоцианатом (отвердителем). И только производитель ЛКМ может знать, какое количество звеньев -N=C=O (присутствующих в отвердителе) необходимо для реакции с определенным количеством звеньев OH (находящихся в составе основы) и превращения материала в прочную полимерную пленку (подробнее об этом здесь).

Вот и получается, что если мы наливаем недостаточно отвердителя, то для корректного отверждения пленки просто не хватает сшивающего материала. Покрытие получается мягким, неотвержденным.

Обратная ситуация — с избытком отвердителя (и, соответственно, излишком звеньев -N=C=O) имеет противоположный эффект — покрытие получается слишком твердым, но при этом неэластичным, сильно подверженным отслаиванию, растрескиванию, возникновению сколов.

Так что если на банке лака написано разбавлять в пропорции 2:1, то нужно не полениться отмерить строго две части лака и одну часть отвердителя. Ни больше, ни меньше.

Корректная полимеризация двухкомпонентных материалов возможна только при соблюдении правильных пропорций смешивания с отвердителем

Ну а то, что отверждать акриловые ЛКМ можно только оригинальными отвердителями — вообще обсуждению не подлежит. В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу, и если мы возьмем отвердитель от другого лака или другой фирмы — получим другой полимер с совершенно другими свойствами.

Банка с остатками отвердителя должна быть плотно закрытой, так как отвердитель реагирует с воздушной влагой, в результате чего происходит его помутнение и выпадение кристаллов, иногда гелеобразование. Чтобы воздух не поступал в частично использованную банку с отвердителем, рекомендуется переворачивать ее и ставить на крышку, и хранить в таком положении.

Экономить на разбавителе при покупке фирменной краски также не стоит: дорогая краска помутнеет, и это быстро отобьет охоту к подобным экспериментам.

Хороший специалист, которому важно то, чем он занимается, все подобные рекомендации должен хорошо знать. Он должен иметь под рукой всю технологическую документацию и уметь читать пиктограммы, чтобы знать, где, как и какой именно продукт применить.

Итак, все вышеописанные действия были последовательно и добросовестно выполнены. Базовая краска приготовлена с рекомендованным количеством разбавителя, тщательно перемешана, отфильтрована и залита в бачок краскопульта. Теперь главное не забыть сделать тест-напыл, чтобы убедиться, что краскопульт распыляет лакокрасочный материал равномерно. Подробнее об этом — в следующей статье.

Как правильно развести лак для покраски авто

Проведение покрасочных работ предполагает не только заготовку краски и лака, но и приготовление правильного состава для этой процедуры.

От физических свойств покрасочного материала зависит результат в целом.

Если работы будут вестись с применением краскопульта, то состав должен быть жидким, так удастся избежать подтеков. А вот держа в руках кисточки, вам стоит использовать вязкую краску.

Как правило, все производители указывают, как следует разводить их товар, вот только порой инструкция может быть прекрасным рекламный мероприятием, которое продвигает сопутствующий товар той же марки, а он может обойтись не дешево.

Чтобы минимизировать расходы, получить качественные компоненты для покраски машины следует знать критерии выбора краски, растворителя, их условия взаимодействия и многое другое.

При проведении качественных шлифовальных работ кузова на нем все же остаются некоторые трещинки. Чтобы заполнить все микро трещинки, стоит наносить менее густую краску.

В противном случае возможно проявление мелких деформаций на поверхности авто, которая окрашена.

Сильно разбавлять краску тоже не стоит, ведь это чревато появлением шагрени, при этом поверхность будет долго и хуже сохнуть, и кто знает, что за это время может возникнуть.

Данный результат напрямую зависит от краски, но не меньшую роль в результате играет лак, он отвечает за глянец и прочность покрытия, которое ранее было нанесено.

Но все равно растворитель добавляется в краску, чтобы она легче ложилась на поверхность, вопрос остается только в пропорции, которая зависит от все условий, где осуществляется покраска, учета технологий, объемов и многих других моментов.

От качества нанесенного покрытия зависит защита кузова от коррозии и прочих физических повреждений.

Растворители подразделяются в зависимости от температуры и сроков, за которые высохнет краска, но первым делом необходимо определиться с краской, как же ее выбрать?

Выбираем краску для покраски авто

В зависимости от концентрации компонентов все эмали подразделяются на: высоконаполненные, наполненные до середины, низконаполненные.

В первом случаи такая краска отмечается аббревиатурой VHS, а вот низконаполненные, фиксируются, как LS.

«Наполненность» — свойство, которое отвечает за вязкость и летучесть материала. Зная этот критерий, вы можете определить, сколько же растворителя и других компонентов добавлено в состав краски, чтобы она не засохла.

Перед нанесением краски всегда следует изучить инструкцию к ней.

Сколько потребуется краски, чтобы полностью оформить ею авто? Этот вопрос интересует не только новичков в этом деле, но и более опытных автолюбителей, которые уже успели столкнуться с этим вопросом.

К решению этого вопроса необходимо подходить индивидуально. На количество израсходованной краски влияет и выбранный ранее растворитель.

Они же бывают полярными и неполярными. Чтобы избежать возможных проблем с совместимостью, многие специалисты рекомендуют использовать товар одного производителя, ведь только так можно избежать всевозможных дефектов.

Краска из полярных компонентов мешается с таким же растворителем, где имеются вещества гидроксильной группы — кетоны, спирты и т.д. к неполярным относят другие вещества, например, уайтспирит, керосин.

Пробовать произвести замену категорически запрещено. Для того, чтобы изменить вязкость консистенции можно использовать специальный прибор вискозиметр.

Такой прибор обойдется не так дорого, как вы думаете, но его роль незаменима. Отверстия этой емкости калибровано.

При работе можно использовать вискозиметры разных объемов и диаметров. Сколько секунд материал будет вытекать из этого прибора, таковы и показатели его вязкости.

Чтобы получить максимально точные данные, все работы с прибором должны проходить в определенном температурном режиме.

Чтобы правильно определиться с типом состава, следует понимать растворитель какого вида зафиксирован в инструкции к краске.

Например, если в составе есть ацетон, то он контактирует только с полярными составами. Универсальными растворителями многие считают ксилол и бензол, они не так привязаны к составляющим компонентам краски.

Лакокрасочные составы имеют свои номера, что позволяет не запутаться в представленных вариантах:

  • №646 – весьма агрессивный растворитель, который разбавляет краску и может внести в ее состав реальные изменения.
  • №647 – тоже весьма агрессивный состав, разбавляет нитроэмаль и нитролак, требует повышенной безопасности;
  • №650 – более мягкое действие, используется с многими лакокрасочными изделиями;
  • Р-4 — для краски, где в составе имеются хлорированные полимеры.

Как разбавить краску для краскопульта

Скорость растекания и высыхания краски зависит от показателей внешней температуры. Чтобы защитить и избежать плохого результата производители стараются перестраховаться и рекомендует каждый разбавитель применять при определенной температуре.

Автоэмали предоставляются в жидком виде, и при ее открытии это не значит, что она готова к нанесению, необходимо знать пропорции, которые позволят краске лечь легко и равномерно на поверхность из металла.

Добавляя растворитель, берите в учет состав краски, ведь в ней уже может содержатся определенное его количество.

Не стоит заниматься самостоятельными замера и добавлять растворитель на глаз.

Поэтому для покраски автомобиля идеален растворитель, который:

  1. Используется при низких температурах, краска быстро высыхает, поэтому потеки не успевают даже появиться.
  2. Если температура окружающей среды в пределах 25С следует обратить внимание на растворитель со средней скоростью испарения.
  3. Если же температура выше 25С, то подойдет растворитель со свойствами медленного испарения. Когда краска начнет растекаться по поверхности, владелец авто получит прочную защиту кузова.

Если выбранный вами цвет – это «перламутр» или «металлик», то медленного растворителя ничего лучше не придумаешь.

Только так можно добиться однотонной окраски и отсутствия остальных дефектов.

Краска готова и остается только ее профильтровать, самый обычный способ – использовать для этого обычный капроновый чулок, только после этой процедуры можно провести работы по окрашиванию поверхности.

Сколько краски нужно для покраски автомобиля

Покраска предполагает определенное количество использование материалов, расход зависит от ряда причин:

  1. Какая поверхность покрывается, ее размеры;
  2. Из-за марки краски покрытие растекается по-разному.
  3. Чтобы добиться желательного цвета, порой краску необходимо наносить несколько раз.
  4. Важно знать какая использовала грунтовка, ее цвет и качества.
  5. Краскопульт и его главнее свойства важны при окрашивании кузова.

Рекомендуем прочитать по покрасочную камеру, какой она должна быть и компрессор для краскопульта.

Правильно разведенная краска не так расходуется, что позволяет и сэкономить и добиться качественной покраски.

Не менее полезным приборов в работе окажется вискозиметр, но если его нет под рукой, достаточно применить обычную линейку.

Развести краску с растворителем на глаз могут только опытные мастера, а вот для новичков необходима настоящая инструкция.

Двухкомпонентная эмаль предполагает такую пропорцию: 100 мл отвердителя плюс 500 мл растворителя смешивается с литром краски.

Чтобы не напутать с пропорцией, лучше всего использовать мерную линейку или даже стакан. Не менее важная задача – это добиться необходимой вязкости.

Если нет под рукой прибора для замера этого показателя – вискозиметра, тогда можно использовать народный метод: если краска не льется, а капает, значит с вязкостью все в норме.

Текучесть краски – это фактор важный и при использовании краскопульта, в этом случае для прибора с мелким диаметром сопл необходим жидкий состав, а вот если работы ведутся валиком, то густота здесь важна.

Перед тем как приступить к покраске, разбавленное вещество лучше всего проверить на покрытии, которое не жалко использовать.

Чтобы убедиться с правильности разведенного материала много вещества не надо, необходимо пару раз по орудовать кисточкой или прибором.

Не стоит забывать, что текучесть напрямую зависит от температуры, выходит, что чем теплее, тем больше вязкость.

Долго держать краску в емкости не стоит, со временем она будет застывать, поэтому для полноценных работ может понадобиться разведении новой пропорции раствора.

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.

Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

Последний этап покрытия нитроэмалью — это покраска автомобиля лаком. Однако многое зависит и от подготовки автомобиля к покраске. Что важно знать перед тем, как наносить лак?

Как правильно выбирать консистенцию лака

Чтобы избежать мусора и других ненужных веществ, следует пропускать лак и все дополнительные компоненты через одноразовый фильтр (продается там, где и другие материалы для покраски автомобиля). На крайний случай можно использовать дамские капроновые колготки.

Для начала нужно отлить необходимое количество лака в отдельную емкость. Затем добавить туда отвердитель (пропорции указаны на банке: обычно 50%). Добавить антисиликон 5-7%, чтобы исключить образование кратеров и жирных пятен.

Можно добавить около 2-3% ускорителя для быстрой сушки. Его, к слову, хорошо использовать в холодное время года. Минус в том, что некоторые ускорители после высыхания дают эффект помутнения. Исправить ситуацию помогает полировка автомобиля.

… чем меньше всяких добавок будет в лаке, тем больше сохранятся его свойства, и тем меньше окажется побочных эффектов.

Далее, следует тщательно перемешать все компоненты. Некоторые этим пренебрегают, но если углубиться до уровня молекул, то станет понятно, что молекулы, например, ускорителя, влияют на молекулы лака именно при активном перемешивании. Тоже касается отвердителя и антисиликона. Полученную смесь лака лучше закрыть крышкой и тщательно встряхивать 10-30 секунд. Таким образом, смесь получится однородной.

После разбавления лака с отвердителем лучше сразу приступать к покраске. Если он постоит какое-то время, то начнет застывать, а в результате — станет хуже растекаться на деталях, создавая грубую шагрень.

Настройка пульверизатора под лак

Если регулировка пульверизатора под каждую краску делается индивидуально, то под лак можно настраивать только один раз. Для этого нужно открыть на максимум подачу краски и воздуха в факеле. Далее, надо сделать пару пробных спусков и, при необходимости, уменьшить подачу воздуха (для экономии можно также немного уменьшить подачу лака).

Желательно перед покраской обдуть руки и всю одежду воздухом (лучше это сделать подальше от рабочего места). Прежде чем начать красить, не помешает обдуть и саму деталь на случай, если на нее сели пылинки, после обтирания антистатической салфеткой. Потом можно наносить лак.

Сначала лучше пройти торцы и труднодоступные места деталей. Далее, можно наносить первый слой. Лучше его делать тонким, так как именно на нем больше всего срываются подтеки. Твердый лак (HS) можно наносить в 1,5-2 слоя, а мягкий (MS) — 2-3 слоя. Сушка между слоями должна длиться 7-20 минут (зависит от температуры и влажности).

Если нужно делать переход, то краску лучше распылять под углом 45 градусов, а переход лаком делать в самом узком месте. Если он со временем проявится, то будет минимально заметен.

В конце работы нужно обязательно тщательно вымыть пульверизатор. Это нужно делать не только ради красоты, но и для того, чтобы в ответственные моменты с него ничего не сыпалось и не стекало. В идеале нужно его разбирать и промывать в растворителе.

В спешке следует хотя бы снимать бачок и голову для промывки. Без этого минимального обслуживания эмали будут не только забивать все отверстия, но и перемешиваться с другими красками, изменяя их оттенок.

Очень хорошо, когда используется один краскопульт под краску, а другой только под лак. Это исключает постоянную перенастройку пульверизатора и дает возможность выбрать лучший вариант сопла для краски и лака. Так, покраска автомобиля лаком проходит максимально комфортно, а технология покраски автомобиля полностью соблюдается.

Нанесение лакового слоя

Если автомобиль будет покрываться акриловым лаком, то его чаще всего не нужно разбавлять. Такие лаки уже имеют оптимальную консистенцию. Но для покрытия больших площадей акриловый лак все же разводят тяжелым разбавителем до получения 15-секундной вязкости при температуре 20°С. На пульверизатор в таком случае устанавливается сопло диаметром 1,6-1,8 мм.

Акриловые лаки обладают невысокой заполняющей способностью. Они имеют широкую совместимость и могут накладываться даже на алкидные эмали. Но для последних лучше подойдут лаки на алкидной основе. Если есть возможность, то лучше использовать лаки, которые имеют такую же основу, что и краска.

Количество слоев лака может быть от 2-х до 4-х. Стартовый слой наносится минимальным напылением и служит своеобразным грунтом для последующих слоев. Далее, наносятся укрывные и корректирующие слои.

Большая часть растворителя испаряется в течение 10 минут. Но время испарения зависит и от температуры в покрасочной. Если температура ниже 20°С, то время подсыхания лака нужно увеличить. Чтобы сократить данный технологический перерыв обычно используют мощные лампы с рефлектором, которые устанавливаются на расстоянии 0,6-0,8 м.

Работа с полиуретановыми лаками несколько отличается. Прежде всего, их перед использованием нужно смешать с отвердителем, иначе не начнется полимеризация. После смешивания не стоит тянуть с нанесением, поскольку при введении отвердителя непременно начинается реакция полимеризации.

Технология нанесения полиуретановых лаков обычная, но первый связующий слой сушится не менее 15 минут. После перерыва готовится новая порция лака (смешивается лаковый компонент и отвердитель) и наносится основной слой. Еще через 15-20 минут производят наложение финишного слоя. Спустя час, полиуретановый лак полностью высыхает.

Подготовка перед лакировкой не нужна, если лак наносится на еще сырую эмаль. Соответственно, нет необходимости матировать окрашиваемую деталь. Данный способ называется «нанесение по мокрому». Именно такого способа лакировки требуют большинство компонентных автомобильных красок.

При нанесении лака «по мокрому» необходимо успевать подготовиться к нанесению следующего слоя за время, отпущенное на технологический перерыв. В зависимости от вида, лака такие перерывы длятся 5-20 минут.

Если лак нужно наложить на полностью высохшую эмаль, то ее предварительность матируют. Для матирования подходят абразивы с зерном от Р1000 до Р1500. Использование более мелкого абразива ухудшит адгезию поверхности к лаку.

Снимать глянец с эмали лучше всего с использованием воды. Можно работать и по сухому, если действовать очень аккуратно. После матирования поверхность обеспыливают и обезжиривают. Очень важно использовать для обезжиривания такой растворитель, который не уничтожит саму эмаль. К агрессивным растворителям относится, прежде всего, самый популярный 646-ой.

Шагрень на лаке

Одним из показателей качественного ЛКП является отсутствие шагрени – характерной волнистости окрашенной поверхности. Чем ниже и мельче шагрень, тем более четкие границы, отражающихся в кузове предметов. Разница в шагрени между деталями сразу выдает перекрашенную деталь.

Причин появления чрезмерной шагрени несколько:

  • ошибки при смешивании компонентов лака;
  • неправильная консистенция лака;
  • нарушение технологии нанесения;
  • пренебрежение рекомендациями производителя лакокрасочных материалов;
  • неправильная настройка краскопульта.

Устранение шагрени возможно при помощи шлифовки и последующей полировки. Однако процесс этот довольно трудоемкий, особенно если обрабатывать нужно большие площади. Разумнее не допускать появление шагрени, чем устранять ее постфактум.

растворитель и разбавитель для покраски авто

Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.

 

В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости (лака, краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т.д.)
Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.

Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т.д. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть дефекты и трудности в покраске. Используйте их только для мытья окрасочного пистолета или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.

Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?

Если у Вас стал вопрос, чем развести акриловую краску? То ответ тут один, используйте любой фирменный акриловый растворитель. Даже если он другой фирмы, чем разводимая краска, лак, грунт и т.п. Только не применяйте выше упомянутые! Фирменный акриловый растворитель на порядок дороже обычных разбавителей, но для качественного ремонта рекомендуется использовать именно их.


Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.


И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны подтёки и будет больше мусора.

Существуют три группы акриловых разбавителей:

  1. Медленный
  2. Нормальный
  3. Быстрый

Поэтому для качественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха.
Если холодно, то используют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При нормальной температуре от 15 до 25 применяют «нормальный». И в жаркую погоду от 25 градусов необходим медленный. Все цифры ориентировочные, для точного определения смотрите инструкцию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.

Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.


Растворители для перехода

Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.


Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.

 

Как правильно смешивать краски.

Для качественной покраски лакокрасочный материал должен быть определённой вязкости и чтобы правильно его смешивать существует специальный инструмент:
  1. Мерный стакан
  2. Мерная линейка.

 

У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1.
Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет.
Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.

Смешивание акриловой краски «акрила»:

Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.

Смешивание базы:
Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.

Смешивание лаков:
С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен.
Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.

Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.

И напоследок пару замечаний и советов:

  • Что делать если краска засохла или загустела? Залейте её растворителем, помешайте, закройте и оставьте на какое-то время.
  • Не забывайте про Здоровье, пары растворителей очень летучие и ядовитые, длительное выдыхание может навредить вашему здоровью. Используйте специальный респиратор
  • Чем разбавить алкидную краску? Последнее время алкидные краски практически не применяются в окраске авто. А разбавить алкидную эмаль можно Уайт-спиритом.

Спасибо за внимание. Удачной работы.

Как разбавить лак для покраски авто

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.

Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

В этой статье мы поговорим об автомобильном лаке: как правильно его разбавлять, с помощью каких растворителей и какие главные нюансы при этом учитывать. Сразу нужно сказать, что не существует «золотой середины» в вопросах правильного нанесения лака. Лаки бывают разные:

  • жидкие;
  • плотные;
  • быстро высыхающие;
  • медленно высыхающие;
  • более эластичные и многие другие.

На самом деле, все зависит от вида ремонта, который вы выбираете. Нужно определится, для какой работы средство понадобится: сделать быструю работу, качественную работу, на долго и т.д.

Попробуем визуально объяснить все нюансы, которые касаются разных видов лака. Существуют HS лаки, MS лаки и 1K лаки.

HS (что в переводе означает приблизительно «большая концентрация твердого вещества) отличается от других лаков тем, в нем больше самого лака.

Далее идет отвердитель.

И совсем немного растворителя.

MS лаки – здесь самого лака меньше, нежели в предыдущем. Также ниже в нем концентрация отвердителя. Но вот растворителя в нем значительно больше, чем в предыдущем виде лака.

Что касается лаков 1К, то в них очень мало самого лака и отвердителя, но его большую часть составляет растворитель.

В чем заключаются главные отличия.

Если взять лак HS и представить, что большие кружки на фото это лак, а маленькие точки – растворитель, то нужно знать, что чем меньше будет растворителя, тем плотнее и толще будет слой лака.

В MS лаках гораздо больше растворителя, чем в предыдущем виде, таким образом, получается, что при усушке он садиться.

В 1К лаках самого лака очень мало, но, в то же время, очень много растворителя.Если взять HS лак, то он сохнет дольше, потому что дольше выходит растворитель.

MS сохнет быстрее, 1К или баллончик сохнут еще быстрее, однако, при этом, практически не остается лака. Проще говоря, получается очень тонкий слой. Кроме того, очень сложно полировать такой лак.

Лучший для полировки, это же, конечно, лак HS. После него достаточно трудно стереть кантики и если образуются подтеки, гораздо проще их убрать с этого вида лака. Вследствие того, что он гуще, «апельсин» получается более грубый.

MS лак подходит для тех, кто умеет хорошо пользоваться пистолетами и перед его использованием была хорошо подготовлена поверхность.

Как правило, он наносится с первого раза, имеет хорошую растекаемость и ровный, глянцевый «апельсин».

Но если его в одном месте нанести слишком много, он может потечь и исправить это будет трудно, поскольку в нем не слишком много твердых веществ.

Как правильно наносить автомобильный лак в углах

Если вы будете держать пистолет в положении, когда факел будет расходится (как показано на рисунке), то в самых коротких местах будут образовываться подтеки.

В то же время, в самом дальнем месте ничего не прокраситься.

Поэтому, лучше пистолет разворачивать перпендикулярно и задувать либо точкой, либо факелом прямо в угол, выходя, потом, вверх или вправо.

Также есть еще некоторые нюансы. Если вы красите порог, низ бампера или деталь, которая не очень видна и образовался подтек (например, на виду), следует просто подуть еще лака, чтобы подтек стек вниз, в то место, где его не будет так видно.

Какие растворители лучше использовать

Лучше использовать растворители, которые предоставляет сам производитель. Помимо этого, в лак можно добавлять антисиликоновые добавки, а также добавки для ускорения сушки лака. Есть быстрый отвердитель, быстрый растворитель и есть просто ускоритель. Это три разные вещи, которые прилагаются к каждому лаку. В случае, если вы покупаете лак и работу нужно выполнять во влажном или холодном помещении, лучше спросить у продавца, что у него есть для таких случаев. Это объясняется тем, что есть множество фирм, каждая из которых по своему относится к продукту, который производит.

Перед нами лак HS и с другой стороны, на банке, все данные по его применению: соотношение 2:1, 10% разбавителя, наносится потоком от 5 до 4 атмосфер. Между нанесением слоев нужно сделать перерыв 10 минут, а сам лак сохнет 30 минут при 60 градусах.

Что значит 2:1, то есть, как правильно разбавить лак.

Для этого можно взять мерную линейку, на которой видно, сколько нужно лака и отвердителя, плюс 10% растворителя, которые можно добавлять, так сказать, на глаз.

Если же у вас нет мерной линейки, в магазине можно приобрести специальные емкости, на которых обозначены соответствующие указатели.

Нужно ли ждать определенное время после размешивания лака, чтобы он настаивался?

Ответ достаточно прост: не нужно ждать. Если поверхность готова, все обклеено и обезжирено, тогда спокойно можно разводить лак, заливать в пистолет и приступать к покраске. Чем меньше будет промежуток между разбавлением и нанесением, тем красивее и качественнее нанесеться лак.

Важные нюансы, которые влияют на качество нанесение лака:

  1. разность пистолетов, что подразумевает использование пистолетов HVLP или LVLP. Всегда обязательно подстраивать пистолет под тип лака, который используется.
  2. настройки пистолета. Здесь имеется в виду настройка подачи воздуха, подачи лака и ширины факела. Если все будет правильно настроено, то должен получится красивый «апельсин» и тогда точно можно будет избежать подтеков.

Небольшое отступление. Для чего нужен «апельсин» на автомобиле. Почему нельзя все выполировать ровно и красиво, до зеркального блеска?

Если взять условно покрытие с шегренью или «апельсин» и выполированную «в ноль» поверхность и представить, что некая грязь попадает на ровную поверхность, то она будет оставлять прямые царапины.

В том случае, если грязь попадает на покрытие с шегренью, она пролетает и задевает только верхушки глянца. При этом, внутренние части всегда остаются зеркальными и вне зависимости от того, насколько автомобиль будет зацарапан, он все равно будет блестеть.

  1. О добавках мы уже говорили;
  2. Подготовка. Многое зависит от подготовки поверхности, на которую будет наносится лак. Если она чистая, ровная, обезжиренная, то с нанесением лака не должно быть проблем.
  3. Освещение. Оно должно быть снизу и с верху, потому что, если красить, к примеру, часть автомобиля, которая показаны на фото, то ее видно хорошо.

Если же лак будет наносится на часть, которая освещена плохо (например, низ бампера), то желательно, чтобы свет поступал снизу.

  1. Обдувание. Здесь последовательность действий такая: когда лак уже нанесен и прежде чем все будет закончено, на пистолете можно выставить подачу воздуха точкой и под большим давлением продуть. Таким образом, можно получить красивое, зеркальное покрытие.
  2. Переходы. Где и как их лучше делать? Если вы делаете переход металиком, то лучше всю деталь закрыть лаком. Проще говоря, переходы непосредственно лаком лучше не делать, а необходимо полностью залаковать всю деталь. Если дефект маленький, переход можно сделать до кантика.

Но нужно иметь в виду, что если, например, поверхность покрыть металиком до кантика, а сверху нанести лак, то потом, после полировки, все это будет видно, потому что лак сотреться.

Металик дожжен наносится примерно до этого места. А на расстоянии ладони моно наносить чистый лак. Если же, например, крыло идет целое, без фары, то переход лучше делать в самом узком месте (в данном случае – над боковым задним окном).

Потому что, если сделать переход в видном месте, то его перед нанесением лака понадобится долго шкурить, и, конечно, место перехода будет видно.

Конденсат – важно его сливать, потому что он может испортить всю работу. У каждого компрессора внизу находится специальный краник, который нужно открутить, чтобы слить конденсат.

Перед каждой покраской нужно спускать конденсат с компрессора и фильтра, который используется. В случае с автоматическими фильтрами, при пониженном давлении, они сами спускают конденсат.

  • Не следует забывать о паузах. Сколько времени и сколько слоев наносить? Лучший вариант для того, чтобы определить, когда можно наносить следующий слой, это потрогать обклеенное место, на которое непосредственно не наносился лак и посмотреть, высох ли он. Если он мокрый, то еще рано. Если же во время прикосновения он будет тянутся нитками, как клей, значит, можно наносить следующий слой. Если он будет слишком жидким и вы нанесете следующий слой, он может просто стечь. Второй вариант, если уже видно, что первый слой липкий, но еще не высох, то можно наносить следующий слой, который хорошо сцепится и, в то же время, можно будет избежать подтеков.
  • Осадка. Лак лучше наносить на поверхность, ошкуренную бумагой Р600 (на металик «базу»), либо на Р1200 мокрую. Если ошкурить Р1500 или Р2000, лак может просто не сцепиться. Если же вы ошкурите только мокрой Р600, в месте полировки лак осядет и все будет видно.

Перед тем, как наносить лак на деталь, которая подлежит обработке, рекомендуется потренироваться на чем-нибудь другом, чтобы убедиться, что все настройки выставлены правильно и можно будет получить нужный результат.

Малярные работы, связанные с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля всегда занимают много времени и сил. И когда вы уже прошли все этапы от зачистки и шпаклевки поверхности до грунтовки и покраски, обычно финишным шагом является нанесение лака. И тут, у многих кто проводит все работы своими руками, возникает вполне логичный вопрос: «Как развести лак для покраски авто?». Конечно же, есть инструкции, приведенные на упаковке к материалу от производителя, и им нужно следовать, но мы постараемся дать еще несколько дельных советов, которые точно пригодятся вам на практике.

Особенности технологии подготовки лакового состава к работе

Поскольку для нанесения состава на поверхность машины вы будете использовать краскопульт, то предварительно вам нужно в первую очередь процедить лак через специальный сетчатый фильтр, который поможет убрать комки, загрязнения и прочие мелкие частицы, которые могут забить сопло инструмента. Если покупного фильтра в профильном магазине вы не нашли, то можно в качестве фильтра использовать чулки или марлю сложенную в несколько раз.

Следующий момент – это то, что нужно разводить материал небольшими порциями, поскольку он достаточно быстро схватывается, и если у вас нет опыта работы с краскопультом, и вы медленно распыляете материал, то попросту вы не успеете его использовать. Замешивать состав лучше в отдельной проградуированной емкости, чтобы четко соблюдать инструкцию.

Чем можно развести автолак, и в каких пропорциях нужно добавлять эти материалы? Обычно добавляют следующие компоненты.

  1. Отвердитель. Обычно его доля составляет до 50% от объема лака. Но у разных производителей данный показатель отличается, поэтому смотрите на упаковке материала.
  2. Антисиликон. Такое средство в пропорции 5% – 7%, помогает сделать лак устойчивым к жирным пятнам на поверхности, и однородно ложится на проблемные участки.
  3. Ускоритель. Это добавка, которая помогает снизить время на высыхание материала. Обычно ее добавляют в объеме 2% — 3% от общего объема состава. Часто ускорители используют в холодное время года, но иногда данный компонент приводит к помутнению покрытия, в таком случае ничего страшного, данную проблему можно решить путем полировки.

Наличие различных добавок помогает сделать технологию нанесения лакового слоя более простой и быстрой, но в то же время не нужно переусердствовать, так как из-за обилия добавок могут возникать различные дефекты.

Смешав все компоненты, нужно правильно перемешать состав лака, чтобы и сам материал и отвердитель и прочие добавки начали взаимодействовать. Это одно из базовых правил того, как нужно разводить автомобильный лак в домашних условиях. Для этого можно закрыть крышку емкости и стряхивать весь объем материала на протяжении 10 – 30 секунд. В таком случае молекулы лака будут взаимодействовать с добавками, и мы получим нужный нам результат.

Почему важна настройка краскопульта и техника нанесения лака?

Тут есть некоторые отличия от использования, например краски. Если под различные виды краски вы долго настраиваете краскопульт, то в случае с лаками, вам нужно будет полностью открыть сопло, и сделать такой же, как при нанесении краски режим подачи воздуха. Предварительно протестируйте равномерность нанесения материала на тестовой поверхности.

Перед самой процедурой нанесения лака с поверхность можно почистить от пыли путем обдува воздухом и при необходимости с помощью липкой салфетки убрать все ворсинки.

Далее можно распылять материал. Но и тут есть момент по самой технологии работ, чтобы на выходе получить качественное покрытие. Если вы используете твердый лак (HS), то первый слой обычно делают очень тонким, в качестве базового напыления, а второй уже более толстый и основательный. Общее количество слоев обычно 1,5 – 2. Если же вы применяете мягкий лак (MS), а он более жидкий, то его наносят в 2 – 3 слоя. После полного высыхания не забудьте отполировать поверхность, чтобы наслаждаться максимальным блеском.

После проведения всех работ вымойте инструмент. В первую очередь очистите бачок и сопло краскопульта, чтобы в будущем вы могли без проблем его использовать. Лучшим решением, если вы уже занимаетесь покраской машин в коммерческих целях выделить под лак отдельный краскопульт.

На этом все, мы постарались кратко дать рекомендации, которые могут быть полезными начинающим авто малярам. А как вы разводите лак для авто? Поделитесь своими решениями в комментариях.

Автомобильные лаки. Советы, инструкции по применению. Видео

В этой статье мы поговорим об автомобильном лаке: как правильно его разбавлять, с помощью каких растворителей и какие главные нюансы при этом учитывать. Сразу нужно сказать, что не существует «золотой середины» в вопросах правильного нанесения лака. Лаки бывают разные:

  • жидкие;
  • плотные;
  • быстро высыхающие;
  • медленно высыхающие;
  • более эластичные и многие другие.

На самом деле, все зависит от вида ремонта, который вы выбираете. Нужно определится, для какой работы средство понадобится: сделать быструю работу, качественную работу, на долго и т.д.

Попробуем визуально объяснить все нюансы, которые касаются разных видов лака. Существуют HS лаки, MS лаки и 1K лаки.

HS (что в переводе означает приблизительно «большая концентрация твердого вещества) отличается от других лаков тем, в нем больше самого лака.

Далее идет отвердитель.

И совсем немного растворителя.

MS лаки – здесь самого лака меньше, нежели в предыдущем. Также ниже в нем концентрация отвердителя. Но вот растворителя в нем значительно больше, чем в предыдущем виде лака.

 

Что касается лаков 1К, то в них очень мало самого лака и отвердителя, но его большую часть составляет растворитель.

В чем заключаются главные отличия.

Если взять лак HS и представить, что большие кружки на фото это лак, а маленькие точки – растворитель, то нужно знать, что чем меньше будет растворителя, тем плотнее и толще будет слой лака.

В MS лаках гораздо больше растворителя, чем в предыдущем виде, таким образом, получается, что при усушке он садиться.

В 1К лаках самого лака очень мало, но, в то же время, очень много растворителя.Если взять HS лак, то он сохнет дольше, потому что дольше выходит растворитель.

MS сохнет быстрее, 1К или баллончик сохнут еще быстрее, однако, при этом, практически не остается лака. Проще говоря, получается очень тонкий слой. Кроме того, очень сложно полировать такой лак.

Лучший для полировки, это же, конечно, лак HS. После него достаточно трудно стереть кантики и если образуются подтеки, гораздо проще их убрать с этого вида лака. Вследствие того, что он гуще, «апельсин» получается более грубый.

MS лак подходит для тех, кто умеет хорошо пользоваться пистолетами и перед его использованием была хорошо подготовлена поверхность.

Как правило, он наносится с первого раза, имеет хорошую растекаемость и ровный, глянцевый «апельсин».

Но если его в одном месте нанести слишком много, он может потечь и исправить это будет трудно, поскольку в нем не слишком много твердых веществ.

Как правильно наносить автомобильный лак в углах

Если вы будете держать пистолет в положении, когда факел будет расходится (как показано на рисунке), то в самых коротких местах будут образовываться подтеки.

В то же время, в самом дальнем месте ничего не прокраситься.

Поэтому, лучше пистолет разворачивать перпендикулярно и задувать либо точкой, либо факелом прямо в угол, выходя, потом, вверх или вправо.

Также есть еще некоторые нюансы. Если вы красите порог, низ бампера или деталь, которая не очень видна и образовался подтек (например, на виду), следует просто подуть еще лака, чтобы подтек стек вниз, в то место, где его не будет так видно.

Какие растворители лучше использовать

 

Лучше использовать растворители, которые предоставляет сам производитель. Помимо этого, в лак можно добавлять антисиликоновые добавки, а также добавки для ускорения сушки лака. Есть быстрый отвердитель, быстрый растворитель и есть просто ускоритель. Это три разные вещи, которые прилагаются к каждому лаку. В случае, если вы покупаете лак и работу нужно выполнять во влажном или холодном помещении, лучше спросить у продавца, что у него есть для таких случаев. Это объясняется тем, что есть множество фирм, каждая из которых по своему относится к продукту, который производит.

Перед нами лак HS и с другой стороны, на банке, все данные по его применению: соотношение 2:1, 10% разбавителя, наносится потоком от 5 до 4 атмосфер. Между нанесением слоев нужно сделать перерыв 10 минут, а сам лак сохнет 30 минут при 60 градусах.

 

Что значит 2:1, то есть, как правильно разбавить лак.

Для  этого можно взять мерную линейку, на которой видно, сколько нужно лака и отвердителя, плюс 10% растворителя, которые можно добавлять, так сказать, на глаз.

Если же у вас нет мерной линейки, в магазине можно приобрести специальные емкости, на которых обозначены соответствующие указатели.

Нужно ли ждать определенное время после размешивания лака, чтобы он настаивался?

 

Ответ достаточно прост: не нужно ждать. Если поверхность готова, все обклеено и обезжирено, тогда спокойно можно разводить лак, заливать в пистолет и приступать к покраске. Чем меньше будет промежуток между разбавлением и нанесением, тем красивее и качественнее нанесеться лак.

 

Важные нюансы, которые влияют на качество нанесение лака:

  1. разность пистолетов, что подразумевает использование пистолетов HVLP или LVLP. Всегда обязательно подстраивать пистолет под тип лака, который используется.
  2. настройки пистолета. Здесь имеется в виду настройка подачи воздуха, подачи лака и ширины факела. Если все будет правильно настроено, то должен получится красивый «апельсин» и тогда точно можно будет избежать подтеков.

Небольшое отступление. Для чего нужен «апельсин» на автомобиле. Почему нельзя все выполировать ровно и красиво, до зеркального блеска?

 

Если взять условно покрытие с шегренью или «апельсин» и выполированную «в ноль» поверхность  и представить, что некая грязь попадает на ровную поверхность, то она будет оставлять прямые царапины.

В том случае, если грязь попадает на покрытие с шегренью, она пролетает и задевает только верхушки глянца. При этом, внутренние части всегда остаются зеркальными и вне зависимости от того, насколько автомобиль будет зацарапан, он все равно будет блестеть.

  1. О добавках мы уже говорили;
  2. Подготовка. Многое зависит от подготовки поверхности, на которую будет наносится лак. Если она чистая, ровная, обезжиренная, то с нанесением лака не должно быть проблем.
  3. Освещение. Оно должно быть снизу и с верху, потому что, если красить, к примеру, часть автомобиля, которая показаны на фото, то ее видно хорошо.

 

Если же лак будет наносится на часть, которая освещена плохо (например, низ бампера), то желательно, чтобы свет поступал снизу.

  1. Обдувание. Здесь последовательность действий такая: когда лак уже нанесен и прежде чем все будет закончено, на пистолете можно выставить подачу воздуха точкой и под большим давлением продуть. Таким образом, можно получить красивое, зеркальное покрытие.
  2. Переходы. Где и как их лучше делать? Если вы делаете переход металиком, то лучше всю деталь закрыть лаком. Проще говоря, переходы непосредственно лаком лучше не делать, а необходимо полностью залаковать всю деталь. Если дефект маленький, переход можно сделать до кантика.

Но нужно иметь в виду, что если, например, поверхность покрыть металиком до кантика, а сверху нанести лак, то потом, после полировки, все это будет видно, потому что лак сотреться.

Металик дожжен наносится примерно до этого места. А на расстоянии ладони моно наносить чистый лак. Если же, например, крыло идет целое, без фары, то переход лучше делать в самом узком месте (в данном случае – над боковым задним окном).

Потому что, если сделать переход в видном месте, то его перед нанесением лака понадобится долго шкурить, и, конечно, место перехода будет видно.

 

Конденсат – важно его сливать, потому что он может испортить всю работу. У каждого компрессора внизу  находится специальный краник, который нужно открутить, чтобы слить конденсат.

Перед каждой покраской нужно спускать конденсат с компрессора и фильтра, который используется. В случае с автоматическими фильтрами, при пониженном давлении, они сами спускают конденсат.

  • Не следует забывать о паузах. Сколько времени и сколько слоев наносить? Лучший вариант для того, чтобы определить, когда можно наносить следующий слой, это потрогать обклеенное место, на которое непосредственно не наносился лак и посмотреть, высох ли он. Если он мокрый, то еще рано. Если же во время прикосновения он будет тянутся нитками, как клей, значит, можно наносить следующий слой. Если он будет слишком жидким и вы нанесете следующий слой, он может просто стечь. Второй вариант, если уже видно, что первый слой липкий, но еще не высох, то можно наносить следующий слой, который хорошо сцепится и, в то же время, можно будет избежать подтеков.
  • Осадка. Лак лучше наносить на поверхность, ошкуренную бумагой Р600 (на металик «базу»), либо на Р1200 мокрую. Если ошкурить Р1500 или Р2000, лак может просто не сцепиться. Если же вы ошкурите только мокрой Р600, в месте полировки лак осядет и все будет видно.

Перед тем, как наносить лак на деталь, которая подлежит обработке, рекомендуется потренироваться на чем-нибудь другом, чтобы убедиться, что все настройки выставлены правильно и можно будет получить нужный результат.

Как развести краску для покраски авто

Раз­бав­ле­ние крас­ки зави­сит от мно­же­ства фак­то­ров. Таких, как тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды, какой крас­ко­пульт будет исполь­зо­вать­ся. Для нор­маль­но­го рас­пы­ле­ния тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской или в покра­соч­ной каме­ре долж­на быть в рай­оне 20 гра­ду­сов по Цельсию.

Раз­бав­ле­ние зави­сит от того, как Вы буди­те рас­пы­лять крас­ку. Име­ет­ся вви­ду ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та, дистан­ция до поверх­но­сти и, как было уже было упо­мя­ну­то, тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской. Нуж­но раз­ве­сти так, что­бы при рас­пы­ле­нии не фор­ми­ро­ва­лась слиш­ком круп­ная шаг­рень (густая крас­ка) и что­бы не было под­тё­ков (слиш­ком жид­кая краска).

Акриловая двухкомпонентная краска

Про­пор­ции сме­ши­ва­ния для двух­ком­по­нент­ной акри­ло­вой крас­ки состав­ля­ют 2 части самой крас­ки, 1 часть отвер­ди­те­ля и 10% раз­ба­ви­те­ля. Крас­ка сото­ит из акри­ло­во­го и мела­ми­но­во­го поли­ме­ра, кото­рый пере­ме­ши­ва­ет­ся с поли-изо­ци­о­нат­ны­ми смо­ла­ми, кото­рые вхо­дят в состав отвердителя.

Базовая краска

Базо­вая крас­ка не долж­на содер­жать отвер­ди­те­ля. После нане­се­ния и про­суш­ки она покры­ва­ет­ся лаком.

Базо­вая крас­ка меша­ет­ся 50 на 50. 1 часть базы + 1 часть раз­ба­ви­те­ля. Неко­то­рые про­дук­ты раз­бав­ля­ют­ся в про­пор­ции 2 части крас­ки к 1 части разбавителя.

Лак

Раз­бав­ле­ние лака в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля может иметь про­пор­ции 4/1 или 2/1. То есть 4 части лака к 1 части  отвер­ди­те­ля или 2 части лака к 1 части отвер­ди­те­ля. Раз­ба­ви­те­ля обыч­но добав­ля­ет­ся 10%. Нуж­но пом­нить, что на рас­те­ка­е­мость лака во мно­гом вли­я­ет имен­но коли­че­ство отвер­ди­те­ля и ско­рость его отвер­де­ва­ния (см. ниже). Раз­ба­ви­тель боль­ше вли­я­ет на то, как будет рас­пы­лять­ся лак. Раз­ба­ви­тель отве­ча­ет за достав­ку лака от дюзы до поверхности.

Водорастворимые краски

Про­пор­ции сме­ши­ва­ния для водо­рас­тво­ри­мых кра­сок отли­ча­ют­ся от классических.

Водо­рас­тво­ри­мые раз­бав­ля­ют­ся 10% раз­ба­ви­те­ля на вод­ной основе.

Типы отвердителей и разбавителей

Раз­ба­ви­те­ли быва­ют быст­рые, сред­ние и медленные.

То же самое с отвер­ди­те­ля­ми. Их ско­рость затвер­де­ва­ния долж­на соот­вет­ство­вать ско­ро­сти испа­ре­ния разбавителя.

Быст­рые при­ме­ня­ют­ся, если в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит окрас­ка низ­кая тем­пе­ра­ту­ра. Быст­рые (+10), сред­ние (+20), мед­лен­ные (+30 и выше).

Вискозиметр

Это при­спо­соб­ле­ние, с помо­щью кото­ро­го мож­но изме­рять вяз­кость лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Исполь­зуя вис­ко­зи­метр мож­но точ­но дове­сти крас­ку или лак до нуж­ной теку­че­сти. Суще­ству­ют доро­ги вис­ко­зи­мет­ры, пред­на­зна­чен­ные для исполь­зо­ва­ния в лабо­ра­то­ри­ях, а так­же есть более дешё­вые вари­ан­ты, кото­рые мож­но при­ме­нять для опре­де­ле­ния вяз­ко­сти авто­мо­биль­ной крас­ки. Вполне мож­но при­ме­нять недо­ро­гие пла­сти­ко­вые вискозиметры.

Изме­рять вяз­кость очень про­сто. Нуж­но раз­ме­шать крас­ку в нуж­ных про­пор­ци­ях. Если при этом появи­лись пузы­ри, то нуж­но подо­ждать, когда они исчез­нут. Далее вис­ко­зи­метр погру­жа­ет­ся в крас­ку и напол­ня­ет­ся до кра­ёв, потом при­спо­соб­ле­ние под­ни­ма­ет­ся вверх так, что­бы с отвер­стия сни­зу потёк лако­кра­соч­ный мате­ри­ал. Одно­вре­мен­но нуж­но запу­стить секун­до­мер. Как толь­ко ров­ный поток крас­ки пре­кра­ща­ет­ся, и она начи­на­ет пре­ры­вать­ся и капать, секун­до­мер нуж­но оста­но­вить. Это и будут нуж­ные Вам дан­ные о вяз­ко­сти. Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные таб­ли­цы,  в кото­рых мож­но най­ти дан­ные о вяз­ко­сти, кото­рая долж­на быть для исполь­зо­ва­ния крас­ки с крас­ко­пуль­том, име­ю­щим дюзу опре­де­лён­но­го размера.

Тем­пе­ра­ту­ра вли­я­ет на вяз­кость лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Чем ниже тем­пе­ра­ту­ра, тем более вяз­кой ста­но­вит­ся крас­ка и наобо­рот, чем тем­пе­ра­ту­ра выше, тем крас­ка жиже. Перед раз­ве­де­ни­ем и исполь­зо­ва­ни­ем крас­ка и лак долж­ны иметь нор­маль­ную температуру.

Для раз­ве­де­ния лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные мер­ные ёмко­сти. Такие ёмко­сти име­ют шка­лу. Таким обра­зом, мож­но раз­во­дить не «на гла­зок», а доста­точ­но точно.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

лучших автомобильных прозрачных лаков (обзор и руководство по покупке) в 2020 году

Преимущества автомобильных лаков

  • Лучший внешний вид . Прозрачное покрытие придает автомобилю глянцевый вид и усиливает пигмент базового покрытия автомобиля. Это отличный способ сделать ваши лакокрасочные покрытия новыми и блестящими. Он даже лучше смотрится на только что вымытой машине.
  • Защита . Кузов вашего автомобиля может быть поврежден грязью, камнями и другим мусором, брошенным на него, когда вы находитесь в дороге.Большинство лаков для автомобилей устойчивы к отслаиванию и добавляют дополнительный слой защиты от ультрафиолетовых лучей и коррозии на лакокрасочное покрытие.
  • Скрыть мелкие царапины. Практически невозможно избежать мелких царапин на лакокрасочном покрытии. Вам не стоит беспокоиться об этом, так как большинство прозрачных покрытий, как известно, удаляют мелкие царапины и вмятины на транспортном средстве. Они также скрывают мелкие пятна, вызванные кислотным дождем, птичьим пометом и пятнами от жесткой воды.
  • Увеличьте его стоимость. Если вы подумываете о продаже своей машины, неплохо было бы приправить ее прозрачным слоем, чтобы вы могли получить больше от ее внешнего вида.Большинство людей покупают глазами, и это дешевый способ придать старому автомобилю новый вид.

Типы лаков для автомобилей

Прозрачные покрытия Topcoat

Прозрачные покрытия Topcoat обычно наносятся в качестве финального слоя на цветную базовую краску на вашем автомобиле. Эти покрытия легко полируются, имеют большую глубину и глянцевый вид. Финишные покрытия также быстро сохнут.

Прозрачное покрытие Glamour

Прозрачное покрытие Glamour сохнет дольше и, следовательно, позволяет лучше выравнивать кузов автомобиля.Вы можете нагреть пальто, чтобы ускорить процесс высыхания. Гламурные пальто также более устойчивы к влаге.

Turbo Clear Coat

Turbo Clear Coat идеально подходит для ремонта после столкновений. Они помогают скрыть вмятины, сколы и царапины и требуют дополнительной полировки для получения глянцевой поверхности. Они быстро сохнут, и вскоре после этого шерсть можно отполировать.

Прозрачное покрытие с более высоким содержанием твердых частиц

Покрытие с более высоким содержанием твердых частиц обеспечивает более толстую пленку на лакокрасочном покрытии. По этой причине для их высыхания требуется больше времени, поскольку растворителю требуется время для полного испарения.Более высокие твердые покрытия также являются самыми дорогими.

Ведущие бренды

US Chemicals

US Chemicals (USC) была основана в 1960 году и в настоящее время принадлежит Maroon Group, LLC. Это ведущая компания в области химического производства и сбыта. Компания специализируется на производстве глянцевых прозрачных покрытий, активаторов прозрачных покрытий, грунтовочных средств, прочных грунтовок, разбавителей для красок и герметиков. Одно из лучших аэрозольных лаков — это USC Spray Max 2k High Gloss Clearcoat Aerosol.

Speedokote

Speedokote — компания из Огайо, специализирующаяся на исследованиях и разработке продуктов для повторной окраски. Некоторые из немногих предметов в ее репертуаре — это малярные ленты, прозрачные покрытия, активаторы, автомобильные краски, ускорители, краски для хот-родов и другие продукты для авто-детализации. Speedokote SMR-130/75-K-M-Automotive Clear Coat и Speedokote Clear Coat 2K Acrylic Urethane — одни из лучших прозрачных покрытий Speedokote.

Лучшая цена автомобильного прозрачного покрытия

  • Менее 50 долларов: По этой цене вы найдете покрытия различного качества, которые в основном поставляются в баллончиках объемом от 12 до 15 унций.Они не предназначены для полного ремонта кузова, а предназначены для заделки вмятин, царапин и других мелких дефектов на базовом покрытии.
  • От 50 до 100 долларов: Ожидайте, что по этой цене вы найдете от 4 до 6 аэрозольных баллончиков и 1-галлонных баллончиков. Что вы выберете, зависит от того, нужна ли вам полная покраска или просто мелкий ремонт. Многие придадут вашей машине красивый глянцевый блеск, но время высыхания будет зависеть от марки и типа покрытия.
  • Выше 100 долларов: В этом ценовом диапазоне вы найдете одни из лучших лаковых покрытий, обеспечивающих лучшую защиту автомобилей.Большинство из них продается в банках или пинтах объемом 1 галлон, а покрытия устойчивы к ультрафиолетовому излучению, коррозии и безвредны для окружающей среды.

Основные характеристики

Уровень глянца

Почти все прозрачные покрытия приводят к глянцевому покрытию, но уровень измеряется в единицах от 0 до 100; 0 — самый низкий уровень блеска, а 100 — самый высокий. Лучше всего использовать лак с уровнем блеска 90 единиц; это придаст вашей машине новый сияющий вид.

Время высыхания

Лаки имеют различное время высыхания в зависимости от типа.Выбирайте быстросохнущие лаки, такие как прозрачные лаки с турбонаддувом и верхние покрытия, если вы хотите отполировать слой через час после его нанесения. Если вы не против подождать несколько дней, пока прижится жесткое пальто, вы можете выбрать гламурные или плотные пальто.

Простота нанесения

Профессиональная покраска стоит дорого, поэтому процесс подачи заявки должен быть простым для среднего пользователя. Самый простой способ нанесения — это аэрозольные баллончики. Если вы хотите нанести краску всего тела, вы можете купить банку с краской на 1 галлон и распылитель для нанесения.

Прочие соображения

  • Прозрачность: Прозрачные покрытия — это непигментированные краски, но некоторые из них изменяют цвет базовой краски, затемняя ее. Выберите прозрачный слой, который создает прозрачный стекловидный слой на базовом слое, если вы не хотите изменять исходный цвет вашего автомобиля.
  • Устойчивость к царапинам: Царапин трудно избежать, и ваше верхнее покрытие должно, по крайней мере, обладать устойчивостью к царапинам в такие моменты. Вам также следует обратить внимание на бесцветное покрытие, устойчивое к истиранию или сколам.
  • Защита от ультрафиолета: В состав некоторых прозрачных лаков входят стойкие к ультрафиолетовому излучению составы, предотвращающие обесцвечивание автомобиля ультрафиолетовыми лучами. Возможно, это не максимальная защита от ультрафиолета, но ее достаточно, чтобы сохранить первоначальный цвет вашего автомобиля на более длительный период.

Лучшее автомобильное прозрачное покрытие, обзоры и рекомендации 2020

Почетное упоминание

Алмазная отделка

KBS Coatings обеспечивает прочную отделку, подходящую для энтузиастов производительности.Это однокомпонентная формула с более чем 60-процентным постоянным содержанием твердых частиц и образует более прочное покрытие, чем двухкомпонентное прозрачное покрытие. В то же время покрытие содержит безопасный для окружающей среды состав с низким содержанием ЛОС. Кроме того, продукт образует гибкое покрытие, которое не трескается, не отслаивается, не отслаивается и не отслаивается.

Прозрачный слой можно наносить на чистый цветной металл, базовый слой, стандартные однотонные краски, а также одно- или двухкомпонентные краски без дополнительных добавок. Его легко наносить даже с минимальной подготовкой поверхности, и его состав обеспечивает первоклассную защиту от окисления, пожелтения и даже самых суровых погодных условий.Он также термостойкий и подходит для использования на головках цилиндров и блоках двигателей.

Товар, однако, имеет свои минусы. Это дорогое автомобильное прозрачное покрытие, обеспечивающее лишь полуматовый блеск. Вы также должны приобрести дополнительный распылитель или валик для легкого нанесения. Тем не менее, это пальто подходит для гоночных треков и других бытовых, промышленных и морских применений.

Наконечники

  • Всегда распыляйте покрытие на чистую поверхность. Вы получите неблагоприятный результат, если влажное покрытие будет загрязнено пылью и мусором.Пропылесосьте рабочее место за день до нанесения покрытия и смочите пол садовым шлангом, чтобы уменьшить количество переносимого по воздуху мусора.
  • Всегда надевайте респиратор, когда планируете распылять прозрачный слой. Неважно, распыляете ли вы небольшую площадь или полностью покраску. Прозрачное пальто может нанести вред вашему здоровью при вдыхании в больших количествах.
  • Надевайте безворсовую одежду при распылении краски и латексные перчатки, чтобы избежать загрязнения влажного покрытия. Также не забудьте обезжирить поверхность, чтобы удалить масляные загрязнения.Заклейте те участки, которые не хотите покрывать, малярным скотчем.

Часто задаваемые вопросы

В: Когда следует наносить прозрачный лак после нанесения базового покрытия?

A: Вы должны подождать не менее 30 минут после нанесения базового слоя перед нанесением прозрачного покрытия. При нанесении прозрачного лака следует подождать не менее 15 минут между слоями. Перед нанесением нового слоя каждый слой должен быть сухим на ощупь.

В: Что вызывает отслаивание прозрачного лака?

A: Если вы не приписали это производственному дефекту или продукту некачественного бренда, возможно, у вас прошло слишком много времени между нанесением базового и верхнего слоев.В этом случае ваш базовый слой может быть слишком сухим и неправильно прилипать к верхнему слою. Кроме того, крошечные камни, галька и мусор, брошенные в ваш автомобиль во время движения, могут вызвать отслаивание верхнего покрытия.

В: Можно ли восковую краску для прозрачного покрытия?

A: Большинство восков можно использовать на автомобилях с прозрачным покрытием, но разумно проверить инструкции производителя о том, как их использовать. Основная причина в том, что некоторые прозрачные покрытия образуют тонкий слой, и их легко стереть, если вы слишком сильно втираете воск или используете жесткую ткань для нанесения воска.

Q: Можно ли нанести прозрачный слой на фары?

A: Да, можно . Но прежде чем вы это сделаете, убедитесь, что вы протерли фары, потрите пластик и отполируйте все царапины. Не забудьте также использовать прозрачные лаки на основе уретана, так как они лучше прилипают к пластику.

Заключительные мысли

Нашим лучшим выбором является Speedokote SMR-130/75-K-M-Automotive Clear Coat. Это устойчивое к ультрафиолету и коррозии прозрачное покрытие с длительным сроком хранения. Это также один из самых прочных автомобильных лаков, обеспечивающих глянцевую поверхность.

Если вам нужно экономичное глянцевое покрытие, подходящее для мелкого ремонта, подумайте о выборе аэрозольного лака USC Spray Max 2k High Gloss Clearcoat.

Проверка проблем с краской автомобиля и способы их устранения

Изучая дефекты краски, вы можете определить возможные причины в мастерской или гараже и помочь найти решения, чтобы избежать таких проблем в будущем. Живопись — это искусство, отточенное практикой. Но это сложно, когда ты любитель, который может красить только один автомобиль в год.Имея это в виду, мы решили попробовать составить немного грунтовки (без каламбура), ссылаясь на некоторые из наиболее распространенных проблем с краской, с которыми многие из нас сталкиваются или с которыми столкнутся в ходе любых покрасочных работ или работ.

Неправильно подготовленные основания и использование лакокрасочных материалов могут привести к некорректной окраске, и давайте признаем, что все мы ошибаемся. Итак, неплохо было бы узнать о некоторых причинах и методах лечения. Факторы процесса окраски / рабочей среды также могут повлиять на конечный результат, такие как влажность, температура, время высыхания, толщина пленки и т. Д.Во многом это может зависеть от мастерства и опыта художника. Надеюсь, следующая информация поможет некоторым из нас, начинающим художникам, выявить и, если повезет, исправить любые ситуации, в которых в противном случае мы могли бы вырвать волосы или выбросить краскопульты в мусорное ведро.

Рыбьи глаза или кратеры

Идентификация: После нанесения в отделке появляется небольшое кратерное отверстие. Появляются либо во время, либо вскоре после того, как вы нанесете слой краски или грунтовки (хотя грунтовка часто бывает более щадящей).

Причины:

  • Загрязнение маслом, воском, жиром или силиконом. Многие воски и полироли содержат силикон — наиболее частую причину появления «рыбьего глаза» или кратеров.
  • Загрязненные воздуховоды.
  • Последствия старой отделки и предыдущего ремонта (Может содержать чрезмерное количество силикона).
  • Полироли, аэрозольные спреи, содержащие силикон (очистители салона).

Профилактика:

  • Тщательно обезжирить поверхность средством для удаления воска и силикона.
  • Регулярное обслуживание систем подачи воздуха / оборудования.
  • Добавьте средство для удаления «рыбьего глаза».

Процесс ремонта:

  • В тяжелых случаях пораженные участки следует отшлифовать и отполировать.
  • Нанести слой тумана.
  • Используйте средство для удаления рыбьего глаза (в тяжелых случаях).

Примечание: Смазка для форм на новом корпусе из стекловолокна — еще одна действительно распространенная причина.

Скол

Идентификация: Небольшие сколы отделки, теряющей адгезию к основанию.

Причины:

  • Неправильная очистка или подготовка.
  • Неправильная обработка металла.
  • Материалы смешаны неправильно.
  • Несоблюдение требований к герметику.

Профилактика:

  • Тщательно обезжирьте и подготовьте основание.
  • Используйте подходящий кондиционер для металла. (например, грунтовка для травления Selft).
  • Убедитесь, что все материалы отмерены и перемешаны равномерно.
  • Используйте совместимые продукты / следуйте инструкциям производителя.

Процесс ремонта: Удалите отделку с участка, немного превышающего пораженный участок, отшлифуйте его, подготовьте металл и отполируйте.

Покраснение (молочность)

Идентификация: Молочно-белое серое облако появляется на поверхности лакокрасочной пленки сразу или вскоре после нанесения.

Причины: При распылении во влажных условиях воздух из пистолета-распылителя и испарение растворителя понижают температуру основания ниже точки росы, вызывая конденсацию влаги из воздуха внутри или на пленке краски.Состояние усугубляется, если используется слишком быстрое высыхание или несбалансированный разбавитель / разбавитель.

Профилактика:

  • Тщательно обезжирить поверхность средством для удаления воска и силикона.
  • Регулярное обслуживание систем подачи воздуха / оборудования.
  • Процесс ремонта:

В случае покраснения во время нанесения: a) приложите тепло к пораженному участку. ИЛИ б) добавить замедлитель схватывания и нанести дополнительные слои.

Меление — выцветание, окисление, выветривание

Идентификация: Белый как мел на поверхности пленки краски.

Причина: Пигмент больше не защищен смолой, что приводит к образованию порошкообразной поверхности и отсутствию блеска из-за:

  • Естественное выветривание лакокрасочной пленки.
  • Неправильное нанесение лакокрасочного материала.
  • Чрезмерное количество обычного разбавителя / разбавителя и / или отвердителя в лакокрасочном материале.

Профилактика:

  • Еженедельная стирка и периодическая полировка или вощение удаляют окисление с поверхности.
  • Тщательно перемешайте, встряхните или встряхните все лакокрасочные материалы.
  • При распылении одноступенчатых металлических покрытий наносите слой за слоем тумана / тумана, пока отделка еще влажная.
  • Используйте рекомендуемый разбавитель / восстановитель / отвердитель и точно отмерьте.

Процесс ремонта:

  • Состав для удаления окисления и полировки для восстановления блеска.
  • Или отшлифуйте, чтобы удалить «выветрившуюся» пленку краски.

Прозрачный желтый цвет

Идентификация: Clearcoat имеет желтый оттенок (довольно очевидно).

Причины: Новая краска:

  • Грязное смесительное оборудование.
  • Использовано слишком много акселератора (т. Е. Кикера).

Старая краска:

  • Лак слишком тонкий.
  • Загрязненный отвердитель.
  • Без сшивки.

Процесс ремонта: Пораженные участки необходимо отшлифовать, загерметизировать и отполировать.

Обработка кромок — кольцевание кромок, подъем кромок

Идентификация: Поднятые или приподнятые края мокрой или сухой пленки краски, которые подчеркивают сквозные или неровные края.Вы узнаете это как морщинистую область, очерчивающую отремонтированную область.

Причина: Растворитель из нового финишного покрытия проникает в чувствительную к растворителю основу, вызывая приподнятость или морщинистость, очерчивающие кромку пера.

Предотвращение: Проверьте сомнительные поверхности, протерев небольшой незаметный участок полотенцем, пропитанным растворителем для лака. Поверхность, подверженная подтяжке, станет мягче, сморщится или сморщится при нанесении разбавителя для лака. При возникновении любой из этих реакций следует учитывать следующие рекомендации:

  • Используйте акрилово-уретановую грунтовку-грунтовку, водоразбавляемую грунтовку-грунтовку или грунтовку-грунтовку для акрилового лака, разбавленную непроникающим разбавителем на чувствительных поверхностях.
  • Для зачистки используйте наждачную бумагу с зернистостью 400 или более мелкой.
  • Избегайте шлифования нерастворимых красок или прозрачных покрытий, открывая доступ к чувствительным к растворителям или растворимым поверхностям.

Процесс ремонта:

  • Зашлифуйте или удалите пораженный участок. (Окончательная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 400 или более мелкой).
  • Изолируйте пораженный участок двухкомпонентной грунтовкой-грунтовкой и отполируйте.
  • Или нанесите грунтовку-выравниватель на водной основе, отшлифуйте и отшлифуйте.
  • Или нанесите грунтовку на акриловый лак, разбавленную непроникающим разбавителем, отшлифуйте и отполируйте.

Подтяжка — сморщивание, приподнятие, аллигатирование, сморщивание, отек.

Идентификация: Существующая пленка краски сморщивается, мнется или набухает во время нанесения нового покрытия или высыхания. Сморщивание, часто называемое подъемом, — это когда существующий слой краски сморщивается во время нанесения нового покрытия или по мере высыхания нового покрытия.Это вызвано тем, что растворители в новой отделке разрушают старую отделку. Скорее всего, вы столкнетесь с этим заболеванием при повторном покрытии эмали или уретана, которые не полностью затвердели, или если и когда вы превысите максимальное время высыхания (высыхания) или повторного покрытия во время нанесения. Это также иногда случается, когда вы повторно наносите слой базового слоя / лака, если старый прозрачный слой не имеет достаточного образования пленки.

Причины: Растворители в недавно нанесенном продукте разрушают предыдущее покрытие, вызывая образование складок, вздутие или сморщивание пленки краски из-за:

  • Повторное нанесение покрытия на не полностью отвержденные эмали или уретаны.
  • Повторное покрытие финишного покрытия базовым слоем / лаком, где существующее прозрачное покрытие не имеет достаточного образования пленки.
  • Превышение максимального времени высыхания или повторного нанесения во время нанесения.

Предотвращение: Проверьте сомнительные поверхности, протерев небольшой незаметный участок салфеткой, пропитанной растворителем для лака. Поверхность, подверженная подтяжке, станет мягче, сморщится или сморщится при нанесении разбавителя для лака. При возникновении любой из этих реакций следует учитывать следующие рекомендации:

  • НЕ превышайте максимальное время перекрытия продукта до перекрытия или после нанесения.
  • Дайте эмали или уретану полностью затвердеть перед нанесением нового покрытия или попыткой ремонта.
  • Избегайте чрезмерно влажных грунтовок или верхних слоев.
  • Для ремонта очень чувствительных поверхностей используйте грунтовки на водной основе.

Процесс ремонта: Удалите приподнятые участки и отполируйте.

Потеря блеска или отмирание

Идентификация: Заметная потеря блеска поверхности.

Причина:

  • Неправильное смешивание или загрязненный отвердитель без образования поперечных связей.
  • Пористая грунтовка.
  • Грунтовка с плохой текучестью.
  • Атака грунтовки растворителем с верхних покрытий.
  • Выпечка с перерывами / неравномерная температура.
  • Некоторые металлические базовые покрытия.
  • Слишком тонкий верхний слой.

Профилактика:

  • Используйте более мелкую наждачную бумагу.
  • Увеличивает толщину пленки / улучшает растекание финишного покрытия.
  • Обеспечьте соответствующую температуру в более прохладную погоду.
  • Не прерывайте цикл выпечки.
  • Обеспечьте достаточное время вспышки, следуйте инструкциям производителя по применению.
  • Герметизирующие грунтовки, чувствительные к растворителям (например, лак).

Процесс ремонта:

  • Отшлифовать и отполировать.
  • В крайнем случае отшлифовать и отполировать.

Апельсиновая корка

Идентификация: Поверхность неровная, текстура напоминает кожицу апельсина. Одна из наиболее распространенных проблем с краской, с которой мы сталкиваемся, и ее название говорит само за себя.Похоже на апельсиновую корку. Это затруднительное положение часто вызвано недостаточным разбавлением / уменьшением количества краски, распылением при слишком низком давлении или сочетанием того и другого. Другими причинами могут быть слишком быстрое нанесение растворителя или разбавителя, наложение слишком большого количества или слишком толстого слоя или неправильная настройка пистолета-распылителя. В зависимости от степени тяжести апельсиновую корку можно отремонтировать путем компаундирования и полировки или влажной шлифовкой с зернистостью 1200 или более тонкой бумагой с последующей полировкой или шлифованием и повторным напылением поверхности.

Причины:

  • Неправильное давление / техника распыления или температура нанесения.
  • Неправильное время высыхания или перекрытия между слоями.
  • Экстремальные заводские температуры (при слишком высокой температуре воздуха капли теряют больше растворителя и высыхают, прежде чем смогут вытекать и выравниваться).
  • Использование неподходящего восстановителя / разбавителя (быстро испаряющиеся растворители вызывают высыхание распыленных капель до того, как они достигнут поверхности).
  • Материалы смешаны неправильно.

Профилактика:

  • Используйте правильные настройки пистолета, методы и рекомендуемые значения давления.
  • Запланируйте покрасочные работы, чтобы избежать экстремальных температур / влажности.
  • Обеспечьте надлежащее время высыхания грунтовок / верхних слоев в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Используйте разбавители, рекомендованные производителем.
  • Тщательно следуйте инструкциям по смешиванию красок в соответствии с рекомендациями производителя.

Процесс ремонта:

  • Отшлифуйте и отполируйте мягким полировальным составом для эмали, полировальным составом для лака.
  • В экстремальных условиях зашлифовать до гладкой поверхности и заново покрасить верхний слой.

Пилинг / образование пузырей / проблемы с адгезией

Идентификация: Нарушение адгезии между краской и основой (верхний слой к грунтовке и / или старому покрытию, или грунтовка к металлу).

Причины:

  • Неправильная очистка или подготовка основания.
  • Неспособность удалить шлифовальную пыль или другие поверхностные загрязнения.
  • Неправильная обработка металла.
  • Использование несовместимых материалов или неправильное смешивание.
  • Конденсация на подложке из-за перепадов температуры.
  • Слишком короткое время выдержки / сушки.
  • Образование конденсата на основе между слоями из-за колебаний температуры.
  • Нанесение пленки чрезмерной толщины или грунтовки или базового покрытия.

Профилактика:

  • Тщательно обезжирить, очистить и тщательно подготовить поверхность.
  • Используйте подходящую грунтовку для металла (напр.грамм. самопротравливающая или эпоксидная грунтовка).
  • Тщательно перемешайте все пигментированные грунтовки и финишные покрытия.
  • Хранить в указанное время сушки.
  • Следуйте инструкциям производителя по применению.

Процесс ремонта: Удалите отделку с области, немного превышающей пораженную область, и выполните повторную обработку.

Пинхолинг

Идентификация: Крошечные дырочки в отделке, шпатлевке или шпатлевке обычно являются результатом захвата растворителей, воздуха или влаги.

Причина:

  • Неправильная очистка или подготовка поверхности — влага, оставшаяся на грунтовочных покрытиях, будет проходить через влажный верхний слой, вызывая точечные неровности.
  • Загрязненные воздушные линии (Влага или масло в авиалиниях попадут в краску).
  • Неправильная регулировка пистолета или метод распыления (пистолет слишком близко к субстрату).
  • Неправильный метод сушки (обмахивание недавно нанесенной отделкой может привести к попаданию воздуха на поверхность, в результате чего поверхность будет соприкасаться с кожей, что приведет к образованию точечных отверстий, когда на поверхность попадут оставшиеся растворители).
  • Неправильно загрунтованная шпатлевка.
  • Неправильно смешанные корпуса из полиэстера и стекловолокна.

Профилактика:

  • Тщательно очистите все поверхности и убедитесь, что поверхность сухая.
  • Слейте воду и прочистите регулятор давления воздуха, чтобы удалить скопившуюся влагу и грязь. Бак воздушного компрессора также следует регулярно опорожнять.
  • Используйте правильную настройку пистолета, технику и давление.
  • Обеспечьте достаточное время вспышки и высыхания. Не сушить веером.
  • Шпатлевка кузова должна быть достаточно заполнена грунтовкой-шпатлевкой.
  • Наполнитель для тела необходимо тщательно перемешать.

Процесс ремонта: Затронутые участки необходимо отшлифовать и отполировать.

Кол-во ходов / прогонов

Идентификация: Появляется в виде толстой выпуклой неровной линии на поверхности.

  • Обычно на вертикальных поверхностях.
  • Может быть в цвете верхнего или прозрачного покрытия.

Причины:

  • Неправильная вязкость распыления, метод распыления, время выдержки между слоями или толщина пленки.
  • Неисправная настройка пистолета-распылителя / неправильное давление.
  • Температура — в магазине / гараже слишком холодно.
  • Использован неподходящий разбавитель / восстановитель / отвердитель.

Профилактика:

  • Не допускайте «нагромождения» отделки. Обеспечьте достаточное время высыхания между слоями.
  • Используйте правильные настройки пистолета, техники и давление пистолета.
  • Нагрейте материал / основу до комнатной температуры.
  • Используйте подходящие отвердители и разбавители.

Процесс ремонта:

  • В прозрачном слое: песочный и полированный.
  • В базовом покрытии: (Цветное покрытие или верхнее покрытие / лак) Очистите пораженный участок и дайте ему высохнуть, пока поверхность не будет отшлифована и перекрашена.
  • Если вы все-таки «сшейте какие-то занавески», в некоторых случаях вы можете протереть область тряпкой, смоченной растворителем, а затем очистить и повторно спрыснуть область (редко первый выбор), или вы можете продолжать и подождать, пока краска полностью затвердеет, а затем отшлифуйте и отполируйте или отшлифуйте и повторно распылите.

Взрыв растворителя

Идентификация: Волдыри на поверхности краски.Или кипение, как его иногда называют, можно распознать по группам маленьких пузырьков или кратероподобных отверстий на поверхности краски.

Причины:

  • Плохая очистка и подготовка поверхности.
  • Неправильный разбавитель / разбавитель, особенно если материал распыляется слишком сухим или под избыточным давлением.
  • Слишком сильное распыление, слишком быстрое — чрезмерное скопление пленки. Слишком толстая грунтовка может задерживать растворители, вызывая появление трещин, или верхний слой / прозрачный лак по мере выхода растворителя.
  • Неправильная установка пистолета.
  • Кабина с недостаточным притоком воздуха.

Профилактика:

  • Тщательно обезжирьте и подготовьте поверхность.
  • Наносить с рекомендуемой толщиной пленки.
  • Обеспечьте надлежащее время высыхания грунтовочных и верхних слоев. Дайте каждому слою грунтовки высохнуть естественным путем. Не обмахиваться.
  • Проверьте температуру печи и следуйте рекомендациям производителя.
  • Не допускайте образования налетов на покрытиях. Следуйте рекомендациям производителя по толщине пленки и времени выдержки.

Процесс ремонта: После высыхания перекрасить шлифованием (в течение 24 часов). В крайнем случае отшлифуйте пораженные участки, заделайте точечные отверстия полиэфирным наполнителем, загрунтуйте и отполируйте.

Пожалуйста, обратите внимание, что информация, представленная на этом веб-сайте, является только общей информацией, пожалуйста, прочтите все технические паспорта продукта и паспорта безопасности перед началом каких-либо работ. Если боль не исчезнет, ​​обратитесь к профессионалу.

Краткое описание автомобильных красок на водной основе для студентов курсов по покраске автомобилей

Существуют десятки различных продуктов, которые профессионалы по окраске автомобилей используют для создания идеальной окраски.Автомобильная краска, воск, грунтовочные покрытия, верхние покрытия — список, казалось бы, бесконечен. Если учесть все доступные типы, то продуктов станет еще больше. Например, знаете ли вы, что существует два разных типа автомобильных красок: на водной основе (также известной как водоразбавляемая) и на основе растворителей? У каждого типа есть свои уникальные преимущества и недостатки. Если вы собираетесь стать профессиональным автомобильным маляром, вы можете в конечном итоге поэкспериментировать с обоими типами красок в течение своей карьеры.

Вот что вам нужно знать о красках на водной основе.

1. Профессионалы в сфере авто покраски знают, что краска на водной основе более экологична

Краски на водной основе уникальны тем, что они используют воду в качестве средства доставки краски, а не растворителя. Это означает, что пигменты краски прикрепляются к частицам воды, а не к растворителям, которые распыляются в воздухе и на транспортном средстве. Использование воды для доставки краски на поверхность транспортного средства гораздо более благоприятно для окружающей среды.

Известно, что традиционные краски на основе растворителей наносят ущерб окружающей среде.Фактически, автомобильная промышленность несет ответственность за выброс 210 000 тонн растворителей в атмосферу Земли каждый год. Кроме того, краски на основе растворителей могут подвергнуть малярам риску возникновения проблем со здоровьем, таких как повреждение почек, раздражение горла и т. Д., Если они не будут использовать надлежащее защитное снаряжение. Краски на водной основе помогают бороться с этими проблемами и намного лучше для окружающей среды, а также для здоровья профессионалов с карьерных возможностей по покраске автомобилей .

2. Выпускники курсов по покраске автомобилей знают, что краска на водной основе отлично выглядит

Выбор краски на водной основе не означает, что вы должны жертвовать качеством покраски.На самом деле краски на водной основе дают фантастические результаты. Поскольку это водные краски, они наносятся гораздо более тонкими слоями, чем традиционные краски на основе растворителей, оставляя гладкую, яркую и ровную поверхность.

Иногда в красках на основе растворителей образуются пузыри, так как газы в краске выделяются после окраски. Это не проблема с красками на водной основе, потому что в краске нет газов. Если у водоразбавляемых красок достаточно времени для высыхания в климате с относительно низкой влажностью, краска будет отлично выглядеть в течение нескольких месяцев после того, как вы закончите работу.

Краски на водной основе для создания красивой яркой поверхности

3. Профессионалы в области покраски автомобилей Карьера Знайте, что краска на водной основе может потребовать дополнительной подготовки

Хотя то, что краски на водной основе наносятся тонким слоем, это хорошо, для их использования может потребоваться небольшая дополнительная подготовка, чтобы обеспечить идеальную окраску. Из-за того, что краска очень тонкая, гораздо больше шансов выявить недостатки в подготовительных работах.

При окраске красками на водной основе важно, чтобы подготовительные работы были безупречными.Это означает, что каждый специалист по подготовке к авторемонту , использующий краску на водной основе, должен тщательно отшлифовать и очистить поверхность окрашиваемого автомобиля, чтобы не осталось неровностей или пыли.

Краски на водной основе могут потребовать дополнительной подготовки для получения гладкой поверхности

4. Выпускники курсов по покраске автомобилей знают, что существует множество вариантов красок на водной основе

До недавнего времени на рынке не было так много вариантов красок на водной основе.Многие профессиональные художники избегали бы использования красок на водной основе из-за ограниченного количества доступных цветов. Однако все изменилось с тех пор, как несколько штатов США начали запрещать краски на основе растворителей, чтобы защитить атмосферу Земли. В результате теперь есть множество различных вариантов краски на водной основе на выбор. Специалистам по покраске автомобилей больше не нужно идти на компромисс между выбором идеального цвета краски и использованием краски на водной основе!

Хотите записаться на курсы покраски автомобилей?

Свяжитесь с автомобильными учебными центрами сегодня, чтобы узнать больше!

Категории: Новости УВД, Суррей
Теги: карьера по покраске автомобилей, техник по подготовке к ремонту автомобилей, курсы по покраске автомобилей

советов по нанесению краски для ретуши на автомобиль

Хотя вам может нравиться только ощущение палящего на вас жаркого летнего солнца, пока вы работаете с автомобилем, солнечные лучи совсем не способствуют успешному завершению ремонтных работ.Чтобы краска не текла и не деформировалась, красите ее в прохладном закрытом помещении, например, в гараже с более низкой влажностью.

Как и в случае с любой другой задачей, которую вы никогда раньше не выполняли, вы, скорее всего, поначалу ошибетесь. Небольшая практика на тестовой карточке или куске картона может помочь вам отработать свою технику, прежде чем вы начнете настоящую работу.

Убедитесь, что поверхность чистая, на ней нет грязи или жира, используя мыло или средство для удаления жира. Удалите все признаки ржавчины металлической щеткой или наждачной бумагой зернистостью 220.Затем нанесите средство для защиты от ржавчины. Тщательно вытрите пораженный участок мягкой тканью или сушилкой для рук, удерживая его на расстоянии около 30 см от поверхности. В идеале температура сушки должна быть от 65 до 75 градусов по Фаренгейту. Более низкая температура или более высокая влажность приведут к более медленному высыханию. Когда вы закончите, поверхность должна быть полностью сухой и максимально гладкой.

Если вы заметили более глубокую царапину, она требует особого внимания. Заклейте неповрежденную краску вокруг него скотчем. Затем используйте состав для резки краски, чтобы удалить около дюйма краски вокруг выемки.Это упростит смешивание новой краски со старой. Наносите краску тонкими слоями, пока она не станет чуть ниже уровня окружающего прозрачного слоя. Между слоями оставляйте не более 30 минут. Пришло время нанести прозрачный слой так, чтобы он был немного выше окружающей области, оставив работу сохнуть примерно на день. Затем выровняйте поверхность, используя влажную и сухую наждачную бумагу с зернистостью 2500 или абразивный состав для резки краски. Круговыми движениями сгладьте область.

Наконец, примерно через 48 часов нанесите на эту область полироль и воск, чтобы придать ей дополнительный блеск.Это, наверное, само собой разумеется, но дождь вам не больше, чем прямой солнечный свет. Это испортит вашу тщательную работу.

Нанесение краски для ретуширования автомобиля в некотором смысле зависит от времени. Не стоит спешить с нанесением дополнительных слоев поверх других, не давая достаточно времени для высыхания. При этом вы также должны вернуться к работе не более чем через 24 часа после завершения нанесения грунтовки или базового покрытия. Свежевысохшая краска более пористая и поэтому способна впитывать следующий слой.Если вы будете ждать слишком долго, существующая шерсть станет более твердой и менее проницаемой.

Еще один, казалось бы, очевидный приоритет при подкрашивании краски — убедиться, что у вас правильный цвет. Это не так просто, как может показаться, и определенно не то, на что можно просто взглянуть. Авторитетные компании, такие как TouchUpDirect, предоставляют гарантию, которая позволяет вам ввести марку, модель, год и цвет вашего автомобиля, чтобы получить точный заводской цвет, который он имел, когда он покинул производитель.

при использовании ретуши

Если выполняемый ремонт охватывает площадь больше, чем ластик на карандаше, подумайте об использовании такого продукта, как EcoJar от TouchUpDirect. Конический наконечник кисти и специально разработанный эргономичный колпачок делают этот элемент особенно полезным при управлении потоком краски для крупномасштабных работ.

В общем, лучше всего подойдут ровные, легкие и плотные пальто. Избегайте нанесения одного толстого слоя, который практически гарантированно слипнется.Не забывайте, что между светлыми слоями должно пройти несколько минут.

Использование пера для ретуширования

Ручки — идеальный способ нанести необходимое количество краски на мелкие дефекты, такие как вмятины, мелкие царапины и пятна от ударов, которые являются неизбежным результатом повседневной езды. Если вы можете нанести это, то и ручка для ретуширования справится с этим!

Не поддавайтесь порыву сильно надавить пером во время нанесения краски. Хотя это кажется лучшим способом впитать краску в поверхность, на самом деле все, что в конечном итоге произойдет, — это повреждение кончика пера.

Помимо того, что вы испортите ручку, слишком шумное давление может усложнить вашу работу и в другом смысле. Фактически вы можете поставить под угрозу внешний вид недавно нанесенных нижних слоев краски.

Использование баллончика для ретуши

Когда вам нужно закрасить большую область, например всю панель, ни банка для ретуширования, ни ручка для ретуширования не будут подходящими инструментами для этой работы. Вместо этого выберите распыление краски с помощью такого продукта, как спрей TUD.Выбрав этот метод нанесения краски, вы сможете более равномерно и эффективно покрыть большую площадь. Более того, вы сэкономите много времени.

Практика ведет к совершенству, и этот принцип, безусловно, применим к нанесению аэрозольной краски на ваш автомобиль. Перед использованием слегка встряхните аэрозоль на водной основе; хорошо взболтать краску на уретановой основе. Для обоих не забывайте часто встряхивать их во время рисования.

Используя кусок картона или тестовую карточку, потренируйтесь в нанесении распылителя, прежде чем пытаться использовать его на своей машине, держа баллончик на расстоянии шести-восьми дюймов от поверхности.

Наносите краску легкими ровными слоями, чтобы уменьшить подтекание и растекание, а также обеспечить гладкое и равномерное покрытие.

Создайте края, простирающиеся примерно на полдюйма вокруг пораженной поверхности. Двигайтесь вперед-назад слева направо, а затем справа налево. Оставляйте полдюйма нахлеста на каждом проходе баллончика, чтобы избежать ужасного эффекта полосок зебры.

Между слоями подождите от 15 до 30 минут. Перед повторным запуском краска должна быть сухой на ощупь.

По возможности выполняйте эту работу в защищенном месте, которое не будет подвержено воздействию ветра, солнца или дождя.

Что можно и чего нельзя делать с окраской автомобилей

То, что я видел…

За последние 15 лет я довольно много узнал о том, как ухаживать за автомобильной краской. Я также видел, как некоторые ужасные техники работали, ну, ужасно. Я хотел бы поделиться своим личным списком, что можно и нельзя делать с окраской автомобилей. Если не принимать во внимание эти правила, они вредны, поэтому я начну с них.

Покраска автомобилей запрещается

1. Не шлифуйте стружку.

Ура. Я видел статьи, в которых предлагалось отшлифовать поврежденный участок перед нанесением краски для ретуширования. Это действительно плохая идея по нескольким причинам. Во-первых, для достижения наилучших результатов вам понадобится край микросхемы . Он действует как ведро для краски. Краска имеет толщину, и если поврежденный участок гладкий, невозможно сделать краску для ретуши достаточно тонкой, чтобы она хорошо ложилась на поврежденный участок.Во-вторых, шлифовка приведет к повреждению окружающей хорошей краски. Шлифовка должна выполняться профессионалом, если она вообще выполняется. Вы можете очень легко зайти слишком далеко и испортить краску.

2. Не используйте прозрачную краску для подкраски.

Большинство ремонтных комплектов на самом деле не более чем источник дохода для автосалонов, которые их продают. Они действительно не работают. Это особенно верно в отношении лакокрасочного покрытия. Нельзя наносить кистью прозрачный лак, он слишком густой. Ну … я полагаю, что технически можно, но это будет выглядеть ужасно.Прозрачный лак необходимо распылить, и это не обязательно для очень маленьких участков, для которых вы собираетесь использовать краску для ретуши. PaintCraft рекомендует подкрашивающую краску Dr. Colorchip.

3. Не чистите машину кухонной салфеткой или ногтями,

ever .

Некоторым это может показаться очевидным, но я много раз видел, как люди использовали чистящую салфетку или ноготь, чтобы очистить что-то со своей машины. Окраска вашего автомобиля очень чувствительна и легко царапается.

4. Не кладите вещи на машину.

Не кладите кошелек, продукты, коробки, задницу и все остальное на машину. Даже очень осторожно положив сумочку или пакеты с продуктами на багажник автомобиля, пока вы будете искать ключи от машины, можно будет оставить царапины, особенно если вы сделаете это привычкой. Они могут появиться не сразу, но со временем проявятся и со временем станут хуже. Нагрев и охлаждение вашего автомобиля откроют царапины, скопятся грязь и мусор, а затем они станут очень заметными.

Автомобильная краска Dos

1.Немедленно смывайте птичий помет и древесный сок.

Кислоты птичьего помета оставят неизгладимый след на вашей машине. Чем темнее цвет вашего автомобиля, тем он будет заметнее. Еще хуже весной, когда птицы едят ягоды, потому что они будут очень кислыми. Результат практически невозможно исправить или даже улучшить. Если вы не можете помыть машину сразу, просто налейте на нее воду и протрите влажным бумажным полотенцем — осторожно и большим количеством воды.

Владелец PaintCraft, Стив Бод, ремонтирует сколы краски на капоте.

2. Восстановите повреждение до того, как оно станет еще хуже.

Вы можете сэкономить много денег, ремонтируя незначительные повреждения до того, как они станут серьезными. Если повреждение краски очень незначительное, у вас может быть время. Так что просто убедитесь, что вы обращаете внимание, чтобы знать, когда пришло время вызвать специалиста по ремонту автомобильной краски! Прочтите наш пост о том, как решить, когда вам следует устранить повреждение лакокрасочного покрытия на вашем автомобиле, здесь.

3. Регулярно мойте и наносите воск.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы краска вашего автомобиля выглядела свежей, — это постоянно за ней ухаживать.Лучше всего мыть машину примерно раз в 4-6 недель. Если на поверхности вашего автомобиля остались грязь, пыль и мусор, скорее всего, он будет поцарапан простой щеткой. Если ваша машина чистая, вы с большей вероятностью увидите небольшие повреждения, прежде чем они выйдут из-под контроля. Каждые несколько месяцев наносите свежий слой воска, чтобы защитить краску.

Справка: Соотношение компонентов — Sherwin-Williams Automotive Finishes Corp.

Пропорции смешивания

Стандартное соотношение смешивания

Обзор
Возврат

Пропорции смешивания могут быть указаны в частях или процентах, частях (обычно по объему) является наиболее часто используемым и простым для понимания.

Когда соотношение смешивания дано по частям, размер, выбранный как одна часть, может сильно различаться. Например, одна чайная ложка может использоваться для измерения одной части, или одна стальная бочка на 55 галлонов может использоваться для измерения одной части. Независимо от размера выбранный размер должен оставаться неизменным на протяжении всего процесса смешивания. Соотношение смешивания 4: 2: 1 обычно означает 4 части основного продукта, 2 части разбавителя / разбавителя, и 1 часть отвердителя. Однако некоторые производители красок добавляют второй отвердитель и разбавитель / разбавитель. последний.

Когда соотношение смешивания указано в процентах, преобразуйте процент в дробь, а затем подумайте о фракция как части растворителя / части краски. Примеры такого соотношения смешивания лучше всего проиллюстрированы ниже на Таблица рекомендаций по сокращению. Например, 33%, указанные в таблице, будут составлять 1/3 или одну часть растворителя (разбавитель / восстановитель) на три части краски.

Таблица рекомендаций по уменьшению
Возврат


Процент уменьшения может сбивать с толку.Области, где могут возникнуть проблемы, включают следующее:
  • 50-50 может означать 50% для маляра, но на самом деле это сокращение от 1 до 1 или 100%.
  • 25% растворителя 75% краски может означать сокращение для маляра на 25%, но на самом деле
    33% — 1 часть растворителя, 3 части краски.
Такая же путаница может возникнуть с остальными процентами. Следует понимать, что объем
невосстановленного основного продукта всегда умножается на процент восстановления, чтобы равняться количеству
добавляемого растворителя.

Таблица эквивалентов уменьшения лакокрасочного покрытия
Доходность

908 92 90862 8 кварт Палка для смешивания (объем)
Возврат

Процент Редуктор или разбавитель
Процент Краска Редуктор или разбавитель Краска Редуктор или разбавитель
12 — 1/2% 8 1 8 унций. 1 унция.
25% 4 1 8 унций. 2 унции.
33-1 / 3% 3 1 8 унций. 2 — 3/5 унции.
40% 5 2 8 унций. 3 — 1/5 унции.
50% 2 1 8 унций. 4 унции.
75% 4 3 8 унций. 6 унций.
100% 1 1 8 унций. 8 унций.
125% 4 5 8 унций. 10 унций.
150% 2 3 8 унций. 12 унций.
200% 1 2 8 унций. 16 унций.
12 — 1/2% 8 1 16 унций. 2 унции.
25% 4 1 16 унций. 4 унции.
33-1 / 3% 3 1 16 унций. 5 — 1/3 унции.
40% 5 2 16 унций. 6 — 2/5 унции.
50% 2 1 16 унций. 8 унций.
75% 4 3 16 унций. 12 унций.
100% 1 1 16 унций. 16 унций.
125% 4 5 16 унций. 20 унций.
150% 2 3 16 унций. 24 унции.
200% 1 2 16 унций. 32 унции.
12 — 1/2% 8 1 32 унции. 4 унции.
25% 4 1 32 унции. 8 унций.
33-1 / 3% 3 1 32 унции. 10 — 3/5 унции.
40% 5 2 32 унции. 12 — 4/5 унции.
50% 2 1 32 унции. 16 унций.
75% 4 3 32 унции. 24 унции.
100% 1 1 32 унции. 32 унции.
125% 4 5 32 унции. 40 унций.
150% 2 3 32 унции. 48 унций.
200% 1 2 32 унции. 64 унции.
12 — 1/2% 8 1 1 галлон 1 пинта
25% 4 1
33 — 1/3% 3 1 1 галлон 1 — 1/3 кварты
40% 5 2 1 галлон 3 точки 50% 2 1 1 галлон 2 кварты
75% 4 3 1 галлон 3 кварты
9062 9062 9062 1 галлон 4 кварты
125% 4 5 1 галлон 5 кварт
150% 2 3 1 галлон 6 кварт
200% 1 2 1 галлон
Предположения:
1) Базовый продукт имеет соотношение смешивания 4: 2: 1
2) Емкость имеет плоское дно и параллельные стороны.
  • Вставьте палочку для смешивания в емкость
    и держите вертикально.
  • Залейте основной продукт до линии под # 4
    (выберите градуировку, которая обеспечивает необходимый объем материала
    ).
  • Добавьте разбавитель в линию № 6
    и затем перемешайте.
  • Добавьте отвердитель в линию № 7 и перемешайте.

Измерение и смешивание с использованием градуированного контейнера (по объему)
Возврат

Предположения:
1) Базовый продукт имеет соотношение смешивания 4: 2: 1
2) Использование контейнера на 8 унций , градуированного с шагом
унций.
  • Залейте основной продукт в линию 4.
  • Добавьте разбавитель / восстановитель в линию 6
    и затем перемешайте.
  • Добавьте отвердитель в линию № 7 и перемешайте.

Как распылить лак на деревянные двери | Home Guides

Распыление лака на вашу деревянную дверь приведет к гладкой поверхности без пятен, если вы все сделаете правильно, и покрытие будет долговечным, если вы используете правильный тип лака.Внешняя сторона входной двери нуждается в защите от ультрафиолета, обеспечиваемой морским или лонжеронным лаком, но другая сторона может выглядеть лучше с более прозрачным покрытием алкидным или полиуретановым лаком. Все эти виды лака выпускаются в баллончиках, но вы также можете использовать распылительное оборудование. Если вы это сделаете, выберите пистолет со сжатым воздухом, а не безвоздушный распылитель. Вам понадобится дополнительный контроль, который он дает.

Снимите дверцу с петель и по возможности положите ее на козлы. Если не получается снять дверь, заклейте косяк, стены, потолок и пол малярной бумагой и малярным скотчем.

Снимите всю дверную фурнитуру, включая дверную ручку, засов и все защелки или цепи с помощью отвертки. Если дверь лежит ровно, снимите петли. Если он все еще висит, закройте петли малярным скотчем.

Вымойте обе стороны двери раствором тринатрийфосфата и теплой водой, если на ней есть покрытие, которое вы не хотите удалять. Если вы хотите удалить лаковое покрытие, нанесите кистью на химический скребок и соскребите его скребком после того, как он станет мягким.После использования стриппера промойте дверцу водой.

Отшлифуйте дверь после снятия изоляции. Используйте пальмовую шлифовальную машину и наждачную бумагу с зернистостью 100, чтобы очистить остатки стриппера, затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы разгладить дерево. Углы и края зашлифовать вручную сложенной наждачной бумагой. Завершите шлифовкой вручную вдоль волокон древесины наждачной бумагой с зернистостью 150. Если на дверце все еще есть отделка, пропустите процедуру шлифования, но используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы стереть отделку.

Распылить лак из баллончика или пневматического пистолета.Если вы используете пистолет, наполните чашку лаком примерно на 3/4 и разбавьте ее примерно 10-процентным уайт-спиритом, чтобы можно было распылить.

Распылите полное влажное покрытие на одну сторону двери и по краям. Перемещайте наконечник распылителя вперед и назад, перекрывая рисунок распыления на 50 процентов, пока не закроете дверь. Переместите наконечник в перпендикулярном направлении и снова закройте дверь. Создав таким образом узор перекрестной штриховки, вы не оставите полос.

Дайте слою лака застыть в течение ночи, затем слегка отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220 и снова распылите на ту же сторону двери.Дайте покрытию застыть в течение ночи, а затем распылите средство на другую сторону двери. Если одна сторона двери обращена наружу, а одна — внутрь, вы захотите изменить тип лака, который вы используете при распылении другой стороны.

Подождите 48 часов после нанесения последнего слоя перед повторной установкой фурнитуры и подвешиванием двери.

Ссылки

Наконечники

  • Сведите к минимуму избыточное распыление с помощью пистолета-распылителя большого объема / низкого давления (HVLP).
  • Если вы используете аэрозольные баллончики, проверьте покрытие на баллончике и убедитесь, что у вас их достаточно для завершения работы, как только вы начнете.
  • Если вы используете два разных лака, опрыскайте края внешним лаком, потому что они должны выдерживать определенное количество погодных условий.

Предупреждения

  • В отличие от избыточного распыления лака, избыточное распыление лака остается влажным на воздухе и делает любую поверхность, на которой он оседает, липкой. Убедитесь, что все поверхности в непосредственной близости от двери закрыты, и носите защитную одежду, очки и респиратор.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *